Частотное регулирование насосов принцип действия

Рекомендации по выбору частотных преобразователей для насосов водоснабжения и отопления

Насосы, используемые в системах автономного водоснабжения и отопления, являются производительным, но при этом достаточно затратным в эксплуатационном плане оборудованием из-за высокого уровня энергопотребления. Уменьшить затраты и существенно продлить срок эксплуатации насоса можно укомплектовав его частотным преобразователем, о котором мы поговорим в данной статье.

Вы узнаете, зачем нужен и какие функции выполняет частотный преобразователь. Будет рассмотрен принцип работы таких устройство, их разновидности, технические характеристики и приведены рекомендации по выбору преобразователей для скважинных и циркуляционных насосов.

1 Зачем нужен частотный преобразователь?

Практически все современные насосы, реализующиеся в бюджетной и средней ценовой категории, спроектированы по принципу дросселирования. Электромотор таких агрегатов всегда работает на максимальной мощности, а изменение расхода/давления подачи жидкости осуществляется посредством регулировки запорной арматуры, которая меняет сечение пропускного отверстия.

Такой принцип работы имеет ряд существенных недостатков, он провоцирует появление гидравлических ударов, так как сразу же после включения насос начинает качать воду по трубам на максимальной мощности. Также проблемой является высокое энергопотребление и быстрый износ компонентов системы — как насоса, так и запорной арматуры с трубопроводом. Да и о точной настройке такой системы водоснабжения дома из скважины речи быть не может.

Вышеописанные недостатки несвойственны насосам, оснащенным частотным преобразователем. Данный элемент позволяет эффективно управлять давлением, создаваемым в трубопроводе водоснабжения либо отопления, с помощью изменения величины поступающей на мотор электроэнергии.

Схема работы насоса в разных режимах

Как можно увидеть на схеме, насосное оборудование всегда рассчитывается по параметру предельной мощности, однако в режиме максимальной нагрузки насос работает лишь в периоды пикового потребления воды, что бывает крайне редко. Во всех остальных случаях повышенная мощность оборудования является излишней. Частотный преобразователь, как показывает статистика, позволяет экономить до 30-40% электроэнергии при работе циркуляционных и скважинных насосов.
к меню ↑

1.1 Устройство и алгоритм работы

Частотный преобразователь для насосов водоснабжения является электротехническим прибором, который преобразует постоянное напряжение электросети в переменное по предварительно заданной амплитуде и частоте. Практически все современные преобразователи выполнены по схеме двойного изменения тока. Такая конструкция состоит из 3-ех основных частей:

  • неуправляемый выпрямитель;
  • импульсный инвертор;
  • система управления.

Ключевым элементом конструкции является импульсный инвертор, который в свою очередь состоит из 5-8 ключей-транзисторов. К каждому из ключей подключается соответствующий элемент обмотки статора электромотора. В зарубежных преобразователях используются транзисторы класса IGBT, в российских — их отечественные аналоги.

Система управления представлена микропроцессором, который параллельно выполняет функции защиты (отключает насос при сильных колебаниях тока в электросети) и контроля. В скважинных насосах для воды управляющий элемент преобразователя подключается к реле давления, что позволяет функционировать насосной станции в полностью автоматическом режиме.

Экономия электроэнергии при использовании ЧП

Алгоритм работы частотного преобразователя достаточно прост. Когда реле давления определяет, что уровень давления в гидробаке упал ниже допустимого минимума, передается сигнал на преобразователь и тот запускает электромотор насоса. Движок разгоняется плавно, что снижает воздействующие на систему гидравлические нагрузки. Современные преобразователи позволяют пользователю самостоятельно устанавливать время разгона электродвигателя в пределах 5-30 секунд.

В процессе разгона датчик сигнала непрерывно передает на преобразователь данные о уровне давления в трубопроводе. После того, как оно достигает требуемой величины, блок управления останавливает разгон и поддерживает заданную частоту оборотов мотора. Если подключенная к насосной станции точка водопотребления начнет расходовать больше воды, преобразователь увеличит давление подачи путем повышения производительности насоса, и наоборот.
к меню ↑

1.2 Как работает насос в паре с частотным преобразователем? (видео)

2 Рекомендации по выбору и установке оборудования

Если используемый вами насос не обладает встроенным частотным преобразователем, то приобрести и установить такой регулятор мощности можно самостоятельно. Как правило производители насосов в техническом паспорте указывают, какой конкретно преобразователь подойдет к данном модели оборудования.

Если же рекомендаций нету, и выбор прибора полностью лег на ваши плечи, руководствуйтесь следующими критериями:

  1. Мощность — преобразователь напряжения всегда подбирается исходя из мощности электропривода, к которому он подключается.
  2. Входное напряжения — указывает на силу тока, при которой преобразователь остается работоспособным. Тут необходимо выбирать с оглядкой на колебания, которые могут быть в вашей электросети (пониженное напряжение приводит к остановке прибора, при повышенном он может попросту выйти из строя). Также учитывайте тип двигателя насоса — трех, двух или однофазный.
  3. Диапазон частот регулировки — для скважинных насосов оптимальным будет диапазон 200-600 Гц (зависит от изначальной мощности насоса), для циркуляционных 200-350 Гц.
  4. Количество ходов и выходов управления — чем их больше, тем больше команд и, как следствие, режимов работы преобразователя в сможете настроить. Автоматика позволяет задать скорость оборотов при пуске, несколько режимов максимальных оборотов, темпы разгона и т.д.
  5. Способ управления — для скважинной насосной станции удобнее всего будет выносное управление, которое можно расположить внутри дома, тогда как для циркуляционных насосов отлично подойдет преобразователь с пультом ДУ.
Читайте также:
Стеновые панели — это что такое: определение и виды термина – это что такое: определение и виды термина

Циркуляционный насос Грундфос с частотным преобразователем

Если вы отсеяли все представленные на рынке приборы и столкнулись с тем, что подходящего по характеристикам оборудования попросту нет, необходимо сузить критерии выбора до ключевого фактора — потребляемого двигателем тока, по которому подбирается номинальная мощность преобразователя.

Также выбирая блок управления частотой, особенно от отечественных либо китайских производителей, учитывайте срок гарантийного обслуживания. По его продолжительности можно косвенно судить о надежности техники.

Пару слов о производителях. Ведущей компанией в данной сфере является фирма Grundfoss (Дания), которая поставляет на рынок свыше 15 различных моделей преобразователей. Так, для насосов с трехфазным электродвигателем подойдут модель Micro Drive FC101, для однофазных (работающих от стандартной электросети 220В) — FC51.

Более доступным в ценовом плане является оборудование компании Rockwell Automation (Германия). Фирма предлагаем линейку преобразователей PowerFlex 4 и 40 для маломощных циркуляционных насосов и серию PowerFlex 400 для скважинных насосных станций (от одного преобразователя могут работать сразу 3 параллельно подключенных насоса.

Учитывайте, что цена хорошего преобразователя подчас может доходить до стоимости насоса, поэтому подключение и настройка такого прибора должна выполняться исключительно специалистами.

Основные причины перегорания светодиодных ламп

Компактные люминесцентные лампы постепенно уступают место LED-продукции. Она более экономична. Хотя заявленный производителями срок службы в десятки тысяч часов, по факту, далек от истины. Те, кто использует такие светильники в квартире, уже обратили внимание на их недолговечность. Давайте узнаем, почему перегорают светодиодные лампы, рассмотрим каждую из причин.

Основные причины выхода из строя

Причина первая – плохой контакт и искрение проводки. Это может иметь место в выключателе, распределительной коробке, в самой люстре. Нужно тщательно проверить все соединения.

Причина вторая – «неправильная» люстра или бра. Примерно треть всей потребляемой мощности светодиодов тратится на освещение, остальная уходит на нагрев. Последний вредит кристаллу — вызывает его ускоренную деградацию. Тем более, если производитель, чаще неизвестный (noname), не заложил в расчетах для корпуса достаточных условий для его охлаждения. Но это присуще только самой дешевой продукции.

Случается перегрев из-за формы плафонов в люстре. Даже качественную лампу не стоит вкручивать в герметичные светильники (ip65 и подобные), а если возникла такая необходимость — покупайте 5-7-ваттные. Они выделяют меньше тепла и проработают дольше.

По отзывам покупателей, лампы средней мощности работают дольше, чем, например, 10-ваттные. По возможности, лучше вкрутить три лампы по 4 Вт, чем одну на 12.

Причина третья – низкое качество продукции. Вы вряд ли сможете исправить ситуацию, если не знаете основ электроники. Негативными факторами может стать особенности:

  • источника питания;
  • светодиодов;
  • компоновки и сборки корпуса.

Неисправности и дефекты проводки

Светодиоды портятся, если в сети происходят частые скачки напряжения. Они могут возникать из-за проблем на линиях электропередачи или непосредственно в квартире. Нужно исключить нарушение целостности изоляции проводов.

Светодиодные лампы, как и люминесцентные энергосберегайки, плохо переносят пониженное напряжение. Рекомендуется проверить качество соединений в распределительной коробке, провода подключения светильника, устранить скрутки.

Удобно использовать клеммники типа Wago. Кроме них, есть многоразовые клеммные колодки, из которых можно вытащить провода и пересоединить их. Старые выключатели вредят светодиодам и блоку питания, потому что их контакты от времени изнашиваются и начинают искрить при включении/выключении. Каждый провод должен быть качественно изолирован.

Проверка люстры, выявление дефектов

В люстре слабым местом является патрон, то есть та деталь, в которую вы вкручиваете лампочку. Место плохого контакта сильно нагревается, искрит, иногда покрывается нагаром (чернеет). Это ведет к перегоранию лампы.

Обратите внимание! Если у вас многоламповый светильник, но сгорают они чаще всего в одном и том же плафоне — проблема наверняка в патроне.

Хочется повторить: не используйте мощные светодиодные и компактные люминесцентные лампы в закрытых плафонах, особенно колбой вниз. Теплу некуда деваться, а о последствиях вы уже знаете.

Некачественные светодиодные лампы

Присматривайтесь к товару стоимостью от 125 рублей. Всё, что дешевле, — откровенный хлам. У таких ламп некачественная плата со светодиодами, не способная отводить достаточно тепла. С плохим корпусом тоже связаны «тепловые» проблемы, в них нет даже простейшего драйвера. Питание организовано через балластный конденсатор, стабилизации или защиты не предусмотрено. В последние годы такие экземпляры постепенно исчезают с рынка.

Установите параллельно светильнику варистор с напряжением срабатывания порядка 470 В. Это снизит риск — он погасит высоковольтные всплески.

Доработать такой источник света можно, если увеличить емкость фильтрующего конденсатора на плате и поставить предохранитель, если его нет.

Другие причины перегорания светодиодных ламп

Вы снизили количество вредных факторов до минимума, но лампы все равно выходят из строя. Отчего это происходит? Есть еще две причины:

  • слишком частое включение и выключение;
  • плохой источник питания.
Читайте также:
Утепление стен перлитом: как утеплять, применяемые технологии для потолка, стен и чердака, срок эксплуатации и насколько теплая стена с перлитом

Частое включение-выключение ламп

При включении света происходит бросок тока через сглаживающий конденсатор. Поэтому возникает опасность перегорания предохранителя или токоведущей дорожки. Чтобы избежать такой проблемы, не нужно постоянно переключать освещение. LED-светильники экономичны, и лишний час работы не ударит по бюджету.

Преобразователь напряжения

Отсутствие защиты от перепадов напряжения — основная проблема ламп бюджетного ценового сегмента. Стабильный ток для работы светодиодов обеспечивает драйвер. Часто именно он выходит из строя по описанным выше причинам. Проверьте наличие напряжения на выходе блока питания, а также целостность всех светодиодов.

Для низковольтных светильников (12 В) используют также электронные трансформаторы. Если у вас не горит ни одна лампа – проверьте сначала именно его. Кстати, из нескольких перегоревших совсем несложно собрать одну.

Качественный свет очень важен для вашего здоровья и зрения, но дешевая продукция – это удар по бюджету. Лампы часто сгорают, коэффициент пульсаций, качество цветопередачи не соответствуют нормативам. Следите за состоянием ваших светильников, выключателей и проводки, чтобы избежать преждевременной “смерти” ламп. Тогда вы избежите излишних трат.

Причины частого перегорания светодиодных ламп в квартире

Классические лампочки Ильича чаще стали заменять на современные LED-светильники. Светодиоды надежнее, имеют несколько вариантов свечения (дневной, холодный, теплый, другое). Срок службы ламп выше чем у классических в несколько раз – производители заявляют о десятках тысяч часов, но на практике подобные осветительные механизмы перестают работать гораздо быстрее. Чтобы понять, почему перегорают светодиодные лампы, необходимо ознакомиться с причинами.

Основные причины выхода из строя

Основной причиной перегорания светодиодных ламп является неисправность проводки

Неисправная или прогнившая электропроводка в квартире или автомобиле – главная причина перегорания светодиодных лампочек. Большая часть кабелей была проложена много лет назад, поэтому детали и провода изношены. Менять проводку долго, дорого, не всегда возможно.

«Человеческий фактор» – ошибки электриков, строителей, других мастеров не редкость. Некорректный расчет требуемого напряжения, плохое соединение контактов, выбор неподходящих элементов – все это приводит к искрению сети, сбоям, разъединениям и другим проблемам.

«Неправильные» осветительные приборы (бра, люстры, светильники) – еще одна причина постоянного перегорания светодиодов.

Основной совет – использовать лампы средней мощности (около 5-7 Ватт). Они вырабатывают меньшее количество тепла, а значит нагреваются меньше и служат дольше. Рекомендуют вместо 12-ватных ламп приобретать 4-х ватные.

Понять, почему перегорают светодиодные лампочки, зачастую может только профессиональный электрик.

Неисправности и дефекты проводки

Неисправная электропроводка в квартире

Светодиоды сгорают при частых скачках и перепадах напряжения. Проблемы возникают на линиях электропередач, во время грозы, непосредственно в помещении. Своевременная проверка целостности проводов поможет избежать непредвиденных поломок и уменьшит частоту перегорания LED-светильников.

Лампы со светодиодами плохо работают в условиях пониженного напряжения. Следует проверять качество соединений в распределительной коробке, устранять скручивания и перегибы. Старые переключатели и блоки также могут стать причиной преждевременного перегорания энергосберегающих лампочек.

Проверка люстры, выявление дефектов

Неисправный патрон

Люстры имеют простое строение и основное «проблемное» место – патрон. Признаки неисправностей:

  • чрезмерное нагревание;
  • искрение;
  • почернение и нагар.

Если в многоламповой люстре часто сгорают лампочки в одном месте, значит проблемы с патроном. Следует немедленно заменить неисправный элемент, в противном случае придется часто менять лампочки, может произойти возгорание или короткое замыкание.

Нельзя использовать LED-устройства в люстрах с закрытыми плафонами, с помещением потолочной колбы вниз. При подобном расположении тепло накапливается, возможностей охлаждения нет.

Некачественные светодиодные лампы

Некачественная светодиодная лампа быстро перегорает

Одна из рекомендаций электриков – не покупать устройства дешевле 120 рублей. Менее дорогие модели делают без возможности охлаждения, стабилизации, балластных конденсаторов и других способов защиты, при этом обладают хлипким корпусом. Хотя подобные устройства «без всего» исчезают с рынка.

Чтобы минимизировать последствия при работе с дешевыми механизмами, можно установить варистор – специальное устройство, стабилизирующее напряжение при перепадах электроэнергии. Обычно используют прибор с уровнем срабатывания около 470 В. Дополнительные способы – установка емкости фильтрующего конденсатора и предохранителя на плату.

Редкие факторы, провоцирующие перегорание светодиодных ламп

Если светодиодная лампа перегорела, причин может быть масса. Кроме основных существуют неочевидные и более редкие варианты. Их стоит рассматривать, если не подошли остальные.

Частое включение/выключение ламп

Включение светодиодной лампочки означает переброс потока электроэнергии через конденсатор сглаживающего действия. При частом замыкании и размыкании цепи может возникнуть перегорание одного из элементов: предохранителя, токопроводящей дорожки.

Не рекомендуется часто перемыкать цепь – включать, выключать. LED-светильники экономичные, энергосберегающие, поэтому дополнительный час работы обойдется дешевле, чем новая лампочка.

Преобразователь напряжения

Преобразователь напряжения

В бюджетных моделях часто отсутствуют предохранители и другие системы защиты. Поэтому недорогие устройства выходят из строя даже при минимальном скачке электроэнергии. Работу обеспечивают специальные драйверы – преобразователи. Часто такие механизмы быстро ломаются, что приводит к перегоранию лампочек.

Читайте также:
Установка пластиковых окон в старом деревенском доме

Светильники мощностью менее 12 Вольт дополняют электронными трансформаторами. Если не работают несколько ламп, следует в первую очередь проверять работоспособность предохранителей. Дополнительно проверяют наличие напряжения на выходе и целостность LED-механизмов.

Низкое качество электромонтажа

Даже дорогие светодиодные лампы не прослужат много лет, если при установке допущены грубые ошибки. Самостоятельная установка также может быть чревата неприятными последствиями. Если требуется замена сразу нескольких устройств (люстр, бра, ламп) лучше пригласить мастера. Предварительно проверяют электропроводку на целостность участков, меняют неисправные элементы, устраняют скрученные и согнутые детали.

Какие лампы будут служить долго

Сравнительная характеристика различных типов ламп

Производители позиционируют светодиодные лампочки как более надежную и выгодную альтернативу. LED-лампа с накаливанием на 100 Вт на практике потребляет не больше 10-12. Время работы – от 20 до 30 тысяч часов в непрерывном режиме. Таким образом, одной лампочки при благоприятных условиях хватит на 12-14 лет (расчет для жилых помещений).

Дополнительное преимущество – отсутствие вредных химических соединений (ртути и других). Недостатком считается стоимость. Светодиодные светильники стоят на порядок выше лампочек Ильича (минимальная средняя цена 300 рублей). При этом производителя обещают полную окупаемость за 3-4 года.

Чтобы приобрести качественное устройство, при покупке обращают внимание на несколько моментов:

  • сборка – состояние корпуса, деталей;
  • малый вес – модели, выполненные из термопластика, весят 100-120 грамм;
  • внешний радиатор – должен иметь алюминиевый корпус, ребристые края;
  • рассеиватель – пластик накапливает больше тепла, чем стекло;
  • термопаста – в бюджетных моделях количество меньше, что ухудшает качество теплоотведения (можно добавить, если рассеиватель съемный – нанести на внутреннюю часть тонким слоем).

Чтобы обеспечить достаточное количество света в комнате или ином пространстве, рекомендуют приобретать точечные лампочки. Особенность LED-светильников в узкой направленности пучка освещения.

Как продлить срок службы светодиодных ламп

При использовании светодиодной ленты предпочтение лучше отдать алюминиевому профилю

Недорогие устройства быстро сгорают рядом с источниками тепла – нагревание выводит из строя основные элементы. Поэтому при установке следует избегать близости к нагревательным элементам, бытовым приборам. В помещении с высокой температурой (например, кухни, бани) светодиодные кристаллы разрушаются быстрее. Необходимо продумать охлаждение и приобретать устройства лучшего качества. При этом светодиоды можно устанавливать совместно с натяжным потолком.

Если используется светодиодная лента, для закрепления выбирают профиль из алюминия. Данный материал обеспечит достаточный отвод тепла. Применение профилей из других составов приведет к перегоранию светодиодов.

В автомобиль к ленте дополнительно устанавливают блок стабилизации питания. Резистор не способен обезопасить светильники от изменений мощности бортового электрокомпьютера. Приобретают лампочки известных брендов. Чтобы подобрать марку для конкретного авто, может потребоваться время – не все сочетаются между собой.

Если перегорела светодиодная лампочка, необходимо понять, что делать в первую очередь. Исправить светодиодное устройство мощностью 220В можно самостоятельно. Первое правило безопасности – обесточивание сети. Затем разбирают светильник, извлекают лампочку. Сначала проводят визуальный осмотр – место сбоя видно невооруженным глазом. Перегоревший элемент темнеет, покрывается нагаром. Если внешне порядок, проверяют наличие напряжения.

Все больше пользователей переходят на светодиодные лампочки – энергосберегающие, надежные, с разными вариантами свечения. Дополнительный бонус – постепенно снижающиеся цены. Чтобы лампочки служили долго, необходимо соблюдать требования и правила. Экономия может получиться существенной.

Покупают светодиоды в проверенных магазинах, лучше заранее ознакомиться с репутацией торговой точки и марки производителя.

Почему перегорают светодиодные лампочки? Проводим эксперимент

Многие водители, меняющие автомобильные лампочки накаливания на светодиодные, отмечают недолгий срок жизни последних… Лампы либо прекращают светить, либо, что еще более неприятно, начинают хаотично подмаргивать. Почему это происходит – ведь светодиод, по сути, почти вечный прибор? Попробуем разобраться!

Локализация проблемы и чуть-чуть теории.
Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.
Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так:

Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:
Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Ели цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет…

Читайте также:
Что делать если в розетке две фазы?

Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да… но не только!
Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если:
— Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды;
— Напряжение питания стабильно.
А вот ни того, ни другого зачастую нет… Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался!
В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!

Переходим к практике!
Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.

Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХО:

Берем для начала лампу в виде светодиодного модуля-панели с выносным цоколем, как у стержневых ламп типа C5W и C10W. Предполагается, что этот модуль можно запихнуть в потолочный светильник автомобиля и подключить к контактам, предназначенным для штатной C5W. Модуль готовый, лепится на двусторонний скотч, рассчитан на простую установку своими руками.

При подаче на лампу 14,2 вольт она буквально бьет по глазам нездоровым светом и стремительно раскаляется в руках – потребляемый ток при включении составляет 0,58 ампера (более 8 ватт) и непрерывно растет от саморазогрева кристаллов – через пару минут он доходит до 0,71 ампера (это уже 10 ватт!) и продолжает повышаться. Держать лампу в руке даже в течение секунды становится невозможно, что говорит о том, что температура перевалила за 70-80 градусов, и это не предел… То, что диоды смонтированы на алюминиевой плате, служащей якобы неплохим теплоотводом, им совершенно не помогает!

Вывод: в погоне за яркостью китайцы запитали диоды в лампе экстремальным током, превышающим все здравомыслимые пределы, из-за чего такая лампа заранее обречена. Девайс оправдывает свое название – «бренд», породивший эту лампу, называется… Long Hui… Длинный, стало быть, вам «привет». Из Китая…

Следующим берем LED-аналог популярной бесцокольной пятиваттной автомобильной лампочки типоразмера W5W. Светодиодная W5W-лампа имеет упаковку, фасуется по 2 штуки в блистер, на котором имеется марка некоего российского дистрибьютора, но, по сути, она столь же косоглаза и беспородна, как и панелька Long Hui…
У приличных брендов, типа Osram или Philips, светодиодный аналог 5-ваттной лампы накаливания W5W потребляет 1 ватт, что соответствует току около 0,07 ампера. Китайский LED-аналог W5W, как видим, «кушает» значительно больше – 0,26 ампера (около 3,5 ватт) и также быстро разогревается до болезненных ощущений в ладони, тогда как рабочая температура таких диодов не должна превышать 45-50 градусов…
Вывод: лампа условно пригодна для кратковременной работы (скажем, в плафоне освещения багажника), но при долговременном режиме (скажем, в габаритных огнях) она тоже не жилец…

Еще одна лампа-аналог W5W. Лампа совсем уж беспородная – даже в сравнении с предыдущими, ибо продается без упаковки – «на развес». Яркость её ниже, чем у предыдущей, но и режим работы поэтому более правильный. После подачи на лампу напряжения 14,2 вольта она потребляет ток 0,14 ампера – лампа теплая, но не обжигающая, что свидетельствует о почти корректном режиме работы диодов.

Следующий «клиент» – плоская лампа стандарта C5W. Включаем, смотрим – лампа не слишком яркая, но потребляет меньше ватта и весьма умеренно греется. Должна жить долго.

Читайте также:
Что нужно делать: когда отцветают гиацинты

Ну и под конец – лампочки, выполненные в формате болтов для установки в бампер. Жесть как она есть… Единственные, «благодаря» которым автору удалось получить реальный ожог ладони – пусть и несильный… Потребляют всего 0,2 ампера, но за счет алюминиевого корпуса нагреваются снаружи до полного изумления. Не глядя взяв лампочку в руку после горения в течение нескольких минут, был вынужден с матерщиной и визгом её выронить!

Предварительный, промежуточный вывод выглядит так – вставляя LED-лампочки в своих машинах вместо классических, довольные их яркостью и белым светом автовладельцы закрывают плафоны, фары и прочие светильники так и не узнав о том, что при напряжении 14,2 вольта лампы разогреваются до аварийной температуры…

Выводы
В конце хотелось бы озвучить четкие и исчерпывающие рекомендации по подбору качественных ламп… Но сделать это я не берусь вот по какой причине. Возьмем, к примеру, пресловутую лампочку W5W – пятиваттную, бесцокольную, повсеместно используемую в большинстве автомобилей. Классическая лампа накаливания W5W от хорошего бренда стоит 20-30 рублей. Её безымянный китайский светодиодный аналог стоит уже около 100 рублей – и он, хотя светит ярче, а энергии потребляет меньше, является лотереей в плане надежности. Может проработать долго, если китайцы не переборщили с яркостью и потреблением тока, а может «откинуться» через месяц-другой. Соответственно, светодиодная W5W хорошего бренда, типа упоминавшихся уже Osram или Philips, уж точно будет работать долго и счастливо, но при этом и стоит 500-800 рублей за пару, что лично мне видится за гранью добра и зла.

Собственно, советовать сакраментальное «покупайте бренд!» на фоне вышесказанного трудно, ибо слишком велик ценовой разрыв между качественной лампой накаливания и безымянной «диодкой», не говоря уже о «диодке» именитой… 30 рублей за верную «классику» со спиралькой против 100 рублей за диодную лотерею без гарантии. Или даже 30 против 250-300 за «диодку» европейского производства… Одна лампочка – это еще туда-сюда, но если вы хотите поменять несколько штук, то здравый смысл уже намекает на непродуктивность такого тюнинга, в особенности на фоне кризиса…

Попробуем подобраться к конструктивным и понятным обывателю выводам с другой стороны – как выбрать из изобилия недорогих безымянных китайских LED-лампочек такую, чтобы она служила долго? Теоретически сделать это можно, но вот практически… Чтобы прийти к правильным выводам, нужна слишком сложная процедура плюс навыки радиолюбителя… Взять в руки лампочку, изучить визуально диоды, опознать их породу, вспомнить, какой ток потребляет данный тип диодов, сосчитать их число и вычислить приблизительный потребляемый ток всей лампочки. После чего подать на лампу питание через амперметр и определить – близок ли потребляемый ток к номинальному или завышен… Бред?! Бред…

Другой вариант – купить дешевую LED-лампу и самостоятельно встроить в неё или впаять в разрыв подходящего к патрону провода подобранный резистор, снизив запредельную яркость и температуру диодов. Но тут опять-таки требуются электротехнические навыки и возня, что устроит не каждого…

Так что, похоже, круг замкнулся… Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, то либо покупаем дорогой европейский бренд, либо экспериментируем с беспородными лампочками, меняя их одну за другой и ожидая, пока повезет, либо вовсе не вмешиваемся в конструкцию автомобиля и… ждем удешевления LED-девайсов!

материал заимствован с портала www.kolesa.ru

Если данная запись Вам была интересна, я был бы признателен, если Вы поделитесь ссылкой со своими подписчиками.

Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные “энергосберегайки” я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Читайте также:
Стол со стеллажом: угловые модели с откидным и выдвижным встроенным столом в стиле техно, особенности выбора

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:

Почему часто перегорают светодиодные лампочки и как с этим бороться

Среди всех доступных типов ламп светодиодные образцы заслуженно занимают лидирующие позиции. Они экономичны, эффективны и долговечны. Производители подобного оборудования заявляют, что LED светильники способны работать практически вечно, хотя в реальности этого быть не может.

Читайте также:
Создаем на балконе удобную и практичную гардеробную

Срок службы таких ламп составляет около 50000 часов, но иногда они быстро перегорают одна за другой по непонятной причине. Необходимость постоянно покупать и менять их создает массу затруднений, требует расходов и трат времени.

Рассмотрим, почему перегорают светодиодные лампочки и каким образом этого можно избежать.

Распространенные причины частого перегорания светодиодных лампочек

Приобретая светодиодные лампочки, пользователи рассчитывают решить вопрос с освещением на длительный срок. Однако, встречаются ситуации, когда LED-лампы начинают перегорать с подозрительной частотой. Возникает вполне обоснованное подозрение, что причиной может быть не только сам прибор, но и внешние факторы.

Основные причины выхода из строя светодиодов:

  • скачок напряжения;
  • перегрев;
  • перегорел один элемент в цепи светодиодов.

Особенность конструкции LED-лампы состоит в зависимости от параметров питания. Любое превышение заставляет их перегорать. Обычно выходит из строя только один из нескольких десятков элементов, но последовательное соединение не позволяет сохранить работоспособность всей лампы. В конструкцию входит диммер или драйвер (своеобразный блок питания), стабилизирующий напряжение и защищающий устройство от скачков. Однако, в дешевых образцах устанавливают обыкновенные балластные резисторы, понижающие ток при возникновении необходимости. Полноценной стабилизации они выполнить не могут, хотя в определенных пределах вполне работоспособны. Если параметры питания имеют отклонения от номинала, то лампа начинает работать в неблагоприятном режиме и быстро перегорает.

Кроме недоработок конструкции или ошибок, допущенных в процессе изготовления, причинами разрушения могут стать и внешние факторы. Рассмотрим некоторые из них.

Проблемы с проводкой

Состояние проводов, в особенности — соединений, оказывает значительное влияние на режим работы светодиодных ламп. Изношенные выключатели или розетки создают перепады или скачки напряжения, дестабилизирующие работу светильников. Электропроводка должна быть в нормальном состоянии, иначе будут не только перегорать лампы, но и другие электроприборы в квартире окажутся под угрозой выхода из строя.

Контакты в патронах и распределительных коробках

Состояние контактов в клеммных коробках также требует постоянного контроля, так как от них зависит стабильность подачи электропитания. Не менее ответственными узлами являются контакты в патронах, в местах присоединения к внешней проводке.

Подгоревшие и обугленные соединения не в состоянии обеспечить номинальные параметры тока, что отрицательно сказывается на чувствительных осветительных приборах.

Необходимо осмотреть и отремонтировать неблагополучные участки и узлы, при необходимости — заменить и коробки, и клеммники.

Дефекты осветительных приборов

Если лампа установлена в изношенный патрон, от слабого контакта возникает искрение и сильный нагрев, отчего она быстро перегорает. Нагрев одного элемента в цепочке инициирует сильный самонагрев соседних диодов, отчего температура быстро возрастает, создавая условия для выхода из строя самого слабого звена.

Если в люстре часто перегорают лампы в одном и том же патроне, причина очевидна. Обычно нагревающийся участок можно обнаружить визуально, по черному налету или изменению цвета пластика корпуса.

Нестабильное напряжение в сети

Состояние электросетей, общая изношенность оборудования признается проблемой не только отдаленных поселений, но и крупных городов. Следствием этого становится появление скачков, перепадов, пониженного или повышенного напряжения.

В результате происходит быстрый износ драйвера, появление слабых участков цепочки, и лампа перегорает. Решением вопроса станет стабилизатор тока, установленный в разрыве проводки, или непосредственно перед светильниками.

Как вариант, можно использовать устройство, позволяющее стабилизировать параметры напряжения только в одной комнате или во всем доме, в зависимости от потребностей или возможностей пользователя.

Другие вероятные причины

Существуют и другие факторы, создающие условия, при которых перегорают светодиоды. Одним из них является частота включений/выключений. Вопреки всем заверениям продавцов о независимости состояния ламп от того, сколько раз в течение дня они включаются, скачки напряжения в момент запуска активно способствуют износу драйвера. Они понемногу снижают ресурс светодиодов, что заканчивается перегоранием.

Еще одним важным моментом является мощность светильников, установленных в закрытых плафонах. Чем она выше, тем сильнее нагревается лампа. В замкнутом объеме тепловой энергии некуда деваться, поэтому происходит быстрый и сильный нагрев с последующим перегоранием.

Важно! LED-лампы являются осветительными приборами, которые имеют определенный гарантийный срок. Преждевременный выход из строя позволяет обратиться в магазин, где светильник был куплен, и потребовать замену.

Факторы, влияющие на долговечность лампочек

Для продления срока службы светодиодных ламп и профилактики перегорания необходимо обеспечить качественное отведение тепла. Это единственный возможный или доступный пользователю вариант уберечь их от перегорания. Следует соблюдать элементарные правила ухода за светильниками:

  • производить регулярную очистку приборов, возможно, при помощи пылесоса;
  • не использовать жидкие моющие средства;
  • обслуживать только при отключенном светильнике;
  • установку светодиодных лент производить на специальный алюминиевый профиль, выполняющий функции теплоотвода;
  • для подключения осветительных приборов в офисных или общественных помещениях с большим количеством единиц, обращаться за помощью к сотрудникам профильных организаций.
Читайте также:
Средства от вредителей: далеко ходить не надо

Пользователь должен понимать, что заявленный изготовителем срок службы — это либо маркетинговый ход, либо расчетный результат исследований, произведенных в лабораторных условиях. На практике подобных условий не бывает, что ограничивает средний срок службы лампочек примерно 3 годами. Следует позаботиться о сохранности с первых дней эксплуатации, поскольку починить сгоревшую лампу невозможно.

Как выявить и устранить причину

Разобраться, почему перегорает светодиодная лампа, непросто. Необходимо определить, какой из факторов воздействует на прибор и устранить его. Если это нагрев, то понадобится осмотреть патрон, проверить контакты, обследовать и проверить состояние проводки. При обнаружении сомнительных участков или явных точек нагрева надо заменить или исправить все недочеты.

Для исключения скачков или перепадов напряжения используют стабилизаторы. В этом случае других решений не существует. Если используются низковольтные образцы, то надо позаботиться о небольшом запасе мощности устройства, позволяющем при необходимости переносить перегрузки. При этом, надо внимательно следить за соответствием напряжения питания. Превышение требуемых значений на пару вольт способно вызвать постоянное разрушение светодиодных устройств.

Важно! Лучший способ избежать перегорания ламп — пользоваться продукцией наиболее надежного производителя и приобретать их только у проверенного и надежного продавца.

Как выбрать качественную LED-лампу

Выбор наиболее качественной светодиодной лампы — довольно сложная задача. Консультация с продавцом не всегда способна дать определенный результат, поэтому надо иметь минимальные познания.

Основными параметрами светодиодных ламп являются мощность и световой поток. Они связаны между собой. Если сравнивать с привычными показателями ламп накаливания, то мощность светодиодных конструкций почти в 10 раз выше — эквивалентом 100-ваттной лампе накаливания будет 12-ваттная светодиодная. Световой поток показывает, сколько света дает устройство.

Долговечность лампы можно обеспечить, приобретая продукцию наиболее известных и надежных фирм. Это такие компании, как:

  • Philips;
  • Camelion;
  • Osram;
  • Muller;
  • Tagan и т.д.

Иногда бывает полезно приехать в магазин с перегоревшей лампой и показать ее продавцу, чтобы не купить снова такую же.

Основные выводы

Светодиодные лампы, наиболее популярные и распространенные среди пользователей, перегорают из-за чрезмерного нагрева или превышения параметров питания. Прежде, чем заменить лампу, необходимо определить причину выхода из строя и устранить ее. В противном случае новая лампа также перегорит в ближайшее время. Необходимо использовать стабилизаторы питания и проверить состояние проводки и всех соединений. Приобретая светильники, надо обращать внимание только на самые известные фирмы, дающие полную гарантию на свою продукцию.

Как самостоятельно отремонтировать LED светильник

Чтобы провести ремонт светодиодных светильников, не нужно иметь квалификацию инженера-электронщика и приобретать дорогостоящее оборудование. Работу не составит труда организовать и в домашних условиях, если предварительно подготовить все необходимое и разобраться с особенностями устройства светильников. Главное – не торопиться и делать все аккуратно, с соблюдением рекомендаций из статьи.

Что делать, если светодиодный светильник сломался

В наши дни на полках магазинов присутствует огромное количество осветительного оборудования, сделанного с использованием диодов. Стоимость стала доступной, более того – много дешевых вариантов. При всех своих плюсах они ненадежны и выходят из строя очень часто, особенно если есть скачки сетевого напряжения и перебои с подачей электричества.

После поломки в первую очередь проверьте оборудование. Если на нем есть следы плавления, скорее всего отремонтировать его не удастся. Также не подлежат восстановлению изделия с физическими повреждениями. Если их уронили или разбили, то проще выбросить светильник, чем чинить его. Важно выключить лампу или люстру при первых признаках нарушения работы, в этом случае вероятность удачного ремонта в разы выше.

Можно ли отремонтировать в домашних условиях

Ремонт LED светильников и ламп – работа несложная, если разобраться в особенностях конструкции. Процесс упрощается тем, что устройство у всех разновидностей одинаковое, они состоят из одних и тех же составных частей:

  1. Корпус светильника. Несущая часть конструкции, в которой находятся все основные части. Может быть разных форм и размеров, все зависит от модели. Изготавливается чаще всего из пластика, но может быть и металлическим. Если говорить о лампочках, то там есть цоколь из керамики, термостойкого пластика или металла. Типы цоколей бывают разные, все зависит от стандарта.
  2. Драйвер. Основной рабочий блок, который отвечает за питание, компенсирует скачки напряжения и преобразует переменный ток в постоянный, подавая его на светодиоды. Есть два варианта – конденсаторные, которые дешевле и используются в бюджетных моделях, и электронные, они надежнее, но дороже. Оборудование рассчитано на температуры от -40 до +70 о С, имеет хороший КПД, но при этом является самой уязвимой частью конструкции.
  3. Монтажная плата. На ней расположены светодиоды и другие необходимые рабочие узлы. Чаще всего ее изготавливают из алюминия – прочного материала, хорошо отводящего излишки тепла.
  4. Диоды дают световой поток. Чем больше их установлено на плате, тем ярче светильник или лампочка. Чаще всего встречаются СОВ и SMD-чипы.
  5. От драйвера к лампочкам идут провода, они могут быть припаяны или подключены клеммами. В зависимости от марки светильника и доступных ему функций к одной лампочке может подходить от 1 до 12 жил.
  6. Если люстра с дистанционным управлением, в ней будет антенна, блок управления, регулятор напряжения и модули, отвечающие за автоматическую настройку оборудования.
Читайте также:
Твердотопливные котлы Bosch, установка газовой системы отопления Бош своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Комплектация может отличаться. Например, в дешевых лампах ставят бестрансформаторные источники питания конденсаторного типа. Они служат ограничителем тока и напряжения. В идеале лучше найти инструкцию со схемой светильника, обычно она есть на упаковке или листке-вкладыше.

Виды и основные причины поломок

Если возникают проблемы со светодиодным светильником или лампочкой, не заметить это невозможно. Варианты неисправностей могут быть разными, но чаще всего встречаются такие:

  1. Свет полностью пропадает. Это может случиться как при включении или выключении, так и в процессе работы.
  2. Освещение может пропасть в любой момент и возобновиться через какое-то время. Причем, временные промежутки могут быть какими угодно.
  3. Мерцание лампочки или светильника. Интенсивность может быть разной, но изменение яркости создает дискомфорт для зрения.
  4. Мигание — когда свет моргает каждую секунду.
  5. Повреждение конструкции из-за удара или попадания влаги в систему (например, из-за конденсата или если соседи сверху затопили квартиру).

Если видов неисправностей всего несколько, то причин намного больше. Чаще всего возникают такие проблемы:

  1. Перегрев узлов и их деформация или нарушение контактов. Диоды нагреваются не сильно (примерно до 30 градусов). Но если в помещении жарко, то температура под потолком может повыситься до 50-60 градусов, а при таких условиях нарушаются контакты, выходят из строя детали и отслаиваются отдельные элементы на плате. Также проблема возникает, когда радиатор охлаждения со временем покрывается пылью или светильник расположен в месте с плохой вентиляцией.
  2. Нарушение рекомендованных правил пользования светодиодным оборудованием. Вместе с светильником и люстрой всегда идут условия эксплуатации, при которых производитель гарантирует долгую работу. Любые отклонения повышают риск неисправностей в разы.
  3. Перегорание диода, спровоцированное скачками напряжения или выходом из строя конденсатора. Это характерно для недорогих моделей.
  4. Различные нарушения при подключении и установке оборудования. Короткие замыкания и другие сбои работы сети могут быть причиной поломки.

Важно! Чем дешевле используемое изделие, тем выше вероятность, что даже малейшие отклонения от нормы приведут к неисправности.

Не стоит забывать и о заводском браке, он встречается намного чаще, чем в других разновидностях светильников. Особенно часто недоработки бывают в светильниках с пультом дистанционного управления, так как конструкция сложная, а технологии нередко еще не отработаны до конца.

Подготовка к ремонту и что для этого потребуется

Необходимо приготовить все, что нужно для работы. Некоторые предметы могут быть под рукой, другие придется купить, но это обойдется недорого. Список инструментов и приспособлений:

    Небольшой паяльник с маленьким жалом. Контакты в светильниках мелкие, поэтому стандартный вариант не подойдет. Лучше всего купить специальную модель с разными типам наконечников (плоским и точечным). Не надо забывать и о материалах для пайки – припое, канифоли и т.д.

В некоторых светильниках используют винты с шестигранными головками, поэтому может потребоваться и набор ключей. Ремонт ЛЕД светильников – работа скрупулезная, так как в изделиях много мелких деталей, и если обращаться с ними неаккуратно, можно повредить.

Как починить своими руками

Ремонт диодных светильников позволит сэкономить значительные средства, так как в мастерских чаще всего за эту работу берут половину цены оборудования. Лампочки тоже реально сделать, если под рукой есть нужные запасные части.

Светильник

В идеале нужно иметь под рукой схему оборудования, поэтому при покупке нужно найти ее (на упаковке или в инструкции) и сохранить, чтобы не потерялась. Это существенно упростит работу и поможет разобраться в конструкции намного быстрее. Варианты без дистанционного управления чинить намного проще, надо помнить такие рекомендации:

Помните! Перед началом работы отключить подачу электричества в щитке.

  1. Снять светильник с потолка, предварительно отсоединив контакты. Если на верхней части много пыли, нужно аккуратно убрать ее, чтобы при разборке внутрь не попал мусор. Далее нужно разобрать корпус, чтобы открыть доступ к внутренним элементам.
  2. Внимательно осмотреть детали на предмет повреждений и дефектов от перегрева, особенно контакты и соединения. Нередко именно из-за них возникают проблемы. Перепаковать клеммники, а также скрутки, подтянуть винты.
  3. Если проблем найдено не было, перейти к осмотру ламп или блоков, если реле и светодиоды расположены на одной плате. Подключается блок на 12 или 24 В (в зависимости от номинала элементов), прозваниваются все светодиоды с признаками повреждений или неисправностей.
  4. Можно поступить проще – включить световой модуль в сеть через блок питания и по очереди замыкать контакты на каждом светодиоде. Делать так до тех пор, пока лампа не загорится, когда сгоревший элемент будет найден.
  5. Замена светодиодов в светильниках производится только на элементы такого же номинала, поэтому лучше заказать их заранее, так как с приобретением могут быть проблемы. Если установить перемычку в системе, которая включает в себя менее 10 световых элементов, то конденсаторы выйдут из строя из-за перегрузки. В идеале вообще не использовать перемычек при ремонте, но если плата состоит из нескольких десятков диодов, можно замкнуть контакты одного кусочком проволоки, предварительно убрав старый элемент и очистив нагар.
  6. Если со светодиодами все в порядке, плата проверяется на наличие прогаров, целостность дорожек. Также стоит осмотреть конденсаторы, если они потемнели или вздулись – требуется замена. Из-за перегрева матрицы могут нарушаться контакты, их также стоит проверять внимательно и подпаять все, в которых есть сомнения.
  7. При обнаружении повреждений в блоке управления стоит заменить его на аналогичный. Уделить внимание характеристикам детали, не перепутать провода при подключении.
  8. Перед установкой платы на место надо обновить слой термопасты, если он был в месте прилегания радиатора охлаждения. Старую аккуратно стереть влажной салфеткой, поверхность обезжирить, нанести тонкий слой нового состава, равномерно распределив его.

К сведению! Термопасту можно купить в любом компьютерном магазине.

Отремонтировать люстру нетрудно, если разобраться в принципе ее работы. Чаще всего проблема в перегорании светодиода, ведь их соединяют линейно и при выходе одного элемента из строя цепь нарушается. По такому же принципу стоит искать неисправности в ленточных подсветках. Если осмотр не выявил сгоревшего элемента, придется прозвонить все по порядку.

Видео: Ремонт потолочного LED светильника 36 ватт.

Светодиодную лампу

При выходе из строя стандартной лампы способы поиска неисправности не отличаются от варианта, описанного выше. Но тут есть свои особенности, которые стоит учитывать. Чтобы найти проблему и быстро устранить ее, необходимо следовать такой инструкции:

  1. Для начала нужно убедиться, что проблема в лампочке. Для этого вывернуть из патрона неисправную и на ее место поставить рабочую. Если и она не горит, значит проблема в подаче электричества. Осмотреть контакты в патроне. Если они темные, скорее всего виной всему неплотный прижим, нужно очистить поверхность от нагара, подогнуть усики. Также виновата может быть соединительная колодка плафона или сломавшийся выключатель.
  2. Если контрольная лампочка загорелась, приступить к ремонту первой. Вначале надо снять рассеиватель, чаще всего его держит тонкий слой герметика, поэтому если аккуратно провернуть соединение, можно сорвать элемент с места. Если он держится, то тонкой отверткой в нескольких местах отжать соединение. Когда и этот способ не помог – прогреть стык феном, это обычно обеспечивает беспроблемное снятие.

Совет! Лучше всего найти такую же неисправную лампочку, чтобы брать из нее нужные запчасти.

С лампочками проще, чем со светильниками, так как их устройство всегда одинаковое. Ремонт несложный, главное – делать все аккуратно, не перегревать плату горелкой и соблюдать полярность диодов при пайке. Других требований нет.

Устранение поломок светильников с дистанционным управлением

Этот вид люстр намного сложнее обычных моделей, поэтому ремонтировать его нужно иначе. Если оборудование не включается, в первую очередь стоит заменить батарейки в пульте дистанционного управления, часто проблема именно в этом. Если замена элементов питания не дала результата, то проводить ремонт так:

  1. Аккуратно снять люстру с потолка и подготовить к осмотру. Для начала подобрать блок питания с подходящим напряжением и подключить к контактам, после чего включить оборудование пультом. Если оно работает, то стоит искать проблему в проводке. Когда люстра не включилась, но был слышен негромкий щелчок, контроллер скорее всего исправен.
  2. Драйвер проверить несложно, для этого нужно отключить его от контроллера и подать напряжение напрямую. Если светильник заработал, значит проблема в контроллере. Когда свет не появился, нужно купить драйвер. Они имеют примерно одинаковые характеристики, главное – учитывать количество каналов управления.
  3. Когда нет драйвера, а нужно пользоваться люстрой, то можно отсоединить провода ламп и драйверов и напрямую подключить их в клеммную колодку. Тогда будете пользоваться оборудованием от стандартного выключателя на стене.
  4. Поиск других неисправностей стоит проводить так же, как описано выше, разницы в замене светодиодов нет.

Если не работает пульт, поможет только его замена.

Ремонт светодиодных светильников своими руками по силам любому человеку, разбирающемуся в простейших схемах и умеющему пользоваться паяльником. Главное – соблюдать аккуратность и не использовать детали, которые не соответствуют по характеристикам тем, что вышли из строя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: