Чем утеплить каркасный дом снаружи под сайдинг?

Правила проведения утепления каркасного дома снаружи под сайдинг + фото

В статье рассказывается о том, как проводится утепление каркасного дома снаружи под сайдинг. Рассматривается, какие утеплители при этом можно использовать, а также пошаговый процесс укладки теплоизоляционного материала и каркаса под сайдинг. Если Вы разберетесь в полученной информации, то будете понимать что и почему делают мастера и сможете задавать правильные вопросы при обсуждении работ и подбора материалов.

Утепление каркасного дома, перед обшивкой сайдингом Источник stroyfora.ru

Что такое сайдинг

Это материал для внешней облицовки стен дома, назначение которого – защищать стены от природных нагрузок (дождь, снег, ветер и прочее), плюс украшать их. Современный рынок строительных материалов предлагает сегодня несколько вводов сайдинга:

виниловый из поливинилхлорида;

металлический из оцинкованного листа железа толщиною до 0,8 мм, окрашенного или декорированного под разные строительные материалы;

деревянный, это разновидность вагонки;

цементный, декорируется под камень;

Два последних – материалы тяжелые, поэтому для каркасных домов их стараются не использовать.

Сайдинг отличается по цветам и внешнему виду Источник eurodomik.ru

Утеплитель под сайдинг

Необходимо сразу обозначить, что вся конструкция установки сайдинга является вентилируемым фасадом. То есть это каркас, который крепят к стене дома на небольшом расстоянии. К нему соответственно и крепят сами панели сайдинга. Зазор между облицовкой и поверхностью стены оставляется специально для того, чтобы влажные пары не оседали на стеновых плоскостях, а выводились за пределы строения.

Именно этот зазор позволяет установить в себя теплоизоляционный слой. При этом утеплитель выбирается по толщине таким образом, чтобы между сайдингом и теплоизоляционным пирогом дополнительно осталась небольшая воздушная прослойка. То есть вентилируемый фасад будет даже в таком виде выполнять свои функции.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

При выборе, чем утеплить дом снаружи под сайдинг, чаще всего обращают внимание на два материала, которые рекомендованы для теплоизоляции деревянных домов снаружи. Это минеральная вата в матах и плиты пенополистирола (лучше экструдированного). С пенополистиролом все понятно. Он прочный, с высоким коэффициентом влагостойкости, гидрофобный (то есть не впитывающий влагу). Единственный его минус – это материал, поддерживающий горения и относящийся к классу горения Г3 и Г4 в зависимости от своей плотности.

Минеральная вата в матах Источник productspec.co.nz

Что касается минеральной ваты, то этот материал гидрофобный. И это его единственный минус. Поэтому при монтаже минваты на вентилируемые фасады используют защитные пленки, ограждающие утеплитель от негативного воздействия повышенной влажности. Но и этот недостаток устраняется производителями, которые сегодня выпускают минеральную вату влагостойкого типа. Ее не обязательно защищать от влажности.

Есть у минваты одно свойство, которое выделяет ее из всего ряда теплоизоляционных материалов. Это стопроцентная негорючесть, относящая ее к классу «НГ». Поэтому кто собирается проводить утепление брусового дома снаружи под сайдинг каменной ватой, наши рекомендации. Лучшего варианта Вам не найти. Это касается не только брусовых домов, но и всех сооружений, возводимых из древесины, куда относятся и каркасные постройки.

Что касается ценовой составляющей, то минеральные ваты и пенополистирольные плиты по стоимости друг от друга отличаются. К примеру, средняя цена минваты толщиною 100 мм за 1 м² составляет 1000 рублей. Пенополистирольные плиты тех же размеров – в среднем 1200-1500 рублей.

Пенополистирольные плиты Источник remontik.org

Технология монтажа утеплителя

Итак, чтобы утеплить дом сайдингом, необходимо соорудить в первую очередь на стенах каркас. Но предварительно со стеновых поверхностей убирают все, что будет мешать монтажному процессу: водостоки, ставни, решетки и прочие аксессуары. После чего деревянные поверхности обрабатывают антисептическими и антипиренными составами. Первый ограждает древесину от появления вредоносных микроорганизмов, второй от возгорания. Наносят составы кисточкой, валиком или пульверизатором.

Возведение каркаса вентилируемого фасада

В первую очередь определяют, какой толщины утеплитель будет использован для теплоизоляционного слоя. Для деревянных строений это 100 мм. Поэтому зазор между сайдингом и стенами дома будет чуть больше этого показателя, приблизительно на 2-5 см.

Что до материала, из которого сооружается каркас вентилируемого фасада, то здесь два варианта:

деревянные бруски сечением 50х50 мм;

металлический профиль, который используют для монтажа гипсокартона.

Металлический каркас под сайдинг Источник montazh-saidinga.ru

По многим причинам второй вариант лучше первого. Металл под действием перепадов уличной влажности и температуры не коробится, не гниет и не изменяет своих размеров. Правда, это более дорогой вариант. Но специалисты рекомендуется использовать его. Кстати, в каркасе применяют стоечный профиль «ПС» с размерами или 50х50, или 50х75 мм.

Утеплитель и элементы каркаса выбраны и приобретены. Теперь надо на стене сделать разметку. В основе параметров каркаса лежит длина сайдинга. Здесь достаточно большой размерный ряд в зависимости от сырьевого материала и технических условий производства. К примеру, металлический сайдинг выпускают длиною до 8 м, виниловый в пределах 2,5-3,8 м, деревянный – 3 м. Важно, чтобы две соседние панели стыковались на одном профиле. А уже под каждое сайдинговое изделия устанавливается несколько профилей каркаса. Главное – чтобы облицовочные панели не прогибались. Поэтому оптимальный шаг установки вертикальных стоек каркаса – 1-1,5 м.

Каркас вокруг окна Источник viteko.ucoz.ru

Но есть здесь одна тонкость. Если стена в своей конструкции не имеет окон и дверей, то разметку наносят от любого угла к противоположному с выше обозначенным шагом. Если окна и двери присутствуют, то разметку проводят от их краев. То есть у краев монтажных проемов стойки каркаса присутствовать должны обязательно. Поэтому на этих местах по стенам наносят вертикальные линии. А затем уже от них вправо и влево откладывают линии с шагом 1-1,2 м.

Стоечный профиль к стенам деревянного дома крепят при помощи прямых подвесов. Последние устанавливают по нанесенным линиям с шагом 0,5-1 м. Используют для крепления саморезы по дереву.

Видео описание

Наглядно про технологию вентилируемого фасада смотрите в видеоролике:

Укладка утеплителя

Многим может показаться, что дальше требуется собирать каркас. Но в технологии утепления деревянного дома под сайдинг следующий этап – это монтаж теплоизоляционного материала. Его просто укладывают на стену снизу вверх, плотно прижимая плиты или маты друг к другу. Затем точно также укладывают соседние ряды по вертикали.

Читайте также:
Хрустальная люстра: предмет декора или источник освещения?

Если на стене есть окна и двери, то укладку начинают проводить от краев проемов. Основная задача производителя работ – собрать утеплитель целыми плитами вокруг окон и дверей. А у краев стен (углов) уложить подрезанный под требуемые размеры материал. При этом монтаж у окон начинают снизу, заполняя площадь от проема до фундамента дома.

Утеплитель укладывают на прямые подвесы Источник ecokrov.com

Что касается установленных прямых подвесов, то в местах их прохода через утеплитель, в последнем делают сквозные отверстия. Теплоизоляционный материал просто надевают на крепежи. Когда будет уложен весь утеплительный слой на стены, переходят к монтажу металлического профиля. Здесь важно, чтобы все элементы располагались в одной вертикальной плоскости.

Поэтому сначала устанавливают две стойки в противоположных углах строения. Их выставляют по вертикали, а также между собой по горизонтали.

Производят крепление стоек к прямым подвесам саморезами по металлу (клопами).

Натягивают между установленными профилями три-четыре ряда прочной нити.

По нитям монтируют промежуточные каркасные элементы с креплением к подвесам.

Каркас под вентилируемый фасад готов, утеплитель уложен, можно переходить к облицовке стен сайдином.

Простой вариант утепления каркасного дома

Каркасные дома – это практически готовые сооружения, на элементы которых можно сразу укладывать сайдинг. По сути, это конструкции из вертикальных стоек, обвязанных снизу и сверху брусами. На фото ниже показан каркас такого дома.

Каркас деревянного дома Источник gran-nt.ru

Чтобы утеплить такой дом, надо просто между стойками заложить теплоизоляционный материал слоем толщиною 100 мм. После чего по стойкам укладывается горизонтальными полосами пароизоляция. Укладку проводят снизу вверх с нахлестом верхних полос на нижние в размере 10-15 см. Стык закрывают самоклеящейся лентой.

После этого по стойкам вертикально набиваются деревянные рейки сечением 50х50 см. Они и будут создавать вентиляционный зазор между утеплителем и сайдингом. И уже по рейкам устанавливают и крепят к ним сайдинг.

Видео описание

Как утеплить минеральной ватой каркасный дом с облицовкой из сайдинга, показано в видеоролике:

Заключение по теме

Итак, в статье были разобраны темы, чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи под сайдинг, а также рассказана технология сборки каркаса вентилируемого фасада с укладкой теплоизоляционного слоя. На самом деле надо отметить, что технология отделки стен домов сайдингом несложная. Весь вопрос сводится к одному – правильно собрать каркас. В конструкции каркасных домов этого даже делать нет надобности, потому что само строение уже предназначено для того, чтобы заложить в его стены теплоизоляционный материал. Что упрощает технологию до минимума. И все же рекомендуем особое внимание уделить выбору утеплителя для стен деревянного дома снаружи под сайдинг. Как было сказано выше, оптимальное решение – это минеральная вата.

Какой утеплитель наиболее оптимален для утепления стен дома снаружи под сайдинг своими руками

16.08.2017 3,850 Просмотров

Сайдинг — обшивочный материал, позволяющий создать совершенно новый облик дома, не затрагивая никаких конструктивных элементов.

При относительно низкой стоимости и возможности существенно сэкономить, осуществляя монтаж самостоятельно, сайдинг — один из наиболее экономичных материалов, эффект от которых гораздо выше произведенных затрат.

Материал обеспечивает обшивку типа «вентилируемый фасад», при которой стены и материалы стенового пирога имеют возможность «дышать», т.е. обеспечивается беспрепятственный вывод водяных паров из материалов стен.

Панели обшивки, сами по себе не будучи паропроницаемыми, благодаря технологии установки, не создают помехи выводу пара и являются надежной защитой для элементов стен. Это свойство наиболее ценно при использовании наружного утепления, требующего организации качественного проветривания материала.

Зачем нужно производить утепление?

Утепление — это процедура, направленная на сохранение тепловой энергии дома. С позиций комфортности проживания, на этом функции утепления заканчиваются, но с физической точки зрения ситуация намного сложнее.

Состав внутренней атмосферы жилого дома содержит переизбыток водяного пара. Он образуется от использования нагревателей, во время приготовления пищи, но основным источником пара является дыхание людей.

Находящийся в воздухе пар имеет определенную упругость, создающую т.н. парциальное давление, из-за которого происходит постепенное выдавливание пара через стеновые материалы. Отсутствие возможности вывода вызовет сильное увеличение внутренней влажности, образование конденсата на холодных поверхностях.

При недостаточной толщине стен (или неверно подобранном материале) конденсат начнет собираться на поверхности стен или внутри их толщи. При понижении температуры на улице накопившаяся влага замерзает, увеличивается в размерах и разрывает стены изнутри, что грозит разрушением.

Установка внешнего утепления снижает теплопотери, отчего стены остаются достаточно теплыми. Пар, проходящий сквозь них, не конденсируется и не вызывает намокания. Риск разрушения материалов устранен, конструкции дома — вне опасности.

Основные виды утеплителей под сайдинг и их краткое описание

Специфика установки сайдинга требует использования утеплителя, способного сохранять свою форму. Поэтому сыпучие материалы (керамзит, насыпная эковата т и.п.) отпадают сразу — использовать их на вертикальных поверхностях сложно и требует установки дополнительных конструкций.

Оптимальным вариантом становится утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг плитной или рулонной формы, позволяющий устанавливать его на стены без особых проблем.

Наиболее популярными утеплителями являются:

  • Пенопласт. Материал дешевый, прекрасно держит форму, легок в обработке. Имеет малый вес, не создает нагрузки на стены. Минусом пенопласта является его практически полная непроницаемость для водного пара, препятствующая выводу пара из стен и вызывающая нежелательные процессы — намокание, коррозию металлических элементов и т.д.
  • Экструдированный пенополистирол. Это — разновидность пенопласта, но с более интенсивными свойствами — жесткость, плотность, прочность и полная непроницаемость для влаги или пара — все увеличено в разы по сравнению с пенопластом. Будучи первоклассным гидроизолятором, ЭППС практически непригоден для наружного утепления, поскольку он запирает влагу внутри стен с неизбежными негативными последствиями. Кроме того, он гораздо дороже пенопласта и невыгоден с экономической точки зрения.
  • Минвата. Имеется несколько разновидностей этого материала, и все они являются отличными наружными утеплителями. У них хорошие теплосберегающие свойства, высокая паропроницаемость, малый вес и достаточная плотность для удержания формы без жесткого каркаса. Недостатком этого материала является его способность к набуханию, приводящему к почти полной потере рабочих качеств. Решением проблемы становится использование качественной гидрозащиты от попадания воды извне.
Читайте также:
Что такое реноватор и какую модель лучше выбрать

Какой утеплитель наиболее оптимален

Существует правило, определяющее соотношение свойств материалов стен, по которому паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. То есть, паропроницаемость первого внутреннего слоя (например, штукатурки) должна быть наиболее высокой, а у последнего слоя ( в нашем случае — утеплителя) — самой низкой, что обеспечивает отсутствие препятствий для вывода пара.

При несоблюдении этого правила влага понемногу накапливается на границе двух слоев, вызывая необратимые последствия. Их опасность в том, что процесс очень медленный и незаметный — визуально он заметен лишь тогда, когда стены уже сильно промокли.

С этой точки зрения самым удачным материалом для наружного утепления становится минвата. Ее паропроницаемость позволяет производить установку на любом стеновом материале — никаких проблем с выводом не будет.

Требовательность минваты к гидроизоляции особых проблем не вызывает — используется слой гидроизоляционной мембраны, пропускающей влагу в одну сторону. Единственным важным моментом становится безошибочный монтаж пленки нужной стороной внутрь.

Виды обрешетки и какая наиболее оптимальна под сайдинг и минвату

Обрешетка — это система планок, служащая опорой для панелей сайдинга. Для горизонтальных панелей планки должны располагаться вертикально и наоборот. Расстояние между ними — шаг обрешетки — делается таким, чтобы обеспечить прочное крепление панелей и устойчивость материала при сильном ветре.

Обычно он составляет около 60 см, но в каждом конкретном случае следует учитывать климатические и погодные условия региона.

Изначально в качестве материала для обрешетки использовались деревянные бруски (для деревянных домов). При наличии утеплителя конструкция деревянной обрешетки усложняется, поскольку сначала приходится устанавливать первый слой брусков, между которыми укладываются плиты утеплителя, а поверх него — второй, несущий слой контробрешетки в поперечном направлении.

Такая конструкция довольно сложна в монтаже — необходимо обеспечить ровную плоскость планок. Кроме того, древесина — неустойчивый материал, склонный к короблению, изменению формы и размеров.

Появление металлических направляющих для ГКЛ позволило практически полностью решить проблему. Они имеют прямую калиброванную поверхность, одинаковые и неизменные размеры, слой оцинковки надежно защищает от коррозии. Кроме того, при установке металлические направляющие намного проще настраивать — прямые подвесы, на которые крепятся планки, позволяют легко изменять глубину установки.

Применение металлических направляющих позволяет обойтись одним слоем обрешетки. Прямые подвесы устанавливаются заранее по линиям стыков плит утеплителя, после монтажа которого их лепестки оказываются снаружи и планки обрешетки крепятся к ним. Получается более плотная установка утеплителя и штатный монтаж обрешетки в один слой, что экономит время и деньги.

Монтаж выбранного вида обрешетки

Обрешетка устанавливается на подготовленную поверхность стены — очищенную от грязи и пыли, трещины и выбоины поверхности должны быть зашпаклеваны.

Рассмотрим самый сложный вариант — два слоя обрешетки:

  • Первый слой располагается горизонтально. Расстояние между планками выбирается таким образом, чтобы можно было установить плиты утеплителя без подгонки по ширине.
  • Высота планки над стеной должна соответствовать толщине утеплителя, иначе установка контробрешетки будет затруднена.
  • Сначала крепятся крайние планки (в нашем случае — верхняя и нижняя). Их положение тщательно выводится по горизонтали, проверяется высота над стеной.
  • Затем, по натянутым шнурам устанавливаются остальные планки с нужным шагом.
  • После установки утеплителя начинается монтаж второго слоя — контробрешетки. Он монтируется в поперечном направлении — вертикально.
  • Сначала крепятся угловые планки и оформляются оконные и дверные проемы. Следует помнить, что углы и проемы требуют двойного слоя планок, для правильного крепления элементов сайдинга.
  • После этого устанавливаются все остальные планки.

Обшивку дома сайдингом с утеплителем вы можете произвести своими руками.

Монтаж пароизоляции и зачем она нужна

Нельзя допускать намокания утеплителя. От этого практически полностью теряются все полезные качества материала, вместо сохранения тепла начинается его активная утечка. Поэтому поверхность минваты должна быть надежно защищена от проникновения в него влаги.

Тем не менее, некоторое количество пара неминуемо проникнет в материал. Для того, чтобы исключить накопление пара внутри утеплителя и обеспечить его вывод, используется пароизоляционная мембрана — материал, допускающий выход пара изнутри, но препятствующий его попаданию снаружи. Такая отсечка позволяет сохранить минвату в сухом и рабочем состоянии.

Технология утепления стен минеральной ватой

Установка минваты производится на подготовленную поверхность стен, между заранее укрепленными планками обрешетки. Плиты минваты крепятся плотно между планками на слой специального клея и, одновременно, на специальные дюбели с широкими шляпками — грибки. Никаких зазоров или щелей быть не должно, за этим надо следить, образовавшиеся полости сразу же заливать монтажной пеной.

Таким образом, технология установки такова:

  • Нанесение слоя клея.
  • Установка плиты минваты на клей.
  • Проделывается отверстие в минвате и, одновременно, в стене. В него устанавливается дюбель и плита прижимается грибком к стене.
  • Таким образом устанавливаются все плиты минваты.
  • Особое внимание уделяется оформлению оконных и дверных проемов. Все участки откосов должны быть тщательно укрыты материалом, появившиеся зазоры заливаются монтажной пеной.
  • После установки утеплителя еще раз осматривают всю площадь стены, устраняют обнаруженные недостатки

Гидроизоляция минеральной ваты

Минеральная вата — гигроскопичный материал. От набухания все ее рабочие свойства теряются, чего никак нельзя допускать. Поэтому, перед установкой контробрешетки, следует установить отсечку — слой гидрозащитной мембраны. Этот материал имеет свойство пропускать пар в одну сторону, но совершенно не пропускать влагу ни в каком виде в обратную.

Установка гидроизолятора производится горизонтальными полосами снизу. Материал рулонный, поэтому есть возможность исключить стыки по длине. Последующие ряды укладываются внахлест (10-12 см), стыки проклеиваются специальным скотчем. Таким образом накрывается вся площадь стен, откосы проемов.

Никаких отверстий или щелей в пленке быть не должно. Нужно следить за тем, чтобы пленка была установлена нужной стороной.

Установка сайдинга

Монтаж сайдинга начинается сразу после установки контробрешетки. Снизу отбивается прямая горизонтальная линия, обозначающая нижний край сайдинга.

  • По этой линии устанавливается стартовая планка.
  • После этого оформляются все углы — наружные, внутренние, оконные или дверные проемы.
  • Оформление оконных или дверных проемов может быть произведено разными способами, исходя из глубины откосов. Могут быть использованы обычные наличники, универсальные планки или, если глубина превышает 20 см — набор из панелей сайдинга.
  • После того, как установлены все угловые элементы и оформлены проемы, приступают к монтажу панелей сайдинга. Первый ряд монтируется на стартовую планку, защелкивается в замок и сверху фиксируется саморезами.
Читайте также:
Стандартные размеры ванной комнаты — оптимальная площадь для создания комфорта

Важно! Нельзя туго затягивать саморезы до упора! Материал должен иметь свободный ход для подвижек при температурных расширениях.

  • Все последующие ряды сайдинга устанавливаются подобным образом. Продольная стыковка панелей производится либо при помощи Н-панелей, которые должны быть установлены вместе с угловыми и оконными элементами, либо внахлест на 2,5 см.
  • Завершение полотна производится при помощи финишной планки, которая монтируется вместе с последним рядом панелей. Они просто подсовываются под завиток планки, что фиксирует их на месте и исключает попадание воды под обшивку.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как утеплить стены под сайдинг:

Заключение

Установка утеплителя под сайдинг решает массу важных задач. Она исключает теплопотери, защищает материал стен от разрушения, уменьшает расходы на обогрев дома. Эти функции дают основания считать утепление важнейшим процессом, а расходы на него — вполне оправданными.

Основная задача — исключить образование промежутков между плитами материала и полностью исключить проникновение воды в минвату, и тогда служба стенового пирога будет длительной и безупречной.

Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг

Экономия подорожавших энергоресурсов – актуальнейший вопрос. Владельцы домов стремятся утеплить здание, и сократить расходы на отопление помещений. Наружная отделка вентилируемым фасадом из сайдинга не только придает постройке более привлекательный стильный вид, но и позволяет уменьшить потери тепла. Ведь в промежутке между стеной и облицовочным материалом отлично размещается теплоизоляция. Важно правильно выбрать и монтировать утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, чтобы при минимальных затратах надежно исключить мостики холода кирпичных и крупноблочных зданий. При выборе теплоизоляции достойны внимания несколько материалов: пенопласт, минеральная вата, эковата. Но только после рассмотрения технических характеристик всех теплоизолирующих материалов можно сделать правильный выбор.

Какой утеплитель лучше под сайдинг

При обустройстве теплоизоляции лучше отказаться от слишком рыхлых материалов, поскольку их оседание может ухудшить поверхность сайдинга. Поэтому утеплители в виде плит, лучше, чем рулонные материалы. Плиты жестче, их легче надежно закрепить на стене. Но что предпочесть: плиты минеральной ваты или пенопласт?

Утепление стен снаружи пеноплексом

Мы уже знаем, что пеноплекс – это марка экструдированного пенополистирола, просто, так уж в народе повелось, что весь пенополистирол сейчас называют “фасадный пеноплекс”. Поэтому там, где по тексту идет “пеноплекс”, читаем как “экструдированный пенополистирол”.

  • небольшой собственный вес и жесткость. Благодаря этим качествам пенопласт легко крепить к стене при помощи клея и тарельчатых дюбелей;
  • долговечность. Спорное качество. Используемый чаще всего недорогой полимерный материал не способен надежно удерживать тепло более 10-15 лет, он быстро разрушается;
  • экономичность. Этот показатель утратил актуальность. Первоначально пенопласт был дешевле минеральной ваты, а сейчас материалы почти уравнялись в цене;
  • паропроницаемость – очень низкая, поэтому вывести избыток влаги из помещения возможно лишь путем проветривания или принудительной вентиляции, следовательно, с потерей драгоценного тепла;
  • горючесть. При горении выделяет вредные пары. В случае пожара времени на эвакуацию людей очень мало. Высока вероятность отравления ядовитыми парами – продуктом горения утеплителя. Даже если человек успеет выбежать из здания, он все равно может пострадать, угореть;
  • звукоизоляция. При жестком закреплении пенопласта на наружных стенах внутри здания наблюдается усиление звуков, доносящихся с улицы.

Следовательно, когда приходит время облицовывать дом сайдингом с утеплением, выбирать пенопласт в качестве теплоизолирующего материала крайне нежелательно. Отсутствие паропроницаемости повлечет за собой повышенную влажность в помещении, и, возможно, гниение стен. Кроме того, в пенопласте могут завестись грызуны.

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг

Свойства минеральной ваты:

  • Паропроницаемость – высокая, что позволяет утепленным стенам дышать;
  • Легкость монтажа;
  • Негорючесть;
  • Долговечность;
  • Экологичность и биоустойчивость;
  • Тепло и звукоизоляционные свойства – отличные.

Минвата – идеальный утеплитель под сайдинг для деревянного дома, особенно, если выбрать негорючий вариант материала (из базальтового волокна). Для кирпичных и крупноблочных стен также стоит выбрать этот материал. Кроме того, утепление фасада минватой служит отличным дополнением к облицовке дома снаружи пластиковым и металлическим сайдингом.

Эковата: экологически чистое утепление фасада

Несмотря на то, что по некоторым показателям эковата превосходит другие материалы, ее использование не оправдано. В виде плит данный материал пока не выпускается, ее крепление к стене клеем и тарельчатыми дюбелями недоступно. Рулонный материал при монтаже требует специального оборудования. Зато эковата после нанесения хорошо сцепляется со стеной и в последствие не дает усадки. Материал изготавливается из целлюлозы, не гниет и не горит (благодаря наличию буры и борной кислоты в составе), но лучше прежде, чем обшить дом сайдингом, утеплить фасад минватой. Изоляцию звука и тепла эковата и минвата обеспечивают одинаково. Но экономичность материала уступает «конкурентам». Несмотря на самую низкую цену (1350-1500 рублей) непосредственно за кубический метр материала среди утеплителей (плиты минваты – 1650, пенопласт – 1900 рублей) итоговая цена вместе с монтажом – самая высокая (4900 рублей) у эковаты.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: основные этапы

Подготовка основания. Демонтаж всех наружных светильников, элементов декора, водостоков, наличников окон и дверей (если они есть). Освобождение внешней поверхности стен деревянного дома от всех очагов гниения и обработка пожаро-биозащитными составами. Зачистка стен кирпичного или блочного дома от загрязнений, наплывов, последующая обработка грунтовкой глубокого проникновения (2 раза).

Разметка стен. Она производится с учетом того, что бруски обрешетки обязательно нужно установить внизу и вверху стены, по углам здания и вокруг оконных, дверных проемов. Шаг обрешетки определяется требованиями для выбранной модели сайдинга и шириной утеплителя. Наиболее часто эта величина равна 60 сантиметров. Если утепление производится минеральной или стекловатой, то – 59 сантиметров.

Читайте также:
Утепление балкона газобетонными блоками

Обработка всех элементов деревянной обрешетки огнебиозащитными средствами 2 раза (второй раз после полного высыхания первого слоя).

Монтаж угловых вертикальных брусков и горизонтальных (самого верхнего и нижнего) брусков. Монтаж всей обрешетки с шагом крепления 50 сантиметров.

Укладка утеплителя (минеральной ваты – начиная снизу, двигаясь вверх, а пенопласта – сверху вниз). Укладывать со смещением стыков. Оконные и дверные проемы обкладваются узкими обрезками в последнюю очередь. Закрепление утеплителя (минеральной ваты – дюбелями с широкой шляпкой, пенополистирольных плит к дереву – дюбелями, к бетону – клеем).

Установка ветрозащитной мембраны поверх утеплителя. Крепление полотен пленки к брускам обрешетки осуществляется снизу вверх при помощи строительного степлера. Скобы располагаются на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Соседние полотна перекрывают друг друга на 10 сантиметров. Стыки стоит проклеить армированным скотчем. Для пенополиуританового утеплителя и экструдированного полистирола этот этап можно пропустить.

Монтаж обрешетки для сайдинга осуществляется поверх ветрозащитной мембраны. Толщина брусков – 40-30 миллиметров, шаг крепления к брускам обрешетки утеплителя – не более 40 сантиметров. Таким образом образуется вентиляционный зазор. Непосредственно монтаж сайдинга по инструкции фирмы-производителя. Эту работу нужно выполнять сразу после укладки утеплителя.

Способы укладки теплоизоляции перед облицовкой сайдингом

Существует несколько вариантов того, как выполнить утепление фасада под сайдинг. На результат выбора методики укладки утеплителя влияют следующие критерии:

  • требования к зданию в плане эксплуатации;
  • материал стен;
  • разновидность и линейные параметры утеплителя;
  • наличие и доступность необходимых стройматериалов.

После оценки указанных факторов можно определить необходимую толщину утеплителя, каким методом и во сколько слоев его укладывать.

Вариант №1. Использование рулонного утеплителя толщиной от 5 до 20 мм. Материал наклеивается на стены, поверх него устанавливается деревянная обрешетка для монтажа панелей сайдинга. Это обеспечивает приемлемую ветрозащиту, но недостаточно предотвращает потери тепла. Такой способ подходит для загородных строений, где хозяева не живут постоянно.

Вариант №2. Установка плит утеплителя в промежутках между вертикальными деревянными элементами обрешетки под сайдинг. В этом случае нужно учесть толщину каркасных брусьев, которая должна превосходить на 2-5 сантиметров толщину теплоизолирующего материала. Разница этих величин позволяет образовать хорошую воздушную прослойку (вентиляционный канал). Плиты утеплителя приклеиваются к стене и фиксируются дюбелями с большими шляпками. Недостаток этого способа – появление щелей (незащищенных стыков между плитами, соединений утеплителя и деревянных брусков обрешетки), которые становятся мостиками холода.

Вариант №3. Перекрестный каркас и двухслойное утепление помогают избежать снижения теплозащитных свойств сайдинговой конструкции. Сначала бруски обрешетки крепят к стене в горизонтальном положении на расстоянии друг от друга, равном ширине плит утеплителя, которые укладываются также горизонтально в образовавшиеся между брусьями промежутки. В первом слое бруски должны быть тоньше плит на 5-8 миллиметров. Второй слой каркаса набивается вертикально поверх горизонтального слоя обрешетки с уложенным утеплителем. Между вертикальными брусками вертикально укладываются плиты теплоизоляции, сайдинг крепится к элементам обрешетки. Недостаток этого метода – большие материальные и трудовые затраты, надежность термоизоляции в перспективе окупает все расходы.

Вариант №4. Чтобы сэкономить пиломатериал, обрешетка под сайдинг выносится от стены на деревянных стойках на расстояние равное удвоенной толщине утеплителя плюс вентиляционный зазор. Затем к стене перпендикулярно друг другу крепятся два слоя теплоизоляции. Только после этого на стойки монтируются вертикальные направляющие для сайдинга.

Вариант №5. Для ознакомления, следует рассмотреть самый современный способ нанесения утеплительного слоя под сайдинг. Он совершенно не подходит для строительства дома своими руками, потому что заключается в надуве на стену в промежутки обрешетки пены полиуретана под высоким давлением. Нанесенная на нужное место пена быстро расширяется и заполняет все пустоты, застывает, образуя надежный изоляционный слой. Такое утепление не требует ветровой защиты. Но как уже говорилось, самостоятельно невозможно выполнить такое сложное с технической точки зрения утепления, так как при этом требуется наличие специальных расходных материалов и оборудования.

Виды обрешетки

Решая вопрос, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем, не обойтись без выбора варианта обрешетки. Этот элемент нужен не только для выравнивания стены, обрешетка служит для образования места расположения теплоизолирующего материала. Шаг обрешетки определяется в зависимости от региона и ветровой нагрузки – 30-40 сантиметров, а ее глубина выбирается с учетом материала утеплителя.

  1. Деревянная обрешетка под сайдинг – самый простой и дешевый вариант. Она образуется путем крепления реек или брусков из сухой древесины (это обязательное условие, позволяющее избежать деформации решетки в результате высыхания материала). Кроме того, все составляющие деревянной конструкции нужно обработать антисептиком.
  2. Металлическая обрешетка под сайдинг чаще применяется на кирпичных домах, зданиях из газоблоков. Каркас из металла имеет большую прочность и жесткость, он долговечен. Отступы от стены нетрудно задать, применяя подвесы. Если использовать анодированные или оцинкованные элементы крепежа, на сайдинге в итоге не будет ржавых разводов.

В заключение стоит отметить, что обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками – вполне выполнимая задача. А при выборе марки утеплителя лучше рассматривать известные бренды, и покупку совершать в проверенном месте.

Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг . Утепление фасада пенопластом– выполняем монтаж грамотно (5,00 из 5).

Если вы желаете произвести монтаж стен сайдингом с утеплением нужно сделать так, чтобы высота обрешетки превысила толщину слоя, которую имеет утеплитель. В качестве утеплителя используется пенопласт, стекловата.

Утепление пеноплексом или пенопластом. . Если вы решили использовать утеплитель фасадный из пенопласта, то особое внимание стоит обратить на современный тип термопанелей, которые имеет нанесенную на него плитку клинкерного типа. . Что касается минваты, то она более безопасней. . Когда же стены обшиваются сайдингом, то самым оптимальным вариантом будет сухая.

Каждый хозяин стремится к тому, чтобы его дом выглядел привлекательно. Чтобы проходящие мимо люди засматривались и восхищались строением. Конечно, в первую очередь внешний вид любого дома зависит от.

Намереваясь оштукатурить фасад, где пенопласт применен в виде утеплителя, необходимо учитывать, что полученный итог отнюдь не является вечным. . Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг.

Читайте также:
Чем закрыть стену за газовой плитой

Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг. Монтаж сайдинга своими руками: инструкция для чайников. Утепление фасада пенопластом– выполняем монтаж грамотно.

Утепление стен дома под сайдинг: требования к материалам, технология монтажа утеплителя

Многие игнорируют советы об утеплении своего жилища, а зря. Ведь потери тепла через стены колеблются от 30 до 80%, разница обусловлена типом материала, из которого сделаны стены дома. Занявшись теплоизоляцией, можно снизить потери тепла до минимума. Еще такие мероприятия помогут преобразить дом, используя современные облицовочные материалы. Например, большой популярностью пользуется утепление стен под сайдинг. Выбор утеплительных материалов для этой цели велик, поэтому важно узнать сильные и слабые стороны теплоизолятора под сайдинг. Да и тип материала, из которого сделан дом, тоже немаловажен.

  1. Какие материалы можно использовать
  2. Требования к теплоизолятору для утепления под сайдинг
  3. Какой теплоизоляционный материал выбрать
  4. Чем утеплить деревянный дом
  5. Чем утеплить дом из кирпича
  6. Чем утеплить дома из газобетона и пеноблока
  7. Утеплитель для каркасного дома
  8. Утепляем стену с под сайдинг

Какие материалы можно использовать

Утеплитель – это пористый материал, который характеризуется небольшим весом и свойством не пропускать тепло за пределы здания зимой, и не впускать его в летний период. Дополнительно, практически все утеплители обладают звукоизолирующими свойствам для стен дома. За все время было создано много различных вариантов теплоизоляторов. Вот перечень тех, которые можно использовать под сайдинг:

  1. Минераловатного типа. Сюда входит стекловата, минвата, базальтовые плиты. Продукция изготовляется из горных пород. Благодаря волокнистой структуре, подобное утепление стен снаружи под сайдинг из минераловатных плит позволяет добиться коэффициента теплопроводности в 0,036 Вт/м*К. Еще такие утеплители имеют защищены от огня. Основным минусом минераловатных теплоизоляторов является их уязвимость к влаге. Влагопоглощение составляет до 30%.
  2. Экструдированный пенополистирол, сокращенно ЭППС. У него низкий коэффициент теплопроводности, составляющий всего 0,03 Вт/м*К. Влагопоглощение очень низкое, около 2%. Вот еще плюсы материала: утепление стен снаружи под сайдинг просто выполнить своими руками, ЭППС характеризуется высокой плотноcтью в 40 кг/м 3 , звукоизoляционными характериcтиками, небольшим удельным весом. Минус – горючесть.
  3. Пенополистирол. Имеет защищенность от влаги, поэтому применяется для теплоизоляции фундамента и комнат с высоким уровнем влажности (сауна, бассейны, кухня, ванная).
  4. Пенопласт. Дешевый, легкий, практичный, имеет отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики. Теплопроводность 0,035 Вт/м*К. Не боится влаги. Продается в виде плит различных размеров, плотности и толщины. Недостатки – горит, подвергается разрушению от грызунов.
  5. Пенополиуретан (ППУ). Разновидность пенных утеплителей, которые получают посредством смешивания двух компонентов. Это полиол и изоционат. Преимущества – минимальная проводимость тепла, звукоизолирующие свойства, высокая плотность, небольшой вес, вариант создания монолитного слоя при теплоизоляции. Материал не боится влаги, не гниет и не покрывается плесенью. Грызуны его не едят. Однако, при прямом влиянии ультрафиолетового излучения начинает разрушаться. Во время крепления сайдинга может нарушиться целостность монолитного слоя.

Минераловатные плиты хороши, у них лучшие звукоизолирующие качества, нежели у пенопласта и ЭППС, но, если они намокнут, то потеряют свои характеристики. Вот почему выполняя теплоизоляционные работы под сайдинг, применяя минераловатные плиты, требуется прокладывать слой защитного гидробарьера. Пенопласт и ЭППС не боятся влаги, но, шумоизоляция у них слабее, поэтому рекомендуется дополнительно сделать звукоизоляцию помещения, если оно находится в шумном районе.

Некоторые из утеплителей продаются в виде матов или плит, другие в рулонах. Важно учесть, что рулонные материалы лучше использовать для утепления кровли, пола (где горизонтальная плоскость). А чтобы убрать точку росы из стен, важно уложить рулоны в два слоя. Поэтому, чтобы выполнить утепление стен дома под сайдинг, рекомендуется пользоваться матами или плитами.

Требования к теплоизолятору для утепления под сайдинг

Чтобы потраченные на утепление средства не были напрасными, чтобы потом не пришлось срывать садинг и менять утеплитель, важно заранее ознакомиться с требованиями к теплоизолятору. Так как утеплителей на рынке много, то выбор сделать сложнее. Ниже представлен перечень требований к утеплителю, который будет использоваться для утепления под сайдинг:

  1. Низкий коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше тепло будет сохраняться внутри.
  2. Стойкость перед колебаниями температур и защищенность от влаги. Утеплитель под сайдинг будет находиться снаружи, поэтому все негативные факторы внешней среды повлияют на него. Разрушенный теплоизолятор или покрытый грибком не будет полноценно выполнять свои функции.
  3. Экологическая чистота. Лучше предпочитать продукцию, которая не будет загрязнять окружающую среду и вредить здоровью человека.
  4. Защищенность от огня. В идеале, если материал не будет способствовать распространению пламени. А если он экологичен, то при горении токсические вещества не будут выделяться.
  5. Длительный эксплуатационный срок. Подойдет продукция, которая за время эксплуатации не будет терять присущие ей свойства: характеристики, плотность, форму.

Понятно, что выбрать идеальный вариант, который будет идеально вписываться во все требования, предоставленные в списке невозможно. Но есть теплоизоляторы, которые более рационально использовать для домов под обшивку сайдингом.

Какой теплоизоляционный материал выбрать

Выбор зависит не только от показателей самой продукции, но и от других факторов. Например, климата, конструкции постройки и материала, из которого она сделана.

Чем утеплить деревянный дом

Несмотря на то, что дерево экологически чистый материал и обладает не высокой проводимостью тепла, утепление стен снаружи деревянного дома под сайдинг будет нелишним. Утеплительный пирог защитит конструкционный материал, продлит его эксплуатационный срок, защитит от пожара, влаги и улучшит звуко- и теплоизоляционные характеристики. А сайдинг как облицовочный материал, выглядит современно, стильно и красиво.

В качестве утеплителя для дома из дерева лучше всего воспользоваться пенополиуретаном. Его особенность в том, что он имеет хорошую пароизоляцию, а толщина при этом небольшая. Вес дома из древесины не увеличивается. Материал защищен от повышенной влажности и открытого огня, не боится температурных колебаний. Как результат – утепление деревянного дома под сайдинг не нарушит микроклимат внутри. Еще один вариант – минвата, которая обладает схожими характеристиками, только ее требуется хорошо защитить от влаги. Для этого поверх созданного теплоизоляционного слоя укладывается гидрозащитная мембрана. Стыки делаются с нахлестом в 10–15 см и проклеиваются. А если дом сделан из кирпича, газобетона или по каркасной технологии?

Читайте также:
Утепленная чердачная лестница с люком: виды конструкций на чердак

Чем утеплить дом из кирпича

Кирпич – материал, не боящийся прямого контакта с огнем, так как он не горит. Специалисты рекомендуют применять ЭППС или плиты минеральной ваты (в данном случае базальтовую вату). Их особенность в простоте установки и отличных звукоизолирующих свойствах.

То же касается пенопласта. Это один из самых популярных вариантов для кирпичных домов, обшитых сайдингом. Он прост в монтаже, имеет небольшой вес и является одним из самых дешевых материалов. Несмотря на это, характеристики утеплителя не хуже аналогов.

Чем утеплить дома из газобетона и пеноблока

Такие блоки сами по себе имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики. К тому же особенность материала в том, что он обладает высокой паропроницаемостью. Если неправильно выбрать теплоизолятор для газобетона и пеноблока, то микроклимат внутри будет нарушен, а срок службы постройки сократится. Паропроницаемость – преимущество блоков, утеплители без этого свойства нивелируют это преимущество.

Важно! Если неправильно сделать утепление стен из пеноблоков снаружи под сайдинг, то это чревато промерзанию и разрушению стены. Ведь конденсат начнет образовываться на стыке утеплителя со стеной. Блоки начнут покрываться плесенью и терять характеристики.

У какого материала хорошие паропроницаемые свойства? У минераловатных утеплителей. Вата не будет препятствовать прохождению пара сквозь стену, внутри комнат сохраниться идеальный микроклимат. К тому же работать с минеральной ватой несложно.

Выполнять утепление стен из пеноблоков снаружи пенопластом или пенополистиролом в данном случае не рекомендуется, так как у них отсутствует паропроницаемость.

Утеплитель для каркасного дома

Если говорить о наружном утеплении под сайдинг дома, построенного по каркасной технологии, то обычно выполняется из минваты. Как показывает практика, цена/качество у нее наилучшая. Однако, обшивка постройки требует дополнительной защиты от проникновения воды и влаги. Для этой цели используется специальная гидрозащитная мембрана.

Допускается использование пенопласта. Монтаж утеплителя под сайдинг прост и быстр. Дополнительно защищать пенопласт от влаги и шума не нужно.

В идеале утеплять каркасные дома ППУ, используя метод напыления. Для этого потребуется нанять специалистов, но результат того стоит. Образуется монолитный защитный слой без мостиков холода. Он прослужит долго и не потеряет своих характеристик, если все качественно зашить сайдингом. Но как выполняется утепление под сайдинг своими руками?

Утепляем стену с под сайдинг

Так как минеральная вата – один из самых популярных материалов для этой цели, теплоизоляционные работы рассмотрим на ее примере. Весь процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка стен. Фасад требуется очистить от остатков раствора, торчащих металлических предметов, грязи и пыли. Все сколы, большие щели заделываются цементом. Для защиты поверхности, ее обрабатывают противогрибковым средством.
  2. Утепление стен снаружи под сайдинг требует наличия каркаса, в ячейки которого укладывается минвата. Обрешетка горизонтальная. Она делается из деревянного бруса, сечением 5х5 или 4х5 см Расстояние планок одна от другой зависит от ширины плиты минваты, минус 2 см на уплотнение. То есть, если ширина минваты 60 см, то расстояние от планки до планки делается 58 см. Так стыки не будут мостиками холода.
  3. В созданный каркас наружных стен укладываются плиты минеральной ваты. Их фиксация возможна благодаря плотности шага обрешетки, которая несколько меньше ширины плиты. Один край лучше завести под планку, а другой подвернуть.
  4. Плиты укладываются по всей плоскости. Когда стены готовы, нужно прикрепить гидроизоляционный слой. Применяется гидрозащитная диффузная мембрана. Она фиксируется к обрешетке посредством степлера.
  5. Создается контробрешетка. Она выполняет роль вентиляционного зазора. К ней и будет фиксироваться сами планки сайдинга. Работа выполняется строго по уровню. Применяется доска 2,5 см толщиной.

Утепленный дом осталось обшить сайдингом, чтобы постройка выглядела презентабельно. По такой же схеме происходит утепление пенопластом, экструдированным пенополистиролом или другими подобными материалами.

Утепление частного дома. Ищем универсальный утеплитель

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Темы с выбором и описанием особенностей того или иного вида утеплителя пользуются заслуженной популярностью на нашем портале. Эти вопросы становятся тем актуальнее, чем выше рост на энергоносители и желание домовладельцев сэкономить на отоплении. FORUMHOUSE уже рассказывал про основные типы современных утеплителей и о том, выгодно ли строить энергоэффективный дом.

Выбирая лучший утеплитель для стен дома, подходящий именно вам, предлагаем взглянуть на нюансы утепления частного дома немного под другим углом. Для этого рассмотрим следующие вопросы:

  • С чего начать выбор материала.
  • Какие есть типы утеплителей.
  • Можно ли обойтись без его использования.
  • Стоит ли использовать экоутеплители.
  • Чего не хватает современным средствам и способам утепления стен.

Выбираем материал

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает массу вариантов и видов. Условно их можно разделить на искусственные (созданные человеком) и природные. К искусственным относятся: минераловатные (каменная- и стекловата) и пенополистирольные утеплители (ППС, или пенопласт, ЭППС – экструзионный пенополистирол или экструдированный пенополистирол), пеностекло, напыляемый пенополиуретан, эковата, керамзит и т.д. К природным материалам можно отнести опилки, солому, мох, лен, коноплю и прочие экоматериалы.

Существует масса маетриалов, о каждом можно написать отдельную статью. Наглядный пример – особенности утепления дома керамзитом.

Чтобы определиться с типом материала, нужно обратить внимание на следующие параметры: коэффициент теплопроводности, гигроскопичность, плотность, класс горючести, эффективность, экологичность, долговечность. Также нужно заранее понять, что и как вы собираетесь утеплять. Т.е. – выбрать сферу применения материала. Для этого задаём себе вопрос, в каком конструктивном узле дома должен работать утеплитель. К материалам, которые используются при строительстве и утеплении фундамента (типа УШП) и изготовлении утеплённых отмосток, т.е. работающим в грунте, в условиях агрессивной среды, предъявляются определённые требования. Это – неподверженность влагонакоплению, гниению, высокая прочность на сжатие, теплоэффективность, долговечность.

При выборе утеплителей для стен нужно учесть паропроницаемость материала, т.е. может ли пар выйти из дома наружу, или материал «запрёт» его внутри конструкции, что приведёт к влагонакоплению и переувлажнению. Это может случиться, если паронепрозрачный материал смонтирован снаружи дома и нарушено правило: в многослойных конструкциях паропрозрачность слоёв увеличивается изнутри наружу. В этом случае не будут работать даже самые лучшие утеплители для дома.

Читайте также:
Точечный опорно-столбчатый фундамент

Также не забываем про плотность материла (в кг/м 3 ), удобство монтажа в труднодоступных местах (при утеплении крыши сложной формы), неслёживаемость, экологичность и неподверженность горению.

Также нужно обращать внимание на коэффициент теплопроводности материала. Причём, его следует учитывать как для материала в сухом состоянии, так и в режиме обычной эксплуатации, при котором материал может «напитаться» влагой, что негативно скажется на его теплоизолирующих свойствах.

Для наглядности, усреднённые значения сведены в следующую таблицу. Надеемся, она поможет вам решить, какой утеплитель выбрать.

После ознакомления с цифрами у неподготовленного застройщика может возникнуть желание найти универсальный эффективный утеплитель, которым можно утеплить все конструкции дома, а не ломать себе голову над выбором и изучением технических особенностей разных видов материалов.

Каждый из доступных видов материалов имеет свои преимущества и недостатки. Я задумывался над материалом для своей бани, в которой, одновременно, хотел бы иметь сочетание высокого сопротивления диффузии водяного пара (низкой паропроницаемости) с одновременной негорючестью и гибкостью. Хотелось бы, чтобы эффективный утеплитель имел демократичный ценник. Такого материала в природе не существует, поэтому, приходится идти на компромиссы.

Самые распространённые типы утеплителей

Рассмотрим особенности основных видов:

  • Из жёстких материалов, т.е. поставляемых в виде плит (блоков) наиболее сбалансированными свойствами обладает пеностекло. В этом эффективном материале высокая термическая, биологическая и химическая стойкость сочетается с закрытой пористостью. Это даёт нам также относительно высокую стойкость к природным факторам (вода, ветер и солнечное излучение). Неорганическая (минеральная) основа делает его негорючим и одновременно позволяет гарантировать (естественно, при правильном проектировании, монтаже и эксплуатации) сохранение его эксплуатационных свойств на весь период эксплуатации строительной конструкции (50-100 лет). Препятствием для широкого распространения пеностекла в сфере коттеджного строительства является его высокая цена. Пеностекло – паронепрозрачный материал.

  • Разные виды пенопластов: полистироловые и полиуретановые. ППС – недорогой, он часто используется застройщиками. Пенополиуретан же имеет высокую себестоимость, поэтому применяется не часто, в основном – в напыляемом виде (при помощи специального оборудования).

Основным (пожалуй, даже единственным) недостатком пенопластов является их горючесть (при определённых условиях) и ограниченная термическая стойкость. В случае возникновения пожара, в первую очередь, горят предметы интерьера (мебель, занавески и т.д.). Поэтому нужно заранее принять меры, чтобы защитить пенополистирол (в случае, если он используется при внутреннем утеплении) от открытого источника огня. Для этого пенопласт должен быть закрыт хорошим слоем бетона или штукатурки. Лучше, если ППС используется при наружном утеплении. Он также должен быть закрыт негорючим материалом (бетоном, штукатуркой), а не использоваться как элемент вентилируемого фасада!

  • В ряде ситуаций (особенно в сфере малоэтажного домостроения) приходится теплоизолировать каркасные конструкции, где, вместо жёсткости, более технологичны упругие варианты, монтируемые враспор. Здесь наиболее широкое распространение получила минеральная вата на основе каменных (базальтовых) или стеклянных волокон – этот материал сочетает высокую технологичность монтажа (не требуется особого опыта и специального профессионального инструмента) с негорючестью (в том числе, огнестойкостью) и невысокой производственной себестоимостью.

При использовании минераловатных материалов необходимо принять меры для недопущения попадания в них влаги. В случае попадания воды в утеплитель, «пирог» каркасной конструкции и паропрозрачность слоёв должны обеспечить выход избыточной влаги наружу. Для чего должны правильно использоваться паро- и гидроизоляционные плёнки и мембраны.

Наша статья рассказывает о правильном пироге каркасной стены и нюансах монтажа пароизоляции.

Можно ли обойтись без использования утеплителя

При определённых условиях, в зависимости от региона проживания, можно обойтись без использования традиционных утеплителей. Для этого возводится однослойная, «тёплая» стена из газобетона советующей толщины. Либо делается хорошая двухслойная кладка, где: внутренние стены возводятся из газобетона высокой плотности и прочности, а внешние – из блоков низкой плотности, с низким коэффициентом теплопроводности (такие блоки выполняют функцию теплоизоляции). Оправданность такой конструкции определяется теплотехническим расчётом и экономическим обоснованием.

Решая, какой утеплитель выбрать, нужно руководствоваться точным расчётом применительно к конкретному дому, стеновым материалам, региону проживания, с учётом местных климатических особенностей. Иначе говоря, не стоит гнаться за избыточной теплоизоляцией и наращивать толщину материала в стенах, если это экономически неоправданно. Во многих случаях лучше вложиться в качественные стеклопакеты, двери, систему вентиляции с рекуператором тепла, т.е. – соблюсти баланс теплопотерь в доме.

Вышеописанные способы – далеко не единственный действенный вариант утепления помещения.

В меньшей степени, сейчас распространены такие методы утепления, как: заливные (типа стяжки из раствора полистиролбетона) и засыпные варианты (керамзитовый гравий, пеностекольная крошка, бой выбраковки газобетонных блоков и т.п.). Т.к. они, на мой взгляд, более целесообразны в качестве дополнительной звукоизоляции в горизонтальных конструкциях.

Я бы выбрал перлит на перекрытия и на засыпку каменных стен, но только не под пол по грунту, т.к. это – отличный материал по соотношению цена/теплопроводность/горючесть/экологичность/срок службы.

В последнее время также набирают популярность задувные варианты утеплителей. Типа целлюлозно-волокнистого (так называемая эковата) или его минерального аналога. По мнению Алексея Мельникова, эти материалы целесообразно применять для теплоизоляции труднодоступных мест.

Природные материалы

Также следует выделить материалы на основе природных волокон (лен, морские травы), продвигаемые сейчас под идеологией ЭКО-строительства. В силу ограниченного выбора и весомого ценника, эти материалы пока не получили широкого распространения.

Основные недостатки природных материалов:

  • усадка;
  • непредсказуемость поведения в долгосрочной перспективе;
  • ​подверженность грызунам.

Разберемся, насколько это соответсвует действительности.

Неожиданно вышел следующий эксперимент: летом сложили некондицию из льняного утеплителя в углу, штабелем высотой в 1.5 метра. Зимой протекла труба водопровода, которая проходила рядом. Заметили это только летом, т.е. нижний слой льна пролежал как минимум 6 месяцев в воде. И вот результаты:

  • У материала толщиной в 5 см под давлением верхних слоёв усело только 1 см;
  • Набравший воду материал потемнел, и его оставили просушиться до утра. На следующее утро он восстановил свою форму, т.е. снова стал толщиной в 5 см;
  • Разрывные нагрузки тоже не изменились.
Читайте также:
Уход за мойкой из камня – как ухаживать за конструкцией в процессе эксплуатации

Утеплитель изо льна после высыхания практически не изменился, потому что структура льняного материала фиксируется подплавленными лавсановыми волокнами. Изменить эту структуру можно только при разогреве до 160-190 °С либо при разрушении льна. А лён, как известно, до сих пор применяют в сантехнических работах при герметизации труб водопровода.

За рубежом накоплен большой опыт использования этого материала. Мыши же его не едят, они прокладывают в нём проходы и делают свои жилища. Чтобы этого избежать, применяются соответствующие меры – в виде установки мелкоячеистой стальной сетки и т.д.

Я считаю, что использование опилок – очень экологичный способ утепления. Главное –соблюдать технологию. Засыпать опилки лучше слоями, с тщательным трамбованием каждого слоя черенком от лопаты.

Как у материалов промышленного изготовления, так и «народных», есть плюсы и минусы. «Коммерческие» материалы – это уже готовый продукт, с известными свойствами и определённой технологией монтажа, соблюдая которую, можно быть уверенным в конечном результате. Экоутеплители – это больше эксперимент, при возможной более низкой стоимости (опилки) при монтаже придётся попотеть. Сама стройка может растянуться во времени. Опять же, нельзя гарантировать 100% конечный результат, т.к. у нас пока ещё накоплен небольшой опыт использования таких материалов в разных климатических зонах.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод: любой материал имеет право на жизнь. Всё зависит от области его применения, распространённости того или иного вида материала в конкретной местности, его цены, теплотехнических характеристик и т.д. Отсюда: выбирая утеплитель, в первую очередь, необходимо отталкиваться от экономического расчёта и целесообразности его использования в долгосрочной перспективе.

Также следует сверить свои задачи с нашим опросником:

  • где будет использоваться материал;
  • для чего он нужен;
  • какую конструкцию нужно утеплить.

Озадачившись такими вопросами, вы поймерет, какой материал подходит конкретно для вашего случая и конкретно для вашего здания.

Существует ли универсальный утеплитель

Если помечтать и представить себе «идеальный» утеплитель, с набором универсальных свойств, то это будет материал, различные характеристики которого не будут устойчивыми – они должны гибко меняться в зависимости от условий эксплуатации. В одной ситуации материалу нужна прочность, высокая плотность, жёсткость, чёткая геометрия, повышенная влагоустойчивость. В других условиях от него требуется паропрозрачность, невысокая плотность (значит, он не будет работать «в земле»), удобоукладываемость в труднодоступных местах, гибкость, хорошая экологичность. При всём этом важной остается доступная для широких масс цена. Получается взаимоисключающие друг друга требования. Так что вряд ли стоит гоняться за какими-то особенными и новыми материалами.

На FORUMHOUSE можно узнать об утеплителях из минеральной ваты. Также подробно рассматриваются вопросы, связанные с теплоизоляцией методом напыления пенополиуретана. Почитайте о том, как построить энергоэффективный дом, как сделать экономический расчёт утепления дома.

Как утеплить дом снаружи недорого

Чтобы провести утепление дома снаружи своими руками недорого, нужно подобрать материал, который обеспечит хорошую теплоизоляцию. У каждого вида есть свои плюсы и минусы, которые стоит учесть при принятии решения, чтобы результат работы был как можно лучше.

Чем можно утеплить дом снаружи недорого: материалы, фото и цены

Стоит сразу отметить, что утепление фасада – процесс изначально не самый дешевый. Но если провести работу своими руками, можно уменьшить бюджет в два раза, а то и больше.

Как утепляют дом минеральной ватой

Этот способ можно использовать при обшивке деревянного дома или при устройстве теплого фасада на кирпичной стене. Для закладки в каркас подойдут плиты плотностью от 35 кг на куб. м и стоимостью от 100 рублей за квадратный метр. Листы с плотностью в 130 кг обойдутся от 900 рублей за квадрат. Технология утепления под обшивку:

  1. Сооружается каркас, который должен отступать от стены на расстояние не меньше толщины минваты, чаще всего используют плиты на 50 мм. Укладывается утеплитель как можно плотнее, чтобы не было щелей.
  2. Поверх крепится фасадная пленка, защищающая минвату от намокания и выпускающая испарения из нее.
  3. Фасад обшивается выбранным материалом, так можно утеплить стены в доме или на даче.

Если поверхность будет утепляться под штукатурку, нужно использовать другую технологию. Она состоит из таких этапов:

  1. Фасад подготавливается – очищается и выравнивается. На него крепятся минераловатные маты, которые лучше всего фиксировать дюбелями для теплоизоляции с широкой шляпкой.
  2. Поверх минваты закрепляется фасадная сетка, которую надо затянуть клеевым составом. Поверхность выравнивается так, чтобы сетки не было видно.
  3. После высыхания наносится декоративное покрытие или же стены окончательно выравниваются и окрашиваются.

Этот материал стоит применять только при самостоятельной отделке. Если нанимать работников, бюджет будет намного больше и сэкономить вряд ли получится. Важно подбирать оптимальную плотность, особенно для оштукатуриваемых фасадов.

В чем плюсы плитного утеплителя пенопласта

Это одно из самых популярных решений, которое несложно использовать за счет малого веса и жесткости листов. Продается пенопласт кубометрами, цена варьируется от 1800 рублей за плотность 10 кг/кубометр до 3000 за плотность 25-30 кг на куб. м. По технологии укладки этот тип схож с минватой, что касается его плюсов, они такие:

  1. Хорошие теплоизоляционные показатели при небольшом весе плит. Если подобрать оптимальную толщину, в доме всегда будет тепло.
  2. Простота проведения работ. За счет малого веса и легкости резки можно утеплять фасад самостоятельно, не нужны помощники.
  3. Низкая цена. По соотношению стоимости и показателей теплоизоляции конкурентов у пенопласта нет.
  4. Материал не боится перепадов влажности.

Чтобы обеспечить более качественное утепление все щели между листами пенопласта стоит заполнить монтажной пеной.

Этот вариант служит несколько десятков лет, если закрыть его от атмосферного воздействия. Но пенопласт могут повреждать грызуны, что снизит теплоизоляционные показатели со временем.

Как утеплять пенополистиролом

Экструдированные плиты из пенополистирола намного прочнее обычного пенопласта и превосходят его по теплоизоляционным характеристикам. Но при этом и стоимость намного выше – за кубометр придется заплатить в среднем 5000 рублей. Особенности работы такие:

  1. Лучше всего использовать под штукатурку, так как поверхность жесткая и не прогибается даже под нагрузкой.
  2. За счет пазов в торцах соединение элементов намного надежнее, нет щелей на стыках.
  3. Проще всего клеить на специальный состав и дополнительно укреплять дюбелями.
Читайте также:
Токарный станок по дереву своими руками с копиром.

За счет высоких теплоизоляционных показателей толщина экструдированного пенополистирола может быть в полтора раза меньше, чем у пенопласта, что важно в ситуациях, когда есть ограничения по пространству.

Как применяют пенополиуретан

Этот вариант отличается от других тем, что наносится на стену с помощью специальной установки. Чтобы провести утепление, нужно или купить оборудование, или взять напрокат. Услуги по нанесению состава специалистами стоят 800-900 рублей за квадратный метр при слое 5 см. Если наносить самостоятельно, цена снизится примерно вдвое. Особенности процесса:

  1. Основание не нужно готовить, главное – очистить его от грязи и пыли. Если фасад влажный, он должен полностью высохнуть.
  2. Метод подходит при обшивке поверхности любым отделочным материалом. Предварительно нужно соорудить каркас, так как потом это сделать невозможно.
  3. Состав напылять так, чтобы закрыть всю поверхность равномерным слоем, который не должен мешать монтажу отделки впоследствии. Но если отдельные участки будут выпирать, их несложно подрезать.

Пенополиуретан хорош тем, что создает сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода и щелей. Он экологичен, не боится влаги, не повреждается грызунами и не поддерживает горение. Но если установку взять напрокат негде, то себестоимость будут высокой.

Базальтовая вата: стоит ли ее использовать

Те, кто не знает, чем отделать стены недорого и качественно, могут использовать базальтовую вату. Эти плиты делают путем плавления базальта. Они не содержат вредных веществ и служат до ста лет. А цена намного ниже, чем у большинства аналогов и начинается от 100 рублей за квадратный метр утеплителя толщиной 5 см. Чтобы определить, стоит ли ее использовать, надо учесть следующее:

  1. Материал не горит и начинает плавиться только при температурах свыше 1000 градусов. Листы достаточно жесткие, поэтому после утепления фасад можно оштукатуривать, предварительно усилив фасадной сеткой.
  2. Плиты имеют высокую стойкость к перепадам температуры, не усаживаются со временем и обладают хорошими звукоизоляционными показателями.
  3. Базальт стоек к химическим и биологическим воздействиям, в нем не заводятся грызуны и насекомые.
  4. Работать с плитами просто. Но при этом их нельзя перегибать, так как они ломаются и теряют форму.
  5. Также утеплитель боится влаги, точнее, она проникает через него, поэтому поверхность надо обязательно гидроизолировать.

Базальтовые плиты хорошо подойдут для утепления фасада, если поверхность будет закрыта пленкой или отделана штукатурным слоем.

Стоит ли утеплять опилками

Некоторые до сих пор используют этот метод как самый дешевый, так как купить опилки можно за символическую цену в 10-12 рублей за килограмм. Но использовать такой вариант, несмотря на его экологичность, не стоит в силу целого ряда причин:

  1. Опилки хорошо горят и при пожаре такой утеплитель создаст массу проблем. Использование смеси с глиной и огнебиозащита частично решают эту проблему, но это усложняет работы и увеличивает расходы.
  2. Чтобы добиться эффекта, сопоставимого с листом пенопласта толщиной 5 см, нужно делать слой из опилок 20 см или даже больше. Приходится сооружать массивные каркасы и терять много пространства.
  3. В таком утеплителе заводятся грызуны и насекомые. А если в него попадет вода, то теплоизоляционные показатели снизятся, а также появится риск возникновения грибка.

Со временем слой из опилок неизбежно оседает и сверху образовываются пустоты, поэтому приходится досыпать их как минимум раз в год в течение нескольких лет.

В наши дни есть много более эффективных и безопасных утеплителей, поэтому опилки по возможности лучше не использовать. А если другого выхода нет, то нужно хорошо высушивать стружку перед использованием и мешать ее с известью, чтобы защитить от вредителей и плесени.

Отзывы специалистов

Олег, 45 лет, Владимир

Руковожу бригадой уже около 20 лет, за это время какие утеплители только не использовали. Чаще всего люди выбирают пенопласт, так как он стоит немного и неплохо утепляет поверхности. Если брать качественный плотностью от 25 кг, то служить он будет пару десятков лет минимум, а на поверхности не появится трещин при условии нормального оштукатуривания и использования стеклосетки. Себе утеплил дом экструдированными плитами, так как считаю их лучшим решением на сегодня из-за прочности и долговечности.

Андрей, 29 лет, Ленинградская обл.

Занимаюсь обшивкой домов сайдингом, блок-хаусом и другими материалами. Под каркас обычно закладываю минеральную вату плотностью около 30 кг и толщиной от 5 см (я советую людям класть 10 см, чтобы действительно хорошо утеплиться). Если плотно уложить вату, не пропуская ни одного участка и хорошо заделать поверхность мембраной, то минвата прослужит долго и не потеряет своих свойств.

Игорь, 33 года, Тамбов

Занимаюсь утеплением конструкций пенополиуретаном, оказываю услуги уже около 10 лет, за все время не было ни одного нарекания на качество теплоизоляции. За счет сплошного слоя холоду просто негде проникнуть, материал долговечный и служит долго, но его нужно обязательно закрывать от атмосферы, так как ультрафиолет его разрушает со временем. И не нужно ничего готовить – после сборки каркаса под обшивку я приезжаю и за несколько часов обрабатываю дом, это экономит много времени.

Александр, 39 лет, Тверь

Занимаюсь штукатуркой фасадов, стараюсь использовать только экструдированный пенополистирол, так как привык с ним работать и уверен в качестве материала. Приклеиваю не только основание, но и наношу немного состава на торцы, чтобы стыки были герметичными. Если поверхность ровная, то штукатурить ее после утепления – одно удовольствие. Подходит для любых строений – из бруса, кирпича, бетона и так далее.

Утеплить дом с наружной стороны можно разными способами, все зависит от умений и бюджета. При желании можно хорошо теплоизолировать стены даже за небольшие деньги, но придется проводить все работы своими руками.

Крыша, пол и стены: как утеплить дачный дом на зиму

Сделать из летней дачи полноценный зимний дом достаточно сложно — слишком трудоемкий и дорогостоящий процесс. Но утеплить дачный дом и поддерживать в нем комфортную температуру круглый год — вполне реально. Сделать это можно в том числе своими руками. И лучше начать такую подготовку к зиме уже сейчас.

Читайте также:
Строительные материалы - технические характеристики

Вместе с экспертами рассказываем, как минимизировать потери тепла в дачном доме, чтобы можно было приезжать туда на выходные зимой.

Эксперты в этой статье

  • руководитель инженерно-технического центра «Технониколь» Алексей Арабов
  • руководитель подкомитета по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России» Владимир Прохоров

Куда утекает тепло

Основные потери тепла в любом доме можно разделить на две условные группы: вентиляционные потери и потери через ограждающие конструкции. Первую категорию можно сократить путем установки принудительной системы вентиляции. Положительно скажется и монтаж системы рекуперации, рассказал руководитель инженерно-технического центра «Технониколь» Алексей Арабов.

Однако это довольно затратные мероприятия. Поэтому, если смотреть реально на ситуацию, наиболее рационально сократить потери тепла через ограждающие конструкции. Проще говоря, утеплить стены, пол и крышу, поставить энергоэффективные окна. В случае необходимости следует заменить дверь, например, используя двери с терморазрывом, обеспечив при этом отсутствие щелей между дверью и дверной коробкой. В противном случае она станет не просто мостом холода, а настоящим порталом теплопотерь.

Одним из слабых мест с точки зрения потери тепла в доме считается кровля, отметил руководитель подкомитета по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России» Владимир Прохоров. «Если она недостаточно утеплена, то через нее дом будет терять до 70% тепла, при этом потери на пол и стены составят 20% и 10% соответственно. Если кровля достаточно утеплена, определенные потери тепла все равно будут наблюдаться, но значительно меньшие и в равных пропорциях через кровлю, двери и окна, наружные стены и вентиляцию», — отметил он.

Как понять, где дом теряет тепло

Чтобы понять, какие конструкции (пол, стены, окна или крышу) нужно утеплить, нужно проанализировать состояние утеплителя в каждой конструкции.

Для этого, возможно, придется вскрыть небольшой участок. Аналогичный метод оценки касается изоляции крыши. «Необходимо обратить внимание на состояние теплоизоляции — если она намокла, то ее придется заменить. Потребуется замена и в том случае, если на этапе строительства была подобрана меньшая толщина утеплителя, чем того требует расчет для конкретного региона», — сказал Алексей Арабов.

Узнать, достаточно ли утеплен дом и есть ли в нем слабые места, можно с помощью тепловизора — специального прибора, который определяет теплопотери. Процедуру с ним следует проводить в том случае, когда разница температур внутри помещения и на улице составляет больше 10–15 градусов. Поэтому наиболее точные результаты можно увидеть зимой, поздней осенью или совсем ранней весной.

Также нужно учитывать, что прибор дорогостоящий, его стоимость начинается от 100 тыс. руб., добавил Владимир Прохоров. Гораздо разумнее заказать комплексное обследование у лицензированной организации с выдачей технического заключения — стоимость составит от 15 тыс. руб. в зависимости от строительного объема здания.

Утепление дома

Сам расчет стоимости утепления — процесс сугубо индивидуальный, поэтому назвать какие-то средние суммы, в которые обойдется утепление дачи, довольно сложно, отмечают эксперты.

Смета будет зависеть от объема работ, особенностей конструктива и климата в регионе строительства: чем холоднее, тем толще утеплитель. Например, у одних жителей дачного поселка старый каркасный дом площадью 100 кв. м, у других — кирпичный 50 кв. м. Одним не надо утеплять фасад, достаточно поменять окна, утеплить полы и поставить новую дверь. Другим придется делать все.

Если рассматривать трудозатраты, то проще всего утеплить полы, считает ведущий инженер Алексей Арабов. «Например, при утеплении полов можно уложить на имеющееся основание экструзионный пенополистирол или пенополиизоцианурат, а сверху смонтировать в два слоя листы фанеры и положить финишное покрытие. С этим справится любой дачник, а значит, на работах можно сэкономить», — отметил он. При желании можно устроить систему обогрева пола, но в этом случае придется иметь дело с цементно-песчаной стяжкой.

Стены

Утепление фасада правильнее всего производить снаружи. В этом случае технология работ будет зависеть от того, из чего построен дом. Каркасный дом обычно утепляется минераловатной изоляцией, которая устанавливается в распор между стойками каркаса. Для утепления дома из бруса или бревна, скорее всего, понадобится сделать обрешетку, между стойками которой также уложить утеплитель.

Сама толщина утепления стен определяется проектом в зависимости от толщины и состава наружной стены. По данным экспертов, например, в Центральной полосе страны утепление производится минеральной ватой толщиной 50–100 мм.

Крыша

Крышу и чердачное перекрытия утепляют, укладывая между стропил каменную вату в несколько слоев с разбежкой швов. В качестве альтернативы можно обратиться к надстропильному методу утепления. В этом случае используются плиты PIR, закрытые с обеих стороной фольгой. Они монтируются сплошным слоем прямо поверх стропил.

С окнами куда больше вариантов. Самый простой и экономичный — использовать вату и малярный скотч. Сначала нужно заткнуть ватой все щели и потом заклеить скотчем. Для утепления окон также можно использовать силиконовый герметик, специальную замазку или поролоновый или прорезиненный уплотнитель. Также при желании можно заменить деревянный окна на пластиковые. По оценкам экспертов, самый ходовой (бюджетный) профиль обойдется в среднем 5 тыс. руб. за 1 кв. м. Брендовый — 8–10 тыс. руб. за 1 кв. м.

«В идеале нужно ставить пятикамерный профиль толщиной 68–72 мм с установкой двухкамерного стеклопакета толщиной 32–40 мм. Стоимость работ напрямую зависит от выбранного бренда по производству окон и стоимости услуг компании по их установке», — сказал Владимир Прохоров.

Резюме экспертов

Важно к процессу утепления дачи, как и к ремонту, и к строительству в целом, подходить осознанно. Вначале лучше подготовить план работ, просчитать все затраты — и потом уже решить, стоит ли утеплять дом или лучше законсервировать его. Без технического задания результат может не оправдать ожидания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: