Что будет, если поставить створки в начале ремонта?

В какой момент производить установку окон во время ремонта

  1. Когда лучше всего менять окна при косметическом ремонте
  2. Оптимальный момент для установки окон при капитальном ремонте

Замена окон на пластиковые или деревянные в идеале должна выполняться вместе с остальными ремонтными работами. В силу объективных обстоятельств не всегда получается объединить оба процесса в одно мероприятие, но нужно к этому стремиться, поскольку в таком случае удается:

  • идеально точно подобрать дизайн окон под интерьер внутренних помещений;
  • сэкономить время на подготовке помещений к монтажу окон и уборке комнат после их установки;
  • уберечь стены, пол и потолок от повреждений, которые возможны в процессе монтажа оконных конструкций.

Кроме того, объединение ремонта с установкой окон позволяет с максимально возможной скоростью и минимальными затратами выполнить облицовку откосов и другие вспомогательные работы. То есть выгоды от совмещения очевидны, однако рекомендуется учесть несколько нюансов, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» после или в процессе монтажа.

Независимо от вида ремонта устанавливать окна необходимо в строгом соответствии с ГОСТом. Узнать в подробностях о требованиях, предъявляемых к такому монтажу, можно из материала на ОкнаТрейд.

Когда лучше всего менять окна при косметическом ремонте

Если не планируется выполнение масштабных работ, связанных с перепланировкой, оштукатуриванием стен и заливкой пола, то установку лучше всего выполнить перед ремонтом. Ведь после проведения чистовых отделочных работ проводить демонтаж окон крайне нелогично. Такая неверная последовательность действий влечет за собой:

  • необходимость принятия мер по защите от мусора только что отремонтированных пола, потолка и стен;
  • риски повредить обои, ламинат или линолеум, дорогую краску на стенах и натяжные потолки.

Также нужно учитывать, что перед установкой будут демонтироваться не только рамы со створками, но и подоконники. Это означает нарушение целостности некоторых участков на стенах, расположенных в непосредственной близости от оконных проемов. То есть в этой зоне ремонтные работы придется выполнять дважды, если будет выбрана неправильная последовательность действий.

Когда установка новых окон выполняется до косметического ремонта в помещении, где имеются натяжные потолки, то необходимо их временно демонтировать, если это возможно. В противном случае при извлечении из проема створок и рам полотно может быть повреждено. Если выполнить демонтаж невозможно, необходимо закрыть потолок плотной полиэтиленовой пленкой.

Оптимальный момент для установки окон при капитальном ремонте

В случае проведения масштабных мероприятий, в процессе которых ломаются и выравниваются стены, меняется проводка, устанавливаются новые системы отопления и кондиционирования заливается пол, последовательность действий выглядит несколько иначе. В этом случае, чтобы была проведена оптимальная замена окон, капитальный ремонт должен находиться уже в стадии подготовки к выполнению чистовых работ. Это самый лучший момент для выполнения демонтажа старых конструкций и установки новых, поскольку:

  • отсутствует риск повреждения чистовой отделки пола, потолка и стен;
  • можно сразу убрать и вывезти весь накопившийся строительный мусор;
  • появляется шанс окончательно убедиться в правильности выбора отделочных материалов и заменить их в случае ошибки – этот пункт особенно актуален для деревянных, ламинированных и витражных окон.

При этом крайне нежелательно планировать установку в самом начале капитального ремонта. Если в такой последовательности будет выполнен монтаж окон, ПВХ или деревянные профили, стеклопакеты и особенно фурнитура окажутся в очень уязвимом положении. Причем спешка может привести к необходимости менять отдельные элементы оконных конструкций. Опасность заключается в строительном мусоре, которого чрезвычайно много на стадии выполнения подготовительных работ.

Практика показывает, что даже закрытые пленкой окна страдают от пыли, бетонной крошки, брызг цемента, шпатлевки или других строительных смесей, а также краски, которые порой очень тяжело удалить. Также нередки случаи, когда после заливки пола балконная дверь не может свободно открываться или заклинивает механизмы в фурнитуре из-за попадания абразивных частиц. Всех этих неприятностей можно избежать, если учесть рекомендации по установке окон при капитальном ремонте.

Когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте – выбираем нужный момент

Когда стены, пол или потолок в квартире обновляются, очень важно правильно определить этап, когда устанавливать в проемы межкомнатные двери при ремонте. На этот счет существует много разных мнений, и мы постараемся найти правильное.

Что будет, если поставить створки в начале ремонта?

Как правило, если вы заказываете двери у их изготовителя с установкой, причем делаете это еще в то время, когда осуществляется черновая отделка поверхностей, мастера поставят вам межкомнатную створку тогда, когда это будет удобно им. То есть не обращая внимание на ведущиеся работы в помещениях. Вполне возможно, что это будет в самом начале ремонта, когда на стены наносится штукатурка, а потолок шпаклюется и белится.

Готовые к установке двери

И если в процессе дверь будет попорчена вами же, придется снова обращаться к мастерам для исправления повреждений, что им выгодно. Потому очень важно, из чего сделана дверь и ее коробка. Если из ламинированного МДФ или металлопластика, то почти наверняка она не пострадает от повышенной влажности воздуха, которая бывает на этапе нанесения штукатурки. А вот дешевые створки из ДСП или ДВП могут покоробиться.

Читайте также:
Что такое фурнитура окна? Способы её ремонта своими руками

Кроме того, в большинстве случаев ремонт касается и полового покрытия, для которого используется такой же или иной подходящий материал. И если дверь навешивать в конце ремонта, можно не угадать с линией перехода одного типа покрытия в другое, если они разные в соседних помещениях. Также всегда есть риск при покраске случайно забрызгать новое полотно, что может стать причиной порчи декоративного слоя створки. И, наконец, нельзя исключать механических повреждений, когда во время ремонта переносятся стремянки, крупногабаритные инструменты, поэтому ставить межкомнатные двери лучше на том этапе, когда вынесено все, что может их повредить.

К чему приведет монтаж после отделки?

Вспомним, что для установки короба двери нередко приходится применять перфоратор для вкручивания анкеров. И есть вероятность, что недавно уложенное чистовое покрытие стен пойдет трещинами, если это декоративная штукатурка, или осыплется от вибрации, если это плитка. Исходя из этого, можно при ремонте пойти компромиссным путем, когда коробка монтируется заранее, закрывается с помощью малярного скотча, а ставить двери можно позднее, после того, как работы будут завершены.

Процесс установки дверного полотна

Иногда полотно створки необходимо для того, чтобы в комнате не было сквозняков, и тогда предпочтительно устанавливать межкомнатные двери до того, как будет начата черновая или декоративная отделка. В этом случае лучше на время оставить старые двери.

Если необходима установка доборов перед тем, как крепить коробку, понадобится и их отделка, чтобы они не отличались от поверхности стен в помещении. И если штукатурные и чистовые покрытия уже нанесены, вокруг косяка может получиться выделяющаяся полоса, контрастная отделке. Вернемся к половому покрытию – в зависимости от выбранного материала настилаемые черновой и чистовой слой могут сильно повысить уровень пола в помещении. Но не всегда можно сказать заранее насколько, поскольку подкладка, как и сам настил, может иметь различную толщину. Поэтому рекомендуется устанавливать порог и коробку двери после укладки полов.

Правильный подход к навешиванию межкомнатных дверей

Если вы хотите купить готовые двери, то, зная их размеры, проем под коробку нужно подгонять заранее, до того, как начнутся отделочные работы. Возможно, нужно будет заливать зазоры под косяками монтажной пеной, в этом случае, чтобы не повело коробку, обязательно установите в ней распорки. Если же межкомнатные двери планируется заказать, замеры нужно делать уже по окончании всех черновых отделочных работ, которые могут изменить величину дверного проема. Если заказ сделать раньше, коробку и створки, скорее всего, в итоге придется переделывать, что обернется лишними расходами. Однако следует учитывать, что при оклейке стен обоями или иных работах, вызывающих повышенную влажность, дверное полотно может набухнуть и заклиниться в коробке, вплоть до появления деформации.

Установка двери после ремонта

Обязательно прежде, чем делать замеры для коробки, тщательно выровняйте полы. Малейший перекос на уровне порога приведет к тому, что одна сторона двери будет выше другой, и тогда она будет либо постоянно открываться, либо захлопываться без вашего участия. То же касается и стен, отклонение от вертикальной плоскости в ту или иную сторону приведет к тому же результату. Делая замеры, оставляйте небольшой припуск, около 0,5 сантиметра, на подбивку клиньев для выравнивания коробки в проеме. В дальнейшем щель может быть залита пеной, кроме того, ее прекрасно закроют наличники, которые пригодятся и в том случае, если вам пришлось ставить неширокие доборы.

Внимание! При расклинивании нижней, порожной части дверной коробки обязательно начинайте с той стороны, где расположены петли, тогда вы сможете регулировать горизонталь, глядя, как открывается и притворяется створка.

Отдельно следует отметить раздвижные межкомнатные двери. Дело в том, что для движения навесных створок устанавливаются специальные направляющие, которые крепятся над проемом, если полотно движется вдоль стены, или внутри проема, если дверь задвигается в нишу. В первом случае установка навеса выполняется уже после того, как закончен ремонт, поскольку иначе она будет мешать выполнить чистовую отделку. Второй вариант выполняется только во время черновых работ, если направляющие необходимо аккуратно вмонтировать в притолоку проема, или же также после отделки, если навес будет скрыт наличниками.

На каком этапе ремонта устанавливают межкомнатные двери

На каком этапе ремонта устанавливают межкомнатные двери

Вопрос о том, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, целесообразно поставить перед собой еще на начальном этапе ремонта. Существует множество нюансов: необходимо правильно рассчитать размер дверного проема и коробки новой двери, определиться в какую сторону придется открывать дверь, и вообще будет ли удобно оставить дверной проем в этом месте или его лучше перенести. Так что своевременные расчеты и планировка избавят от излишних хлопот.

Необходимо точно распланировать в каком порядке будет располагаться мебель, чтобы определиться с необходимостью перенесения дверного проема или его расширения, чтобы открыванию-закрыванию дверей ничего не мешало, и чтобы сами они не мешали в комнате.

Читайте также:
Укладка бетона: технология создания железобетонных конструкций Зимнее бетонирование

Нужно сопоставить время года с температурными условиями помещения и материалом, из которого изготовлена конструкция. Металлопластиковым дверям перепады температуры и влажности не страшны. Тогда как деревянные могут давать небольшую усадку в сухом помещении или во время отопительного сезона, а во влажной среде или осенью, когда уже холодно, а отопление еще не включено, перепады температур создают некоторую влажность в помещении и дерево может слегка набухнуть. Все эти факторы необходимо учитывать, и выбирать время, когда установка межкомнатной двери будет оптимальной или создать в помещении необходимые условия для проведения качественного монтажа.

Что необходимо сделать перед тем, как ставить дверь

Все работы, которые при ремонте дают много пыли и грязи, должны быть выполнены ранее:

  • Установка, замена окон.
  • Штукатурка, выравнивание, грунтовка потолка.
  • Штукатурка, выравнивание, подготовка под оклеивание или покраску стен.
  • Черновая обработка пола, его выравнивание подготовка под покрытие.
  • Далее можно варьировать время установки дверей по-разному.

    На каком этапе лучше ставить межкомнатные двери

    Вариантов существует несколько:

    1. Если дверной проем придется расширять, то все эти работы лучше провести до чистовой отделки помещения, иначе большое количество пыли осядет на чистых потолках и стенах.
    2. Если дверная коробка точно подогнана по размеру проема, то ставить двери правильней после отделки стен и потолков, чтобы не повредить новую дверь во время ремонта.
    3. Многие мастера прибегают к приему поэтапной установки: дверную коробку ставят до чистовой обработки потолков и стен, а дверное полотно и наличники после. Этот вариант исключает загрязнение и повреждение новых обоев или окрашенных стен при установке коробки, и в тоже время деревянное полотно не будет втягивать влагу и портиться при покраске и оклеивании, когда влажность в помещении очень высокая. В этом случае, установленную коробку, во избежание повреждений и загрязнений, лучше оклеить малярной лентой, а потом, по окончании всех грязных работ, перед установкой двери, снять ее.

    Зазоры между полотном двери и полом

    Если монтаж проводится до покрытия пола ламинатом, паркетом, линолеумом и любым другим материалом, то необходимо точно рассчитать ширину покрытия, плюс клеевая или другая основа, которая будет использоваться при его укладке.

    Если дверь ставится на этапе, когда пол уже готов, то для деревянной двери достаточно оставить 5мм зазора между полотном и полом, для пластиковой хватит и 3 мм.

    Во время установки нужно учесть, будут ли на полу, по всей окружности открывания, находиться ковры. Если да, то нужно учесть их толщину и увеличить зазор.

    Несколько важных правил:

    1. Правильно установленная дверь должна быть строго параллельна стене, не выпирать и не вваливаться.
  • Открытая и оставленная в любом положении дверь не должна самостоятельно закрываться и открываться.
  • При открывании-закрывании полотно не должно касаться пола.
  • Так что, устанавливать межкомнатные двери лучше в последний момент, чтобы они не потеряли свой внешний вид и функциональность, а вот планировать и рассчитывать все заранее, чтобы потом не приходилось переделывать или терпеть неудобства из-за неточностей и ошибок. И в любом случае, перед установкой, необходимо, чтобы двери немного «пожили» в своем новом доме. Пусть они оклиматизируются и примут свое естественное состояние.

    Когда наиболее уместно установить межкомнатную дверь — секреты и тонкости

    Ремонт является неизбежным событием в жизни каждого владельца квартиры. При наличии свободных денег жильцы привлекают профильных специалистов. Если ресурсы не позволяют использовать наемный труд, тогда ремонтом квартиры или отдельной комнаты можно заняться самостоятельно. Но, как показывает практика, владельцы жилья редко выполняют весь спектр работ без посторонней помощи. Чаще всего выполняются лишь некоторые виды работ, например, установку межкомнатных дверей. поклейку обоев или покраску потолков. При этом мало кто знает, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте.

    Ремонт и межкомнатные двери

    Сначала двери или пол

    Порядок выполнения ремонтных работ зависит от их объема. Чтобы не усложнять рассмотрение вопроса лишними деталями, в качестве примера возьмем одну комнату. Следовательно, вопрос о том, когда устанавливаются двери до или после ремонта зависит от дальнейшей отделки. Допустим, что владелец уже нанял специалистов, произвел демонтажные работы и закупил необходимый материал. Сюда входят:

    • Межкомнатные двери;
    • Шпаклевка;
    • Наливные полы;
    • Линолеум;
    • Обои;
    • Водоэмульсионная краска;
    • Грунтовка;
    • Плинтус.

    Перед началом отделки помещения нужно установить окно и двери. Начать желательно с окна, особенно если работы выполняются в холодное время года. При этом может возникнуть необходимость выровнять или поднять пол. Для этого нужно залить стяжку или самовыравнивающую смесь. Если на полу будет линолеум, то можно сразу приступать к установке ламинированных межкомнатных дверей .

    Подготовка работ

    Если изделие куплено в собранном виде, то проблем с установкой будет намного меньше, чем при самостоятельной сборке. Потому как монтажникам придется собирать дверную коробку, врезать петли, замок и только потом менять двери, монтировать наличники. Такой комплекс работ выливается в дополнительные расходы для заказчика. Дверное полотно выставляется по вертикали.

    Читайте также:
    Экструдированный пенополистирол

    Чтобы избежать отклонений используется уровень или отвес. Иногда коробка, выставленная по уровню, выступает за пределы дверного проема. Устранять этот дефект нужно при помощи штукатурки или шпаклевки. Подстраивать дверное полотно под стену не рекомендуется, чтобы потом не придерживать постоянно открывающуюся дверь.

    На этапе ремонта, на котором устанавливаются межкомнатные двери не стоит забывать о наличии боковых и верхних зазоров. Желательно чтобы было не менее 1–2 см с каждой стороны. Зазоры нужны для возможной коррекции полотна и последующего запенивания пустоты. Также необходимо учитывать зазоры снизу полотна, чтобы после расстилания линолеума оно не терлось о пол.

    Если дверь заводская, то производители учитывают этот фактор. Но, иногда приходится устанавливать двери при ремонте ручной сборки. В таком случае зазор делается не менее 8 мм. Другими словами, в собранном виде дверная лудка (боковые стойки) должна выступать за дверное полотно.

    Кроме того, при самостоятельной сборке нужно делать зазор между полотном и лудкой с внутренней стороны. Для этого следует уложить подготовленный каркас на ровный пол накануне скручивания коробки шурупами и вставить по всему периметру фиксаторы толщиной 3–5 мм. Для врезки петель нужно сделать отступы снизу и сверху по 250 мм. Если заказчик желает установить три петли, то она должна быть закреплена на расстоянии 500 мм от верха. Врезку замка необходимо делать на расстоянии 850 мм от низа дверного полотна.

    Монтаж межкомнатных дверей

    Перед тем как ставить межкомнатные двери во время ремонта необходимо подготовить деревянные бруски или остатки лудки. Выставленная в дверном проеме дверь должна быть обязательно закреплена распорками. После окончательной фиксации необходимо проверить изделие на соответствие уровню. При этом проверять дверной блок нужно как по вертикали, так и по горизонтали.

    Затем желательно проследить, чтобы зазоры по всему периметру были в норме. Если никаких замечаний нет, то можно приступить к запениванию дверного блока. На этой стадии нужно будет выйти из комнаты и вставить повторно на свои места фиксаторы, чтобы пена впоследствии не сдавила дверное полотно. Далее, следует смочить бетонное основание по всему периметру дверной коробки и задуть аккуратно пеной всю пустоту по бокам и сверху двери.

    Монтаж межкомнатной двери

    После выполнения всех работ необходимо дать пене высохнуть. Дверь оставляют в закрытом состоянии до утра. На следующий день можно ее открыть и осмотреть со всех сторон. Если пена не выдавила полотно и не сжала дверь, то можно обрезать ее остатки заподлицо со стеной.

    Это нужно для последующего нанесения штукатурки или шпаклевки на бетонное основание. Если распорки выступают за дверь, то их нужно вытащить, а образовавшуюся пустоту поддуть пеной или позже заштукатурить.

    При необходимости можно поставить замок в заранее подготовленные отверстия. Наличники нужно будет монтировать после завершения отделочных работ, в частности, поклейки обоев и покраски потолка. Если же в комнате производится только замена двери, то можно сразу прибивать наличники. Стоит также напомнить, что угол среза наличника должен составлять 45°. Поэтому лучше использовать специальное оборудование, позволяющее сделать максимально точные размеры.

    Установка двери в ванной комнате

    Каких-либо существенных отличий в установке дверного блока в ванной не существует. Поэтому устанавливают двери при ремонте в ванной накануне выполнения отделочных работ. Однако владельцу нужно учесть одну особенность.

    Дверная лудка подбирается с учетом толщины кафеля и клея для плитки. Если толщина стены 60 мм, то нужно прибавить еще 15-20 мм. Если стены неровные и нужно их выравнивать при помощи клея или гипсокартона, то тогда лучше сразу выровнять стену со стороны дверного полотна и только после этого снимать размеры.

    Дверь в ванной комнате

    Если ставить двери при ремонте ванной до момента выравнивания стен, то впоследствии это может привести к несоответствию размеров, т. е. лудка будет либо выступать за кафель, либо утоплена по отношению к нему.

    Чтобы сохранить дверь от технических повреждений, можно снять полотно, а лудку на период ремонта обклеить малярной лентой. Наличники вешаются в конце, после того как будет уложен кафель на стены и смонтирован потолок.

    Монтаж входной двери

    Как и в предыдущих случаях, устанавливают входную дверь в заранее подготовленный дверной проем. Следовательно, необходимо произвести демонтаж старого дверного полотна. Входная дверь чаще всего продается в собранном виде. При этом магазины делают доставку, а иногда даже предоставляют услуги по монтажу изделия. Полный комплекс услуг полностью избавляет владельца квартиры от лишних головных болей. Потому как для монтажа металлической двери может понадобиться много инструмента:

    1. Перфоратор (сверла по бетону);
    2. Болгарка;
    3. Дрель или шуруповерт;
    4. Уровень;
    5. Торцевой ключ;
    6. Набор отверток;
    7. Молоток;
    8. Рулетка;

    Монтаж входной двери

    Также нужна будет монтажная пена и деревянные клинья. Если дверь тяжелая, то обязательно нужен помощник, чтобы поддерживать полотно при установке. Итак, после доставки дверного полотна необходимо проверить его качество и наличие всех монтажных элементов. Также нужно проверить работоспособность двери и фурнитуры, если она изначально установлена. После этого нужно установить дверную коробку в дверной проем и зафиксировать ее клиньями.

    Читайте также:
    Требования к наружному водостоку с кровли и технология его сооружения

    Особое внимание следует обратить на петлевую стойку, чтобы она была правильно выставлена по отношению к стене. На следующем этапе необходимо проверить уровень. Наличник должен плотно прилегать к стене. Если на изделие уже приварены монтажные пластины, то нужно просверлить сквозь них отверстия для анкерных болтов.

    Затем при помощи молотка забиваются болты и затягиваются гайки. После чего полотно вешается на петли и обрамляется вторым наличником. Перед задувкой пены нужно коробку оклеить малярной лентой. Если в дверном полотне есть технологические отверстия, то их необходимо прикрыть заглушками. Затем можно запенить дверь изнутри и оставить ее в закрытом состоянии до утра. На следующий день, если нет никаких отклонений от нормы, нужно обрезать остатки пены. Дальнейшие отделочные работы производятся в общем порядке.

    Исправление дефектов

    Далеко не всегда удается выставить дверь с первого раза. Недостаточное количество внешних распорок или внутренних фиксаторов может стать причиной смещение смонтированного дверного полотна. Если на очередном этапе ремонта устанавливаются межкомнатные двери, и произошло внутреннее сдавливание полотна, то нужно будет вырезать пену в области трений полотна о лудку.

    Затем необходимо вставить повторно фиксаторы и задуть коробку пеной. Если дверь пружинит при закрытии, тогда придется углубить одну или обе петли. Еще одной проблемой может быть произвольное открывание двери. Владельцу придется смириться с этим или полностью вырезать дверную коробку и переустанавливать ее по уровню. Если на полу лежит ламинат, то самопроизвольно открывающаяся дверь будет его царапать. Так иногда бывает из-за неточности инструмента или сбоя при вбивании распорок.

    Совет – если владелец помещения производит самостоятельную замену двери, то лучше покупать готовое изделие, которое нужно только скрутить шурупами. При монтаже также нужно уделить особое внимание стенам. Если стены неровные, то лудка берется с запасом, чтобы можно было выставить ее по уровню. После чего неровности нужно заштукатурить.

    На какой стадии ремонта ставить межкомнатные двери?

    Вначале нужно сделать всю грязную работу.Начинается ремонт с демонтажа. Удаляется всё ненужное с потолка, стен, пола. Затем идёт выравнивание стен и полов. При неровных стенах и полах дверную коробку установить нелегко, можно неверно определить расстояние от пола и от стены. На этом этапе даже можно навесить дверь для проверки, а потом снять. В это время желательно ликвидировать щели между дверной коробкой и стеной. А вот сами двери лучше всего навесить в самую последнюю очередь, так они лучше сохранятся.

    система выбрала этот ответ лучшим

    в избранное ссылка отблагодарить

    Очень часто заказчики “подгружают” себя не нужными беспокойствами, забывая об очевидной вещи, двери легко снимаются с петель и вывозятся из помещений, дверная коробка защищается строительным скотчем

    (бумажным, он следов на коробке не оставит) и на этом “проблема” дверей заканчивается.

    Лучший вариант устанавливать двери после грязных и “мокрых” работ.

    Это демонтажные работы, замена канализации (труб) водопровод.

    Демонтаж старой отделки, снос перегородок, демонтаж старых стяжек и так далее.

    Штукатурки, шпаклёвки, стяжки и всё это должно высохнуть, и влажность в помещениях должна прийти в норму.

    Если Вы заказчик и всё делаете не правильно нанимая на каждую работу отдельных мастеров, то установщику двери сразу же скажите что будет на полах финишем, ибо толщина линолеума (это всё для примера) и толщина кафеля + клей разные, дверное полотно может цеплять.

    Плиточнику нужна коробка, а не двери, именно к коробке он подходит на финише.

    Обои клеить, можно и до и после, есть свои нюансы, всё индивидуально.

    По этому поводу есть разные мнения, но у себя дома я делал так и другим рекомендую придерживаться следующей последовательности (при условии что электропроводка уже есть):

    первый этап — штукатурка и выравнивание стен, установка подоконников, делаем оконные откосы;

    второй этап — делаем отопление (прячем в стене трубы и временно устанавливаем батареи);

    третий этап — бетонируем полы (очень важно сделать это перед установкой гипсо-картонного потолка и дать им хорошо высохнуть);

    четвертый этап — монтируем потолок, клеим потолочный плинтус, красим;

    пятый этап — устанавливаем двери ;

    шестой этап — делаем дверные откосы — только после наличия откосов можно класть плитку, клеить обои, красить;

    седьмой этап — укладываем полы (линолеум, ламинат, плитка, паркет);

    восьмой этап — снимаем батареи, клеим обои, красим, кладем плитку, устанавливаем батареи;

    девятый этап — где нужно устанавливаем плинтус.

    Если брать по этапам, то двери устанавливаются ровно посередине процесса, если брать по времени, то немного ближе к его завершению, ведь первые четыре занимают больше времени и усилий.

    Установка дверей относится к чистовой, завершающей части работы. Трудно себе представить, что Вы поставите двери до шпаклевания стен, оштукатуривания и беления потолков. В любом случае, когда все образно выражаясь, грязные работы завершены, Вы можете уже установить двери. Так же они Вам не будут мешаться в процессе выполнения работ, например по стяжке пола.

    Читайте также:
    Строительство домов из теплостена: достоинства и недостатки. Видео, фото

    Естественно, если Вы сначала установили двери, а потом решили еще сделать и ремонт, то и это обстоятельство Вам не помешает. Так что удобнее ставить двери ближе к концу работ, когда уже положено напольное покрытие и оклеены стены.

    На каком этапе ремонта ставят входные двери

    Наши заказчики нередко спрашивают, на каком этапе ставят двери во время ремонта квартиры? Нужно ли это делать сразу, до начала черновых работ, или можно отложить на потом? К сожалению, универсального решения пока не придумано. По каждому объекту оно индивидуально. О том, что влияет на очерёдность установки двери, читайте в этой статье.

    Вариант № 1. Начало всех начал

    Предложение строителей поменять дверь в начале ремонта может показаться абсурдным. Ведь впереди демонтаж, стяжка, прочие черновые работы. Однако этому есть логичное объяснение.

    Представим начало созидательного процесса. Чтобы приступить к работам, на квартиру нужно завезти немало ценного. Естественно, речь идёт о нормальных ремонтах и толковых мастерах, а не о гоп-бригадах, у которых в арсенале самое крутое кипятильник, лопата и носки.

    1. Материалы

    Красивое и комфортное жильё требует закупок соответствующих материалов и оборудования, затраты на которые исчисляются внушительными суммами. Например, комплектующие для сборки только одной сантехнической ниши или сложного электрощита могут стоить более 100 тыс. руб. А ведь это лишь малая часть приобретаемого для ремонта.

    2. Инструменты

    Чтобы обеспечить высокое качество работ, хороший мастер вкладывает в профессиональный инструмент солидные суммы денег, например:

    • монтажный перфоратор Bosch – 10 тыс. руб;

    • лазерный нивелир Hilti – 50 тыс. руб;

    • плиткорез DeWALT – 80 тыс. руб и т.д.

    ИТОГО: Стоимость используемого на объекте комплекта может легко перевалить за 500 тыс. руб. Например, вот так выглядит один из наборов наших мастеров:

    Теперь представим, новостройку. В ней пока мало постоянных жильцов, но зато хватает незнакомой публики, выполняющей ремонты по всему дому. Сложно уследить, кто к кому пришёл и что куда понёс. При этом не забываем, часто в квартирах от застройщика входные двери либо деревянные, либо сделанные по топовым рецептам китайского ширпотреба. Если кто-то ещё думает, что эта бутафория препятствие для посторонних – глубоко ошибается. Деревяшка открывается отверткой или ногой, а дверь-жестянка обычным консервным ножом минут за 15-20. Не верите? Смотрите сами:

    Вы согласны, что такая преграда не сбережёт от взлома? Именно поэтому замена подобных дверей в начале ремонта нужна, чтобы обеспечить сохранность материалов заказчика и инструментов строителей.

    Логичный вопрос, ведь её можно «убить» ещё на этапе демонтажа, выноса мусора или доставки материалов.

    Во-первых, огромную роль в этом вопросе играет человеческий фактор. Поэтому многое будет зависеть от ответственности работающих у вас людей. В частности, наши мастера проявляют максимум внимания и аккуратности в отношении к имуществу заказчика, что помогает сберечь ваши деньги и нервы.

    Во-вторых, необходимо защитить элементы дверной конструкции, используя плотные материалы. Мы применяем для этого плотный пенополистирол толщиной 2 см и листы оргалита (ДВП), а также, как вспомогательные средства, скотч и плёнку. Такая упаковка достаточно надёжно предохраняет чистовые поверхности, рискующие попасть под удар. А вот так это выглядит на деле:

    Здесь кусок из видео. Назвать: «Как укрыть дверь» https://www.youtube.com/watch?time_continue=796&v=2u91BUeadcM

    СОВЕТ: Защита двери из одной полиэтиленовой плёнки или скотча крайне неэффективна. Эти материалы спасают от пыли, но никак не от ударов или царапин.

    Вариант № 2. Установка на потом

    1. Далеко не все мастера уделяют такое же пристальное внимание защите материалов заказчика, как это делаем мы. Если имеются сомнения в аккуратности строителей, то тогда, чем позже установите новую дверь, тем спокойней. Не будут мучить мысли: «Переживёт ли она демонтаж или вынос мусора?»

    2. После завершения черновой стяжки и штукатурки отчётливей видна геометрия поверхностей пола и стен. Например, справа и слева от проёма толщина штукатурки может получиться разной. В этом случае, чтобы иметь одинаковую ширину откосов по периметру проёма >

    СОВЕТ: Разворот должен быть в разумных пределах. Иначе со стороны подъезда между дверью и стеной получите заметный клин.

    3. Есть время внести корректировки по высоте установки двери. Так случается, если заказчик никак не определится с напольным покрытием в коридоре. Например, с ламинатом пол окажется ниже, чем с более толстой плиткой. Но сразу уточним, в целом такой подход к ремонту – неправильный. По уму работы должны вестись по проекту, в котором уже указаны вид чистового покрытия, уровни, монтажные размеры и т.д. Это позволяет избежать 95% форс-мажоров, накладок и недопониманий между мастерами и заказчиками. Именно поэтому в последнее время мы берём ремонты только при наличии проектов.

    ВАЖНО! Откладывая установку входной двери на потом, вы должны точно знать, какую модель выберете. Только так мастера смогут правильно подготовить место для грядущего монтажа дверной конструкции: выровнять проём, подогнать его габариты по ширине и высоте с учетом чистовых поверхностей – откосов и напольных покрытий. Ведь вы же не хотите получить неприятный сюрприз ближе к концу ремонта?

    Читайте также:
    Фотообои париж: романтический интерьер

    Например, если дверная коробка окажется слишком широкой, то будет «тонуть» в откосах. А вот, если слишком высокой, то порог может уйти глубоко в «подполье», т.е. на входе в квартиру получите уродливую и неудобную ступеньку.

    Подводя итоги

    Мы выяснили, что ответ на вопрос: «На каком этапе ставить входную дверь?» в первую очередь связан с сохранностью материалов и инструментов, поэтому:

    если существующая дверь не внушает доверия, то её замена становится отправной точкой любых работ на объекте;

    если надёжная, то менять или не менять, а если менять дверь, то когда, определяют требования проекта либо логика проведения ремонта.

    Понравилась наша статья? Помогите узнать о ней своим друзьям в социальных сетях. Это просто. Нажмите на иконку соцсети, которая находится ниже и оставьте свой отзыв в выпадающем окошке. Мы ценим каждое мнение и будем признательны за вашу оценку наших трудов.

    Звукоизоляция потолка из гипсокартона: Выбор материалов и особенности их монтажа

    Одной из проблем квартир в многоэтажных домах является высокий уровень шума в помещении. К сожалению не все застройщики используют звукоизоляцию при введении дом в эксплуатацию. Оптимальным вариантом снижения уровня шума установка качественной шумоизоляции. Установить звукоизоляцию можно практически на любой поверхности стен или потолка. В тех случаях, когда площадь квартиры небольшая, и каждый сантиметр ценится, в этом случае стоит шумоизолировать конкретную стенку, пол или потолок. Защитив от проникновения звука одну поверхность, получится достичь комфорта и сэкономить имеющее пространство.

    Схема: шумоизоляция потолка с применением гипсокартона. Автор: Артём Соков

    На сегодняшний день производители предлагают огромный выбор шумоизоляционных материалов, которые можно применить для работы с потолком. Классическая обшивка потолка гипсокартонными листами, а также звукоизоляционные компоненты помогут снизить уровень шума до оптимального показателя, тем самым обеспечив комфортные условия для жизни.

    Обзор способов звукоизоляции и характеристика материалов

    Планируя в квартире ремонт, необходимо заранее позаботиться о выборе потолка и шумоизоляции к нему. Как известно в многоэтажных домах перекрытия не имеют достаточной защиты от звуков, поэтому часто люди, живущие ниже могут слышать не только хождение по полу, но даже частично разговор. Конечно такие условия не устраивают, так как придя домой после работы хочется отдохнуть, а не слушать о чем говорят соседи. Качественная шумоизоляция потолка защитит квартиру от различных звуков.

    Фото: Обшивка гипсокартоном готового каркаса. Автор: Артём Соков

    Как известно, бывает два вида звуков, которые можно услышать в квартире: воздушный и ударный или как его еще называют структурный. Звук, который передается по воздуху называют воздушным. Мы слышим его при разговоре, просмотре телевизора или когда слушаем музыку. С использованием качественной и надежной шумоизоляции, а также звукопоглощающих материалов решить проблему шума будет не сложно.

    Еще один вид звука – это ударный или структурный. Возникает он в результате вибрации. Вибрация способна передаваться по твердым материалам, таким как стены, тем самым создавая низкочастотный звук. С использованием современных материалов все можно сделать быстро и качественно.

    Совет! Следует понимать, что наиболее правильным решением для квартиры будет шумоизоляция всех поверхностей: стен, полов и потолка. Только комплексная звукоизоляция позволит получить комфортные условия для жизни.

    В качестве звукоизоляционных материалов можно использовать следующие изделия:

    • минеральная вата;
    • Изоляция на основе натурального волокна;
    • жидкая изоляция
    • пенопласт;
    • изоляция на основе древесины;
    • звукоизоляционные мембраны;
    • виброподвесы.

    Каждый из способов имеет свои особенности и преимущества, поэтому при выборе подходящего варианта шумоизоляции необходимо тщательно взвесить все за и против.

    Минеральная вата

    Хорошим вариантом шумоизоляционного материала считается минеральная вата и ее аналоги. Благодаря мягкости материала он прекрасно поглощает звуки, создавая требуемые комфортные условия. Одним из достоинств минеральной ваты является ее дешевизна. Если сравнивать все шумоизоляционные материалы, то минвата имеет самую низкую цену. Также к плюсам изделия можно отнести простоту монтажа. Вата продается в плитах, что упрощает процесс монтажа шумоизоляции на потолке.

    Фото: Шумоизоляция минеральной ватой. Автор: Артём Соков

    Экструзионный пенополистирол (пенопласт)

    Пенопластовые листы считаются надежным изоляционным материалом. Он способен не только снизить уровень шума, но также удержать тепло в квартире, так как обладает теплоизоляционными качествами. При монтаже плит пенопласта применяется специальный клей, гарантирующий качественную и надежную сцепку с поверхностью. Несмотря на то, что пенопласт имеет много аналогов в виде полистирола, использовать стоит именно первый вариант. Учитывая тот факт, что полистирол более плотный и твердый, ударный шум может продолжать передаваться.

    Фото: Пенопласт как шмоизоляционный материал. Автор: Артём Соков

    Изоляция на основе натурального волокна

    Базальтовая вата изготавливается на основе натурального сырья. В процессе изготовления вулканическая порода перетирается в порошок и расплавляется при высоких температурах. Воздушная турбина раздувает тонкие волокна, из которых формируется материал. Эта шумоизоляция эффективна за счет волокнистой основы. Каждое волокно очень тонкое, благодаря чему изделие имеет высокий уровень шумопоглощения. Производится базальтовая вата в плитах, что существенно упрощает процесс транспортировки и монтажа. Стоит также отметить, что за счет хорошего прохождения волздухв шумоизоляция не способствует образованию грибка или плесени, а влага попросту отталкивается. Использовать базальтовый материал в качестве шумоизоляции можно как внутри, так и снаружи квартиры. По мнению профессионалов, базальтовые плиты считаются одним из лучших видов тепло и звукоизоляции.

    Читайте также:
    Широкий подоконник в интерьере

    Фото: Шумоизоляция войлоком. Автор: Артём Соков

    Жидкая изоляция

    Когда речь идет о звукоизоляции, то большинство предполагают использовать плиты, листы или сендвич панели. На сегодняшний день существуют и жидкие способы шумо и теплоизоляции. Наносится специальное покрытие в виде краски на потолок, а после высыхания уровень теплопотерь и шума существенно уменьшаются. Характеристики материала, написанные на упаковке внушают доверие, так как даже тонкий слой изоляции позволяет получить все необходимые характеристики для помещения. Конечно, мнения специалистов расходятся, одним жидкая изоляция нравится, а другие ее не приветствуют. Такой вариант шумоизоляции подойдет для тех, у кого в квартире мало места и низкие потолки. Используя жидкую изоляцию можно не создавая каркаса на потолке защитить его от проникновения звуков.

    Фото: Жидкая шумоизоляция. Автор: Артём Соков

    Изоляция на основе древесины

    Софтборд этот материал завоевал популярность сравнительно недавно. Однако те, кто однажды установил сип панели, состоящие из волокон древесины, остаются довольными, ведь помимо эффективности он еще и экологически чистый, поэтому может использоваться в жилом помещении и детской комнате. Также среди особенностей этого материала является тот факт, что такие плиты могут устанавливаться бескаркасным способом, что не влечет за собой значительное уменьшение высоты потолка. Помимо сохранения пространства, для монтажа древесных плит не понадобится каркас, а, следовательно, можно сэкономить на его изготовлении.

    Фото: Изоляция на основе древесины . Автор: Артём Соков

    Звукоизоляционные мембраны

    В качестве хорошего звукоизолятора, можно использовать мембранную подкладку. Толщина рулонного полотна небольшая, однако характеристики у него достаточно внушающие. Мембрана устанавливается не на каркас будущего подвесного потолка, а под него. Материал защищает каркасную конструкцию от вибрационного звука.

    Фото: Шумоизоляционная мембрана . Автор: Артём Соков

    Совет! С применением рулонного шумоизолятора можно создать идеальную защиту от звуков и при этом сэкономить пространство в комнате, так как его толщина небольшая.

    Виброподвесы как способ улучшения звукоизоляции

    В настоящее время все чаще для шумоизоляции потолка и стен используют виброподвесы. Эти устройства, несмотря на свою простоту конструкции, обеспечивают эффективную защиту от ударных шумов. Конечно, использовать данные приспособления нужно в комплексе, что даст максимальный эффект. Если говорить о достоинствах виброподвеса, то основным плюсом является стоимость. Сегодня на рынке предложены разнообразные модели виброподвесов, которые можно подобрать по характеристикам, конструкции и стоимости.

    Фото: Полная схема шумоизоляции. Автор: Артём Соков

    Технология установки шумоизоляции потолка своими руками

    Несмотря на изобилие шумоизоляционных материалов в качестве примера будем использовать минеральную вату, так как этот изолятор один из наиболее распространенных. Стоит понимать, что шумоизоляция с применением минеральной ваты предусматривает изготовление каркаса и последующее зашивка листами гипсокартона. Есть определенная последовательность действий, благодаря которой можно выполнить все монтажные работы в максимально короткие сроки самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Фото: Процесс шумоизоляции. Автор: Артём Соков

    Сначала подготавливается поверхность, далее изготавливается каркас, после заполняется звукоизоляционным материалом и зашивается гипсокартонном. Несмотря на многоэтапное проведение работ, изготовление и монтаж шумсоизоляции не занимает много времени, особенно если за дело берутся профессионалы. Что касается новичка, то ему может понадобиться пару дней, чтобы все сделать качественно и надежно.

    Подготовка потолка к отделке

    Чтобы получить качественную шумоизорляцию нужно ответственно подойти к подготовительному процессу. Нужно визуально осмотреть потолок на предмет трещин и щелей. Стоит понимать, что даже малейший дефект может пропускать звук в квартиру. Если обнаружены трещины или щели их нужно заделать при помощи штукатурки. Также следует очистить поверхность потолка от пыли, мусора и старой отделки, если такова имеется.

    Стоит понимать, что даже малейшее отслоение старого слоя может негативно повлиять на защиту от постороннего звука. Некоторые мастера перед началом работ смывают остатки с потолка, чтобы минимизировать малейшую неприятность.

    Важно! От качества проведения подготовительных работ зависит и общий результат шумоизоляции потолка.

    Еще одним этапом подготовки является разметка. Профессиональные мастера для разметки используют специальные лазерные приборы, которые позволяют быстро и точно выполнить все измерения. Если вы не имеете такого оборудования, то в качестве альтернативы придется использовать рулетку и отвесы.


    Фото: Процесс шумоизоляции. Автор: Артём Соков

    Когда разметка сделана можно приступать к непосредственной сборке каркасной основы на потолке. Следует помнить, что при сборе алюминиевой конструкции из профиля и креплению ее к потолку следует использовать куски уплотнительной ленты. Благодаря ее применению уровень вибрационного шума будет снижен до минимума.

    Читайте также:
    Характеристики радиовыключателей света: параметры, возможности и устройство приборов

    Сбор алюминиевой конструкции

    Каркасная основа собирается в соответствии и с нанесенной разметкой. Следует помнить, что расстояние между каждым профилем не должен превышать параметры плит минеральной ваты. Для обеспечения эффективной шумоизоляции, материал должен плотно вставляться и держаться, а не выпадать из конструкции каркаса. Все элементы каркасной конструкции должны быть надежно закреплены, чтобы в результате эксплуатации крепко держались.


    Фото: Процесс шумоизоляции. Автор: Артём Соков

    После изготовления каркаса в его конструкцию можно завести проводку в специальном гофрированном кожухе и прочие коммуникации. После этого устанавливаются звукоизоляционные плиты.

    Фиксация изолирующих материалов

    Как уже было сказано, минеральная вата изготавливается в форме плит определенного размера. Как правило, ее параметры 100*60 сантиметров. При изготовлении каркаса параметры ячеек должны полностью соответствовать размерам плит, только в этом случае можно обеспечить надежную фиксацию и эффективную звукоизоляцию. Плиты, изготовленные из минерального материала должны утрамбовываться в ячейку, чтобы материал сам держался без поддержки. Когда все плиты уложены, можно зашивать гипсокартонными листами.


    Фото: Процесс шумоизоляции. Автор: Артём Соков

    Монтаж гипсокартона

    Устанавливаются плиты гипсокартона по стандартному способу. Сразу укладывается лист в дальнем углу комнаты. Приложив лист к конструкции производится последнее измерение перед фиксацией. С использованием шуруповерта и саморезов гипсокартонная плита зашивает каркас.

    Важно знать! Для обеспечения надежной фиксации листа гипсокартона следует использовать на одно полотно не менее 50-ти саморезов по всей площади.

    После укладки первого листа направление монтажа выбирается самостоятельно. Следует помнить, что при работе с гипсокартонном необходимо, чтобы швы были минимальными, так как из-за них может звук проходить в комнату. Образовавшиеся швы по окончанию монтажных работ следует замазать шпаклевкой с применением армированной сетки. Также в качестве варианта подойдет герметик.


    Фото: Процесс шумоизоляции. Автор: Артём Соков

    Заполнение пустот

    Создавая и заполняя конструкцию подвесного потолка звукоизоляционными материалами необходимо делать своеобразный пирог состоящий из нескольких прослоек: минваты, подложки, листов гипсокартона, а также могут дополняться акустические варианты материалов, которые увеличат степень защиты. Правильное оформление и исполнение шумоизоляции обеспечит помещение комфортными условиями, и уберегут жителей квартиры от назойливых неприятных звуков.

    Интересно! Эффективную шумоизоляцию можно получить только в комплексном подходе в решении проблемы.

    Инструменты для работы

    Для каждого этапа шумоизоляции потолка применяются различные варианты инструментов. Если говорить о подготовке и разметке, то вам понадобятся: рулетка, карандаш, линейка, шпатель, лазерный измеритель, ножницы для резки профиля, а также канцелярский нож. При установке шумоизоляционных материалов и листов гипсокартона понадобятся: шуруповерт, отвертка, ножницы, армированная лента и шпатель.

    Наличие на рынке большого выбора шумоизоляционного материала позволяет создать в собственной квартире идеальную защиту от внешних звуков, если правильно подойти к решению проблемы, то можно самостоятельно создать максимально комфортные условия в своем доме.

    Видео: Шумоизоляция потолка из гипсокартона — пошаговая инструкция

    Установка шумоизоляции на потолке под гипсокартоном

    Установленная шумоизоляция на потолке под гипсокартон — это отличный способ добиться приемлемого комфорта в квартире. Конечно, лучшим вариантом будет монтаж звукопоглощающих материалов на пол соседей сверху, но, как правило, не все имеют возможность это сделать. Добиться приемлемого результата очень просто. Пространство между перекрытием и гипсокартоном подвесного потолка заполняют шумопоглощающими материалам, а каркасное основание изготавливается на подвесах, способных погасить излишние вибрации.
    Пример монтажа шумоизоляции на потолке под гипсокартоном
    Схема шумоизоляции потолка

    Полное содержание материала

    Подбор материалов и конструкции

    Для нормального комфортного времяпрепровождения, особенно во время сна, общий звуковой фон должен составлять около 30 ДБ. В городе фоновый шум составляет порядка 40-50 ДБ, а то и больше, зависимо от расположения дома.

    Плюс к этому стоит добавить звуковые волны, исходящие из квартиры сверху. Как можно с помощью современных материалов, помещенных под гипсокартонный потолок, добиться приемлемого результата в 30 ДБ?

    Подходящая конструкция

    На стадии планирования ремонта стоит определиться, какой тип перекрытия будет использоваться. Ведь при обеспечении нормальной звукоизоляции важны все детали, в том числе и конструкция потолка.
    В квартире можно использовать три вида перекрытий с различным устройством:

    1. Подвесные потолки с шумоизоляцией под гипсокартоном. Процесс закладки шумоизоляционного материала под гипсокартон
    2. Акустические натяжные конструкции.
    3. Комбинированные системы.

    Самый распространенный вариант конструкции со звукоизолирующими свойствами — это подвесной потолок из гипсокартона, а шумоизоляция находится под обшивкой.

    Материалы

    Шум — это колебания воздуха, вызванные определенной деятельностью. Вся система звукоизоляции работает по двум принципам: отражения этих колебаний либо поглощения. С учетом этого, материалы подвесных потолков работают следующим образом:

    • гипсокартонные листы выполняют функцию огромной мембраны, которая располагается на специальных подвесах и способна погасить и отразить звуковые колебания;
    • наполнители (минеральная вата, войлок, пенопласт и прочие) способствуют поглощению вибраций. Войлочный наполнитель для шумоизоляции потолка

    Комбинируя эти свойства поглощения и отражения, получаем на выходе отличный вариант шумоизоляции потолка из гипсокартона. Однако, стоит рассмотреть более детально различные типы материалов, которые потребуется приобрести для сборки конструкции.

    Что обязательно потребуется

    Естественно, нужны стандартные материалы для сборки основания потолка – направляющие и потолочные профили с маркировками UD и CD соответственно.

    Для обшивки можно использовать обычный гипсокартон стеновой или влагостойкий ГКЛ, зависимо от помещения, где будет собран такой потолок. Для сборки полноценной звукоизолирующей системы требуются другие материалы.

    Читайте также:
    Цвет дверей (40 фото): популярные светлые цвета капучино, итальянского и миланского ореха, черные и цветные межкомнатные двухцветные варианты в интерьере

    1. Во-первых, нужны качественные шумопоглощающие наполнители под гипсокартонную обшивку. Чаще всего для этих целей используют плиты минеральной ваты (может быть различной толщины), пенопласт (пенополиуретан), различные природные материалы – торф, кокосовую стружку, пробку, звукопоглощающие синтетические мембраны.
    2. Во-вторых, не стоит забывать о том, что сам каркас, на котором будет крепиться обшивка, имеет свойства вибрировать от колебаний, а значит нужно нивелировать этот фактор. Для этого используется изоляционная лента, которая монтируется по периметру основания, служа демпфером между направляющими профилями и несущими стенами здания. Важным элементом шумоизолирующего каркаса гипсокартонного подвесного потолка являются виброподвесы. Процесс монтажа каркаса под гипсокартонный потолок

    Особенность виброподвесов в наличии шумопоглощающего элемента, который гасит колебания, передаваемые от стен и потолка.

    По стоимости они обойдутся дороже, чем обычные прямые аналоги (цена виброподвеса в пределах 60-80 рублей за единицу). А также иногда такие подвесы изготавливают самостоятельно из обычных прямых и добавления звукопоглощающей прокладки.

    Самый распространенный вариант звукоизолирующего потолка — это когда шумоизоляцию обеспечивает наполнитель из минеральной ваты или же пенопласта.

    Минеральная вата имеет массу преимуществ. Кроме теплоизолирующих свойств, она способна поглотить до 70% шумовых колебаний. Единственным недостатком использования такого изолятора в том, что она «съедает» пространство под гипсокартонной обшивкой, что затрудняет монтаж точечных светильников.
    Пенополиуретан или пенопласт тоже неплохо гасит колебания, особенно такие звуки как шаги, падения предметов, передвижения по полу в квартире сверху. Единственный пункт, по которому материал уступает минеральной вате, пожаробезопасность.
    Пример закладки шумоизоляционного пенопласта в каркас потолка
    А также желательно использовать для подкладки под наполнитель специальную звукопоглощающую мембрану. Ее монтируют на перекрытие перед сборкой каркаса на потолок. А уже потом на нее укладывают, например, плиты минеральной ваты.

    Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с применением шумоизоляции

    Выполнение современного ремонта редко происходит без применения гипсокартонных листов. Чтобы смонтировать все правильно, необходимо иметь знания, опыт или же тщательно соблюдать инструкцию по установке. Важно продумывать каждый свой следующий шаг.

    Монтаж потолка из гипсокартона

    Существуют конструкции из этого материала одноуровневые и многоуровневые. Отличаются они сложностью и временем монтажа. Осваивать эту науку лучше, начиная с простых конструкций. Любая из их начинается тем, что делается первоначально разметка основы. Выполнить ее можно несколькими способами: при помощи стандартного строительного уровня, используя гидроуровень или лазерное устройство.

    Разметка

    Для точных размеров лучше использовать лазерный уровень, к тому же он облегчает работу. Просто с другими инструментами на выполнение разметки уйдет много времени.

    Сначала находят точку, самую низкую в помещении. Она — отсчет для линии разметки. От потолка точка может быть на разном расстоянии, и это зависит от ровности основания, проводится ли утепление или закладка коммуникаций.

    Затем пустить лазерный луч таким образом, чтобы он прошел по периметру комнаты и сомкнулся на себе. Останется только отметить его строительным карандашом.

    Крепление профиля

    По технологии после проведения разметки делают каркас для гипсокартона. Для этого фиксируют профили направляющие по уже намеченной линии. Крепят специальными дюбель-гвоздями с интервалом не более 60 сантиметров.

    После этого выполняют разметку для подвесов: параллельно длине стены на базовой поверхности отметить линии на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Первая отметка от стены делается с таким же интервалом. По этим меткам при помощи дюбелей следует прикрепить подвесы. К ним саморезами или по-другому называемыми «клопами» зафиксировать профиль, который таким же образом крепят к направляющему. Если длины металлической полосы не хватает ее наращивают при помощи специально изготовленных удлинителей.

    За этим следует крепление поперечных перемычек. Выполнить их можно из профиля, прикрепить и соединить с продольными полосами при помощи «крабов». Они сверху надеваются на профиль и защелкиваются, а дополнительно фиксируются «клопами».

    Выполнение каркаса

    Что такое шумоизоляция?

    Это выполнение дополнительной конструкции в квартире, чтобы бороться с повышенным шумом. Устроенная перегородка из гипсокартона преграждает путь звуковым волнам и помогает уменьшить их. Насколько качественным будет дополнительный монтаж, свидетельствует толщина слоя и качество материала.

    Профессионалы говорят, что современные материалы помогают снизить попадающее в квартиры количество шума. Уменьшается он больше чем на 40%.

    Виды звукоизоляции

    Неопытному человеку тяжело самостоятельно разобраться в предлагаемых на сегодня материалах для выполнения звукоизоляции. Ведь существует огромное количество различных по качеству и цене материалов. Важно только выбрать подходящий. По этой причине прежде чем сделать выбор следует понимать, что всевозможные виды отличаются.

    Органические звукоизоляционные материалы – это пенополистирол, ДСП, минвата, ДВП. Этот вид имеет положительные характеристики, но есть и недостаток: низкая устойчивость к воздействию высоких температур, поэтому есть вероятность возгорания.

    Плиты, такие как ДВП или ДСП раньше широко использовались, но сейчас они встречаются крайне редко. Но с рынка они конечно же не исчезли и чаще сегодня применяются для обшивки не жилых помещений, таких как гаражи или сараи.

    Читайте также:
    Твердотопливное отопление частного дома

    Органические материалы

    Неорганическое сырье поглощает звук. Это, конечно, главный показатель. Поступающие звуки извне можно разделить на воздушные и ударные. Первый вариант подразумевает шум, исходящий при механическом взаимодействии предметов. Второй вариант – это поступление шума от играющей музыки, плачущего ребенка или гавкающей собаки. По этой причине при приобретении защиты для шумоизоляции необходимо обращать внимание на эффективность.

    Неорганические материалы

    Распространенные методы

    Для выполнения шумоизоляции используются листы гипсокартона, под которые укладывается специальные звукоизоляционные материалы. Встречается монтаж подвесных акустических конструкций. Как правило материалом для установки звукоизоляции служит базальтовая вата, пробка, пенополиуретановый блок и кокосовые волокна.

    Чтобы выполнить работу по установке звукоизоляции на потолке придется столкнуться с некоторыми дополнительными процессами. В частности, приходится выполнять вспомогательную потолочную систему, которая бывает разных форматов: натяжные потолки, подшивные или подвесные.

    Потолки натяжные – это, когда на базовую поверхность крепится несколько кронштейнов, а на них натягивается покрытие из пленки.

    Потолки подшивные: выполняется каркас на перекрытие из металлических профилей, а затем его обшивают листами из гипсокартона.

    Потолки подвесные: создается металлический каркас, как и для подшивной конструкции, только вложить следует специальные шумоизоляционные плиты. Промежутки между выполненными конструкциями и потолком заполняют материалами для снижения шума.

    Другие материалы

    Применение плит, изготовленных из минеральной ваты – распространенный метод. Они характеризуются отличными звукоизолирующими свойствами, коэффициент поглощения шума равен 90%.

    Технология монтажа несложная. К поверхности крепят металлическую конструкцию, которую потом заполняют минеральными плитами. Затем каркас обшивают листами гипсокартона.

    После этого на листы наносят отделочные материалы: декоративную штукатурку, жидкие обои или краску после тщательного шпаклевания.

    Этот способ эффективен, но имеет некоторые недостатки. Толщина выполненной конструкции бывает значительной, что уменьшает высоту комнаты. К тому же, если минеральная вата имеет некачественную изоляцию, тогда она вредна для здоровья.

    Нетрадиционный метод установки звукоизоляции — акустические потолки, которые последнее время стали завоевывать место на строительном рынке. Выигрышным в этом способе считается специальная перфорированная ткань. Она характеризуется отличным свойством звукоизоляции.

    Пробковые материалы — хороший способ выполнить шумоизоляцию. Это обусловлено молекулярным строением материала и тем, что он пористый.

    Материалы из стекловаты и каменной ваты обладают повышенной защитой к воздействиям влаги, огня и гниения. Благодаря специальным компонентам, которые содержит материал увеличиваются звукоизоляционные качества.

    Укладка материала для звукоизоляции

    Характеристика материалов

    Востребованные и распространенные материалы на строительном рынке — неорганические материалы. Они надежные, популярные, долговечные при эксплуатации. К тому же они экологически безопасны и по цене доступны.

    Температурный диапазон, в котором каменная вата или стекловата могут существовать, колеблется от -65 до +400°С. Этот факт дает возможность использовать такой материал не только в жилых помещениях.

    Важно! Тишина в квартире создается благодаря материалу, который снижает поступление шума, и отделочным материалам.

    Звукоизоляция потолка

    Если в квартире выполняется подвесной потолок из гипсокартона, то практичным утеплением и материалом шумоизоляции станет минеральная вата. Ее располагают между перекрытием и выполненным подвесным потолком. В чем особенность такой конструкции? Шум попадает в комнату, но специально установленный материал поглощает его. В этом случае важно сделать герметичными соединения между листами.

    Подготовка поверхности

    Оцените, в каком состоянии потолок перед тем, как выполнять работу, которая связана с шумопоглощением. Удалить старые отделочные материалы: краску, побелку, старые обои, чтобы они не мешали монтажу и не препятствовали поглощению шума. Трещины и щели заштукатурьте.

    Следы от грибка или ржавчины удалите. Минеральная вата не гниет, но вредные микроорганизмы могут дальше разрушать потолок.

    Поверхность прогрунтуйте и дайте время для полного высыхания. Затем прикрепите мембрану. Сделайте это качественно, чтобы она плотно прилегала к потолку и не оставалось зазоров между кусками. Когда она покроет всю поверхность, приступайте к монтажу подвесов, которые регулируются, для подвесного каркаса. Располагать их надо через 60 сантиметров.

    Крепление мембраны

    После этого следующий этап — установка профилей. Некоторые предпочитают выполнить пересекаемый каркас, другие только с поперечными профилями, оставив пазуху 150-200 мм. В погашении звуковой волны роль играет и расстояние между потолками.

    Между профилями укладывается минеральная вата, с которой лучше работать в перчатках. Затем по периметру комнаты наклеить специальную ленту, чтобы гипсокартон не соприкасался со стеной. Касается это и самого ГКЛ, на его внутреннюю сторону приклеить пленку. После этого можно прикручивать к каркасу гипсокартонные листы. Только в таком случае получается, что все контактные участки снабжены прокладками звукоизолирующими. Теперь можно считать, что квартира защищена от посторонних шумов.

    Как выполнить монтаж потолка из гипсокартона с шумоизоляцией можно увидеть на видео:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: