Чем обработать деревянный забор: методы защиты от гниения и покраска

Методы эффективной обработки деревянного забора

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 06.06.2017 · Обновлено 06.06.2017

Дерево с давних времен считалось одним из основных строительных материалов. Древесина использовалась как для постройки домов, так и для возведения окружающей инфраструктуры (заборы, сараи, столбы и пр.). Но чем обработать деревянный забор, если он так подвержен опасности со стороны окружающей среды?

С развитием технологий появились новые строительные материалы, которые потеснили позиции деревянных конструкций в домостроении. Но древесина по-прежнему входит в перечень самых популярных материалов для строительных работ в частном секторе. Особенно это касается возведения различных ограждений и заборов.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

Деревянные заборы довольно популярны в силу различных объективных и субъективных причин. К преимуществам таких конструкций можно отнести:

  • Доступность и дешевизна. Сегодня нет никаких проблем в том, что приобрести готовый обработанный материал для забора, необрезную доску или необработанную древесину. Стоимость древесины меньше, чем металла или камня.
  • Экологичность и натуральность . Дерево – это естественный природный материал, который органично впишется в любой экстерьер загородной усадьбы или дачи.
  • Простота обработки. Пропитанное дерево легко поддается внешней обработке, что позволяет делать из него самые замысловатые конструкции.
  • Легкость монтажа. Для возведения деревянного забора не нужно обладать особыми строительными навыками. Достаточно уметь пользоваться стандартными инструментами: ножовка, молоток и пр.

Единственный существенный недостаток забора из дерева – это его подверженность внешней агрессивной среде (влага, перепады температуры, вредные насекомые).

Именно поэтому всегда встает вопрос о том, чем обработать забор, чтобы он надолго сохранил красивый внешний вид и прослужил как можно дольше? На самом деле сделать это не так сложно. Главное соблюсти определенные рекомендации при обработке деревянных столбов от гниения.

Подготовка древесины

Будущую прочность и надежность своего деревянного забора нужно закладывать уже на этапе подготовки древесины. Многие считают, что для защиты достаточно будет провести обработку деревянного забора уже после возведения. Но предварительная подготовка даст возможность заложить определенный запас прочности и облегчить поиск ответа на вопрос о том, как защитить свою изгородь от влияния внешних факторов.

Следование простым советам позволит подготовить и обработать дерево правильно и уберечь в дальнейшем древесину от гниения и других неблагоприятных факторов:

  • Бревна нужно окорить, чтобы защитить от жука-короеда. Это же касается и необрезной доски. После этого дереву нужно дать немного подсохнуть.

  • Затем из бревна выпиливается брус прямоугольной или квадратной формы. Он станет исходным материалом для досок забора и столбов. Многие используют в качестве столбов круглые бревна.

  • Дальше необходимо прострогать брус (для столбов) и доски для заборного пролета. Это поможет «закупорить» поры древесины.

  • Полезным будет пропитать всю древесину железным (медным) купоросом. Доказал свою эффективность и народный способ – пропитка горячей «отработкой». Такая обработка именно до монтажа дает возможность обработать всю древесину целиком.

  • Также дополнительно обрабатывают растопленным гудроном часть столба, которая будет помещаться в землю.

Часто люди ошибочно столб опускают комлем вниз. Это категорически неверно, так как такое расположение дает возможность влаге быстрее распространяться по древесным капиллярам. Столб нужно располагать комлем вверх.

Несложные подготовительные процедуры позволят в дальнейшем получить действительно надежный забор, защитив дерево от гниения.

Чем обработать забор из дерева?

В силу своего состава и структуры дерево особенно подвержено внешнему поражению от трех источников: огня, насекомых-вредителей и влажной среды.

Защита от огня для деревянного забора не так актуальна, как для капитальных строений. Тем не менее, многие стараются обеспечить защиту забора от возможного пожара целиком, или хотя бы обработать те участки, которые находятся рядом со строениями.

Для этого можно обработать забор антипиренами. Но такая обработка будет эффективной, если ее делать, предварительно помещая материал в ванны с раствором. Нанесение слоем на уже установленный забор особого эффекта не даст.

Защита древесины от насекомых важна на подготовительном этапе. Своевременное убирание коры с поверхности дерева избавит от точильщиков и короедов.

Влага – основной враг деревянного забора. Повышенная влажность становится благоприятной средой для распространения гнили и плесени. Особенно это актуально для вкопанных в землю оснований столбов. Снаружи забор также подвергается воздействию дождя и влажного воздуха, что провоцирует его гниение. Дополнительной проблемой является проникновение влаги в дерево и замерзание в зимний период, что в дальнейшем приводит к растрескиванию.

Именно поэтому защита деревянного забора от влаги в целом и гниения в частности является важным элементом при его возведении. При этом защищать нужно не только столбы (их в первую очередь), но и заборные пролеты.

На видео: виды обработки древесины от гниения.

Защитные средства от гниения

Правильная подготовка и обработка деревянного забора позволит ему долго радовать глаз хозяина ухоженным внешним видом. Для этого дерево основательно пропитывают. Постоянный контакт с почвой предопределяет агрессивную внешнюю среду. Именно поэтому обработке деревянных столбов для забора нужно уделить особое, первоочередное внимание, чтобы не получилось ситуации, когда весь такой красивый забор также красиво упадет целыми пролетами из-за прогнившего основания столба.

Этого не произойдет, если сделать все правильно и своевременно. Помните, что в первую очередь гниению подвергается основание столбов.

Для обработки столбов можно воспользоваться как народными средствами, так и специальными заводскими веществами. Каждый выбирает наиболее подходящий способ, главное чтобы обработка была проведена в принципе, так как необработанный столб прослужит максимум 2-3 сезона.

Обработка древесины от гниения в земле часто выполняется с помощью народных методов. Можно выделить следующие методы:

  • Деготь из березовой коры или живица (сосновая или еловая). Основание бруса тщательно промазывается на высоту выше уровня земли. Один из самых старых и проверенных способов, который до сих пор используется для производства копий парусных судов.
Читайте также:
Существует множество разновидностей клея

  • Отработанное машинное масло. Этот способ самый доступный, легкий и дешевый. Масло должно быть хорошо нагретым. Обработать деревянные столбы для забора нужно в несколько этапов. Сначала наносят первый слой, замазывая всевозможные трещины и уделяя особое внимание торцевым частям бруса.

  • Обжиг на огне и обработка растопленным битумом. Основание бруса очищают и подвергают обжиганию над открытым огнем (обычный костер или горелка). Создается верхний «углевой» слой. Затем обожженная часть обрабатывается растопленным битумом или гудроном.

Специалисты не советуют применять так любимый у многих домовладельцев способ оборачивания рубероидом части столба, помещенной в землю. Проникновение воды в пространство между столбом и рубероидом приведет к постоянному воздействию влаги на поверхность дерева.

Синтетические составы для обработки древесины представлены на рынке в огромном количестве. Это различные мастики, жидкие и масляные растворы, пасты и т.п. Одни из них представлены в виде битумных смесей, другие в виде антисептических растворов. Часто можно встретить комбинированные растворы, которые не только защищают от влаги, но и обладают огнеупорным и противогрибковым свойствами.

Надземную часть столба также необходимо обработать. Обработка проводится по аналогии с заборными пролетами. Для этого обычно используются заводские вещества, которые представлены на рынке в огромном количестве.

Покраска забора как способ защиты

Одним из основных способов защиты верхней части столбов и заборных пролетов от гниения является их покраска. Чаще всего покраска осуществляется масляными красками или специальными лаками. Преимущества лака в том, что он позволяет сохранить натуральную внешнюю текстуру дерева. Краска же закрашивает забор полностью.

Для правильной покраски необходимо выполнить определенные подготовительные и основные работы:

  • Очистить поверхность от постороннего мусора.
  • Загрунтовать забор и верхнюю часть столбов. Этот этап лучше не игнорировать, так как хорошая грунтовка позволит внешнему покрытию прослужить дольше.
  • Непосредственно покраска. Её лучше проводить в два слоя.

Выполнение всех перечисленных рекомендаций позволит построить действительно красивый и, главное, надежный деревянный забор. Пропитанное дерево будет служить долго и качественно.

Как качественно обработать деревянный забор? (2 видео)


Чем обработать деревянный забор

При возведении оград владельцы приусадебных участков часто выбирают дерево. Это очень эстетичный строительный материал, хотя срок его эксплуатации не такой большой, как, например, у кирпичного забора, металлопрофиля или ограды из сетки-рабицы. Перед хозяином встаёт вопрос, чем обработать деревянный забор и продлить время его пригодности. Правильная обработка древесины позволяет не только защитить от воздействия разрушительных сил природы и древесных вредителей, но и добиться её ещё большей привлекательности.

Обработанный специальными средствами деревянный забор

  • недорогой;
  • легко поддаётся ручной обработке;
  • не требует специальных навыков при установке забора;
  • недефицитный;
  • в декоративном оформлении ограждений превосходно сочетается с другими стройматериалами;
  • предоставляет широкий выбор вариантов исполнения;
  • прекрасно подходит не только к деревянным постройкам, но и к домам из других строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.

Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Средства защиты

Для защиты конструкций из дерева используют специальные химические средства. Их производят в следующих субстанциях:

    в виде водных растворов;

Обработка древесины водным раствором

В практике домашних умельцев используется простейший способ обработки древесины. Её на сутки опускают в ванну с раствором железного или медного купороса. Или же пропитывают отработанным горячим маслом. Простой, достаточно эффективный метод защиты – это обработка деревянного забора скипидаром или дёгтем. Главное в борьбе с разрушителями древесины – создать такую среду, в которой они не могут обитать и размножаться.

Читайте также:
Установка буржуйки на даче, виды буржуек, функциональные параметры , особенности их эксплуатации

Грибки и насекомые любят влажный воздух, поступающий через поры дерева, которые можно закрыть, закупорить. Таким образом, будут созданы неблагоприятные условия для существования древесных вредителей. Для защиты изделий из дерева, постоянно пребывающих в условиях влаги, разработан специальный состав – жидкий пергамин. В его составе антисептики и гербициды.

Раствор легко проникает внутрь досок и деревянных столбов, вытесняя оттуда воду. Затем он полимеризуется и наглухо закрывает щёлочки и поры, не пропуская внутрь ни воздуха, ни жидкости, без которых древесным вредителям жизнь становится невозможной.

Последовательность обработки

У начинающих домашних мастеров иногда возникает вопрос: сначала надо возвести ограждение, а затем уже обрабатывать его химикатами и красить, или же всё это надлежит сделать с деревянными деталями до их сборки. Здесь однозначного ответа нет. Первый вариант хорош тем, что собранную конструкцию удобно покрывать защитными материалами и краской. Преимущества исполнения второго варианта: забор не будет иметь необработанных пятен в труднодоступных местах и соединениях.
Уход за древесным материалом начинается со дня его покупки.

Последовательность такова:

  1. Удалить кору с не обрезной доски, деревянных столбов. Она может способствовать появлению древесных точильщиков и грибковой плесени.
  2. Прострогать прожилины досок. При такой обработке поры закрываются, а дерево будет дольше служить.
  3. Пропитать горячим гудроном и обернуть рубероидом ту часть столбов, которую надо будет закопать в землю, где велико воздействие влаги.
  4. Чтобы исключить процесс гниения более тщательно обработать нижние торцы досок, особенно если предвидится их контакт с землёй.

Для обработки древесины антисептик используют в два этапа. Первую пропитку проводят после завершения монтажа забора, а спустя некоторое время её повторяют. Делать это следует очень аккуратно, помня, что этот материал очень токсичен.

Подготовка к покраске

Если же хозяин принял решение деревянный забор покрыть краской, то после завершения процедуры с антисептиком на него наносят грунтовочный слой. Он обеспечит прочность, долгий срок службы покраски, защитит древесину от гниения. После высыхания грунтовку наносят ещё раз. Покрывать древесину плотной цветной краской нерационально. Дерево теряет природную привлекательность.

Поэтому деревянные заборы рекомендуется обрабатывать пропиткой, морилкой или лаком. Натуральный рисунок остаётся на виду и сохраняется на весь срок эксплуатации забора.

В магазинах стройматериалов большой выбор лаковых материалов: акриловых, алкидных, полиуретановых, дисперсионных. Любой из них пригоден для покрытия поверхности дерева, но наиболее экологически чистым является лак на основе акрила. Он не закрывает рисунок дерева, а подчёркивает его элегантность.

Виды красок по дереву

Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:

  • масляную;
  • латексную;
  • акриловую;
  • алкидную;
  • полиуретановую.

Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.

Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию. Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична.

Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.

Реставрация забора

Однако покрашенный забор также не долговечен. Не более чем через 4 года его следует подвергать новой обработке, а, возможно, замене деревянных столбов. Начинают с удаления прежней потрескавшейся краски скребками или металлическими щётками. После чего надо убедиться, что на древесине нет пятен гнили, и она не повреждена насекомыми. Вместо испорченных досок, устанавливают новые и обрабатывают перед нанесением краски.

Продление срока службы ограды обеспечивает правильный уход. Регулярный осмотр позволяет выявить возникшие повреждения, своевременно их устранить, а также произвести замену столбов для забора. Нельзя складывать вплотную к ограждению мусор, скошенную траву или хворост. При хорошем содержании деревянная конструкция будет радовать владельца долгие годы.

Какую пропитку использовать, чтобы дерево не намокало и не гнило

Дерево под влиянием влаги быстро разрушается и превращается в труху. Поэтому обработка древесины от гниения – первостепенная задача, стоящая перед производителем строительных или отделочных материалов. Различные пропитки наделяют дерево влагостойкими качествами, защищают его от грибка, губительных бактерий и насекомых.

Читайте также:
Список документов, которые нужно собрать заранее, чтобы без препятствий выйти на пенсию

  • Вред влажности и микроорганизмов
  • Народные средства
  • Виды антисептиков
  • Рекомендации по применению
  • Технология использования
  • Популярные антисептики

Вред влажности и микроорганизмов

Независимо от того, в какой конструкции используют пиломатериалы, они все равно подвергаются воздействию атмосферных осадков или влажных паров внутри комнат. С осадками понятно, они проникают внутрь волокнистой структуры дерева, уменьшая прочность материала. При благоприятных температурных условиях внутри влажной древесины начинаются появляться грибки и плесень, для которых влажная среда – дом родной.

Доски, брусья, бревна начинают темнеть и гнить, что в конечном итоге уменьшает их прочность, приводит к разрушению.

Что касается влажности внутри дома, то хорошо, если деревянная отделка стен используется в сухих комнатах. Здесь она дольше продержится, но надо обязательно учитывать и тот факт, что дерево – материал, хорошо горящий. Поэтому надо задуматься над вопросом, как снизить степень пожароопасности постройки. Таким образом, лучше всего выбирать состав для пропитки дерева, который будет защищать не только от влаги и гниения, но и от возгорания.

Народные средства

Существует масса народных советов и рецептов (недорогих и эффективных) для обработки стен, потолка и других конструкций от гниения. Некоторые составы для пропитки очень просты в применении и недороги.

  1. Способ защиты основан на использовании растительного масла и прополиса, которые смешиваются в соотношении 3:1. Полученный раствор наносят на дерево, предварительно очищенное от грязи и пыли. Метод прост и эффективен, если стоит задача нейтрализовать вредоносные микроорганизмы. Но такая пропитка не является огнестойкой. Наоборот, она хорошо поддерживает горение.
  2. Медный купорос. Это порошок из синих гранул, который надо развести водой. Раствор (однопроцентный) наносится на очищенную поверхность кисточкой, губкой или распрыскивателем. Такая пропитка очень эффективна, поскольку медный купорос убивает все бактерии и грибки и проникает глубоко в структуру дерева. Единственный минус – раствор долго сохнет (10-20 дней в зависимости от температуры).
  3. Раньше для обмазки нижних венцов дома из бревен использовали деготь. Позже стали применять горячий битум. Неплохой вариант пропитки с точки зрения эффективности, но что касается безопасности и экологичности, то здесь немало вопросов.
  4. Машинное масло. Одно время отработку для дерева применяли очень часто, и это помогало в борьбе практически со всеми негативными факторами, касающимися защиты пиломатериалов от гниения. Но масло хорошо горит, что стало причиной не одного пожара. Так что от него впоследствии отказались, хотя этим народным способом все еще пользуются.
  5. Финский метод. Свое название технология получила именно от названия страны, потому что таким способом пользуются до сих пор в Финляндии. В основе его лежит смесь нескольких ингредиентов: медного купороса, гашеной извести, соли и муки. Все компоненты смешивают в определенных пропорциях и разводят водой до состояния клейстера. Обработка проводится в два слоя, второй наносят на первый после его полного высыхания. Метод клейстерной пропитки безвреден и эффективен. Сегодня его используют в основном для обработки деревянных заборов и крыш, потому что клейстер практически не вымывается водой.

Встречается также метод, не связанный с пропиткой и заключающийся в обжиге досок или бревен из дерева. Слегка увлажненное дерево обжигают паяльной лампой, что убивает все вредоносные организмы и создает защиту от влаги и гниения. Ту часть столбов заборов, которая будет находиться в земле, часто обжигают открытым пламенем костра. Обожженное дерево практически не гниет.

Виды антисептиков

К современным средствам защиты древесины от гниения и влаги относят огромный ассортимент антисептических составов, которые разделяются на несколько групп. Само слово антисептик – это соединение двух греческих слов: «против» и «гнилостный». В основе классификации антисептических составов лежат особенности их использования.

По месту обработки (по локализации) производится деление на внутреннее воздействие и внешнее. Для наружного использования антисептические препараты более эффективны, но практически все они токсичны.

По сырьевому материалу пропитки для дерева бывают органическими или неорганическими. Неорганические антисептики вредны меньше, потому что они после нанесения быстро впитываются в древесину. Сегодня все производители антисептических составов стараются уменьшить токсичность предлагаемых препаратов.

Пропитки разделяют по природе присутствующего в составе растворителя. Здесь две позиции: водный раствор и неводный. Первый – это органические или синтетические соли, разводимые в воде. Это группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и проникающие. Вторые – это смеси, в состав которых входят дополнительные неводные ингредиенты.

Необходимо отметить, что предложенные антисептические составы нередко используются совместно с другими защитными пропитками, например с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно надо сказать о септиках на основе масла. Это прекрасный материал для пропитки дерева, высокоэффективный и упрочняющий. Проникая вглубь древесины, он связывает собой волокна, происходит как бы их консервация.

Обратите внимание! Выбирая антисептик для обработки древесины, необходимо учитывать, с какими отделочными материалами он может совмещаться. Некоторые составы легко покрываются красками и лаками, другие используются в качестве отделочного покрытия. С помощью последних проводится лессировка дерева, подчеркивающая фактуру поверхности.

Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст. Первые – это фториды аммония или натрия, которые при соприкосновении с водой превращаются в прозрачную жидкость. Она легко наносится, сохнет недолго, без запаха. Надо отметить, что водный раствор порошка из фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным, что металлические крепежные изделия или другие части конструкции из металла не будут коррозировать под действием жидкости.

Читайте также:
Технология художественной ковки металлических изделий

Антисептические пасты изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и кремний фторидов. Считается, что это самый эффективный материал в плане защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, и самый токсичный. Поэтому пасты для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера не используются. Чаще всего ими обрабатывают опорные столбы, заборы, сваи, опоры для причалов и прочее.

Рекомендации по применению

Антисептические пропитки на водной основе используют для обработки дерева, которое в процессе эксплуатации не будет контактировать с водой или влагой. Это материал, который можно использовать для пропитки деревянной облицовки внутренних помещений. Сохнет такая пропитка несколько часов. Вода, находящаяся в составе антисептика, может негативно сказаться на качественном состоянии дерева, вызывая коробление и растрескивание.

Пропитки на основе масла используют в том случае, если деревянные материалы будут контактировать с водой. К примеру, брус, из которого возведен дом, забор со стойками и прочее. Они изменяют цвет древесины, у них сильный и резкий запах, который держится долго.

Составы на основе органических растворителей после высыхания образуют на поверхности дерева тонкую гидрофобную пленку, которая не пропускает воду. Их можно использовать и снаружи, и внутри помещений.

Технология использования

Каких-то особых требований к нанесению пропитки для дерева от влаги и гниения нет. Все это похоже на нанесение краски или лака, поэтому своими руками с данным процессом можно справиться без труда.

Есть несколько рекомендаций:

  • обработку лучше проводить в сухую и теплую погоду;
  • наносить пропитки надо на очищенную поверхность;
  • в качестве инструментов используют кисти и валики, если площадь обработки большая, то жидкие составы по дереву можно распылять пульверизатором;
  • если работы проводятся на улице с использованием токсичных препаратов, то надо надеть средства личной защиты: перчатки, очки, респиратор;
  • обратите внимание на расход антисептиков, который производитель указывает на этикетке, не стоит его превышать, потому что много нанесенных слоев не означает увеличение их защитных свойств;
  • читайте правила использования пропиток для дерева, которые производитель обозначает на этикетке, строго следуйте им.

Есть некоторые сооружения, возводимые из пиломатериалов, которые постоянно подвергаются воздействию влаги. Это погреба, расположенные в земле. Здесь строение надо обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Наружная обработка включает в себя полное покрытие влагозащитным антисептиком, плюс хорошая гидроизоляция в виде битумной мастики или горячим битумом.

Изнутри чаще проводят только обработку антисептическими составами. Лучше на масляной основе, потому что внутри погреба всегда влажно. Главное – обеспечить помещение хорошей вентиляцией.

Популярные антисептики

Отечественный рынок стройматериалов просто завален антисептическими составами от разных производителей. Вот список самых популярных пропиток, которые обычно используют.

«Сенеж». Этот материал можно применять и для первичной обработки, и для древесины, которая уже была ранее обработана другим составом. Пропитка легко справляется с разными биоразрушителями, в основном используется во внутренних помещениях. Нельзя применять, если дерево было покрыто краской или лаком, поэтому перед обработкой все поверхности полностью очищаются.

«Пинотекс». Данная марка – это широкий модельный ряд, где есть пропитки и для наружных работ по дереву, и для внутренних, используемые и в виде грунтовок, и в виде декоративного покрытия. Производитель предлагает прозрачный готовый состав, в который надо просто внести пигмент. После чего его можно применять на дереве не только в качестве защитного слоя от влаги и гниения, но и в качестве декоративного оформления.

«Тиккурила». Финский производитель добился того, что его антисептики не только защищают деревянные изделия и пиломатериалы от пагубного воздействия влажности и микроорганизмов, но и от солнечных лучей.

«Пирилакс». Это состав, как говорится, два в одном – антисептик и антипирен. Последний – это материал, который увеличивает степень пожарной безопасности дерева. Получается, что, используя данный вид пропитки, можно решить сразу несколько задач: снизить интенсивность старения дерева, уменьшать способность растрескивания под действием влаги, плюс убить вредоносных жучков и микроорганизмов. И, конечно, увеличить огнестойкость материала.

Говорить, что последний антисептик лучший, нельзя. У каждого состава свое предназначение. К тому же «Пирилакс» – материал не самый дешевый. Поэтому легче приобрести две жидкости: антисептик и антипирен по отдельности и ими обработать древесину.

Обратите внимание! Сначала надо пропитывать дерево антисептическим раствором, а поверх него наносить антипирен.

Необходимо отметить, что антипирены не являются стопроцентной защитой от пламени. После высыхания на обрабатываемой поверхности образуется пленка, которая просто может на некоторое время отсрочить воспламенение древесины. Но иногда этого времени хватает, чтобы избежать серьезных последствий.

Чем обработать деревянный забор от гниения

Древесина гниет из-за грибка, который размножается при соблюдении двух условий: влажности и доступа кислорода. Если дерево плохо просушено, ничем не обработано и находится во влажном месте, оно начинает гнить, и касается это как бревен деревенского сруба, так и мебели, игрушек, музыкальных инструментов.

Касается это и ограждений, поэтому так важно знать, чем обработать деревянный забор от гниения, особенно если вы строите его своими руками.

Читайте также:
Чем заделать отверстие в потолке от люстры: лучшие способы

Первые признаки гнили в досках

Видов гнилостных грибков много: Stereum, Daedalea, Polyporus, Lenzites, Fomes и сотни других; вид не так важен, тем более, что обработка досок для забора от гниения одинакова.

Однако условно можно разделить все грибки на три типа — по вызываемому ими виду гниения:

  1. белая гниль, основной признак которой — появление на деревянной поверхности желтых, серых или белых разводов, которые постепенно ее размягчают, делают мокрой и волокнистой;
  2. бурая (коричневая) гниль — из-за нее древесина начинает колоться и крошиться, превращаясь в непригодную к использованию труху;
  3. мягкая гниль характерна для влажных условий: в доме она атакует санузлы, сауны и кухни, ограждения — в местах примыкания к влажному грунту, например, в тени.

Признаки гнили — изменение цвета поверхности, появление трещин, разрушение структуры и снижение прочности.

Различают несколько этапов разрушения:

  • начальный, для которого характерно изменение цвета без смены структуры: грибок не затрагивает оболочку;
  • развитый, с которым в поверхности появляются ямки, царапинки, трещины;
  • конечный, с окончательным разрушением структуры и распадением древесины

На начальном этапе остановить разрушение самостоятельно еще возможно, дальнейшие требуют глубокой пропитки в промышленных условиях: доски укладывают в специальные ванны и дают им откиснуть. В таком случае речь не идет о том, чем обработать деревянный забор, а о том, на что и когда его поменять — будет дешевле и прочнее.

Дерево сильнее гниет при влажности воздуха 75-100%, больших перепадах температур и в случае, когда доски недосушили, их влага превышает 15%. Если с последним можно бороться, закупаясь у проверенных поставщиков, то с первыми двумя пунктами — нет. В переменчивом и влажном климате центральной полосы России деревянные ограждения всегда рискуют заразиться грибком и быстро прийти в негодность.

Поэтому тщательная и регулярная обработка столбов от гниения — то, чем должен озаботиться каждый владелец деревянной ограды.

Какой пропиткой обработать деревянный забор

Перейдем к главному — чем обработать доски, чтобы они долго служили и не превратились в жилище для гнилостного грибка.

Промышленные средства

Первый пункт — промышленные средства, которые можно купить в магазине. Они бывают нескольких видов:

  • влагостойкие лакокрасочные изделия для деревянных поверхностей, часто — с фунгицидами, специально заточенными для защиты древесины от грибков; к ним относятся многие фасадные акриловые краски с фунгицидными присадками, можно взять вариант для ванных комнат и других влажных помещений; краски и лаки одновременно защищают дерево от влаги и выполняют эстетическую функцию;
  • антисептики, которые помогают не только профилактически, но и в случае, если грибок уже начал пожирать поверхность; бывают водорастворимыми, водооталкивающими, масляными, органическими и комбинированными.

Для обработки заборов, которые находятся на открытых пространствах и постоянно подвергаются всевозможным атакам со стороны окружающей среды, отлично подойдут специальные антисептики для оград, террас и беседок. Такие есть, к примеру, у финского производителя Pinotex: это Pinotex Wood & Terrace Oil.

От грибка, особенно начавшегося, неплохо спасает сочетание гипохлоритного раствора Tikkurila Homeenpoisto и антисептика: сначала поврежденное дерево омывается «Тиккурилой», затем смазывается антисептиком. Популярностью пользуются бренды «Сенеж», NEOMID, «Финеста», рекомендуем выбирать разновидности именно для влажных уличных условий.

Народные средства

Вопрос, чем обработать забор из дерева от гниения, был актуален всегда. Вот что можно использовать, если возможности добраться до промышленных средств пока нет:

  • раствор медного купороса из соотношения 10 г на литр воды, при этом доски можно смазать, а можно вымочить в ванночках и тщательно просушить (иначе купорос быстро вымоется дождем);
  • прополис и подсолнечное масло 3:1, втирается в древесину ветошью;
  • горячий битум и автомобильное масло; минусы — токсично и хорошо горит.

Современные антисептики удобнее и безопаснее народных средств, они лучше держатся в древесине, им не страшны дожди и ультрафиолет. Многие дополнительно имеют огнестойкие присадки, а также защиту от жуков. Рекомендуем использовать современные антисептические средства!

Как обработать столбы для забора

Способы обработки варьируются в зависимости от средства, породы дерева, степени заражения, но усредненно инструкция выглядит так:

  1. очистка поверхности от старой краски, плесени, грязи при помощи жесткой щетки или наждачной бумаги;
  2. мытье теплой водой с мылом;
  3. просушка;
  4. нанесение антисептиков в один или несколько слоев.

Самый важный пункт — просушка. Нельзя оставлять доски влажными: если внутри остались споры, то, покрыв их сверху краской или лаком, вы создадите герметичное пространство для быстрого размножения грибков.

Ограда постоянно находится на улице, поэтому использовать профилактические меры для предотвращения гниения бесполезно: ее не укутать гидроизоляцией, не скрыть от атмосферных осадков. Чтобы забор служил долго и не портился, его нужно в первую очередь защитить от влаги при помощи лака или краски.

Как обработать деревянный забор от гниения надолго:

  • покупать доски у поставщика, который правильно сушит древесину;
  • производить антисептическую обработку от грибков, плесени, насекомых, для увеличения огнестойкости;
  • окрашивать специальными лакокрасочными изделиями по древесине;
  • регулярно обновлять антисептики и перекрашивать изгородь.

Эти четыре этапа помогут оградить дом действительно качественной, прочной и долгой в эксплуатации изгородью. И что немаловажно: с правильным уходом она будет очень красивой!

Читайте также:
Устройство аппаратов защиты электроустановок

Чем обработать забор: особенности защиты дерева и потенциальные средства

Чтобы превратить загородный дом в комфортное и защищенное жилище, без забора не обойтись. При сооружении ограждения для участка у его владельцев довольно богатый выбор материалов: это кирпич, камень, профиль и профнастил, сетка-рабица и т. д. Однако многие по-прежнему выбирают древесину, которая доступна, привлекательна, может вписаться в любой ландшафт, и максимально проста в обработке. Но есть у дерева и отрицательные стороны. Самый главный его недостаток — натуральность, из-за которой таким ограждениям нужна надежная защита. Поэтому владельцам, отдавшим предпочтение древесине, сначала нужно узнать, чем обработать забор, чтобы сделать его более долговечным.

Конструкции из дерева: плюсы и минусы

Забор — ограждение, которое защищает участок и его владельцев от непрошеных гостей, от любопытных глаз, частично от пыли и ветра. Чаще именно древесине отдается предпочтение, поскольку натуральный материал:

  • красив, доступен и экологичен;
  • практически идеален для любого строения;
  • прекрасно сочетается с большинством строительных материалов;
  • прост в обработке, поэтому возведение забора не станет проблемой для хозяина, умеющего работать с привычными инструментами.

Еще одно достоинство деревянного ограждения — то, что оно не нагревается на солнце, поэтому около конструкции без опаски можно высаживать деревья, кустарники и цветы.

Единственный серьезный минус дерева — необходимость качественной и регулярной обработки материала, который уязвим и «неравнодушен» к воздействиям окружающей среды.

От чего надо защищать деревянный забор?

Для него губительны перепады температур и контакты с влагой. Древесина становится мишенью грызунов, различных насекомых, гнилостных и плесневых грибков. Она горюча, поэтому нуждается в защите от огня.

Климатические условия

Деревянные конструкции, находящиеся на улице, необходимо защищать от ветра, осадков и перепадов температуры. Зимой влажный материал промерзает, а такие условия приводят к изменению цвета, появлению трещин и неминуемому разрушению элементов забора.

Не менее опасен для древесины ультрафиолет, разлагающий лигнин, обеспечивающий прочность материала. При длительном воздействии солнечных лучей незащищенное дерево теряет свой естественный цвет, становится серым.

Невидимая угроза

Самый страшный враг древесины — микроорганизмы. К ним относятся патогенные грибки, вызывающие синь и ржавчину, плесень — белая, черная, зеленая. Гнилостные бактерии, размножаясь, запускают процесс разложения древесины, которая начинает чернеть, постепенно превращаясь в труху.

Насекомые-вредители

К маленьким «агрессорам» относятся жуки-долгоносики (трухляки), древоточцы (шашели), белые муравьи (термиты), точильщики, короеды и т. д. Взрослые особи и личинки этих насекомых быстро разрушают древесину, проделывая в ней ходы.

Огонь

Если недалеко от забора располагаются какие-либо строения из горючего материала, то защита от возгорания ему необходима. В этом случае используют готовые пропитки — антипирены.

Защитные препараты дают возможность предотвратить разрушение материала. Однако такую процедуру владельцам придется регулярно повторять. Чем обработать забор из древесины? Есть несколько видов составов: как специальных, так и тех, которые можно отнести к народным средствам.

Народные способы защиты

Использование подручных материалов — первый ответ на вопрос, чем обработать забор из дерева. В эту категорию входит несколько популярных средств.

  1. Медный купорос. Из сульфата меди и воды делают раствор (на литр воды — 10 г), затем доски тщательно смазывают. После высыхания первого слоя обработку повторяют.
  2. Живица или березовый деготь. Данные составы используются для защиты столбов от гниения. Подземную и надземную часть опор промазывают дегтем или живицей — еловой либо сосновой.
  3. Обжиг и битум. Сначала деревянные заготовки очищают, затем обжигают на огне, или с помощью газовой горелки. Потом обожженное дерево обрабатывают горячим битумом. Альтернатива ему — гудрон.
  4. К одним из самых безопасных средств относятся растительные масла. Для обработки древесины особенно рекомендуют льняной продукт. Другой состав, который советуют тщательно втирать в дерево, — смесь из прополиса и подсолнечного масла (3:1).
  5. Отработанное машинное масло. Этот способ — самый дешевый. Предварительно отработку нагревают. Столбы обрабатывают несколько раз, причем первый слой должен надежно закрыть все поверхности. Особое внимание уделяют торцам брусьев.
  6. Еще один потенциальный натуральный вариант — масляная олифа, которая создает на поверхности прочную пленку, защищающую древесину от влаги и ультрафиолета. Такой продукт относится к экологичным материалам. Олифа не выделяет в атмосферу вредных соединений, и не имеет неприятного «химического» запаха. Минус натуральных масел и олифы — недолговечность защиты. Поэтому данные материалы используют в качестве предварительной подготовки дерева: например, к покраске.

Защиту подземной части опор рубероидом использовать не рекомендуют, поскольку герметичность в таком случае гарантировать практически невозможно. Влага, проникшая в пространство между материалами, только ускорит разрушение древесины.

Помощь готовых препаратов

Народные средства использовать можно, однако рассчитывать на их максимальную эффективность все же опрометчиво. Поэтому лучше выбрать иной путь — покупку одного или нескольких специальных составов. К этой категории относятся краски, лаки, грунтовки, пропитки, мастики и пасты, масляные и жидкие растворы. Есть в продаже и комбинированные средства, которые предназначены для защиты от нескольких угроз.

Грунтовки, пропитки

Есть несколько видов таких составов: это антисептики, фунгициды, антипирены и комбинированные препараты.

Антисептики

Данные жидкие средства, разрушающие клетки патогенов, используют для защиты натурального материала от гнилостных бактерий и плесневых грибков. Обработку такими препаратами проводят в сухую погоду.

Читайте также:
Спальня в стиле дзен: 35 вариантов для вдохновения и советы декоратора

Антисептики делятся на поверхностные и те, что предназначены для глубокой пропитки. Первые обеспечат защиту дерева на 5-7 лет. Срок службы вторых — около 30 лет. Есть и специальные составы — торцевые, временные и пленкообразующие.

  1. Торцевые жидкости гарантируют максимальную безопасность самой уязвимой части пиломатериалов — их спилов, которые беззащитны перед влагой и микроорганизмами.
  2. Временные антисептики используют на этапе сушки древесины. В это время материалу также нужна надежная защита. Как правило, действуют такие препараты около года.
  3. Пленкообразующие составы. Большая часть бытовых антисептиков — водный раствор солей (фтористый, кремнефтористый натрий или аммоний, хлористый цинк и т. д.), которые впитываются в дерево. Пленкообразующие препараты защитят такие составы от испарения, вымывания и разложения под действием ультрафиолета. Они идеальны для труднодоступных и максимально уязвимых мест.

Фунгициды — второй вид защиты древесины от плесени и гнилостных грибков. Эти составы способны остановить развитие организмов, если заражение уже произошло. Если сравнивать оба жидких препарата, то антисептики предпочтительнее, поскольку они более активны против плесени и насекомых-вредителей, так как имеют широкий спектр действия.

Антипирены

Это жидкости, в состав которых входят вещества, проникающие в структуру материала, значительно снижающие его горючесть. Основным ингредиентом таких препаратов может быть мочевина, сернокислый и фосфорнокислый аммоний, соли кремниевой или борной кислоты, фтористый натрий и т. д.

Огнезащитные пропитки бывают поверхностными и глубинными. К этой же категории можно отнести огнезащитные краски и лаки. При повышении температуры до 200-300° такие покрытия начинают пениться, защищая поверхность от контакта с огнем. Выделение негорючего газа во время этого процесса создает дополнительное препятствие для «стихии».

Комбинированные, универсальные составы

Эти средства могут содержать антисептики, антипирены и фунгициды, а также эмульсию льняного масла. Комбинированные огнебиозащитные препараты предназначены для обработки стен, фасадов, заборов, обрешеток, стропильных систем и напольных покрытий. Такие составы наносят в 2-3 слоя.

Все средства, защищающие от угроз извне, делятся на два вида. Это лессирующие и кроющие материалы.

  1. Лессирующие пропитки — полупрозрачные составы. Они лишь слегка меняют оттенок древесины.
  2. Кроющие грунтовки дают возможность изменить тон материала, поэтому подойдут как для новой конструкции, так и для старого забора, очищенного от слоя краски.

Для работы с любыми составами необходимы очки, перчатки и респиратор, поскольку все препараты токсичны и опасны даже во время операции, проходящей на свежем воздухе.

Жидкий пергамин

Это еще одно чудо-средство, которое является полимерным гидроизоляционным материалом, которое одновременно защищает дерево не только от воды, но и от грибка. К преимуществам нового материала можно отнести:

  • простоту использования однокомпонентного состава;
  • эффективность для любого основания: для дерева, бетона, кирпича и т. д.;
  • всепогодность: обработка возможна летом и зимой (до -15°), а также во время небольшого дождя;
  • морозоустойчивость: гидроизоляция не отслаивается и не трескается при максимальных температурах — от -50° до 50°;
  • отсутствие необходимости качественной подготовки основания: для пергамина не страшна ни влага, которую он вытесняет, ни грязь.

Жидкий пергамин используют для защиты стен, полов, деревянных перекрытий, стропильных систем, каркасов. Этим универсалом гидроизолируют деревянные столбы из древесины: врытые в землю, либо находящиеся в воде. Максимальная (зафиксированная) глубина проникновения полимерного состава в этот материал — 50 мм.

Краски

Выбирая, чем обработать забор из древесины, многие рассматривают эти составы, так как они гарантируют защиту, надежность покрытия и привлекательный вид ограждения. В этом случае краска обязана быть фасадной, предназначенной для дерева.

Для деревянных заборов можно использовать несколько видов красок.

  1. Акриловые, водно-дисперсионные. Срок службы таких покрытий составляет 5-7 лет. Им не страшны перепады температур, солнечные лучи и осадки. Акриловая продукция имеет вполне приемлемую цену.
  2. Масляные составы. Растворителем в них выступает олифа, которая защитит материал от влаги и патогенных микроорганизмов. Минусы этого вида краски — выгорание на солнце (исключение — суриковые составы), появление трещин, очень медленное высыхание. Плюс — невысокая цена.
  3. Алкидные эмали. В этих смесях, состоящих из полимерной смолы и растворителя (Уайт-спирита, сольвента, скипидара и т. д.), тоже привлекает их бюджетность. Однако данный вариант не отличается стойкостью к перепадам температур и ультрафиолету, поэтому забор придется обновлять каждые 2-3 года.

Другие потенциальные претенденты для преображения забора — латексные, полиуретановые, алкидно-уретановые краски. Среди серьезных преимуществ этих видов ЛКП перед остальными составами — их максимальная прочность, долговечность, хорошая сопротивляемость влаге и ультрафиолету, глянцевость покрытия и небольшой расход материала. Единственный минус такой продукции — ее высокая цена, которую можно оправдать долгим сроком службы.

Известь — еще один претендент, который имеет недорогую цену, гарантирует защиту, совершенно безопасен для жильцов и окружающей среды. Серьезный минус простейшего покрытия — его недолговечность, недостаточная защищенность от влаги. Повторной обработки побеленный забор потребует через 6-8 месяцев.

Чем обработать забор, если владельцы не хотят скрывать дерево под слоем краски? В этом случае идеальным решением будет лак. Ассортимент такой продукции тоже широк. Для защиты заборов из натурального материала можно использовать алкидные, акриловые водно-дисперсионные, нитроцеллюлозные, полиуретановые и алкидно-уретановые лаки.

  1. Самыми экологичными считаются акриловые лаки на водной основе. Однако для конструкций, находящихся на свежем воздухе они не подходят, так как эти смеси очень чувствительны к перепадам температур, поэтому покрытия могут потрескаться.
  2. Среди фаворитов алкидные составы, которые способны подчеркнуть рельеф и текстуру древесины, придают поверхности глянец и отлично защищают материал от всех угроз извне. Минусы — их токсичность и неприятный запах, однако для работы на улице эти недостатки не слишком существенны.
  3. Полиуретановые или алкидно-уретановые составы гарантируют максимальную защиту от влаги. Эти лаки отличаются легким нанесением, отличной адгезией, относительно быстрым высыханием, долгим сроком службы, эластичностью, устойчивостью к механическим повреждениям и химическим веществам. Их минусы — токсичность и «неприлично» высокая цена.
Читайте также:
Трап канализационный: с гидрозатвором, пластиковый, нержавеющий

Одними из самых популярных материалов некогда были нитролаки, которые почти мгновенно сохнут (15-20 минут), не боятся ни влаги (составы с алкидными смолами), ни перепадов температур. Однако они очень токсичны, поэтому обработку забора необходимо проводить в респираторе. Другие минусы нитроцеллюлозных составов — низкая свето- и износостойкость, пожароопасность.

Как и чем обработать забор из дерева?

В этот вопрос входят несколько. Первый из них относится к орудиям труда.

Выбор способа нанесения средства

Самый простой и быстрый вариант — использование пульверизатора или краскопульта. Данный метод будет оптимальным решением для сплошных и ровных конструкций. Главное его преимущество — минимальный расход краски. Минус — необходимость «участия» компрессора, который придется приобретать или арендовать.

Кисть — следующий инструмент, позволяющий без особого труда обработать любые поверхности и труднодоступные участки. Такой способ идеально подходит для заборов из штакетника, для конструкций с ажурными вставками или с резьбой. Успех гарантирует широкий ассортимент этих изделий.

Валик — орудие, для которого важны большие площади и максимально ровные поверхности. Этот инструмент обеспечит равномерность нанесения состава, полное отсутствие «проплешин». Для сложных участков обычно используют дополнение-кисть.

Этапы операции

Обработка любым составом требует сухой и безветренной погоды. Идеальное время — раннее утро, когда на улице вполне комфортно. Высокая температура противопоказана краске, которая очень быстро высыхает, поэтому не способна создать надежную защитную пленку на поверхности забора.

Для подготовки конструкции к покраске или обработке лаком собирают такие материалы и инструменты:

  • наждачную бумагу разной зернистости;
  • металлическую щетку для удаления старого покрытия;
  • шпаклевку, грунтовку, краску (лак), узкую и широкую кисть, широкий валик.

Ни в коем случае не забывают о респираторе, очках и перчатках.

Как поступают с элементами нового ограждения?

Помимо вопроса о том, чем обработать забор, хозяев может заинтересовать другой: на каком этап лучше проводить подготовку элементов конструкции. Поскольку защиты много не бывает, лучше выбрать идеальное решение — провести такую операцию до и после сборки конструкции.

Необрезные доски избавляют от коры, зачищают наждачной бумагой, либо обрабатывают на станке. Потом их нарезают по размеру, верхнюю часть спиливают под углом, чтобы обеспечить быстрый сход влаги. Один из вариантов дальнейших действий — обработка антисептиком (кистью, две операции с суточной паузой) и антипиреном, затем нанесение лака, минимум — два слоя.

Как можно защитить старый деревянный забор?

Прежде чем обработать забор, нужно избавить его от старого ЛКМ, проверить его элементы и заменить детали, которые подгнили. Поэтому сначала поверхности очищают щеткой, затем шлифуют. Подготовленное основание проверяют. Если замены штакетин не требуется, то незначительные дефекты обеспыливают, обрабатывают грунтовкой и шпаклюют.

После высыхания состава выровненные поверхности снова шлифуют, а потом переходят к нанесению двойного слоя пропитки. Через пару суток приступают к окрашиванию, или к защите дерева лаком. Направление в любом случае одинаково — сверху вниз. Каждый следующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.

Любая «неведомая» работа требует предварительного знакомства с предстоящей операцией. О том, как и чем обработать забор, будущих мастерам расскажет популярное видео:

Чем покрасить деревянный забор – как выбрать пропитку и краску

Чем и как покрасить забор. Обзор лакокрасочных материалов для обработки деревянных заборов.

Выбирая, чем покрасить деревянный забор, нужно учитывать его характеристики — тип конструкции, породу и сорт древесины. ЛКМ, применяемые для покраски ограждений, защищают их от влаги, делают непривлекательным для жучков-древоточцев, предотвращают образование плесневого грибка, повышают огнестойкость материала.

Чем красить деревянный забор — характеристики защитных покрытий

Деревянные заборы пользуются большой популярностью у владельцев частных домов и дачных участков. Плюсы ограждений из дерева — доступность, экологичность, эстетичность, большой выбор вариантов дизайна. Однако при всех своих преимуществах заборы из дерева имеют весомый недостаток — небольшой срок службы. Без дополнительной обработки дерево быстро теряет свой цвет, гниет и разбухает. В результате чего ограждение деформируется и приходит в негодность.

Применение защитных позволяет надолго продлить срок службы деревянного забора, сохранив при этом его привлекательный внешний вид. Существует несколько видов защитных средств и красок, которыми можно покрасить забор из дерева.

Антисептики

Антисептические пропитки защищают древесину от жучков-древоточцев, образования плесневого грибка. Такие составы бывают двух видов — лессирующие и укрывные. Средства первого типа прозрачные, что позволяет подчеркнуть и сохранить естественную текстуру дерева. Укрывные антисептики тонируют основу и полностью меняют ее цвет.

Существуют комбинированные средства, в состав которых входят антисептики и антипирены. Огнебиозащита обеспечивает защиту дерева от насекомых и атмосферных факторов, увеличивают сопротивляемость огню.

Читайте также:
Установка буржуйки на даче, виды буржуек, функциональные параметры , особенности их эксплуатации

По своему составу они бывают акриловыми, уретановыми, полиуретановыми, нитроцеллюлозными, алкидными, дисперсионными. Обработка деревянных ограждений лаком подчеркивает фактуру и рельеф древесины, придает красивый глянец, защищает от воздействия влаги.

Самыми экологичными и безопасными являются средства на водной основе. Они не имеют резкого запаха, поэтому при обработке забора можно не использовать респиратор. Однако такое покрытие восприимчиво к перепадам температуры и может потрескаться уже после первого сезона. Нитролаки, в отличие от водорастворимых лаков, дают прочное долговечное покрытие, устойчивое к атмосферным факторам. Но стоят такие составы дороже и при их использовании обязательно нужно использовать средства защиты.

Сурик

Суриком называется сухой известковый пигмент, который применяется в качестве красителя. Еще одно свойство раствора, в составе которого содержится железный сурик — увеличение срока службы обрабатываемого материала. Суриком можно приобрести как в жидком, так и в сухом виде. Им можно обработать пролеты и покрасить железные опоры для забора.

Олифа (масло)

Составы на основе растительного масла применяются в роли защитных покрытий и пропиток. Олифа создает на обработанной поверхности пленку, которая предохраняет ее от влаги и воздействия ультрафиолета. Этот способ обработки относится к самым дешевым и эффективным для защиты древесины от внешних факторов. Масляные олифы относятся к экологичным материалам, они не имеют «химического» запаха и не выделяют вредных соединений.

Однако такое покрытие требует регулярного обновления, поэтому в строительстве олифы чаще всего применяются как предварительные покрытия под последующую покраску.

Пропитки

Защитные средства этого типа увеличивают срок службы деревянных конструкций. Пропитки, изготовленные на основе натуральных масел, проникают в структуру древесины, тонируют ее и дают красивый оттенок, защищают от гниения. Такие составы характеризуются хорошей укрывистостью — одного литра хватает на обработку 9-10 кв.м. В зависимости от марки пропитки-краски повторная обработка проводится через 8-15 лет.

Краска

Чтобы покрасить деревянный забор используют несколько видов ЛКМ. Самые распространенные:

  • Акриловая . Это нетоксичный пигментированный водорастворимый состав. Покрытие не выгорает под прямыми лучами солнца, обладает влагостойкостью, устойчивостью к сезонным перепадам температуры. Срок службы 5-7 лет.
  • Масляная . Среди плюсов красок этого типа можно выделить доступную стоимость, хорошие защитные свойства. Дерево, покрытое масляной краской, не боится осадков и УФ-излучения, не гниет. Минусы — составы обладают специфическим запахом, долго высыхают, покрытие выгорает на солнце, постепенно теряя свой цвет. Срок эксплуатации 8-10 лет.
  • Алкидная . Эмали пользуются большой популярностью благодаря богатому выбору цветов и оттенков. Однако на этом плюсы алкидных красок заканчиваются. Из-за того, что краска быстро выгорает и трескается от воды и температурных перепадов такое покрытие нуждается в регулярном обновлении. Средний срок службы 1-3 года.

Известь

Для приготовления водорастворимых составов используется известняк — мел. В готовом виде известь имеет консистенцию сметаны. Преимущества извести — недорогой, нетоксичный состав с хорошими защитными свойствами. Минусы — покрытие недолговечно, так как со временем вымывается дождем. Повторная обработка забора потребуется уже через 6-8 месяцев.

Как покрасить забор

Способ нанесения защитного покрытия зависит от его типа и консистенции, конструкции и общей площади забора.

Вручную

Этот способ применяется для обработки небольших площадей. В качестве инструмента используют:

  • Кисть . Большой выбор размеров кистей позволяет подобрать инструмент для обработки труднодоступных участков. Чаще всего кисти применяются для того, чтобы покрасить деревянный забор из штакетника, секции с резьбой и ажурными вставками, с их помощью обрабатывают декоративные элементы и накладки.
  • Валик . Этот инвентарь применяется для покраски больших ровных площадей. Использование валика позволяет обеспечить равномерность нанесения краски. Однако валиком невозможно прокрасить отдельные труднодоступные участки, поэтому дополнительно используют кисть.

Механизированным способом

Краскопульт или пульверизатор используют для покраски сплошных ровных ограждений. Плюсы механизированного способа — экономный расход ЛКМ, значительно сокращается время покраски. Единственный недостаток — необходимо приобретение компрессора.

Как и чем обработать деревянный забор

Работу лучше проводить в ясную безветренную погоду. Оптимальное время — утро, когда на улице не очень жарко. При высокой температуре краска слишком быстро высыхает, не успевая создать на поверхности защитную пленку.

Подбор материалов и инструментов

Для покраски дачного забора вручную нужно подготовить набор инструментов и приспособлений — наждачку разной зернистости, проволочную щетку для удаления старого покрытия, шпатель, шпаклевку для древесины, две кисточки (одну широкую, другую узкую), грунтовку, краску, широкий валик, респиратор перчатки.

Подготовка

С поверхности удаляют щеткой все неровности и зашлифовывают наждачкой. Сколы и трещины обеспыливают, покрывают грунтовкой, замазывают шпаклевкой. После ее высыхания поверхность повторно шлифуют.

Покраска забора

Если вы устанавливаете новый забор с опорами из дерева, то их подземную часть рекомендуется покрыть краской, в состав которой входит битум. Такое покрытие обеспечивает хорошую гидроизоляцию и увеличивает срок эксплуатации деревянных столбов.

Пролеты лучше всего красить когда забор еще не собран. Их кладут на ровную горизонтальную поверхность и окрашивают в два слоя. Такой способ позволяет избежать потеков и перерасхода краски.

Важно! Кисть или валик должны идти в одном направлении, сверху вниз.

Поверхность окрашивают или покрывают лаком повторно только после того как первый слой полностью высох.

Как и чем заменить плинтусы в доме: необычные варианты и дизайнерские решения

Стильный интерьер сложно устроить без применения плинтусов. Эти изделия являются важным дополнением напольного покрытия и помогают сделать общий облик пространства завершенным.

Читайте также:
Спальня в стиле дзен: 35 вариантов для вдохновения и советы декоратора

Ассортимент планок, молдингов, плинтусов очень велик. Они различаются формой, размером, цветом, отделкой, поэтому проблем с их подбором практически не возникает. Тем не менее в ряде случаев применение плинтусов бывает затруднено или не является обязательным и тогда приходится думать, чем же их заменить.

Виды плинтусов для пола к содержанию ↑

Нужен ли плинтус в помещении?

Причина, по которой плинтус закрепляется по линии стыка стен и пола, проста. Этот элемент необходим из-за особенностей укладки напольных покрытий.

Важно! Любой материал способен менять размер при перепадах температур. Поэтому у стены делается компенсационный зазор, который препятствует деформации ламината, паркета и других покрытий.

Плинтус маскирует зазор, ведь он выглядит весьма неэстетично, а также прячет коммуникации, защищает низ стены от грязи и износа. Потребность в избавлении от плинтусов может возникнуть в таких случаях:

  • определенный стиль интерьера (например, минимализм);
  • наличие дверей скрытого монтажа (плинтус мешает их открыть);
  • слишком малые габариты помещения, которые еще больше сокращаются напольными планками.

к содержанию ↑

Как отказаться от плинтуса

Есть несколько вариантов не монтировать плинтусы в комнате и при этом сохранить ее эстетичность. Стыки стен и пола можно оставить в исходном виде, если они идеально ровные, не имеют отклонений.

Также без плинтуса можно обустраивать напольное покрытие, когда оно крепится клеевым методом. В таком случае материал не будет двигаться, и технологический зазор можно не предусматривать. Отделка стены при этом тоже должна выглядеть идеально, поэтому ее стоит доверить профессионалам.

Оформление комнаты без плинтуса

На заметку! Лучше, если она будет сделана с помощью декоративной штукатурки.

Кромочные профили

Некоторые производители вместе с паркетом и ламинатом предлагают так называемые окантовочные, или завершающие профили в форме букв «П» или «Г». Они заметны только при близком рассмотрении, так как выполнены из основного материала и не отличаются по цвету. Кромочные профили – прекрасная замена стандартным плинтусам, при этом их монтаж совершенно несложен.

Алюминиевый окантовочный профиль к содержанию ↑

Скрытый плинтус

Наряду с обычными в продаже есть скрытые плинтусы, которые ставят с одной плоскости со стеной, в результате чего поверхность выглядит строго, лаконично. Такие изделия не собирают пыль, поскольку не выступают вперед, не мешают установке мебели, при этом внутри тоже содержат канал для прокладки кабелей.

Совет! Они идеально подходят для стен, обшитых панелями, могут дополняться подсветкой.

Нестандартные способы замены плинтуса

С помощью простых и недорогих приспособлений можно заменить напольные планки, причем с отличным визуальным эффектом. Есть несколько креативных способов, позволяющих получить нужный дизайн помещения.

Оконные штапики

Обычно такие штапики делают из ПВХ, МДФ, дерева. Можно выбрать любую подходящую по стоимости, цвету, размеру модель. Для крепления изделий годится клей типа жидких гвоздей или другой качественный монтажный состав. Если штапиков нужного оттенка в продаже нет, их можно самостоятельно покрасить.

«Плинтусы» из пробки

Пробковый компенсатор тоже подходит для заделки стыка между стеной и полом, правда, его оттенки достаточно однообразны. Материал поддается окрашиванию, поскольку отличается высокой пористостью.

Это свойство одновременно можно отнести и к минусам пробки – ее нельзя монтировать в помещениях с высокой влажностью. Альтернативой служит «жидкая пробка» — герметик с пробковой крошкой в составе, которым аккуратно замазывают швы.

Пробковый плинтус Izora к содержанию ↑

Полоса закаленного стекла или керамики

Такие планки выглядят очень симпатично, представлены в широком ассортименте и могут быть разрисованными разнообразными узорами, содержать яркие вкладыши и т. д. Их несложно приклеить к стене на силиконовый герметик.

Если вырезать из обоев полоску шириной 20-25 см, которая по цвету контрастирует с основной отделкой стен, можно получить необычный и стильный дизайн помещения, избавиться от потребности в плинтусе. Заменить обои можно и обычной краской, просто закрасив низ стены ровной полосой.

Джутовый канат

Порой для отделки стен используют материалы на основе древесины. С ними прекрасно сочетается джут – красивый и экологичный материал.

Шнур из джута достаточной толщины наклеивают в области стыка между стенами и полом. Материал будет препятствовать загрязнению швов и даст дополнительный эффект шумоизоляции. Заменить джутовый канат можно шнуром из льна или другого материала, а также простым мебельным текстильным канатом.

Пластиковые уголки

Обычно такими уголками оформляют арки, внешние и внутренние углы в помещениях. Прочные и толстые уголки вполне смогут заменить плинтус – надо только выбрать изделия подходящей ширины и надежный клей для них.

Совет! На такие уголки можно приклеить светодиодную ленту и красиво осветить ею всю комнату по периметру.

Подбирать подходящий вариант из предложенных нужно в зависимости от выбранного стиля и дизайна интерьера, а также исходя из своих желаний и творческих способностей. При аккуратном и взвешенном подходе стыки будут смотреться эстетично и элегантно даже без стандартных планок.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: