Чем приклеить пенопласт к бетону на потолок

Чем приклеить пенопласт к бетонному потолку

Чем приклеить к бетону пенопласт?

Пенопласт используется в качестве утеплителя, так как его теплоизоляционные свойства выше, чем у природных материалов, а холодные здания, в которых он применяется, в основном из бетона. Часто пенополистирол требуется прикреплять к поверхностям, где нецелесообразно собирать жесткую обрешетку (стены, потолок, фасады). В таких ситуациях прикрепление листов материала осуществляется разнообразными способами и клеящими составами. Правильные технологичные решения облегчают выполнение работ. Итак, чем приклеить пенопласт к бетону?

Преимущества и недостатки плит из пенопласта

Преимущества пенопластовых плит были озвучены выше. Материал имеет маленький вес (что очень упрощает процедуру его монтажа), может клеиться к дереву и бетону, сносно переносит присутствие горячих батарей, является чистым с экологической точки зрения, отличается неплохими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Впрочем, есть у пенопласта — намотайте себе это на ус, прежде чем стараться его приклеить, — недостатки:

  1. недостаточная прочность, что обусловливает низкую стоимость материала;
  2. паронепроницаемость;
  3. способность желтеть под воздействием солнечных лучей;
  4. уязвимость к сырости.

Эти недостатки исправляются, если нанести покрытие из водоэмульсионной краски. В таком случае покрытие из пенопласта способно прослужить очень долго.

Жидкие гвозди

Первое, что приходит на ум при ответе на вопрос, чем клеить пенопласт к бетону – жидкие гвозди. Они изготавливаются на основе синтетического каучука с добавлением полимеров. Благодаря этому состав застывает даже в условиях повышенной влажности. Такой клей подходит для погребов, подвалов и гаражей. Главное условие его использования – бетонные поверхности должны быть ровными.

Жидкие гвозди отличаются следующими преимуществами:

  • Они не пахнут и не выделяют в воздух токсические вещества.
  • Высокая прочность склеивания.
  • Клей схватывается в течение 10-15 минут. Полное высыхание происходит через 24 часа.
  • Минимальный расход.
  • Морозоустойчивость. Жидкие гвозди используют для утепления наружных и внутренних поверхностей здания.

Недостатком такого клея становится его высокая цена. Состав негативно воздействует на кожу рук, а потому работать с ним нужно в перчатках.

Особенности применения

Перед использованием флакон с жидкими гвоздями помещают в специальный пистолет. Клей выдавливают порциями. На каждую плиту пенопласта его наносят в 8-10 точках. Распределять его по всей поверхности не нужно.

После нанесения клея плиту сразу же прикладывают к стене. Прижимать ее нужно в течение 10 минут. В противном случае она сместится под тяжестью собственного веса. После окончания работ швы между листами промазывают герметиком.

Торговые марки

Для пенопласта подойдут не любые жидкие гвозди. Многие содержат вещества, разрушающие структуру утеплительного материала. При выборе стоит отдать предпочтение следующим торговым маркам:

  • Момент монтаж. Упаковывается в тюбики объемом 250 грамм. Сила склеивания – 70кг/м2. Схватывается за 15 минут. Для полного высыхания нужно 24 часа.
  • Stayer Professional. В одном тюбике 280 мл клея. На каждый квадратный метр поверхности требуется от 300 до 500 грамм таких жидких гвоздей. Состав схватывается за 12 минут, а на полное высыхание требуется 24 часа.
  • Quelyd Mastifix Ultra. В одной упаковке содержится 450 грамм клеящего состава. Отличается повышенной силой склеивания до 150 кг/м2. Схватывается за 10 минут. Полное высыхание происходит спустя 72 часа после нанесения.

Так как жидкие гвозди стоят недешево, перед покупкой важно точно рассчитать необходимое количество, исходя из размеров помещения.

Заключение

Бетонный дом при всей своей прочности и долговечности очень холоден, что делает его обогрев невероятно затратным. Помочь исправить положение может дополнительный монтаж пенополистирола в качестве утепляющего материала. Как и чем можно приклеить пенопласт к бетону, мы подробно разобрали выше.

Наружное утепление бетонных стен

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительную информацию, касающуюся изложенных материалов.

Каркасный способ

Для того, чтобы закрепить пенопластовые плиты на перекрытии таким способом, потребуется собрать специальный каркас. Он может представлять собой обрешётку из деревянных брусков или основание, собранное из алюминиевых профилей. Алюминий прочнее и поэтому, предпочтительнее. Если же используются бруски, они должны предварительно обрабатываться антисептической пропиткой, для предотвращения появление грибка и плесени.

Собирается каркас легко. Сначала фиксируются длинные составляющие каркаса по всей длине потолка, с шагом в 50 или 60 сантиметров – зависит от ширины плит. После этого, опять же, в соответствии с размерами пенопластовых деталей, крепятся поперечные короткие части. Сами плиты вставляются в получившиеся ячейки и закрепляются в них при помощи вкрученных шурупов или на клей.

После того, как все элементы конструкции будут зафиксированы на своих местах, полости и щели между отдельными элементами заполняются монтажной пеной. Она же может быть использована как клеевой состав, фиксирующий плиты в каркасе. Если швы и стыки очень тонкие, можно вместо пены применять герметик, не разъедающий пенопласт.

Клеевое крепление пенопласта

Данный способ гораздо дешевле каркасного, поскольку установка обрешетки не требуется. Вам нужно только иметь необходимое количество пенопласта и клеевой состав. Можно использовать даже клеящее вещество, предназначенное для работы с плиткой, что значительно удешевит утепление дома.

Все действия нужно проводить в следующей последовательности:

  1. Перед тем, как закрепить пенопласт к потолку, его рекомендуется тщательно подготовить. Тут требуется очистка поверхности от пыли и грязи, после чего обязательно нужно обработать потолок обеззараживающим средством и грунтовкой. В том случае, когда нет возможности полностью избавиться от известкового покрытия, всю поверхность потолка нужно промазать клеевым раствором и оставить на некоторое время для полного высыхания.
  2. Разведите нужное количество клеевого состава до определенной консистенции.
  3. Нанести раствор на плиту пенопласта и прижать ее к потолку. Для качественного результата следует наносить раствор правильно: по кромке прерывными линиями, а в середине шлепками. Листы необходимо клеить, начиная с середины потолка в шахматном порядке. После крепления раствору нужно дать время просохнуть.
  4. После полного высыхания материал нужно дополнительно укрепить. Идеально подойдут для этого дюбель-гвозди. Размещать их нужно в середине плиты и по углам. При непосредственном забивании дюбеля нужно добиться положения шляпки вровень с краем материала.
  5. Следующий этап заключается в удалении возможных неровностей после установки. Тут вам пригодится специальная корректирующая щетка.
  6. Сверху на поверхность пенопласта следует наложить армирующую сетку, после чего рекомендуется зашпаклевать поверхность.
Читайте также:
Устройство и ширина парапета на плоской кровле

Независимо от выбора способа крепления пенопласта, необходимо строго соблюдать советы по поводу температурного режима (проводить работы можно при температуре от +5° до +30°), а также следить за тем, чтобы листы были уложены максимально плотно друг к другу.

Монтаж пеноплекса

После того как основа под пеноплекс готова, переходим к его монтажу. В первую очередь необходимо определиться с методом теплоизоляции.

Выбирать придется из двух вариантов: проводить монтаж со стороны чердака, либо делать теплоизоляцию с внутренней стороны помещения.

Монтаж со стороны чердака выполняется следующим образом:

  1. Пол чердака тщательно и аккуратно очищается от грязи, мусора, при необходимости – выравнивается.
  2. На плиты пеноплекса наносится сухой клей, после чего они укладываются на полу чердака плотными рядами друг к другу.
  3. После того как клей высохнет, и плиты скрепятся с полом чердака, зазоры между уложенным материалом заделываются монтажной пеной. На то, чтобы получившаяся конструкция хорошо высохла, отводятся сутки.
  4. Излишки пены осторожно срезаются. Сверху на плиты пеноплекса укладывается пол из досок.

Монтаж со стороны комнаты (лоджии, балкона) делается так:

  1. Очищенный от грязи и мусора потолок (выровненный, с заделанными щелями, выбоинами) обрабатывается грунтовкой.
  2. На плиты пеноплекса наносится сухой клей, затем они крепятся к потолку.
  3. Перфоратором (очень осторожно!) просверливаются дырки под грибки.
  4. В отверстия, проделанные перфоратором, вбиваются грибки. Они необходимы, чтобы конструкция надежно держалась на потолке.
  5. На стыках и в зазорах пеноплексовые плиты заливаются монтажной пеной. Когда она высыхает – излишки осторожно обрезаются.
  6. Теперь крепится армирующая сетка. Для этого используется черновая клеевая смесь.
  7. Поверхность потолка зачищается, обрабатывается грунтовкой.
  8. Наносится чистовая отделка.
  9. Последний штрих — декоративное покрытие, либо краска.

Утепление потолка завершено.

Преимущества теплоизоляции со стороны чердака:

  • сохраняется полезная площадь помещения;
  • потолки после монтажа пеноплекса не станут ниже;
  • дополнительные работы на чердаке производятся, как при укладке пола.

Чем приклеить пенопласт к бетону на потолок

В случае, когда необходимо прикреплять пенопласт напрямую к бетону, выбор клеящего состава является ключевой задачей. В отличие от грунтовки бетон обладает не такой высокой сцепляемостью, поэтому нужно подойти к выбору связующего элемента более тщательно.

Для склеивания бетона с плитами пенопласта подойдут:

  • специальный клей для пенопласта;
  • жидкие гвозди;
  • дюбеля;
  • клей-пена.

Следите за тем, чтобы между поверхностью и плитой не оставалось зазоров. Если же зазор был обнаружен, то используйте герметик для его устранения.

Ответ читателю

Приветствуем Вас, Петр, на просторах нашего сайта! Вы правы, действительно пенопласт разъест, если применить составы на основе ацетона, поэтому ни в коем случае не используйте их. Сейчас мы назовем 3 самых распространенных способа решить поставленную перед Вами задачу. Но сначала…

Подготовка бетонной поверхности

В независимости от того, какой тип клея вы будете использовать, поверхность нужно нормально подготовить, для получения надежного соединения.

Процедура не отнимет у вас много времени, но обязательно должна быть проведена.

  • Первым делом возьмите жесткий шпатель и пройдите по всей поверхности потолка, удаляя с него мелкий мусор и возможные наросты. Если имеются застывшие куски бетона, то возможно потребуется помощь перфоратора. Все выступающие металлические части срезаются болгаркой.
  • Прометите потолок щеткой и тщательно его загрунтуйте — лучше в два слоя.
  • По высыхании грунтующего состава, заделайте швы между бетонными плитами гипсовой или цементной штукатуркой. Возможен вариант с монтажной пеной, главное — обеспечить изоляцию от сквозняков и не допустить больших неровностей (излишки пены срезаются острым ножом).
  • Отдельно нанесите грунт на высохшую штукатурку.

Все! Потолок готов к дальнейшей работе.

Сухие смеси

Первый способ, как приклеить пенопласт к бетону, который мы рассмотрим — будет использование сухой смеси на цементной основе.

В состав таких клеев входят специальные полимеры, обеспечивающие надежную сцепку между этими материалами. Перед применением смесь разводится с водой в пропорциях, которые указывает инструкция по применению с этикетки.

Чем примечателен такой способ?

  • Цементный клей обладает длительным сроком службы;
  • Бетон с пенопластом схватываются достаточно надежно;
  • Затвердевший состав будет устойчивым к перепадам температур и возможной влажности в помещении;
  • Во время монтажа вы можете регулировать положение пенопластовых плит в течение нескольких минут, что очень удобно;
  • Цена такого решения будет невысокой, а значит выгодной для потребителя.

Минусы несущественны, но и их стоит знать.

  • Нельзя выполнять работы при отрицательных температурах;
  • Нужно внимательно следить за консистенцией клея — от этого зависит удобство нанесения и качество сцепки.
  • Полное высыхание наступит лишь спустя трое суток.

Применяется подобный метод, преимущественно, если потолок имеет некоторые неровности, и в зависимости от их величины применяют три способа нанесения клеевой смеси:

  1. Если перепады не превышают 3 мм, то подойдет сплошной метод нанесения. Он подразумевает намазывание смеси при помощи шпателя-гребенки. Получив равномерный слой по всей поверхности плиты пенопласта, поднимаем его под потолок и плотно прижимаем. Усилие должно быть достаточным для небольшого выдавливания клея, но будьте осторожны и не продавите сам пенопласт. Прижмите равномерно всю поверхность плиты
  2. Второй метод, полостной, применяется, если бетонная поверхность имеет неровности от 3 до 5 мм. Клей наносят полосками, отступив от краев по 1,5-2 сантиметра — сначала по периметру, оставляя небольшие пропуски, а затем и внутри. Пропуски нужны для того, чтобы под пенопластом не возникло воздушной пробки.
  3. Последний способ называется маячковым и применяется, если перепады достигают 15 миллиметров. Клей наносится полосами по 5 сантиметров шириной и 2 сантиметра в высоту. Пропуски также должны быть.
Читайте также:
Фидерное кресло своими руками, материалы, чертеж, пошаговая инструкция

Если перепады у вас намного больше, то лучше всего предварительно выровнять поверхность или расположить утеплитель в каркасе.

Наклейка на монтажную пену

Как прикрепить пенопласт к бетону, если поверхность имеет перепады, мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим случаи монтажа на уложенные ровно плиты или правильно выровненные поверхности. Первое, что используется строителями — это монтажная пена. Работа с ней предельно проста, а результат очень качественный.

Поставляется пена в аэрозольных баллончиках. Для использования нужно иметь специальный пистолет и очиститель для него, который, кстати, не должен попадать на пенопласт, так как моментально разъест его.

Вот инструкция по использованию.

  • Снимите с баллончика защитный колпачок и накрутите его на пистолет;
  • Встряхните баллон;
  • В рабочем положении он должен располагаться вверх дном;
  • Используйте пену по назначению, после чего скрутите баллончик и установите на его место очиститель и продуйте инструмент.

Наносится пена на пенопласт полосками по периметру и в центре, но уже зигзагообразно, и не очень жирно. Затем пенопласт прижимается к бетону и придавливается скользящими круговыми движениями, чтобы вторичное расширение пены не опустило его ниже запланированного уровня.

Совет! Используйте только профессиональную пену (без родного пистолета, как на фото выше). Она имеет низкое вторичное расширение и намного больший выход, при практически той же цене.

Для такого решения характерны следующие плюсы:

  • Отсутствие запаха;
  • Отличная сцепка;
  • Устойчивость к морозу и влаге;
  • Возможность работать при минусовых температурах;
  • Легкость монтажа;
  • Пена подходит как для наружного, так и внутреннего применения;
  • Отсутствие токсичных паров;
  • Наносится только на ровную поверхность;
  • Пена боится ультрафиолета, но скрытая потолком, она его не увидит;
  • Стоимость такого решения выше, чем у описанного ранее.

Жидкие гвозди

Последним в нашем списке будет клей «жидкие гвозди». Для работы с ним тоже потребуется пистолет, но уже без очистителя. Работать с ними достаточно легко, но тоже потребуется ровное основание.

Чем примечателен этот способ?

  • Очень прочное схватывание;
  • Отличная термо- и влагостойкость;
  • Быстрое высыхание и моментальная сцепка — полное затвердевание происходит за одни сутки;
  • Клей достаточно экономичен.

Из недостатков можно отметить, разве что, высокую цену.

Как приклеить пенопласт к потолку: каркасное и бескаркасное закрепление

Перед тем как приклеить пенопласт к потолку своими руками необходимо выяснить этапы и последовательность подготовительных и основных работ, а также все важные нюансы, которые позволят избежать возможного отпадания утеплителя от поверхности и обеспечат его эффективное использование на протяжении всего периода эксплуатации.

Виды пенопласта

Утеплитель относится к категории ячеистых материалов, которые изготовляются из пластических масс в ходе их вспенивания. В качестве основы нынешних разновидностей пенопласта выступают практически все известные полимеры. В зависимости от начального материала продукт в готовом виде способен разниться по габаритам, структуре ячеек, удельном весе, плотности, крепости и другим подобным критериям.

Данный теплоизолятор бывает полиуретановым, поливинилхлоридным, фенолформальдегидным, полистирольным и карбамидно-формальдегидным, что отличаются между собой не только по показателям, но и сфере использования.

По уровню жесткости выпускается жесткий, полуэластичный и эластичный утеплитель. Каждый из видов утеплительного материала может обладать разной прочностью. Отделку теплоизоляции и звукоизоляции желательно осуществлять с использованием жестких и термореактивных разновидностей пенопласта, что по завершении затвердения в ходе производства не становятся более мягкими от увеличения температуры, к примеру, фенолформальдегидные и полиуретановые плиты, а также пеноплекс.

Термопластичные виды утеплителя (полистирольные, поливинилхлоридные) при каждом нагреве размягчаются и после повторно приобретают прежний уровень твердости в процессе охлаждения, из-за чего возникают некоторые ограничения для их области использования.

Преимущества и недостатки пенопласта

Этот утеплить относится к числу современных теплоизоляционных материалов, который отличается меньшей привередливостью относительно других вариантов. С его помощью на порядок проще осуществить процесс утепления, поскольку он обладает незначительной теплопроводностью и является легким, благодаря чему пенопласт достаточно удобно транспортировать из магазина и перемещать в процессе дальнейших работ.

Кроме этого пенопласт пользуется высоким спросом на рынке по причине наличия ряда следующих качеств:

  • Небольшая гигроскопичность утеплителя. Она предоставляет возможность существенно сократить расходы на приобретении и последующем монтаже пароизоляционных и гидроизоляционных материалов.
  • Резать пенопласт легко при помощи разных инструментов.
  • После монтажа этот утеплитель не подвергается усадке, благодаря чему удается исключить дальнейшее образование мостиков холода.
  • Высокие теплоизоляционные показатели сохраняются на начальном уровне в течение продолжительного периода времени. В основном при соблюдении всех правил в ходе установки срок службы материала достигает 10-20 лет.
  • Пенопласт отлично подходит для помещений с низкими потолками, поскольку ввиду своей незначительной толщины не происходит существенного сокращения размеров комнаты.

Помимо положительных качеств у него имеются и некоторые недостатки, с которыми требуется также ознакомиться до покупки:

  • Пенопласт нельзя применять в помещениях с низким уровнем вентиляции, поскольку он обладает пароизоляционными свойствами. По этой причине возникает конденсат и дальнейшее увеличение влаги, при образовании которого способны появиться грибок и плесень, что могут навредить здоровью. Помимо этого под воздействием данного отрицательного явления снизятся эффективные показатели утеплительного материала.
  • При прямом контакте с открытым огнем пенопласт начинает плавиться, выделяя в ходе горения вредные для здоровья вещества, что способны стать причиной повреждения дыхательных путей.
Читайте также:
Установка звонка беспроводного. Разновидности беспроводных звонков, как установить на дверь своими руками

Кроме этого при приобретении утеплителя следует удостовериться у продавца, что имеются сертификаты качества. Благодаря этому удастся избежать покупки низкосортного товара, который помимо быстрой утери своих положительных качеств в ходе дальнейшей эксплуатации способен еще и привести к нанесению ущерба здоровью.

Способы фиксации пенопласта к потолку

Утеплить позволяет не только обезопасить дом от утери тепла и проникания холода с улицы, сделав его более теплым, но и сократить расходы при дальнейшем обогреве. Один из основных этапов заключается в предварительном проведении подготовительных работ перед отделкой поверхности.

Если нет нужных познаний и соответствующего опыта, то перед тем как приклеить пенопласт к потолку необходимо подробно ознакомиться с технологией. Закрепление листов к поверхностям можно осуществить с использованием клеевого состава или специального каркаса, который требуется предварительно соорудить.

Крепление пенопласта к обрешетке

Монтаж пенопласта к потолку в этом случае требует заранее возведенного каркаса. Для этой задачи следует приобрести необходимое количество утеплителя, металлического профиля или деревянных брусков 5х5 см, а также пароизоляционную пленку. Сам же процесс крепления пенопласта к потолку состоит из ряда следующих этапов:

  1. Первым делом перед сборкой каркаса требуется произвести тщательную подготовку поверхности. С потолка нужно снять побелку, удалить старую краску или другой присутствующий на нем отделочный материал, а потом совершить его очищение от пыли и загрязнений. При выявлении неровностей требуется выровнять потолок гипсокартоном или шпаклевкой. Первым вариант является оптимальным, если имеются существенные дефекты. После выравнивания поверхность следует также в обязательном порядке вскрыть грунтовкой и желательно антисептиком.
  2. По завершении подготовки потолка желательно осуществить связанные с электрической проводкой работы. На этом этапе необходимо упрятать кабели при помощи специальной гофры и произвести ее изоляцию с применением металла или асбеста.
  3. К выбору материала, из которого будет выполняться установка каркаса необходимо подходить с учетом влажности помещения и доступного бюджета. В большинстве ситуаций обрешетка возводится из деревянных брусков или металлических профилей. В ходе монтажа их рекомендуется крепить на дистанции в 0,5 м друг от друга. После этого в обратном направлении надо произвести установку коротких элементов конструкции, благодаря чему в результате удастся сделать каркас с наличием больших ячеек, габариты которых должны соответствовать размерам купленных плит. В ином случае их придется дополнительно подрезать. Закрепление элементов конструкции можно осуществлять посредством саморезов. Кроме этого при установке обрешетки в обязательном порядке нужно прибегать к применению строительного уровня, чтобы в результате придать поверхности идеальной ровности.
  4. На следующем этапе можно приступать к фиксации утеплителя, используя шурупы или клей. Вне зависимости от метода, с помощью которого будет выполняться монтаж листов, зазоры требуется обрабатывать герметиком, благодаря чему удастся избежать вероятных потерь тепла.
  5. После фиксации утеплительного материала можно произвести накладывание пароизоляционной пленки. Крайне важно это при сооружении каркаса из древесины, поскольку она обеспечит его защиту от отрицательного воздействия конденсата. Закрепление пленки следует осуществлять с использованием степлера к самой конструкции внахлест на 10-15 см. Возникшие стыки необходимо проклеить при помощи скотча.
  6. В завершении нужно выполнить установку гипсокартонных листов на металлические профили посредством шурупов.

После окончания можно приступать к финишной обработке, применяя штукатурку или другие отделочные материалы, предназначенные для этой задачи.

Закрепление пенопласта с применением клеевых составов

Этот метод обходится на порядок дешевле, чем при сооружении каркаса, поскольку в данном случае его не приходится делать. В этой ситуации требуется лишь приобрести оптимальное количество утеплителя и клеевой смеси, с помощью которой будет осуществляться его дальнейший монтаж. Можно прибегать к применению составов, что предназначены для укладки плитки, которые стоят существенно дешевле и позволяют заметно сократить расходы.

Работы нужно совершать в следующей последовательности:

  1. Перед тем как приклеить пенопласт к потолку желательно выполнить его максимально качественную подготовку. С поверхности следует убрать пыль и грязь, а затем произвести ее вскрытие средством для обезжиривания и грунтовкой. Если нет возможности до конца удалить известковое покрытие, то весь потолок необходимо обработать клеевым составом и дождаться его окончательного застывания.
  2. Далее требуется развести оптимальное количество смеси, доведя ее до нужной консистенции.
  3. Следом за этим необходимо осуществить нанесение клеевого состава на пенопластовую плиту и совершить ее прижатие к потолку. Для получения качественного результата требуется правильно наносить смесь на материал. Его следует помещать по кромкам прерывными полосами, а по центру набрасывая понемногу раствор в разных точках. Приклеивание плит пенопласта надо начинать с середины потолка в шахматной последовательности. После их фиксации необходимо подождать некоторое время, чтобы произошло полноценное высыхание клеевого состава.
  4. По завершении застывания нужно осуществить дополнительное укрепление утеплителя. Оптимальным вариантом для этой задачи являются дюбель-гвозди. Все плиты требуется фиксировать ими по углам и середине листов. Забить дюбель в предварительно просверленное отверстие следует таким образом, чтобы в результате положение его шляпки оказалось на одном уровне с краем утеплителя.
  5. В следующую очередь нужно осуществить устранение неровностей, которые могли возникнуть после монтажа. Для этой цели можно воспользоваться специальной корректирующей щеткой.
  6. На завершающем этапе сверху материала необходимо выполнить монтаж армирующей сетки с напуском полос друг на друга в 5 см. Материал должен быть с наличием мелких ячеек. Далее желательно штукатурить пенопласт. Для этого требуется приготовить раствор, а затем осуществить при помощи шпателя обработку всей поверхности. В итоге смесь должна полностью скрыть сетку и создать ровное покрытие.
Читайте также:
Столбы для забора лучше бетонировать или забивать — преимущества и недостатки обоих методов

Вне зависимости от выбранного метода фиксации пенопласта требуется в обязательном порядке осуществлять работы при температуре в диапазоне от +5 до +30°C, а также соблюдать максимально плотное прилегание листов друг к другу.

Частые ошибки при проведении работ своими руками

При собственноручном утеплении своего жилища необходимо также ознакомиться с ошибками, что могут быть допущены в ходе монтажа пенопласта. Наиболее частыми из них являются следующие погрешности:

  • Причина нарушения герметичности теплоизоляционного слоя способна заключаться в неверно выбранной ширине утеплителя, ввиду чего перед приобретением материала требуется определиться с данным показателем.
  • Для экономии при монтаже используется обыкновенный полиэтилен вместо специальной пароизоляционной мембраны. В таком случае может появляться конденсат, что крайне неблагоприятно для каркаса, выполненного из древесины.
  • Утепление осуществляется с применением материала, который имеет разные дефекты или если на поверхности листов появились повреждения после их фиксации.
  • Применение утеплителя низкого качества. По этой причине при покупке требуется обязательно особое внимание уделять проверке соответствующих сертификатов у продавцов.
  • Несоблюдение технологии способно существенно снизить эффективность теплоизоляционного материала после его закрепления на поверхности.

Выяснив как приклеить пенопласт к потолку получится исключить множество разных ошибок, что способны не только уменьшить срок службы утеплителя, но и привести к снижению его положительных качеств при неправильно произведенной фиксации и других недочетах.

Видео:

Сверление отверстий в искусственном камне

Меры предосторожности при сверлении

Отношение количества смол к каменной крошке может быть самым различным. Вне зависимости от пропорций, этот материал лучше поддается сверлу, чем камень. Однако, все равно следует быть аккуратным и осторожным. Мойка из искусственного камня требует бережного отношения: не рекомендуется проводить никакие работы, пока ее температура не стала равна комнатной.

Каким образом победить керамогранит

Для сверления керамогранита, т.к. он очень твердый, используют дрель со специальной насадкой.

Сверлить керамогранит непросто, это один из самых тяжелых материалов в обработке. Чтобы получить ровные края отверстия, начинать всегда нужно с лицевой стороны. На выходе сверло может сделать скол, а в данном случае он останется невидимым. Если плита, которую вы собираетесь сверлить, еще не закреплена на полу или стене, под нее следует подложить ровную доску или кусок ДВП.

Если диаметр предполагаемого отверстия больше 6-8 мм, нужно сначала просверлить его инструментом с меньшим диаметром. Для работы с керамогранитом лучше использовать перфоратор или достаточно мощную дрель.

Читать также: Патрон для болгарки м14

Скорость сверления малая или средняя, это зависит от диаметра сверла. Чем больше диаметр, тем меньше скорость. Ударник лучше не использовать, есть риск расколоть плиту. В некоторых случаях, особенно при большой толщине материала, ударник на небольших оборотах используют, если под плитой нет пустот, но каждый делает это на свой страх и риск. При сверлении необходимо использовать воду для охлаждения.

Наилучшие результаты достигаются при использовании алмазного инструмента. На практике применяют разные сверла: твердосплавные наконечники по плитке, перо с алмазным наконечником, трубки с алмазным напылением, алмазные коронки.

Хорошие результаты получаются с тонкостенными монолитными алмазно-металлическим трубками китайского производства, к тому же стоят они недорого, около доллара 1 шт.

Сверло изнашивается меньше, если сверлить перпендикулярно плоскости материала. Для этого дрель или перфоратор можно закрепить на вертикальную стойку. Ресурс сверла в этом случае увеличивается почти в два раза.

Начинать сверлить коронкой на гладкой поверхности бывает очень трудно, она все время пытается съехать в сторону, царапая поверхность. Поэтому для получения качественного результата можно заранее сделать шаблон под отверстия разного диаметра. Шаблон прочно зажимается с помощью струбцин и предотвращает смещение коронки с точки сверления. Сюда же можно подливать воду для охлаждения.

Можно начинать сверлить под углом к плоскости, если шаблон не используется: тогда коронка врезается в камень одной стороной, а затем выравнивается. Но этот способ лучше использовать на более мягких материалах.

Точно так же можно сверлить отверстия в камне из бетона и агломератов.

Как не допустить ошибок

Допустим, вы решили проделать отверстие при помощи дрели с фрезой.

Часто специалисты делают отверстие тогда, когда мойка уже установлена в столешницу. Это решение имеет только одно достоинство — край с лицевой стороны будет ровным. А недостатков у него намного больше: можно поцарапать камень, нанести ущерб раковине, отколоть край и так далее.

Поэтому лучше просверлить отверстие с тыльной стороны. Но есть вероятность, что отверстие снаружи будет иметь неровный вид. Впрочем, на этом на этом месте будет располагаться смеситель, который закроет неровности края. При этом отсутствует риск испортить лицевую сторону мойки.

Есть два принципиально отличающихся метода работы. Первый предполагает работу дрелью, а второй — выбивание ослабленных литых пробок, предусмотренных конструкцией. Рассмотрим каждый из них по порядку.

Как сверлить мойку из агломерата

Вторым по прочности материалом для изготовления кухонных моек является фрагранит (силгранит), ввиду чего подготовить отверстие в указанном элементе будет несколько проще. Вдобавок, многие бренды предлагают пользователю попросту выбить требуемое отверстие при помощи металлического прутка (диаметром 8мм). Для чего в изделии предусматриваются участки с подготовленными углублениями. Делается это для того, чтобы пользователь мог самостоятельно выбрать расположение смесителя в зависимости от правого или левого расположения крыла.

Если же действовать предлагаемым методом Вы не готовы (есть вероятность образования сколов), то опять же можно воспользоваться фрезой (коронкой) с алмазным напылением и сделать отверстие по вышеописанному алгоритму.

Читайте также:
Создание котла на отработке своими руками

Более демократичным вариантом будет применение фрезы Фостнера, которая также справится с поставленной задачей. Однако после пары таких сверлений фреза будет не пригодна для последующего применения.

Зачастую в мойках из агломерата предусматриваются места для выбивания отверстий, однако не смотря на это многие потребители жалуются, что без проблем выбить отверстие не удается. Так как может образоваться видимый скол на лицевой части мойки. Дабы этого не произошло следует внимательно изучить инструкцию мо монтажу сантех прибора, а уже после этого приступать к выполнению работ.

Если же рассматривать рекомендации изготовителя, то для пробивки отверстий в изделии следует использовать металлическое керно диаметром около 8 мм и наносить удары в строго отмеченной точке с лицевой стороны изделия (обычно места для установки смесителя обозначаются наклейкой сигнального цвета — желтой, красной или зеленой). Если же попытаться выполнить указанную операцию с тыльной стороны мойки есть вероятность образования сколов.

Читать также: Вилка для интернет кабеля

Ну а для того, чтобы не выполнять данные работы на весу, более оправдано вначале установить мойку в заданное место, а уже после — применяя керно и молоток сделать пробоину в строго обозначенном месте.

Обратите внимание, что место предполагаемого отверстия должно иметь цилиндрическое углубление с тыльной стороны мойки.

Когда же отверстие выбито, рекомендуется его подравнять при помощи круглого напильника или наждачной бумаги.

Сверление отверстия

Делаем отверстие в мойке из искусственного камня при помощи дрели поэтапно:

  1. Для работы потребуется обычная дрель и фреза диаметром 35 мм. Как уже было сказано выше, нужно расположить мойку тыльной стороной и подложить под нее доску и газету.
  2. Далее отметьте расположение смесителя, чтобы проделать отверстие с нужной стороны и случайно не ошибиться.
  3. Для разметки центра отверстия нужно приложить гайку от смесителя и отметить ее центр. Старайтесь, чтобы отверстие располагалось дальше от краев, но не задевало чашу.
  4. Перед началом работы убедитесь, что удар на дрели отключен. Начинайте осторожно выполнять работу дрелью на средних оборотах, не допуская того, чтобы фрезу повело.
  5. Подготовьте маленькую коробку под стружку, которая в достаточных количествах образуется в процессе. Проходя через пластик, фреза нагревает его — и тот выделяет неприятный запах.

  • Закончив сверлить, очистите получившееся отверстие от пыли и стружки. Размер неровностей на крае не будет превышать пары миллиметров: но и они не будут видны под смесителем.
  • Сверло Форстнера

    Своеобразный резец, с кусочками «победита» (прочной стали), как по центру, так и по кругу. Это сверло сможет резать камень, или искусственный камень. Причем крошит его на мелкие кусочки. Читайте подробно в статье — ЧТО ТАКОЕ СВЕРЛО ФОРСТНЕРА (жмите откроется в новом окне).

    — Теперь прикладываем смеситель, который будем врезать.

    — Очерчиваем смеситель, определяем место крепления.

    — Далее определяем центр для сверления.

    — Устанавливаем сверло форстнера в дрель.

    — Сверлим. Причем сверлить нужно медленно, не на больших оборотах. Главное не повредить мойку.

    — После сверления получается ровное отверстие. Можно устанавливать смеситель.

    Таким образом, мы получаем ровное отверстие в мойке. Надеюсь моя статья, была вам полезна. После того как мы сделали отверстие — можно УСТАНАВЛИВАТЬ СМЕСИТЕЛЬ, обязательно прочитайте.

    Все о кровле и крышах. Проверенные и новейшие материалы, технологии, дизайнерские разработки в производстве и монтаже крыш и кровли в домостроении

    Пробивка отверстия в мойке

    На некоторых мойках из искусственного камня имеются литые пробки, выбиваемые в процессе монтажа. Обычно они помечены цветом на лицевой стороне. Первым делом мойка устанавливается на место в столешнице, но не фиксируется.

    Потом нужно подобрать правильный инструмент и отбить пробки при помощи сильного удара молотком. На эту роль подойдет пробойник, имеющий диаметр 8 мм, но никак не отвертка. Выбивать пробку нужно только сверху: то есть, с лицевой стороны. При помощи рашпиля сглаживаются неровные края отверстия.

    Этим способом можно проделать отверстие под смеситель.

    1. Намечается центр и чертится окружность.
    2. При помощи дрели по длине окружности просверливаются дырки, расстояние между которыми равно 4 мм.
    3. Чтобы не допустить появление трещин при выбивании, жестко зафиксируйте мойку.

    При наличии необходимости увеличить радиус отверстия, нужно нарисовать еще одну окружность нужного размера. Все с той же лицевой стороны по площади окружности делаются пропилы на расстоянии 4 мм. При помощи пробойника или же долота уберите ненужные части.

    Как работать с мойкой из нержавеющей стали

    Часто производители выпускают мойки из нержавеющей стали без специального проёма, необходимого для установки смесителя. Как правило такие мойки выполнены из прочной стали. Данную раковину очень сложно просверлить обычным сверлом. Коронки с алмазным напылением едва хватит на одно отверстие (после этого ей дорога только в утиль).

    Мы предлагаем на ваше рассмотрение несколько вариантов устройства отверстия под монтаж смесителя на мойку из нержавейки, хотя данные советы универсальны и подойдут для мойки из обычной стали.

    Вариант №1

    Чтобы просверлить в ней отверстие необходимо использовать кобальтовые сверла (или вольфрамовые, но они дороже) и просекатель. Просекатель, или пробойник — инструмент из двух частей. Он состоит из плашки и ножа, соединенных болтом.

    Читать также: Погрузка листового металла приспособления

    Перед началом работы раковину надо перевернуть верх дном. Далее соблюдаем следующий порядок действий:

    1. Отмечаем место монтажа смесителя карандашом или ярким маркером. 2. В центре круга накерниваем небольшую вмятину, чтобы сверло не соскальзывало. 3. Делаем начальное отверстие, сверлом 5-6 мм, увеличиваем сверлом соответствующего диаметра до 10мм. 4. Установливаем пробойник (просекатель) так, чтобы часть меньшего диаметра была там, где должен быть смеситель. Затягиваем болт до тех пор, пока просекатель не прорежет отверстие.

    Читайте также:
    Что лучше: капельная система или No Frost

    Вариант №2

    Второй вариант подразумевает сверление отверстий только под гибкие подводки и монтажную шпильку (шпильки). В качестве шаблона можно использовать прижимную планку смесителя. Такой вариант избавит вас от покупки просекателя. Но, в любом случае, вам не обойтись без кобальтовых свёрел.

    Вариант №3

    В качестве примера мы приведём видео:

    Технология и инструкция по резке камня

    Поскольку декоративный камень может быть разрезан двумя видами инструмента, каждому из них будет соответствовать своя технология. Вместе с тем, начало и окончание процессов одинаковы, поэтому объединим их в одну инструкцию:

    1. Приступая к работе по разрезанию камня, следует убедиться в выполнении требований техники безопасности.
    2. Аккуратно разметить линию реза.
    3. Надёжно закрепить заготовку. Убедиться в том, что отрезаемая часть камня, отделившись от основного массива, не создаст угрозы работающему и окружающим.
    4. Разрезать заготовку согласно разметке.
    5. Если предстоит вырезать замкнутый контур при помощи лобзика, например, проём под мойку в кухонной столешнице, следует предварительно просверлить отверстие внутри контура, диаметром большим ширины пилочки.
    6. Раскрепить заготовку.
    7. Окончив работу, убрать рабочее место.

    Чем и как правильно резать декоративный камень

    Под декоративным камнем понимают материалы искусственного происхождения, повторяющие внешний вид и, отчасти, свойства натуральных камней: гранита, мрамора, туфа, песчаника и т. п. Современное развитие технологий, позволяет не только имитировать любой натуральный отделочный материал, но и обеспечить его хорошую обрабатываемость.

    Для отделочника на объекте важно знать, как резать декоративный камень, как его сверлить, как из отдельных частей смонтировать цельный объект. Решение этих задач требует знакомства со свойствами таких материалов.

    1. Физические свойства декоративного камня
    2. Инструменты для резки камня
    3. Технология и инструкция по резке камня
    4. Полезные советы профессионалов

    Физические свойства декоративного камня

    В дизайне интерьеров применяют четыре вида искусственного камня:

    • на основе цемента;
    • из гипса, как основного компонента;
    • керамогранит;
    • акриловый камень.

    Декоративный камень на цементной и гипсовой основах имеют незамысловатый процесс изготовления. Его не сложно организовать в условиях стройплощадки или небольшой кустарной мастерской. Сводится он к перемешиванию подготовленных компонентов, затворения смеси водой и заливке в формы с последующей сушкой. Вводя соответствующие красители, получают требуемые оттенки материала. Декоративный камень из цемента влагостоек, прочен и не боится влаги.

    Продолжением перечисленных достоинств является относительный недостаток – удельный вес, близкий к соответствующему параметру натуральных отделочных материалов. Применяется для внешних работ: отделки стен дома камнем, укладки дорожек, в малых архитектурных формах и скульптурах. Декоративный камень из гипса имеет меньший по сравнению с цементным вес, легче монтируется на стены дома, но не обладает высокой прочностью и влагостойкостью. Применяется внутри помещений.

    Керамогранит и акриловый камень – материалы, чьё производство возможно только в условиях крупного предприятия. Реализация соответствующих технологических процессов требует наличия сложного дорогостоящего оборудования, квалифицированного персонала, большого запаса исходных компонентов и, как следствие, хорошо отлаженной системы сбыта готовой продукции. Для потребителя здесь положительный момент в относительно гарантированном качестве продукции. Крупное производство вынуждено жёстко контролировать соответствие своих изделий ГОСТам и ТУ.

    Керамогранит, хотя и не содержит в своём составе ни грана натурального гранита, обладает свойствами, с ним весьма схожими. Производится из гомогенизированной, т. е. однородной смеси, беложгущейся глины, шамота (каолинов), песка, плавней – полевых шпатов, пегматидов и воды. Материал формуется и приобретает требуемую форму путём полусухого прессования с последующим обжигом. Температура обжига 1200-1300°С. Применяется в основном там, где было бы уместно использование натурального камня.

    Акриловый камень по внешнему виду более близок к мрамору, иногда, в соответствии с дизайнерским решением, к малахиту. В состав входят минеральные наполнители – перемолотые отходы производства мрамора или гранита, красители и акриловые смолы. После перемешивания компонентов, возможны два технологических приёма: экструзия или литьё. Первый способ – более производителен. Второй — исторически он был освоен раньше – более прост в составе оборудования и позволяет получать изделие практически любой формы, а не только погонаж.

    Акриловый камень часто используют в кухонном оборудовании для столешниц – пример экструзии, и в ванных комнатах – для ванн – это уже литьё.


    Инструменты для резки камня

    По степени твёрдости декоративные камни можно разделить на две группы: более твёрдые – керамогранит и камень на основе цемента, и менее твёрдые – акриловый камень и камень из гипса. Для резки их в условиях отделочных работ на строительном объекте, применяются два вида инструментов.

    Декоративный камень высокой твёрдости режут быстро вращающимся диском, устанавливаемым на углошлифовальную машинку, именуемую в просторечии «болгарка». Диски бывают двух типов: абразивные, усиленные внутри сеткой с мелкой ячейкой и металлические с алмазным напылением. Алмазные диски значительно превосходят абразивные по стойкости. Позволяют работать быстрее и дольше не менять диск. Стоят они существенно дороже.

    Гипсовая и акриловая имитация декоративных камней заметно мягче. Поэтому их можно резать пилой с мелким зубом. Полотно пилы может быть установлено в ножовку по металлу. Более производительный инструмент — электрический лобзик. Пилочка в нём также обязательно должна иметь мелкий зуб, обеспечивающий за один проход снятие тонкого слоя материала. Небольшая толщина снимаемого слоя, уменьшает нагрузку на режущий инструмент, повышает чистоту среза и делает работу более производительной.

    Читайте также:
    Что делать если перекосило дверь - перекос дверной конструкции

    Резать эти камни можно и болгаркой, но гипс при этом сильно пылит. Кроме того, поскольку «камень» из гипса хрупок, его можно, подобно стеклу, ломать, проведя предварительно в нужном месте глубокую риску. В качестве инструмента в этом случае используют самодельные резаки с острым крюкообразным концом. Вопрос «Чем резать?» допускает несколько ответов. Ответ на него даёт отделочник на конкретном рабочем месте, исходя из сложившихся условий и личного опыта.

    Технология и инструкция по резке камня

    Поскольку декоративный камень может быть разрезан двумя видами инструмента, каждому из них будет соответствовать своя технология. Вместе с тем, начало и окончание процессов одинаковы, поэтому объединим их в одну инструкцию:

    1. Приступая к работе по разрезанию камня, следует убедиться в выполнении требований техники безопасности.
    2. Аккуратно разметить линию реза.
    3. Надёжно закрепить заготовку. Убедиться в том, что отрезаемая часть камня, отделившись от основного массива, не создаст угрозы работающему и окружающим.
    4. Разрезать заготовку согласно разметке.
    5. Если предстоит вырезать замкнутый контур при помощи лобзика, например, проём под мойку в кухонной столешнице, следует предварительно просверлить отверстие внутри контура, диаметром большим ширины пилочки.
    6. Раскрепить заготовку.
    7. Окончив работу, убрать рабочее место.

    Полезные советы профессионалов

    В резке декоративного камня существует свод неписанных правил хорошей и безопасной работы. Приведём некоторые из них:

    • работать следует в плотной одежде, предохраняющей от мелких частиц материала, вылетающих из-под инструмента, глаза должны быть защищены очками, длинный волос – спрятан под головной убор, на ногах – закрытая обувь;
    • резка камня – процесс пыльный, поэтому следует применять респиратор;
    • при разрезании плоских камней, удобнее пользоваться не болгаркой, а специальным станком для резки кафеля с алмазным диском;
    • пыление при резке, значительно уменьшает использование воды, которой смачивают обрабатываемый камень и режущий диск;
    • размечать траекторию реза следует тонкой линией, резать так, чтобы линия разметки оставалась на используемой части камня;
    • из болгарок трёх типоразмеров: малых, средних и больших, работнику, не имеющему достаточного опыта, предпочтительней выбрать малую. Такой легче и, соответственно, безопаснее работать;
    • работая болгаркой, рекомендуют держать инструмент таким образом, чтобы в случае разрушения режущего диска, обломки не стали причиной травмы;
    • при работе держать инструмент плотно, но не жёстко, как держат пойманную птичку: «чтобы не придушить, но и улететь не позволить».

    Как просверлить мойку из искусственного камня в домашних условиях

    Перед тем как просверлить мойку из искусственного камня своими руками необходимо не только обзавестись требуемым для этой цели инструментом, но и заблаговременно выяснить все важные нюансы, соблюдение которых позволит избежать ошибок и проделать отверстие должным образом.

    Особенности моек из искусственного камня

    Не все мойки из искусственного камня обладают одинаковых составом, ввиду использования разных материалов и в разнящемся соотношении в ходе изготовления. В результате раковины различных производителей отличаются своими свойствами и плотностью. Наиболее часто в продаже можно увидеть мойки из керамогранита, акрилового камня, агломерата и ряда их аналогов.

    Каждый из материалов обладает собственными особенностями. С учетом этого до проведения работ нужно определиться, каким сверлом сверлить мойку из искусственного камня и совершить его заблаговременное приобретение.

    Мойки из керамогранита

    Керамогранит является материалом, который из их числа обладает наибольшим уровнем прочности и долговечности. Ему не способны нанести вред химические средства, низкие и высокие температуры, а также он стойко переносит механические воздействия. Характерная отличительная особенность материала заключается в его звонком звуке, напоминающем стекло.

    Прочие разновидности искусственного камня звучат более приглушенно. Это обусловлено тем, что при изготовлении в их состав осуществляется добавление пластика и иных компонентов на основе полимеров. Даже с учетом того, что произвести проделывание отверстия в других материалах заметно легче, чем просверлить мойку из камня, во многих случаях предпочтение отдается именно им. Ввиду повышенного уровня плотности обыкновенные сверла не являются подходящим вариантом для этой задачи.

    Для керамогранита оптимально использовать лишь коронку или сверло с твердосплавной напайкой. Лучше, чтобы она была алмазной. Спеченные кольцевые сверла также способны справиться с этой задачей, но они стоят на порядок дороже, ввиду чего предпочтение им отдается заметно реже и зачастую в тех ситуациях, когда предстоит выполнение внушительного объема работ. При проделывании отверстий в керамограните из-за его высокой крепости нужно периодически делать перерывы, в ходе которых требуется остужать сверло и рабочую поверхность посредством воды. При просверливании этого материала на электроинструменте должны быть выставлены минимальные обороты (до 300-400).

    Мойки из агломерата

    Сделать отверстие в раковине, выполненной из этого материала не так сложно, поскольку большая часть моделей, выпускаемых известными изготовителями, в основном поставляется в продажу совместно с фрезой или кернером, посредством которых можно совершить вырезание и выбивание соответственно куска камня, что предварительно уже успел подвергнуться частичному просверливанию.

    В случае отсутствия можно создать его с нуля самостоятельно. Оптимальным вариантом для этой задачи является применение тех же инструментом, что и при обработке керамогранита, в качестве которых выступает фреза и коронка с алмазным напылением. Добиться создания отверстия в раковине из агломерата также позволяет и сверло Форстнера, но следует учитывать, что по завершении работ оно будет нуждаться в заточке или и вовсе может стать больше не пригодным для дальнейшего использования.

    Мойки из акрилового камня

    В этом случае раковина и столешница выступают в качестве одного целого, располагая одинаковым цветом. В отличие от других упоминаемых материалов мойки из искусственного акрилового камня имеют самую низкую плотность, из-за чего осуществлять их обработку легче всего. Если предстоит проделать отверстие в такой раковине, то для этой задачи оптимальным решением является использование обыкновенного сверла, предназначенного для работы с металлом или древесиной.

    Читайте также:
    Чем обшить душ на даче?

    При производстве столешниц крайне часто отдается предпочтение именно акриловому камню. Это обусловлено высокой податливостью материала. При возникновении потребности врезать мойку в столешницу или варочную панель лучшим вариантом является заблаговременное пробное вырезание пространства внутри участка, что должен быть удален в будущем под них. Благодаря такой тренировке удается избежать возможных ошибок, которые могут окончательно ее испортить.

    Проделать отверстие в столешнице из акрилового камня можно достаточно легко посредством электрического лобзика, но все же пользоваться им при появлении такой задачи не рекомендуется, поскольку при распиле происходит образование острых углов, резких переходов и микротрещин, что отрицательно сказывается на общем сроке эксплуатации рабочей поверхности.

    Более предпочтительно производить работы при помощи фрезера, но нужно учитывать, что его стоимость в большинстве случаев заметно дороже. Выходов из ситуации является взятие инструмента в аренду. Кроме этого при возможности можно прибегать к комбинированию лобзика и фрезера. Поначалу можно вырезать посредством первого отверстие на 5 мм меньше требуемого, а затем вторым придать ему окончательных габаритов в соответствии с размерами мойки.

    Как избежать возможных ошибок

    В отличие от специалистов, что нередко производят сверление мойки снаружи после ее установки в столешницу при проведении работ своими руками лучше проделывать отверстие с тыльной стороны. Делать так нужно по ряду весомых причин, к числу которых относится вероятность откалывания края изделия, особенно если оно располагает слишком узкой рамкой, появления царапин на его поверхности и множества других отрицательных последствий.

    Единственное же существенное преимущество выполнения сверления с наружной стороны мойки заключается в возможности сделать дыру под смеситель с максимально ровными краями. Да, если отверстие проделывается с изнанки, его внешний вид может быть визуально менее привлекательным, но зато раковина останется целой и невредимой, а после монтажа крана этот недочет также не будет заметен.

    Методы создания отверстий

    В целом же произвести работы можно двумя способами, которые кардинально отличаются между собой. В первом случае для выполнения отверстия необходимо прибегать к использованию дрели. Второй способ заключается в выбивании ослабленных литых пробок, которые предусмотрены конструкцией.

    Как просверлить мойку из искусственного камня: поэтапная инструкция

    При проделывании отверстия в раковине посредством дрели помимо нее необходимо также наличие фрезы. В основном она используется с диаметром в 35 мм, что соответствует большинству устанавливаемых на мойки смесителей. В противном случае необходимо подобрать инструмент, который является подходящим для его габаритов. При наличии всего необходимого можно приступать к сверлению, совершая действия в следующей последовательности:

    1. Первоначально требуется застелить поверхность, на которой в дальнейшем будет располагаться мойка газетами или чем-то подобным. В качестве альтернативного варианта можно использовать доску, что следует подложить под нее. Также предварительно желательно подготовить небольшую коробочку для стружки, которая в достаточно значительном объеме появится в ходе выполнения будущих работ.
    1. Дальше нужно расположить мойку обратной стороной на подготовленной поверхности.
    2. На следующем этапе необходимо определиться с местом установки смесителя и произвести соответствующую разметку, что позволит избежать случайной ошибки. Нужно чтобы в итоге отверстие находилось на некотором удалении от краев и в то же время не задевало чаши. Для выяснения его центра надо прислонить к выбранному участку мойки гайку от смесителя и поставить точку посередине пространства внутри нее.
    3. Теперь можно приступать к сверлению, предварительно не только установив фрезу в дрель, но и проверив, что у инструмента отключена функция удара. Кроме этого в ходе проделывания отверстия она должна функционировать на средних оборотах. Начав же пользоваться дрелью, необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы исключить ведение фрезы.
    4. После окончания сверления следует убрать всю образовавшуюся в ходе его проведения стружку и пыль.

    В итоге по краям полученного отверстия могут присутствовать мелкие неровности, достигающие нескольких миллиметров, но беспокоиться об их наличии не стоит, ведь в дальнейшем еще предстоит установить смеситель, за которым они никоим образом не будут проглядываться.

    Пробивание отверстия

    На некоторых моделях моек, выполненных из искусственного камня, есть литые пробки, которые требуется выбивать при проведении монтажных работ. В основном они выделяются цветом с наружной стороны раковины. Приступать к проведению работ необходимо после размещения мойки в столешнице, но без ее осуществленного закрепления к рабочей поверхности.

    Затем нужно выбрать подходящий для этой задачи инструмент, что как упоминалось ранее, может также поставляться в комплекте с раковиной, к примеру, кернер и приступить к выбиванию пробки посредством него и молотка, которым следует нанести точный удар большой силы. Если при покупке мойки ничего предназначенного для этой цели не было, то нужно обзавестись им или пробойником с диаметром в 8 мм. Отвертка в данном случае не является подходящим вариантом и ее использования необходимо избегать. По завершении работ надо совершить сглаживание неровных краев готовой окружности при помощи рашпиля.

    Кроме этого выбивание пробки можно выполнять еще одним способом, актуальным в ситуации ее полного отсутствия:

    1. В первую очередь необходимо начертить окружность и отметить ее центр аналогичным образом, как и в случае, когда для создания отверстия применяется дрель.
    2. Дальше посредством указанного электрического инструмента по протяженности намеченного отверстия надо просверлить дырки, между которыми нужно соблюдать расстояние в 4 мм.
    3. На следующем этапе можно приступать к выбиванию окружности, предварительно выполнив надежное фиксирование мойки, что позволит избежать образования трещин.
    Читайте также:
    Стиль 70-х в интерьере (51 фото): мебель для квартиры, кресла и столы в стиле СССР, интерьер туалета и кухни

    Если возникает потребность в расширении радиуса отверстия, то необходимо начертить вокруг него еще одно требуемого диаметра. Аналогичным образом с наружной стороны по протяженности окружности следует сделать пропилы каждые 4 мм, а затем, воспользовавшись пробойником или долотом надо выполнить удаление лишних частиц.

    После выяснения как просверлить мойку из искусственного камня и подготовки всего, что нужно в процессе работ можно приступать к их проведению своими руками, не забывая о соблюдении всех важных нюансов, позволяющих сделать отверстие качественно и избежать ошибок, способных испортить внешний вид раковины или и вовсе привести к ее повреждению.

    Видео:

    Чем резать искусственный камень

    Искусственный камень – прочный и красивый материал, который широко применяется для оформления дома или общественных пространств. Из него получаются отличные столешницы, барные стойки, подоконники, стеновые панели и прочие изделия. Технология позволяет изготавливать панели разных форм и размеров, но зачастую для сборки полного изделия или для изготовления сложной вещи приходится резать искусственный камень, соединять отдельные элементы, встраивать в него технику, делать выпилы под мебель, трубы. Чтобы изделие получилось аккуратным, красивым, гармоничным, а также чтобы не было заметно следов реза, нужно знать, как и чем пилить искусственный камень.

    Особенности распила искусственного камня

    Искусственный камень – это композит. Он состоит из минерального наполнителя, связанного клейким веществом. В качестве связующего компонента выступают акрил, натуральные или полимерные смолы, бетон. Именно эти вещества обеспечивают каменную прочность. Самым прочным считается агломерат на основе полимерных, синтетических смол. И если бетонные плиты можно распилить ножовками, то акриловый камень таким инструментом не возьмешь.

    Также стоит учитывать, что в составе искусственного камня минеральный наполнитель – это кусочки или крошка натурального камня, кварца. Они тоже делают материал прочным, жёстким.

    Чем резать искусственный камень

    Распилить столешницу или лист искусственного камня возможно и в домашних условиях, если есть подходящий для этого инструмент.

    Для распила и других манипуляций подойдут:

    • болгарка;
    • циркулярная пила;
    • электрический плиткорез.

    Некоторые разновидности искусственного камня можно пилить ножовкой с победитовыми или алмазными полотнами. Электрический плиткорез удобен тем, что у него есть специальная ванночка для водного охлаждения поверхности в процессе резки.

    Проще и удобнее всего это делать болгаркой. Понадобятся диски с алмазным напылением – они разрежут и сам камень на основе любых смол, и материал основы столешницы или подоконника.

    Как резать искусственный камень

    Мало знать, чем пилить столешницу из искусственного камня. Нужно ещё соблюдать технологию разрезания. Сначала на каменной поверхности по разметке болгаркой с алмазным диском делают пропил. Затем плиту кладут на ровную поверхность и аккуратно надламывают по пропилу. Так работают с толстыми листами искусственного камня. Если толщина небольшая, можно пилить насквозь.

    Сделать отверстие можно при помощи перфоратора и подходящих насадок.

    Искусственный камень – материал, который поддается реставрации, его можно зашлифовать и сделать поверхность полностью ровной и гладкой. Но для этого нужно аккуратно распилить материал, не оставляя зазубрин, больших неровностей, сколов. Действовать нужно уверенно и аккуратно, чтобы линия распила была чёткой и ровной. Если после разрезания элементы надо склеить между собой, то разрезы должны быть идеально ровными, иначе шов будет заметным. После распила камня его обязательно шлифуют и полируют.

    Производители столешниц из искусственного камня не рекомендуют резать материал самостоятельно. Лучше заказывать изделия, их установку и подгонку в компаниях, в которых работают опытные мастера, имеющие специализированный инструмент и условия для профессиональной резки камня.

    Технология отделки стен камнем внутри дома

    Отделка стен камнем в большинстве случаев состоит из нескольких простейших процедур, самостоятельно следующих друг за другом. Причём это не зависит от того, натуральный используется материал или искусственный. В последнем случае просто механическая обработка сильно затруднена. Искусственный декоративный камень своими руками относительно просто режется на части. Сегодня нами будет рассмотрена технология того, как производится отделка стен камнем.

    Поэтапный процесс укладки декоративного камня

    Этапы проведения работ обычно следующие:

    1. Стена, прежде всего, очищается от любого строительного мусора, при необходимости выравнивается и обязательно грунтуется. Это называется этапом подготовки.
    2. Затем производится примерка. Если камень искусственный, то его форма обычно достаточно правильная. Остаётся решить, класть ли плитки впритык или с разделкой швов. Очень часто это уже обсуждает инструкция. То есть существуют разновидности декоративного камня, предназначенные для укладки вплотную, и те, где необходимо разделать швы. С природным материалом работать намного сложнее. В этом случае понадобится приобрести алмазный диск для распиловочных работ. В ходе разделки камня в воздух поднимается очень много мелкой пыли. Учитывая последние данные учёных, мы бы рекомендовали использовать респиратор. А вообще профессиональный инструмент имеет на своём кожухе раструб, через который пыль отсасывается пылесосом.

    Как правильно разметить стену

    Разметка обычно помогает примериться. Искусственный камень по большей части напоминает плоский кирпич. Поэтому кладётся с перевязкой швов, то есть вертикальные стыки смещены друг относительно друга. Разметка проводится сразу с учётом толщины швов. Как это правильно сделать? Для укладки декоративного камня в продаже имеются специальные распорные клинышки из пластика или древесины. Это аналог крестиков для керамической плитки. Разница в том, что толщина швов в нашем случае намного больше.

    Поскольку каждая плитка имеет строго определённые размеры, то мы можем свободно откладывать на стене риски. А толщина шва учитывается при помощи распорного элемента. За счёт чего формируется правильная сетка из линий. Стены имеют самые разные размеры. Поэтому после разметки становится видно, можно ли реализовать выбранную структуру. Что не всегда является очевидным. Допустим, получилось, что в конце стены у нас нужно отрезать буквально сантиметр от плитки. Это хорошо смотрится на бумаге, но на практике такой кусочек будет смотреться достаточно скупо, да и сформировать его при помощи болгарки будет сложновато.

    В этом случае все линии переносятся немного назад. На несколько сантиметров. Чтобы вместо маленького обрезка получился приличных размеров кусочек. При этом окажется, что если в первоначальном варианте мы начинаем укладку с цельной плитки, то в этом случае на старте будет лежать лишь некоторая её часть. В целом нужно добиться хорошего визуального эффекта правильной разметкой стены. Только после этого начинается укладка.

    Как правильно резать декоративный камень

    Искусственный камень по большей части изготавливается из цемента и песка, поэтому он не отличается особой твёрдостью. В свете этого резать его можно практически чем угодно. Например, это могут быть:

    • ножовка по металлу с мелким зубчиком;
    • болгарка с диском для резки камня;
    • пила циркулярная с победитовым диском.

    Чтобы получить ровный срез, кусок декоративного камня заранее расчерчивается. Если требуется получить скошенную или неровной формы рамку случайного вида, то применяется обыкновенный нож. Камень слой за слоем просто соскабливается. Такая искусственная небрежность во многих случаях смотрится красиво. Камень укладывается не по всей стене а небольшими островками. Например, в районе углов и окон. Такая отделка стен искусственным камнем создаёт впечатление руин.

    Но в большинстве случаев линии в природном камне требуется выполнять строго по какому-то чертежу. Проще всего для этого на обычную ножовку купить вместо полотна трос для резки кафельной плитки. В этом случае можно будет не только вручную фигурно отпилить края, но и прорезать отверстие любого шаблона по центру. Допустим, если идёт отделка стен на кухне камнем, то наверняка нужно будет оставить место для сантехнических коммуникаций. В этом случае искусственный камень пробивается тонким сверлом насквозь, туда пропускается тросик для распиловки, после чего закрепляется на станине пилы, и процесс начинается.

    Имеются и другие варианты. Например, электролобзик позволяет выполнить ту же работу аналогичным путём. Но все усилия берет на себя напряжение в сети. Понятно, что такой вариант более подходящий, если объем работы достаточно велик. Обратите внимание, что поверхность камня не очень ровная. Поэтому сложно его точно просверлить по месту. Сверло будет соскальзывать в углубления. Чтобы этого не происходило, можно на поверхность наклеить малярный скотч. Производится разметка нужным образом, после чего материал можно сравнительно легко сверлить.

    Для пробивки отверстий используются сверла для кафельной плитки или стекла. Подойдёт практически любое схожего вида. Стандартные напоминают собой наконечник копья. В некоторых случаях уместнее будет приобрести сверло, где два таких наконечника перекрещены.

    Как правильно укладывать декоративный камень

    Отделка внутренних стен декоративным камнем может производиться несколькими способами. Самым распространённым из них является нанесение клея на оборотную сторону каждой плитки. Этот метод удобен тем, что без проблем позволяет пользоваться нанесённой заранее разметкой. То есть каждый кусочек прилаживается по месту согласно проведённым линиям. Это очень удобно, потому что позволяет обойтись даже без клинышков. Если и так понятно, куда класть плитку, нет необходимости в применении каких-либо дополнительных средств.

    В этом случае получаются очень глубокие швы. Поэтому такие варианты отделки стен камнем хорошо сочетаются с пакетом для затирки. А вот мастерком орудовать будет посложнее. Совсем иначе выглядит процесс, когда клей наносится на стену. В этом случае общее количество затирки снижается, но зато наверняка понадобятся клинья, чтобы выдержать одинаковый размер швов.

    Как производится затирка швов

    Очень удобно, если под затирку швов имеется на руках специальный пистолет или пакет. В этом случае разведённая смесь просто заливается внутрь и аккуратно наносится по месту. Что делать, если специальных приспособлений под рукой не имеется? Простых способов решения проблемы нет, но можно попробовать использовать малярный скотч. При помощи него нужно аккуратно заклеить лицевую поверхность каждой плитки. После этого обычным мастерком наносится затирка. Не дожидаясь полного высыхания раствора, малярный скотч нужно удалить.

    Гидрофобизация кладки декоративного камня

    Отделка стен натуральным камнем не нуждается в этой процедуре, во всех остальных случаях производится гидрофобизация. Этот процесс заключается в нанесении на поверхность кладки специального раствора, защищающего материал от воздействия влаги. Подобные методики обычно применяются для фасадов зданий. Состав проникает в толщу материала и образует матрицу, которая успешно противостоит влаге. Если кладка выполняется на улице, то срок службы значительно увеличивается, хотя бы за счёт того, что из рассмотрения исключаются фактор морозостойкости. За счёт того, что в поры не проникает влага, материал лучше держит перепады температур.

    Нуждается ли отделка стен в прихожей камнем в подобных изысках? Мы склонны считать, что нет. Гидрофобизацию производят там, где ожидается действительно мощный напор влаги. Одновременно значительно снижается проницаемость материала для пара. Этот фактор очень важен для наружных стен, но и в случае с перекрытиями, выходящими на соседей, он тоже сыграет свою роль. Мы всегда придерживаемся того мнения, что обмениваться с другими квартирами воздухом не нужно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: