Что стоит знать о строительстве домов из дерева

Строительство деревянного дома своими руками: особенности возведения, выбор материалов (фото)

Какая ассоциация возникает у человека, когда он слышит или произносит слово «дом»? Трудно предположить, что это старинный готический замок или современный коттедж. Многие, скорее всего, представляют себе добротное и не очень вычурное на вид строение из дерева, олицетворяющее собой надежность и натуральность. Чем объясняется такая ассоциация? Все очень просто. Любой дом, как известно, должен давать ощущение комфортности и тепла, и с этим прекрасно справляются деревянные сооружения. Не зря у наших предков было так популярно деревянное зодчество. Именно о подобного рода сооружениях пойдет речь дальше в этой статье.

Дерево – идеальный материал для строительства дома

Преимуществ у деревянных домов есть очень много. Первым делом стоит отметить способность сохранять тепло. Возведение дома, дачи, бани, сауны или любого другого строения, в котором приоритетным является тепло, конечно, лучше всего осуществлять из дерева. Такой материал широко использовали наши предки.

Если есть сомнения насчет преимуществ древесины, то достаточно только обратить внимание на финские сауны, которые, как всем известно, строятся именно из этого материала. А жители северных регионов знают, насколько ценным для них является тепло.

Красивый загородный дом из дерева

Терраса пристроенная к дому способна преобразить архитектурный облик строения

Небольшой деревянный дачный домик выполненный в скандинавском стиле

  • У разных пород дерева разная плотность структуры. Следовательно, они имеют разные показатели теплопроводности и деформации под воздействием влаги. Именно поэтому бани традиционно возводят из осины или липы, а дома, в свою очередь, из кедра, ели или сосны, реже лиственницы.

Строения, возведенные, к примеру, из хвойной древесины, обеспечивают не просто полезную, а целебную атмосферу. Грибки, равно как и болезнетворные бактерии не способны размножаться в такой среде.

Дом из оцилиндрованного бревна

Микроклимат помещений в деревянных домах — это настоящее спасение для людей, страдающих болезнями дыхательных путей. Экологическая чистота является именно тем преимуществом, по которому постройки из дерева превосходят все остальные типы сооружений.

Дома из дерева — это идеальный выбор для тех, кто ценит экономичность. В их помещениях зимой царит комфортное тепло, а летом — приятная прохлада.

Если появилось желание обзавестись деревянным домом, то можно забыть о необходимости в покупке кондиционера. Благодаря уникальным свойствам древесины постройки из нее являются настоящим природным кондиционером. Излишняя сухость в них — это нонсенс.

Влажность, в свою очередь, поддерживается на комфортном для человека уровня, с чем прекрасно справляются деревянные дома. Этот факт давно подтвержден многочисленными исследованиями.

Единственное, что несколько может смутить — это горючесть древесины. Не стоит думать, что современные деревянные дома боятся пожаров так, как древние постройки. Благодаря использованию современных технологий сегодня можно возводить дома, которым не страшен ни огонь, ни вода.

Все конструктивные элементы деревянных сооружений в обязательном порядке обрабатывают специальными составами, существенно повышающими эксплуатационные свойства древесины и являющимися абсолютно безвредными для здоровья людей.

Окраска деревянного фасада должна выполняться исключительно в сухую погоду

Стадии строительства деревянного дома своими руками

В независимости от назначения, расположения дома, строительство будет подразделяться на следующие этапы:

  1. Подвод коммуникаций к дому. Является достаточно важным этапом строительства, от результативности которого будет зависеть жизнеобеспечение вашего дома.
  2. Заливка фундамента. От того, какой толщины и на сколько будет углублен фундамент, зависит долговечность постройки;
  3. Возведение стен. Для правильного расчета их толщины, нужно знать, какое перекрытие в доме планируется использовать;
  4. Монтаж крыши. Следует внимательней подойти к расчетам конструкции стропильной системы, а так же подбору кровельного покрытия. Неправильный выбор материала может существенно повлиять, как на внешний вид дома, так и на комфорт проживания в нем.
  5. Отделка фасада. На сегодня является не только красивым дизайнерским решением, но и экономическим расчетом. Ведь от того насколько будут утеплены стены дома, зависит состояние дальнейшего семейного бюджета;
  6. Строительство придомовых построек: бани, беседки, гаража, мастерской, зоны отдыха и других;
  7. Планировка и дизайн земельного участка.
  8. Внутренние работы. Не менее важный процесс, который подразумевает комплекс отделочных работ, от которых будет зависеть эстетический вид внутреннего пространства вашего дома.

Строительство деревянного дома всегда начинается с разработки проекта

Фундамент

Фундамент — является основой вашего будущего жилища. Хотя это и самый трудоемкий и длительный процесс, справится с ним, своими силами, вполне посильная задача для каждого. Процесс заложения любого фундамента состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка участка (снятия дерна — верхнего слоя почвы) и разметка фундамента.
  2. Копание траншей и бурение столбов.
  3. Монтаж каркаса из арматуры и сборка опалубки.
  4. Заливка бетона.

Подготовка земельного участка к строительству, особых трудностей не представляет. Выполняется вся работа в следующем порядке.

  1. На месте где вы хотите разместить ваш будущий дом снимают плодородную почву глубиной не более 20-30 см.
  2. После этого участок выравнивают и, выдерживая прямоугольность, верёвкой условно метят место где будет располагаться фундамент.

Проверка диагоналей фундамента

Выкопать траншею для фундамента можно вручную или прибегнуть к помощи техники, какой именно способ подходит больше вам и по времени, и по карману решать вам.

Разметка траншей под фундамент

Техникой копать быстрее, однако она при работе не всегда придерживается, заданной разметке фундамента и может в одном месте взять чуть глубже, а в другом чуть шире, поэтому в последствии, когда вы будите заливать бетон экономия может получится сомнительная, так как объем заливаемого бетона окажется гораздо выше чем вы рассчитывали ранее.

Бурение скважин под столбы проще всего выполнять ручным способом

Бурение скважин под столбы можно осуществить используя электрический или бензинового бур. Бур — это очень надежное и практически безопасное устройство. Людям с его помощью различные виды работ стали проводиться быстрее и гораздо эффективнее.

Чтобы наш будущие бетон был прочным и мог выдержать любые нагрузки его нужно армировать, простыми словами прежде чем залить в подготовленную опалубку бетон туда нужно вставить металлические изделия (арматуру), которая в последствии придаст конструкции нужную жесткость.

Фундамент — это основа дома, поэтому его возведение осуществляется с особой ответственностью

Создания армированного каркаса производится следующим образом. В грунт траншеи на всю длину нашего фундамента вгоняются арматурные прутья, которые с помощью вязальной проволкой и специального крючка крепко связываются между собой поперечными прутьями.

Читайте также:
Установка автоматического шлагбаума: особенности
Стены

Итак мы плавно переходим к следующему этапу нашего строительства, это возведение стен, а так же несущих перегородок. И первое с чего мы начинаем это укладка венца.

  1. Нижний венец из-за своей близости к грунту работает в самых неблагоприятных условиях, поэтому его укладке уделить нужно особое внимание, главное помнить, что перед тем как класть нижний венец нужно не забыть про гидроизоляцию, чтобы исключить контакт и последующего намокания дерева от холодного фундамента. Гидроизоляцией может служить любой битумный гидроизоляционный материал;
  2. Поскольку венцы дома рано или поздно начнут гнить их обязательно нужно будет обработать антисептиком. Стены из бруса возводятся без предварительной сборки, как это бывает при возведении стен из бревен. Обычно используется два способа соединений по углам это «в угол» «с остатком».

Пример рубки бруса: «с остатком» — рис.1 и «в угол» — рис. 2

Укладка сруба производится не слишком плотно, потому что дерево даст усадку и немного уплотнится. Каждый брус мы тщательно подгоняем по длине всего периметра сруба, после этого в его торцах делаются специальные врубки чашек.

При сборке стен на каждый ряд нашего сруба обязательно укладывается умеренный слой пакли, ею так же заполняют и вертикальные швы. Войлок или мох может заменить нам паклю.

Также важно не допускать отклонения стен в стороны. Все венцы нашего сруба должны находиться в строго горизонтальной и вертикальной плоскости, так как отклонение от этого непременно приведет к проблемам с нашей будущей крышей. Вертикаль стен легко можно проверять прибегнув к помощи обычного отвеса.

Сборка стен деревянного дома должна проходить под постоянным контролем

Крыша

После того как наши стены будут доведена до нужного уровня, можно смело приступать к строительству крыши дома. Процесс это не совсем простой, но и боятся там нечего.

Возведение крыши своими руками чаще всего подразумевает совокупность несложных проектов, это либо односкатная, либо двухскатная, либо ломаная крыша, все будет зависеть только от ваших собственных амбиции и толщины кармана.

Крыша — главное украшение вашего дома

Самым оптимальным вариантом, является двухскатная крыша, которая состоит всего из двух элементов – каркаса из стропил и кровли. Конструкция из стропил – является основой крыши, поэтому к её строительству необходимо подойти с умом и обдумать каждый шаг, тем более, что крыша должна будет, не только гармонировать с внешним обликом дома, а нести свое главное предназначение — защита от ветра, снега и иных природных невзгод.

Последовательность возведения крыши

  • Монтаж крыши обычно начинается с установки так называемого «мауэрлата» простым языком опорного бруса, укладываемого по периметру сруба, который крепят к стене специальными анкерами либо иными способами;
  • После того, как «мауэрлата» будет смонтирована, приступаем к установке стропильной системы. Стропильной системой двухскатной крыши является набор треугольников, поставленных в один ряд, которые сверху будут связаны продольным брусом. Первые из этих треугольников можно, а парой даже и нужно собрать на земле, после этого, используя лебедки и веревки, поднимают на крышу и крепят к вышеуказанному опорному брусу.

Теперь используя шаблон, можно приступить к возведению остальных стропил. Для частных домов расстояние между стропилами обычно используется от 0.8 до 1.2 м.

Монтаж стропил требует основательной подготовки всех конструктивных элементов

  • Стропилу можно закрепить не только врезкой в «мауэрлата», но и железными скобами. Важно помнить, что брус, используемый для стропил обязательно нужно пропитать противопожарным и противогрибковым составом, который будет защищать вашу крышу еще долгие годы;
  • После установки стропильной конструкции для избежания в последующем образовании на ней конденсата, к балкам настоятельно рекомендуется прикрепить гидроизоляционную мембрану и только после этого приступать к монтажу контробрешетки;
  • Для обрешетки можно использовать любой материал доску, брусок или влагостойкую фанеру в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия. Например для мягкой кровли нужна обрешётка из фанеры, а вот под металлочерепицу необходимо использовать обрешётку из брусков. Производится она следующим образом к стропилам прибиваются ранее заготовленные деревянные бруски сечением 50х50 мм. Такой размер бруска используется, чтобы дать возможность нашей крыше дышать, тем самым не давая скапливаться влаге между гидроизоляцией и утеплителем.

Возведение крыши — это всегда очень ответственный момент

После всей этой нехитрой, но трудоёмкой процедуры, можно приступать к монтажу самой кровли. На сегодняшний день кровельного покрытия насчитывается огромное количество, поэтому для монтажа каждой кровли необходимо использовать непосредственно установленные правила данного производителя кровельных материалов.

Красивый загородный дом

Строительство дома меняет мировосприятие человека, к тому же это выгодное и защищённое вложение капитала. Подробнее о всех вышеперечисленных этапах строительства вы сможете узнать на нашем сайте…

Преимущества деревянных домов: подробный обзор строительных материалов

  • Из этой статьи вы узнаете:

    • Каковы преимущества и недостатки деревянных домов
    • Какими преимуществами обладают деревянные дома из различных материалов
    • Каковы преимущества деревянных домов ручной рубки и домов из оцилиндрованного бревна

    Дерево является натуральным строительным материалом, спрос на который не упадет никогда. Из древесины строить начали много веков назад, однако тот факт, что мы и по сей день используем классические технологии строительства, не является данью моде. Этот подход в первую очередь оптимален для возведения собственного жилья. Давайте подробно разберем все преимущества деревянных домов в нашей сегодняшней статье.

    Основные преимущества строительства деревянных домов

    Строительство жилья из различных видов древесных материалов с каждым годом набирает обороты, и не только в Европе, но и у нас в России. Это неудивительно, так как деревянный дом имеет ряд плюсов. Давайте рассмотрим каждый из них отдельно.

      Психология

    В первую очередь отметим психологические аспекты. Натуральное дерево обладает рядом природных свойств, которые мы хорошо воспринимаем на подсознательном уровне. Деревянная поверхность радует глаз и даже после лакировки сохраняет теплый оттенок, вызывающий состояние внутреннего покоя. А древесный аромат, надолго сохраняющийся в помещении, ощутимо повышает настроение и тонус.

    Оздоравливающий эффект

    Любой человек, заботящийся о своем здоровье, оценит эти преимущества деревянных домов. Дело в том, что дерево не только значительно улучшает микроклимат в помещении, но и способно поддерживать оптимальный уровень влажности за счет своих природных свойств. Если ваши стены будут из кирпича или бетона, для достижения подобного эффекта потребуется дополнительная аппаратура.

    Читайте также:
    Шаровой газовый кран для подземной установки: критерии выбора + правила эксплуатации

    Не менее важен тот факт, что дерево замечательно нейтрализует токсины, содержащиеся в воздухе комнаты. При учете нынешней экологической обстановки это является существенным плюсом.

    Люди, страдающие аллергией, тоже оценят преимущества деревянных домов. Стены практически не притягивают пыль, за счет чего воздух в помещении значительно чище.

    Экология

    По экологическим показателям с деревом не может конкурировать ни один строительный материал. Во-первых, за счет постоянного обновления, вред от вырубки леса для окружающей среды минимален. Во-вторых, процесс обработки безотходен, опилки и стружка перерабатываются для создания строительных и отделочных материалов. Кроме того, дерево само по себе продукт природный и даже после обработки не наносит окружающей среде никакого ущерба.

    Прочная конструкция

    Очевидны преимущества деревянного дома перед, например, строениями из камня и в плане надежности конструкции. Деревянная постройка за счет эластичности соединений невероятно стойка к нагрузкам и хорошо выдерживает колебания грунта, тогда как каменные стены при таких условиях неизбежно дадут трещины.

    Незначительные временные затраты

    Деревянное строительство требует значительно меньше времени, нежели камень или кирпич. К примеру, постройку из клееного бруса возможно возвести в среднем за пару месяцев.

    Постоянная актуальность

    Натуральные материалы имеют особую ценность, именно по этой причине деревянное жилье никогда не выйдет из моды.

    О каких еще преимуществах и недостатках деревянного дома следует знать

    Давайте рассмотрим другие преимущества строительства деревянной загородной усадьбы.

    • Идеальный микроклимат.Не стоит забывать о том, что дерево – материал гигроскопичный. Стены из древесины способны самостоятельно регулировать влажность воздуха, поглощая излишнюю влагу и отдавая ее при необходимости. Кроме того, дерево хорошо пропускает как кислород, так и водяной пар, а это означает, что недостатка свежего воздуха в вашем жилище попросту не может быть. Благодаря этому в помещениях стоит микроклимат, максимально близкий к идеальному. А если вашим строительным материалом служат ценные породы дерева, такие как кедр или ангарская сосна, то это жилье, помимо всего прочего, будет надежно защищено от болезнетворных бактерий. Все дело в том, что эти сорта древесины выделяют в воздух эфирные вещества, которые убивают опасные микроорганизмы.
    • Внешний вид.Фасад деревянного дома внешне предельно эстетичен. Благодаря современным технологиям, обработка древесины специальными пропитками позволяет отказаться от внешней отделки здания, что сохраняет его естественный внешний вид.

  • Прогрев.Хорошая теплоизоляция – еще одно преимущество деревянного дома перед строениями из камня или кирпича. Древесина хорошо удерживает тепло, и прогреть помещение не составит никакого труда даже после долгого отсутствия хозяев.
  • Уют.Неважно, какой из видов древесного стройматериала вы используете при строительстве – сруб или клееный брус. Деревянное жилье всегда будет более уютно, чем постройка из кирпича или газобетона.
  • Рекомендуем к прочтению:

    Конечно, как и любой строительный материал, дерево имеет ни одни только преимущества, есть и ряд недостатков. Однако это совсем не повод отказываться от строительства деревянного дома, но знать, с какими трудностями придется столкнуться, – необходимо. Поэтому рассмотрим все проблемы деревянного строительства подробнее.

    • Пожароопасность.Одним из главных недостатков любого здания, построенного из древесины, является высокий риск возгорания. Минимизировать эту проблему возможно благодаря обработке строительного материала специальными пропитками, однако полностью обезопасить жилище от пожара не представляется возможным.
    • Долговечность.Конечно, в этом плане преимущества будут на стороне природного камня, кирпича и прочих подобных стройматериалов. Древесина подвержена процессам гниения, со временем растрескивается и, как следствие, требует дополнительного профилактического ухода и периодических затрат на ремонт.
    • Усадка.Любая деревянная постройка после возведения ее основы требует процесса усадки. Минимальное время для этого составляет год. При этом во время усадки нельзя заниматься ни отделкой, ни столярными работами. Эти проблемы минуют только владельцев жилья из клееного бруса и только при условии покупки высококачественного строительного материала. Еще одним минусом является естественная усадка здания во время эксплуатации.

  • Высокая стоимость.Конечно, добротная деревянная усадьба потребует значительных вложений. Главным образом это связано с качеством используемого строительного материала. Построив жилье из некачественной древесины, вы в будущем неизбежно столкнетесь с целым рядом проблем, связанных с ремонтом и новыми вложениям. Между тем древесина ценных пород стоит недешево. На сегодняшний день оптимальным вариантом для деревянного строительства вполне заслуженно считается клееный брус. И все же в список его преимуществ цена не входит: стоимость высококачественного клееного бруса довольно высока.
  • Преимущества и недостатки деревянных домов в зависимости от используемых в строительстве материалов

    В зависимости от того, из каких пород дерева строят деревянные дома, преимущества и недостатки могут проявляться по-разному.

    Очень часто используют сосну, так у нее ровные стволы, которые легко обрабатывать.

    Ель не так хорошо поддается обработке из-за многочисленных сучков, но при этом лучше сохраняет тепло.

    Можно выстроить ваше жилище из лиственницы, но в этом случае строительство влетит вам в копеечку, так как деревья данной породы будут везти как минимум с Урала или Горного Алтая и лиственницу нелегко обрабатывать, что также увеличивает общую стоимость строительства.

    Самой изысканной будет постройка из кедра, но в этом случае исходный материал обойдется еще дороже из-за больших затрат на его доставку.

    Если вы решили выстроить рядом с домом баню, то для нее лучше подойдут осина или липа, так как главным преимуществом этой древесины является устойчивость к высокой влажности и большим перепадам температуры.

    По типу материала выделяют:

    • рубленое бревно;
    • оцилиндрованное бревно;
    • прямоугольный брус;
    • клееный брус.

    Рубленое бревно

    Рубленым бревном называют очищенный от коры и сучков ствол дерева. На таком бревне мастер делает пазы и элементы замков, это позволит осуществить соединение с другими бревнами. Средний диаметр бревен данного типа для строительства составляет 25 см. Минус постройки из бревна заключается в том, что въехать в нее можно будет только после того, как пройдет процесс естественной усадки. К явным преимуществам деревянного дома из рубленого бревна можно отнести отличную теплоизоляцию и надежность.

    У рубленого бревна есть две разновидности – полулафет (стесанное с одной стороны) и лафет (стесанное с обеих сторон). С таким материалом внешние и внутренние стены могут приобретать ровный профиль, увеличивая полезное пространство, но при этом существенно (на 25 %) повышается стоимость материалов.

    Читайте также:
    Установка спутниковой антенны

    Оцилиндрованное бревно

    Главные преимущества деревянного дома, построенного из оцилиндрованного бревна, заключаются в том, что он не нуждается в отделке и при этом стоимость этого строительного материала ниже, чем у рубленого бревна. Качественное оцилиндрованное бревно обязательно проходит этап просушивания, что позволяет значительно снизить уровень усадки. А это означает, что отделкой можно заниматься практически сразу после того, как собран каркас.

    Прямоугольный брус

    Достаточно часто используют обычный брус прямоугольного или квадратного сечения. В наших климатических условиях вполне достаточно будет бруса 150 × 150 мм, чтобы теплоизоляция была оптимальной, тем более что брус большего размера страдает от естественной деформации. Преимущества деревянного дома, построенного из бруса, – невысокая стоимость, он довольно прост в сборке. Недостатки – длительный срок выстаивания, необходимость дополнительного утепления для проживания на протяжении всего года.

    Клееный брус

    Главный и единственный недостаток постройки из клееного бруса – это стоимость материала. Преимущества при этом бесконечны: поскольку такой брус состоит из нескольких досок, склеенных между собой, а их волокна имеют различное направление, сам брус обладает предельно высоким уровнем прочности. Все детали строения подогнаны друг к другу и промаркированы, собрать их не составит никакого труда. Строения из клееного бруса практически не дают усадку, то есть заселиться можно практически сразу после постройки. Но при этом необходимо тщательно выбирать производителя материала, так как при низком качестве клея брус может разойтись на доски, с подобной ситуацией будет справиться очень непросто.

    Каркасные дома

    Еще одним видом деревянных домов можно назвать здания, построенные по каркасной технологии с использованием СИП-панелей. Он имеет все преимущества деревянного дома, но в то же время сильно напоминает постройку с кирпичными стенами. Начать отделку в таком доме можно сразу после строительства, а стоимость возведения существенно ниже, чем у дома с кирпичными стенами, при этом возведение жилища из СИП-панелей происходит значительно быстрее.

    Как видите, недостатки и преимущества построек чаще всего напрямую зависят от того, какой материал вы решили использовать. При этом практически все минусы деревянной конструкции не слишком существенны и технологически решаются, необходимо только заранее учитывать их при планировании строительства.

    Преимущества и недостатки бревенчатых деревянных домов

    Дома из бревна – визитная карточка России. Стены из круглых бревен без единого гвоздя – именно такими были изначально жилища почти всех народов, проживающих на территории нашей огромной страны. Исключение составляют самые северные регионы, где вместо домов были юрты и яранги из оленьих шкур.

    Уютные, теплые, добротные, красивые – таковы лишь некоторые ассоциативные характеристики бревенчатых домов. Прочные, надежные, долговечные срубы из натурального дерева с великолепным микроклиматом сегодня привлекают не только людей старшего возраста. Домик в деревне – мечта многих молодых семей!

    Бревенчатые дома из тесанных вручную бревен приблизительно одинакового размера и из изготовленных на специальных станках оцилиндрованных бревен – вот два основных типа современных деревянных жилищ.

      Дома из бревна ручной рубки

    Безусловно, они обладают всеми преимуществами, о которых было сказано выше: экологичны, надежны, у них прекрасная теплоизоляция, они замечательно выглядят без какой-либо дополнительной отделки.

    Недостатками домов из рубленого бревна являются долгий срок высушивания исходного материала и необходимость в обязательной ручной калибровке бревен, усадка сруба требует много времени. Под калибровкой подразумевается придание материалу надлежащего вида – выравнивание, снятие излишков древесины и т. п. А поскольку работа выполняется вручную, то это приводит к ощутимому росту стоимости постройки, что тоже можно обозначить как недостаток.

    Ручная рубка – способ строительства, который требует большого количества времени, весьма трудоемок и практически невозможен без привлечения профессиональных строителей- плотников. Но, если финансы позволяют, затраты будут оправданы с лихвой – в итоге вы получите эксклюзивное жилье, которое будет вас радовать многие годы.

  • Деревянные дома из оцилиндрованного бревна
  • Дома из оцилиндрованного бревна являются бюджетной альтернативой домам, построенным из рубленого бревна. Этот строительный материал представляет собой подогнанные друг к другу на заводе ровные и гладкие детали, готовые к сборке как конструктор. После того, как их доставят к месту строительства, вам останется только собрать их.

    Между тем разница между домами из рубленого и оцилиндрованного бревна существенна.

    Безусловными преимуществами деревянных домов из оцилиндрованного бревна являются более низкая, практически на треть, стоимость и быстрота сборки. Осуществляется это, в частности, за счет того, что строительство не требует привлечения специалистов для проведения ручной калибровки – этот процесс осуществляют на заводе.

    Бревна проходят через несколько этапов обработки, в процессе которой тщательно выравниваются и обтесываются, что впоследствии позволяет возвести стены без щелей и зазоров, а от этого напрямую зависит теплоизоляция вашего дома.

    Внешний вид такого деревянного дома аккуратен и эстетичен. Однако при желании заказчик всегда может разнообразить интерьер и экстерьер нестандартными архитектурными решениями.

    Недостатком домов из оцилиндрованного бревна является плохая устойчивость внешней части стен к воздействиям окружающей среды. Проблема заключается в том, что при обработке древесины на заводе с нее снимается самый надежный защитный слой, что негативно сказывается на ее свойствах. Поэтому, если вы хотите, чтобы стены вашего деревянного жилья имели преимущества перед погодными условиями, – запасайтесь специальными пропитками и лаками.

    Дополнительную отделку стен внутри дома из оцилиндрованного бревна чаще всего не делают. Конечно, интерьер получается не столь экзотичный, как в постройке из рубленых бревен. Но это уже дело вкуса.

    Спасибо, что дочитали эту статью до конца

    Компания ГК «Строй Коттедж» уже на протяжении 10 лет предлагает услуги по возведению каменных и деревянных домов.

    В числе наших заказчиков возведение индивидуальных частных домов и коттеджных посёлков, выдерживающих единый архитектурный стиль от эконом- до премиум-класса.

    Сокращение сроков строительства, уменьшение себестоимости и повышения качества строительных работ – базисные принципы нашей компании.

    Мы готовы предложить:

    • типовые проекты коттеджей;
    • индивидуальное проектирование деревянных домов;
    • строительство коттеджей и домов под ключ;
    • отделочные работы и дизайн интерьеров;
    • проведение ремонтных работ;
    • благоустройство территории.

    Выбираем материал для строительства деревянного дома

    Виды материалов для строительства деревянного дома

    Бревно окоренное

    Для его получения нужно лишь снять кору с древесного ствола. Можно сделать это классическим способом – с помощью топора. Или воспользоваться специальным станком, что гораздо быстрее. В данном случае свежий верхний слой древесины, еще не успевший затвердеть и пропитанный смолой, остается на бревне. Он хорошо противостоит влаге.

    Читайте также:
    Строительные материалы - технические характеристики

    Длина этого стройматериала может быть различной, даже более шести метров. Толщина бревен тоже разная, встречаются экземпляры с диаметром до сорока пяти сантиметров. Строение, возведенное из окоренных бревен и называемое в обиходе диким срубом, выглядит эффектно и живописно, напоминая избушку из сказки. В настоящее время окоренное бревно применяется крайне редко.

    Окоренное бревно.

    Бревно оцилиндрованное

    Получается, когда с древесного ствола снимают не только кору, но и часть верхнего слоя около двух сантиметров толщиной. Делают это с помощью фрезеровочного станка. В результате получаются цилиндры одинакового диаметра (от 15 до 30 сантиметров). Длина оцилиндрованного бревна не превышает шести метров. Все элементы обрабатываются согласно их местоположению в будущем строении.

    Заданная длина бревен и унифицированная их обработка (она может происходить как на производстве, так и частным образом) дает строгие пропорции и определенный размер одинаковых венцов, которые фактурно и четко выделяются. Однако смотрятся такие деревянные дома с бревенчатыми выпуклыми стенами вполне классическим образом.

    Брус цельный

    Материал более новый, чем бревно. Для его получения стволы деревьев обрабатывают со всех четырех сторон в производственных условиях. Придавая их сечению форму квадрата, прямоугольника или полукруга (реже применяемый так называемый «D-брус»). Поверхность получившихся изделий может быть обработана до гладкости, а может быть оставлена необработанной.

    Для строительства используют брус толщиной от 9 до 25 сантиметров. Какой именно элемент использовать, зависит от его назначения. Для несущих конструкций требуется большая толщина, для внутренних стен – меньшая. Строить из данного материала проще, чем из бревна, так как ровные грани плотно прилегают друг к другу.

    Брус профилированный

    Еще более удобный материал для строительства. Он также имеет четыре грани, две из которых (верхняя и нижняя) снабжены запирающими элементами. Это выемки и выступы, сделанные по всей длине бруса. С их помощью детали соединяются крепко (соединение паз-шип), без зазоров. Не требуя дополнительного крепежа.

    Брус клееный

    Самый современный материал, обладающий особой прочностью. По этому параметру, несмотря на деревянное происхождение, он даже сравним со стальными балками.

    Для изготовления клееного бруса используют хорошо просушенные доски длиной от 12 метров, называемые ламелями. Они часто делаются составными, собранными встык на клею из нескольких элементов. Толщина их составляет от 7,5 до 35 сантиметров. Число ламелей в брусе может быть от двух до восьми. Чаще всего их три, четыре или пять.

    Для изготовления бруса ламели обрабатывают клеем и укладывают под пресс. Выпускаются изделия квадратного, прямоугольного, полукруглого или круглого сечения. Клееный брус бывает только профилированным. Его поверхность хорошо обработана.

    Стены, сложенные из этого материала, крепкие, ровные и гладкие. С его помощью благодаря большой длине и особой прочности элементов возможно воплощать в жизнь оригинальные проекты. Например, построить дом с огромными окнами или застекленными стенами, большими пролетами, консолями. В подобных случаях и разговора нет о том, какой брус лучше для строительства дома. Естественно, выбирают клееный.

    Брус клееный

    Сравнение пород древесины, их особенности, достоинства и недостатки

    Чаще всего для деревянных строений выбирают хвойные породы деревьев. Их меньше ест жучок и поражает плесень, у них более ровная волокнистая структура и менее высокая плотность. Самые ходовые материалы – ель с сосной. Но мы рассмотрим и другие породы. Кстати, зачастую целесообразно использовать во время строительства несколько видов дерева. Например, для нижней части – один (более устойчивый к влаге), а для верхней части – другой.

    Общие требования, которые нужно соблюдать при выборе древесины:

    1. Несущие элементы изготавливают из самого качественного и прочного материала. Это отборная древесина, а также первый и второй сорт. В договоре на поставку дерева непременно должна быть графа, где указан сорт.

    2. Влажность – еще один существенный показатель. При использовании непросушенного дерева выстроенный дом может деформироваться в дальнейшем, а потом даже разрушиться. Дерево, которое только что срубили, обладает влажностью от 80 до 100 процентов. Для разных строений существует различный предел влажности:

    • Для дикого сруба в процессе строительства она составляет от 30 до 40 процентов. Через год (два) этот показатель становится гораздо меньше – от 20 до 25 процентов.
    • Оцилиндрованное бревно и брус должны иметь влажность не выше 21 процента. Для этого материал должен вылежаться не менее года в естественных условиях (на улице под навесом).
    • Самая низкая влажность у клееного бруса – от 12 до 15 процентов. Это благодаря использованию предварительно высушенных ламелей.

    Древесина сосны

    Цвет материала – желтовато-рыжий. Текстура – полосатая. Сначала дерево более светлое, с течением времени оно темнеет. Темные у него и следы от сучков, которые заметно выделяются на общем фоне. В итоге неокрашенное сосновое изделие выглядит достаточно пестро. Целебный и приятный аромат хвои в доме из сосны держится долго.

    Плотность этого мягкого материала составляет 520 килограммов на кубометр. Древесина крайне просто обрабатывается. Но она боится воды, поэтому непременно надо предусмотреть защитное покрытие. Из сосны можно делать любые конструкции.

    Еловая древесина

    Здесь текстура совершенно однородная, следов от сучков практически не видно. Светлый, почти белый оттенок дерева не меняет со временем, в отличие от сосны, своей окраски. Плотность материала составляет 450 килограммов на кубометр. Что делает его на одну пятую «теплее» сосны. Но в обработке ель несколько сложнее.

    Этот материал довольно устойчив к воде, дает небольшую усадку, не трескается и не теряет форму. Его целесообразно использовать для «дикого сруба» (даже во влажном климате), также он хорошо подходит для производства клееного бруса. Швы между еловыми венцами практически не видны.

    Кедровая древесина

    Оттенок у нее розоватый, плотность невысокая (420 килограммов на кубометр). Стены дома из кедра – одни из самых теплых. Кроме того, материал отлично обрабатывается, не подвержен гниению и нашествию вредителей. Это благодаря большому количеству эфирных масел, которые к тому же полезны для создания благоприятного микроклимата в помещении.

    Читайте также:
    Утеплитель ТехноНиколь отзывы и характеристики

    Из кедра можно строить любые дома. Но его древесина достаточно дорогая, поэтому из нее чаще всего делают различные предметы обстановки. Что касается домов, то ее используют для возведения диких срубов.

    Лиственница

    Структура материала полосатая, цвет – коричнево-красный. Благодаря содержанию сильных антисептиков древесина отлично хранится (но непременно надо снять заболонь). Имеет высокую плотность (680 килограммов на кубометр), твердая, сложно обрабатывается, на треть хуже держит тепло, чем сосна.

    Благодаря высокой влагостойкости и твердости этот материал часто применяют для тех частей дома, которые подвергаются воздействию воды. В частности, нижней части стен. Также из лиственницы строят дома в условиях влажного климата.

    Древесина пихты

    Светлый оттенок материала имеет слегка выраженные полоски. Пихта совсем не пахнет смолой, без защитной обработки может подгнить. Плотность у нее низкая (от 375 до 425 килограммов на кубометр), усадки почти нет. Обрабатывать это дерево очень легко. Применяется для гонта и стропил, а также возведения оцилиндрованных срубов в сухом климате.

    Особенности технологий строительства деревянного дома из различных материалов

    Далее мы сравним, чем отличаются возведение дикого и оцилиндрованного сруба, а также дома из бруса. Это быстрее поможет выяснить, что лучше – дом из бруса или бревна. Но сначала коснемся некоторых важных вещей.

    На заметку:

    • Толстые бревна сушить труднее. Из-за этого их поверхность может потрескаться (снаружи бревно высохнет, а внутри останется сырым). Чтобы этого не случилось, делают пропилы на всю длину изделий. И лучше не брать материал толщиной более 25 сантиметров.
    • Хорошая состыковка углов – залог сохранения тепла. Дом, выстроенный по типу дикого сруба, лучше всего воспринимает канадский или норвежский стык «в чашу». При этом во время усадки благодаря заклиниванию бревен не образуется щелей. А вот русская «чаша» – это неизменные усадочные щели, которые приходится конопатить с помощью пеньки или лубяного джута.
    • При выборе клееного бруса следует знать, что склейка у него может быть горизонтальной (с ламелями и швами, горизонтально располагающимися) или вертикальной (с вертикальным расположением швов и ламелей). В первом случае материал хорошо пропускает воздух и подходит для строительства стен. Вертикальный вариант отличается большей влагостойкостью, а также он более стоек к изгибу. Из такого бруса хорошо делать стропила и несущие балки.

    А теперь – непосредственно о технологиях. Каждая из них предполагает сборку «сухого» типа из крупных деталей. Она занимает несколько месяцев и может проводиться как в теплое, так и в холодное время года. Отличия в технологиях диктует материал изготовления.

    Дикий сруб

    Бревна для него берут толщиной от 30 до 45 сантиметров. Они могут быть на концах немного тоньше, чем в середине, допускается и легкая кривизна. Стропила и стены внутри дома требуют более тонкого (от 15 до 20 сантиметров) материала. Работы ведут вручную, поэтому данный способ занимает больше всего времени. Строители, выполняющие это непростое дело, должны быть опытными, дающими гарантию на работу.

    Дерево используется достаточно влажное, поэтому часто для достижения хорошего результата нижнюю часть (первые венцы после фундамента) выполняют особым образом. Например, берут более толстые бревна или более влагостойкую древесину (дуб, лиственница). Во время работы необходима дополнительная обработка некоторых участков (там, где замки, стыки венцов). Эти места уплотняют мхом, джутом или паклей, чтобы не осталось щелей.

    Предусматривая неизбежную усадку, делают скользящие соединения между стропилами и стеной. Когда коробка дома возведена, нужно, открыв все проемы, подождать не менее года (пока влажность придет в норму, а стены дадут усадку). Если стены толстые, то придется и полтора года ждать. После этого можно работать дальше – усадка будет, но значительно меньше. Для окон и дверей используют скользящие планки обсадного типа, все щели конопатят, отделывают дом и вселяются.

    Оцилиндрованный сруб

    Здесь используют более тонкие бревна – от 15 до 25 сантиметров диаметром. Возведение дома гораздо проще, чем в предыдущем случае. Все элементы уже подогнаны друг к другу, продаются уже готовые комплекты. Благодаря выдержанным размерам и гладкой поверхности детали хорошо подгоняются, без зазоров.

    Усадка в таком доме маленькая (за несколько лет от 6 до 8 сантиметров на 3 метра по высоте). Так что не нужен для нее перерыв. А специальные домкраты-компенсаторы вообще устранят ее влияние. Главное – не забывать их подкрутить вовремя. Чтобы не дуло, снаружи между венцами прокладывают джут или льняную бечевку.

    Бывает, что со временем в бревнах появляются небольшие трещины. Впрочем, менее крепким дом от этого не станет. Заметим, что лучше всего строить такой дом в заводских условиях, доверив весь процесс профессионалам.

    Дом из цельного бруса

    Стены такого строения делают обычно толщиной от 18 до 22 сантиметров. А перегородки идут более тонкие – от 9 до 12 сантиметров. Строят либо своими силами (приобретя комплект материала), либо заказывают комплект со сборкой на заводе. Гораздо удобнее, проще и надежнее строить из профилированного бруса. Между профильными выступами отлично помещается уплотнитель, который кладется между венцами.

    Усадка здесь крайне мала (она составляет на 3 метра по высоте от 3 до 6 сантиметров). Появление небольших трещин опасности не составляет. Перерыва в строительстве не делают.

    Дом из клееного бруса

    Материал используют толщиной от 9 до 33 сантиметров. Стройка ведется быстрее всего (особенно если ее осуществляют профессионалы на производстве). Усадки практически нет – не более 2 сантиметров (ведь дерево используется сухое). Трещин ни в самом брусе, ни между венцами не появляется.

    Какой материал для строительства деревянного дома лучше

    А теперь по нескольким параметрам сравним все эти строения. Чтобы решить что лучше – оцилиндрованное бревно или профилированный цельный брус, либо оцилиндрованное бревно или клееный брус.

    Сохранение тепла

    В идеале для соответствия существующим нормам стена из дерева должна быть толщиной 35-40 сантиметров, а также без единой трещины. Ни один наш материал такого не дает.

    Дикий сруб имеет бревна разной толщины по длине (где стык венцов – они тоньше). Нужна правильная выборка на стыках, заделка щелей, применение уплотнителя. При этом нормативного результата добьемся лишь в доме со стенами не тоньше 40 сантиметров. Теплее всего еловые или кедровые стены.

    Читайте также:
    Угловая мебель для гостиной - идальное решение для небольших комнат

    Оцилиндрованное бревно имеет толщину до 25 сантиметров, без утепления они будут слишком холодными. На крыше кладут утеплитель слоем 40 сантиметров, окна ставят энергосберегающие, венцы заделывают уплотнителем, ограждающие конструкции утепляют.

    Брусовый дом (особенно из профилированных элементов) благодаря равномерной толщине стен лучше держит тепло, чем бревенчатый. Но дополнительные меры по теплоизоляции необходимы тоже.

    Клееный брус на 20 процентов лучше держит тепло, чем обычный. Технология позволяет использовать брус большей толщины. Но утепление тоже необходимо.

    Взяв одинаковую толщину стен, можно выяснить, что самый теплый – клееный брус. Далее в порядке снижения теплоэффективности идут брус профилированный (не клееный), брус обычный, бревно.

    Долговечность строения

    Основной враг древесины – вода. Срок жизни дома зависит от степени защиты от воды. В частности, от грунтовых вод поможет высокий цоколь, от дождя – вынос кровли на большое расстояние, от испарений внутри – хорошая вентиляция.

    Сложнее защититься от атмосферной влаги. Сначала (первые годы) защищает смола, содержащаяся в древесине, но затем нужно принимать меры (обрабатывать антисептиками).

    При этом:

    • В особо тщательном уходе нуждается дикий сруб – ведь заболонь сильно впитывает воду.
    • Бревно оцилиндрованное и брус зачастую обрабатывают антисептиком на производстве.
    • Клееному брусу не нужна никакая обработка. Его тоже на заводе обрабатывают (каждую панель).

    Экологичность

    Все рассмотренные виды домов изначально экологичны, ведь дерево – природный материал. Однако при отделочных работах можно эту экологичность подпортить. Если использовать материалы, содержащие токсины. Поэтому надо крайне внимательно относиться к их выбору – на рынке продаются материалы разного качества.

    Скорость возведения

    Быстрее всего возводится дом из бруса профилированного (особенно при заказе готового комплекта, собираемого, подобно конструктору). Медленнее всего строить дикий сруб.

    Внешний вид строения

    Все постройки из оцилиндрованного или окоренного бревна, а также бруса имеют, как правило классический вид. а вот применение клеенного бруса позволяет строить здания в различных архитектурных стилях.

    Стоимость постройки

    Стоимость будет зависеть от многих факторов, таких как типа материала, его толщина и площадь постройки. Но при прочих равных условиях дешевле всего обойдется дом из оцилиндрованного бруса. Немного дороже обойдется дом из цельного профилированного бруса. Далее по величине стоимости будет идти дикий сруб, т. к. хоть сам материал будет стоить дешевле, чем все аналоги, однако его возведение потребует много ручного, квалифицированного труда. Самой дорогой будет постройка из профилированного клеенного бруса.

    Технология нанесения грунтовки на потолок

    Каждый, кто хоть раз сталкивался с капитальным ремонтом, изучал вопрос отделки стен и потолков. Легко запутаться в многообразии шпаклевок, штукатурок, красок, клеев, обоев и прочих материалов. Среди прочего, в этом списке обычно присутствует грунтовка, роль которой не совсем понятна новичкам в этом деле.

    1. Грунтование потолка перед покраской
    2. Обязательно ли наносить
    3. Особенности грунтования потолка различными видами грунтовок
    4. Какую выбрать под водоэмульсионную краску
    5. Сколько раз грунтовать потолок перед покраской
    6. Технология нанесения грунта на бетонный потолок
    7. Подготовка поверхности
    8. Особенности расчета грунтовки для потолка, расход на 1м2
    9. Техника грунтования, как сделать своими руками

    Грунтование потолка перед покраской

    В проведении ремонтных работ важно не только качество материалов, но и технология их нанесения. Стоит пропустить один из этапов и результат будет совсем не тот. К одному из важных этапов относится грунтовка потолка. К преимуществам предварительного грунтования относят:

    • антибактериальную защиту поверхности. Грунтовка содержит противомикробные вещества, которые предотвращают коррозию и появление плесени;
    • устранение частиц пыли и заполнение пористой поверхности;
    • после обработки поверхность становится шероховатой, что улучшает сцепление с дальнейшим покрытием – шпаклевкой, краской, клеем и пр.;
    • некоторые виды грунтовок образуют пожаростойкую пленку и предотвращают возгорание;
    • экономию на финишной отделке. При использовании грунтовки для потолка, образуется гладкая поверхность и при нанесении следующего декоративно-отделочного материала, его расход будет меньше.

    Обязательно ли наносить

    Профессиональные строители однозначно рекомендуют грунтовать потолок перед дальнейшей отделкой. Из-за воздействия силы притяжения любое отделочное покрытие на потолке будет тянуть вниз. Со временем декоративный материал, нанесенный на необработанную поверхность, начнет крошиться и осыпаться, даже если речь идет о плитке.

    Особенности грунтования потолка различными видами грунтовок

    Среди наиболее популярных средств – акриловая грунтовка. У нее хорошая проникающая способность и универсальность, она может наноситься на кирпичную, бетонную основу или листы гипсокартона.

    Укрепляющая пропитка используется для слабых поверхностей, например, после побелки или в мелких трещинках. Она придает им дополнительную прочность.

    Средство для повышения адгезии содержит мелкие частицы. Они придают шероховатость потолку и затем на него можно наносить любой материал для финишной отделки.

    Пропитка для рыхлых оснований содержит латексные полимеры, которые проникают глубоко внутрь и делают основу прочнее.

    Реже используются следующие виды пропиток:

    • алкидные пропитки для металлической и деревянной основы;
    • грунтовки на основе ПВА для поверхностей из бетона, дерева и штукатурки;
    • эпоксидные грунты для бетона и металла;
    • грунтовки с минеральными компонентами для кирпичных, бетонных и газосиликатных поверхностей;
    • силикатные грунты для уличных работ.

    Какую выбрать под водоэмульсионную краску

    В комнатах с повышенной влажностью, например, в ванной или на кухне, требуется хорошее прочное покрытие для потолков. Поэтому часто используют водоэмульсионную краску.

    Перед тем, как грунтовать перед покраской потолок, важно тщательно отшлифовать основание и щеткой с мягкой щетиной убрать частицы грязи и пыли.

    Важно! Если основание дополнительно обезжирить сольвентом или уайт-спиритом, то прилипание финишного материала будет лучше.

    Далее пропитку налить в специальный лоток и малярным валиком выполнить покраску в один слой. Чтобы не брызгать на стены на валик рекомендуется брать немного материала. После того, как потолок прогрунтован, рекомендуется подождать 4-6 часов до полного высыхания слоя, а затем нанести жидкость повторно.

    Сколько раз грунтовать потолок перед покраской

    Если перед тем, как грунтовать потолок проведены работы для подготовки основания, то достаточно нанести пропитку два раза. Работы проводятся при температуре от 5-40 градусов и влажности в помещении не более 75%. Для повторного окрашивания обязательно нужно подождать до полного высыхания первого слоя.

    При правильном грунтовании, финишная отделка будет проходить быстрее, а материала затрачено намного меньше, что важно при высокой стоимости отделочных материалов.

    Технология нанесения грунта на бетонный потолок

    Подготовка поверхности

    Если на поверхности осталось старое покрытие, то необходимо его полностью удалить. Для этого сначала его тщательно увлажняют, чтобы материал размок, а затем удаляют его шпателем. Если была поклеена пенопластовая потолочная плитка, то ее сдирают вместе с клеем. Этот этап рекомендуется провести, даже если планируется монтаж натяжного потолка, чтобы избежать осыпания старого покрытия на внутреннюю часть.

    Читайте также:
    Фасадные панели доломит

    На втором этапе проводят шпаклевание неровностей, трещин и щелей. Сухую поверхность шлифуют наждачной бумагой до достижения полной гладкости.

    Теперь можно переходить к грунтованию.

    Особенности расчета грунтовки для потолка, расход на 1м2

    Перед тем, как наносить грунтовку на потолок, нужно рассчитать необходимое количество материала. Как правило, компании-производители пишут нормы расхода на 1м2 на упаковке. Однако нужно иметь ввиду, что это лишь примерные цифры, и они не учитывают впитывающие особенности основы для покрытия, вид инструмента, возможность повторного нанесения.

    Например, для универсальных и акриловых грунтовок примерный расход на 1м2 составляет 100-170 мл.

    Техника грунтования, как сделать своими руками

    Как правильно грунтовать:

    1. Тщательно перемешать грунтовую смесь. Универсальные пропитки можно перемешать вручную, для более плотных составов, например, адгезионных, используют миксер.
    2. Смесь наливают в пластиковый кювет (лоток) и для нанесения используют широкую кисть или малярный валик. Для потолка удобно использовать телескопическую рукоятку, чтобы везде достать. Грунтовки на инструмент нужно брать немного, чтобы она не капала на пол.
    3. Рекомендуется тщательно и равномерно наносить грунтовку, не оставляя сухих пятен.
    4. Углы и другие труднодоступные места нужно дополнительно прокрасить маленькой кистью.

    Изучив особенности грунтования потолка, можно сделать вывод, что эта процедура необходима. Она является залогом ровной и прочной финишной поверхности, которая прослужит долгие годы.

    Грунтование потолка перед окрашиванием водоэмульсионной краской

    Как правильно шпаклевать потолок под покраску

    Технология нанесения грунтовки перед жидкими обоями

    Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску

    Грунтовка потолка под покраску

    Время от времени необходимо производить ремонтные работы в любом помещении. И лицом помещения становится потолок, ведь от его вида будет зависеть общее впечатление о комнате. Большинство современных красок имеют пометки о том, что перед нанесением на потолок его не обязательно предварительно обрабатывать. Прежде, чем приступить к ремонтным работам, необходимо разобраться для чего нужна грунтовка для потолка.

    Назначение и применение

    Грунтовка потолка перед покраской является важной частью покрасочных работ. Дело в том, что основным назначением материала является уменьшение влагопоглощения поверхности. Слой не дает потолку впитать влагу из краски, и она высохнет ровным пластом. При нанесении лкм на необработанную плоскость краска пересохнет и может покрыться трещинами. Также возможны варианты неравномерного просыхания.

    В основном материал применяют для улучшения сцепления краски с поверхностью потолка. При нанесении грунтовочного материала на плоскость, он образует шероховатую плёнку, которая позволяет улучшить сцепление с краской и также не дает впитаться влаге с красящего материала. Помимо этого, предварительная обработка перед покраской может скрыть небольшие дефекты на потолке, например, как трещины и небольшие перепады высоты.

    Грунтовка выполняет множество функций:

    • Укрепление поверхности, в частности предотвращение осыпания потолочной отделки;
    • Упрочнение основания под покраску;
    • Улучшает водоотталкивающих способностей потолка;
    • Улучшает сцепление потолка с краской и другими отделочными материалами;
    • Делает последующую шпаклевку (штукатурки) более легкой и ровной;
    • Защищает поверхность от образования плесени;
    • Способствует уменьшению расходов лкм для последующей отделки;
    • Способствует скорому отвердеванию шпаклевки;
    • Увеличивает срок службы последующей отделки (краска, обои, плитка и т.д.).

    Универсальный вариант можно использовать практически на любой плоскости. В частности, использовании на различных материалах и делает ее универсальной.

    Состав и технические характеристики

    В состав грунтовок для потолка входят следующие компоненты:

    1. Агенты для образования пленки на поверхности;
    2. Пластификатор;
    3. Добавки для улучшения образования пленки;
    4. Антисептики;
    5. Компоненты для улучшения впитывания и отвердевании.

    Помимо этого, в грунтовочном составе могут присутствовать окрасочные пигменты. От их добавки будет зависеть оттенок покрытия.

    Важно! Состав грунтовки может изменятся в зависимости от предназначенной поверхности для покрытия, а также типа помещения.

    Универсальное грунтовочное покрытие потолка под покраску сохнет в среднем за 1-1.5 часа. Хранить можно до 6 месяцев при температуре от 5 до 50 градусов. Сохраняет свои свойства при температурном режиме 5-30 градусов.

    Расход на 1 м2

    В основном на нанесении 1 слоя 10 литров грунтовочного материала хватает на 65 кв.м. Средний расход составляет 0.15-0.17 кг/кв.м.

    Этот показатель может увеличиваться в большую сторону в зависимости от типа поверхности, пористости и гладкости. Также расход увеличивается от количества нанесенных слоев.

    Советы и рекомендации по применению

    Чтобы сделать качественное окрашивание потолка необходимо следовать советам по применению. В основном работы по подготовке плоскости и нанесения грунтовки делится на этапы:

    • В первую очередь необходимо освободить помещение, в котором будут проводится ремонтные работы. Все осветительные приборы убрать с потолка при наличии. На пол рекомендуется постелить пленку.
    • С плоскости обязательно требуется снять старое покрытие и зачистить потолок. Побелка легко удаляется мокрым валиком и скребком. Краску можно удалить наждачной и растворителем.

    Важно! Перед началом работ требуется обесточить помещение!

    • После зачистки нужно проверить потолок на наличие щелей и неровностей. Все они замазываются шпаклевкой.
    • После чего можно приступить к работе с грунтовочным составом. Важной при разбавлении грунтовочного материала водой следовать инструкции. В противном случае недостаточное или чрезмерное количество жидкости негативно скажется на качестве покрытия.
    • Вещество можно наносить с помощью валика и кисти. Не стоит отдавать предпочтение только одному их вариантов. Кистью можно достать до труднодоступных мест, а валиком разравнять плоскость. Так что стоит заранее приобрести оба инструмента.
    • Грунтовку необходимо наносить в два слоя. Важно дождаться высыхание первого слоя прежде, чем наносить второй. Также рекомендуется чтобы направление наложение слоев было перпендикулярно.
    • После чего рекомендуется нанести два слоя шпаклевки. Также стоит обработать каждый из слоев при помощи грунтовки. Это значительно сделает ровнее и укрепит плоскость потолка.

    Совет! Чтобы после покраски не было видно полос от слоев рекомендуется пройтись напоследок валиком. Также можно при нанесении второго слоя заменить его краскопультом. В этом случае слой ляжет очень ровно, без полос и проплешин.

    После всех этих работ можно смело наносить краску. Предварительная грунтовка и шпаклевка уменьшит расход лкм.

    Преимущества и недостатки

    У грунтовки потолка под покраску есть свои явные преимущества:

    1. Выравнивает плоскость;
    2. Улучшает сцепление с краской;
    3. Процесс нанесения очень прост;
    4. Защищает от влаги;
    5. Большая палитра цветов облегчает процесс покраски;
    6. Защищает потолок от плесени и грибка, а при обработке металлических деталей предотвращает коррозии.
    Читайте также:
    Твердотопливный котел своими руками: особенности конструкции, кладка корпуса

    Но несмотря на многие плюсы, у материала есть и свои минусы:

    • Прозрачность слоев;
    • Возможность того, что пленка образуется неравномерно.

    Но практически все недостатки легко решаются правильным нанесением материала на потолок.

    Типы грунтовок для потолков

    Существует несколько видов грунтовки, и чтобы сделать качественный ремонт необходимо подбирать материал для грунтования строго для типа последующей отделки. Также материал нужно выбирать и в соответствии с типом поверхности на которую она будет наносится.

    Таким образом грунтовка делится на следующие виды:

    В ее состав входят акриловые полимеры. Наносит можно на деревянные, кирпичные, бетонные, стекловолокнистые, цементные и оштукатуренные поверхности. Эта грунтовка на водной основе и рекомендована для использования перед покраской водоэмульсионными материалами.

    Важно! В жилых помещениях можно использовать грунтовки на акриловой, минеральной или алкидной основе.

    • Алкидная.

    Эта грунтовка отличается от остальной высокой прочности. В основном используется на плоскостях из кафеля, стекла и стали. Эта грунтовка запрещена для использования на штукатурке или гипсокартоне.

    Эта вид является самым популярным и распространенным. Ее можно использовать на кирпичных, бетонных, штукатуренных, газобетонных и пенобетонных плоскостях. Основой состава служит цемент, гипс и известь.

    Для производства этого типа используют олифу или смолу. Используется для последующей покраски деревянных или металлических потолков. Также есть варианты с дополнительными антикоррозийными и влагостойкими свойствами.

    • Грунтовка глубокого проникновения.

    Этот тип грунтовки проникает в поверхность на расстояние 0.3-2 см. Этим самым укрепляет потолок. Также есть варианты с антисептическими свойствами, которые препятствуют возникновению загниваний, плесени и грибка.

    В состав этой грунтовки входит песок. После высыхания материала потолочная плоскость становится очень шероховатой. Используется для нанесения на потолок и другие поверхности под покраску и другие отделочные материалы.

    Есть варианты, которые являются полноценным покрытием. Их, как правило наносят несколькими слоями.

    Сколько раз грунтовать потолок перед покраской

    Перед покраской на потолок наносят шпаклевку несколько раз. Каждый слой необходимо загрунтовать для улучшения сцепления. Также перед нанесением непосредственно краски на потолок поверхность нужно загрунтовать двумя слоями. При нанесении грунтовки следует ориентироваться по инструкции:

    1. Первый ряд наносит по направлению света;
    2. Второй строго параллельно ему.

    Обзор популярных производителей

    Среди популярных производителей грунтовочного материала отмечают:

    Грунтовка от этого производителя заполняет любые трещины и поры поверхности. Кварцевый песок в составе значительно улучшает сцепляющие свойства поверхности. Расход грунтовки составляет 0.1 л/кв.м. Сохнет пласт за 1 час.

    Основой состава этого материала служит синтетическая смола. Грунтовка хорошо впитывается, а также защищена от неравномерного просыхания.

    Грунтовка от данного производителя используется для обработки поверхности внутри и снаружи помещений. В составе присутствует кварцевый песок и антисептики. Подходит для нанесения, на поверхности, которые подвергаются постоянной влажности.

    Грунтовка прозрачная или матовая, как правило белого цвета. Используется для укрепления бетона гипсокартона. Помогает снизить количество краски до 1.5 раза.

    Универсальная грунтовка, которая проникает в поры поверхности на 6 мм. Используется для подготовки поверхностей внутри и снаружи помещений. Можно использовать во влажной среде.

    Заключение

    При покраске потолка обязательно необходимо провести грунтовочные работы. Это позволит не только повысить адгезию поверхности, но и снизить расход лкм.

    Как и чем грунтовать потолок перед покраской?

    Во время ремонта, многие не уделяют должного внимания такому необходимому этапу работ, как грунтовка поверхностей перед окрашиванием. Особенно это важно, когда происходит ремонт потолочного покрытия.

    Если планируется окрашивать потолочную поверхность, а не использовать подвесные или натяжные конструкции, то грунтовка потолка перед покраской должна проводиться обязательно. Почему это необходимо, и какими составами лучше воспользоваться, рассмотрим далее.

    Зачем это делать

    Любое покрытие, наносимое на потолочную плиту, представляет собой многослойную композицию. И если каждому из компонентов этого слоеного пирога не уделять должного внимания, то это обязательно скажется на качестве всей работы.

    Шпаклевка лучше будет сцепляться с бетоном, если предварительно его обработать грунтовочными составами глубокого проникновения. Краска тоже будет лучше ложиться и прилипать к окрашиваемому перекрытию. Также, подобная обработка обеспечивает не только лучшее сцепление наносимой краски с поверхностью, но и уменьшит расход краски.

    Ещё одной заслугой этих смесей, может стать и прочность полученного покрытия, особенно – на подверженных растрескиванию и осыпанию основаниях. Для этого применяют специальную укрепляющую грунтовку.

    Помимо перечисленного, бывает грунтовка для потолка, препятствующая появлению плесени и развитию грибковых спор. Она обладает бактерицидными свойствами и помещение, потолок в котором был обработан подобными составами, будет более безопасным в плане здоровья. Такая обработка очень рекомендуется в детских комнатах, где ребенок проводит много времени.

    Общее назначение всех подобных растворов – увеличить сцепные свойства обработанного основания для дальнейших работ. Кроме того, если плоскость потолка была обработана такими смесями, то она более равномерно впитывает краску или обеспечивает равномерное распределение шпаклевки.

    Какие они бывают

    Как уже говорилось выше, грунтовки могут быть различного назначения, и, соответственно, разными по составу.

    Первый тип смесей, имеет свойство глубоко проникать внутрь обрабатываемой плоскости и называется «грунтовка глубокого проникновения».

    Один из наиболее популярных представителей этого семейства – грунт Церезит.

    Второй тип – укрепляющие поверхность растворы. Они имеют в своем составе клеевые компоненты, предотвращающие растрескивание и осыпание обработанных покрытий.

    У подобных составов есть один существенный минус – они отлично впитываются в непрочные и рыхлые основания, но, если применить их на достаточно плотной и прочной основе, на ней образуется полимерная пленка, которая отслаивается и ухудшает сцепление со следующим слоем обработки.

    Смеси общего характера, помогают улучшить сцепление с поверхностями финишных слоев декоративного покрытия, например – краски. Именно такими составами чаще всего, производится грунтовка потолка под покраску.

    Такие составы лучше всего применять для подготовки уже обработанной поверхности, для нанесения последнего слоя. Они уменьшают расход финишного раствора и улучшают его сцепление с предварительно подготовленной основой.

    Как наносить

    Наносится смесь на любую плоскость, при помощи валика или кисти. В некоторых случаях, кисть будет предпочтительнее. Например, кистью проще обрабатывать стыки плит в межэтажном перекрытии или угловые соединения.

    Читайте также:
    Стеклянные перегородки в офисах и жилых помещениях

    Бетонное основание, перед нанесением любых видов штукатурки или шпатлевки, тоже лучше обрабатывать кистью. Так будет легче добраться до самых труднодоступных мест в углублениях, стыках или щелях на бетонном перекрытии.

    В остальных случаях можно использовать ванночку или кювету, и обычный малярный валик. Технология нанесения проста – валиком прокатывается вся обрабатываемая плоскость, без проплешин или пропусков.

    Наносить все такие смеси следует в два слоя – первый должен полностью просохнуть, и только после этого, можно обработать потолок вторым слоем.

    Такой подход создаст максимально прочное основания для последующего окрашивания или других видов декоративной отделки.

    Особенности

    Даже такое простое дело, как обработка поверхности грунтом, требует, как предварительной подготовки, так и соблюдения некоторых правил перед и во время работы.

    Прежде всего, потолок, перед дальнейшей работой, необходимо очистить от всех видов загрязнений. Это – обязательное условие получения качественного покрытия в дальнейшем.

    Если перед тем, как будет наносится грунтовка для потолка, были проведены какие-то ремонтные работы, или выполнялось оштукатуривание потолочной поверхности, а после произведена затирка основания, лучше произвести влажную уборку в помещении.

    Причиной необходимости такой уборки будет пыль, которая может остаться на полу и летать в воздухе. Именно пыль может значительно ухудшить качество нанесения финишного покрытия. А это – крайне нежелательно.

    Ни после грунтования, ни непосредственно перед этим этапом работ, производить уборку не стоит – пыль может подняться в воздух и осесть на потолке.

    Нельзя применять для тех же целей сильно разбавленную краску. Многие ошибочно полагают, что разведенная краска способна взять на себя роль грунта. Это не так.

    Краска по своему составу сильно отличается от таких растворов, и состоит из более крупных фракций, которые не могут проникнуть глубоко в обрабатываемую поверхность. Кроме того, все краски создают на плоскости тончайшую пленку, которая не в силах удержать на себе нагрузку из последующих нанесенных слоев. Как следствие – отслаивающиеся покрытия и новый ремонт.

    Заключение

    Обязательность применения грунтовочных смесей, сомнению не подвергается. Это сделать нужно, так как полученный в конечном итоге результат, будет значительно лучше.

    Надежность покрытия увеличится, а общие расходы на материалы сократятся. Кроме того, воспользовавшись грунтовкой, можно уберечь потолочную плиту от появления плесени или грибковых образований, что скажется не только на внешнем виде потолка, но и на состоянии здоровья проживающих в доме.

    Потолки

    Для того, чтобы финишная отделка потолка прошла максимально успешно, необходимо правильно подготовить поверхность к работе. Грунтование – очень важный этап, пренебрегать которым не стоит ни в коем случае. Об особенностях подготовке потолка к покраске поговорим далее.

    Оглавление:

    1. Грунтовка для потолка виды и особенности
    2. Особенности грунтования потолка различными видами грунтовок
    3. Преимущества грунтованного потолка
    4. Подготовка к грунтованию потолка: подготовка инструмента и выбор грунтовки
    5. Грунтование потолка своими руками: особенности расчета грунтовки для потолка

    Грунтовка для потолка виды и особенности

    Основными составляющими грунтовки выступает красящий пигмент и вещество для образования пленки. Количество слоев определяется индивидуальными характеристиками помещения и ровностью потолка. При максимальном перепаде в три миллиметра, рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения.

    Основное назначение грунтовки – снижение влагопоглощения поверхностью. Отделка потолка штукатурным раствором без грунтовки приведет к неравномерному распределению влаги. При этом, снижается уровень сцепления потолка с краской, ее пересыхание и потеря привлекательности внешнего вида.

    В соотношении с типом поверхности, выделяют несколько видов грунтовки:

    1. Акриловая грунтовка – содержит в составе акриловые полимеры, наносится на бетонные, деревянные стекловолокнистые, оштукатуренные, кирпичные, цементные поверхности. Состав на водной основе применяется перед нанесением водоэмульсионной краски.

    Учтите, что в помещениях жилого назначения разрешается использовать исключительно составы на алкидной, акриловой и минеральной основе.

    2. Алкидный состав – отличается высокой прочностью, используется на кафельных, стеклянных, стальных поверхностях. Категорически запрещается использовать алкидную грунтовку на гипсокартонном и оштукатуренном основании.

    3. Минеральный вариант грунтовки – самый популярный, используется на поверхностях из кирпича, бетона, штукатурки, газобетона, пенобетона. В качестве основных составляющих такого состава выступают вещества в виде цемента, гипса, извести.

    Для покраски деревянного, металлического потолка используют грунтовку на красящей основе. Для ее изготовления используется олифа, смола синтетического или натурального происхождения. Выделяют также составы со специальным действием, они делают покрытие антикоррозийным и влагостойким.

    Грунтовка глубокого проникновения укрепляет поверхность, проникая вглубь на расстояние от 0,3 до 2 см. Некоторые составы отличаются наличием антисептических включений, которые улучшают противодействие грибку, плесени, гниению.

    Грунтовка кварцевого типа содержит в составе песок, после нанесения на поверхность делает ее шероховатой, тем самым улучшая адгезию с последующими отделочными материалами.

    Некоторые варианты грунтовки представляют собой полноценное покрытие, в таком случае их наносят в несколько слоев. Первый из которых подразумевает разбавление состава водой.

    Не рекомендуется обрабатывать потолки в помещении грунтовками под эмаль. Так как данные составы содержат алкидную смолу, небезопасную для здоровья человека.

    Особенности грунтования потолка различными видами грунтовок

    В соотношении с типом дальнейшей отделки, выделяют такие варианты грунтовки:

    • под эмаль;
    • под краски на водной основе;
    • универсальные составы;
    • составы специального назначения.

    Возможен вариант самостоятельного изготовления грунтовки путем разведения воды шпаклевкой и клеем ПВА или разбавление краски растворителем в соотношении четыре к одному.

    В составе грунтовки под эмаль содержится пигментные включения, смолы и дополнительные добавки. Для разбавления используется сольвент или растворитель. Водная грунтовка содержит латексные добавки и синтетическую дисперсию. Для разбавления используют составы, рекомендованы производителем в инструкции. Широко используют водные грунтовки для нанесения на потолок и стены. После высыхания образует покрытие повышенной плотности.

    Кроме того, выделяют универсальные составы, которые подходят практически под любые виды отделки. Повышают прочностные характеристики покрытия, значительно экономят на отделочных материалах, особенно при использовании краски.

    Эмульсионная грунтовка используется для укрепления старых разрыхленных поверхностей, содержит в составе модифицированный вариант винила, который отличается хорошими влагостойкими характеристиками. Грунтовка эмульсионного типа наносится на поверхности, выполненные из бетона или штукатурки.

    Для пористой поверхности, выполненной из дерева или гипсокартона, используется грунтовка на латексной основе с укрепляющими характеристиками. Данное средство выполняет функцию подготовки потолка к дальнейшей отделке. Категорически не подходит для известковой поверхности.

    Преимущества грунтованного потолка

    Грунтовка наносится на потолок как на этапе подготовки к отделке, так и после нее. Состав образует защитное покрытие, которое защищает потолок от внешних раздражителей и механических воздействий.

    Читайте также:
    Установка спутниковой антенны

    Среди основных преимуществ грунтования потолка в частном доме отметим:

    1. Выравнивание поверхности – грунтовка отлично заполняет все поры, устраняя дополнительные строительные дефекты.

    2. Улучшает адгезию поверхности с различными типами отделочных материалов. После высыхания грунтовки поверхность приобретает шероховатость, благодаря этому хорошо соединяется с краской, шпаклевкой, плиткой, декоративной штукатуркой и другими отделочными материалами.

    3. Оказывает антисептический эффект – наличие в составе противомикробных компонентов, повышает устойчивость покрытия к появлению грибка, плесени, коррозии.

    4. Улучшение пожарной безопасности – это преимущество присуще определенным типам грунтовок, которые делают поверхность негорючей.

    5. Увлажнение поверхности и снижение расхода краски. Грунтование поверхности приводит к созданию прозрачной пленки, снижающей пористость потолка, при этом, значительно уменьшается расход красящего состава.

    Бетонные, оштукатуренные и гипсокартонные потолки подлежат обязательной обработке грунтовкой. Это не только снижает расходы дальнейших отделочных материалов, но и улучшает эксплуатационные характеристики покрытия.

    Перед вторичной покраской потолка, рекомендуется предварительно нанести грунтовку. В данном случае, состав снизит риск появления пятен, после окрашивания.

    Грунтование потолка перед покраской отличается такими преимуществами:

    • краска равномерно ложиться на поверхность;
    • влага не проникает в глубину потолка, особенно актуально для кухни и ванной;
    • красящий состав равномерно высыхает;
    • снижается расход краски минимум в 1,5 раза.

    Перед выбором грунтовки определите тип поверхности, на который она будет наноситься, а также вариант дальнейшей отделки. Технология нанесения грунтовки на оштукатуренный, гипсокартонный и деревянный потолок различается. При качественном проведении штукатурных работ, достаточно покрыть поверхность в один слой грунтовки, дождаться ее высыхания и приступать к дальнейшей отделке.

    Подготовка к грунтованию потолка: подготовка инструмента и выбор грунтовки

    Перед началом любых ремонтных работ необходимо освободить помещение от мебели и других предметов, заграждающих пространство. Предварительно выполните ряд таких мероприятий:

    1. Освободите помещение. Снимите люстру с потолка, при наличии. Накройте пол полиэтиленовой пленкой.

    2. Обесточьте электрическую проводку, так как вы имеете дело с влажной средой. И потолок в процессе работы необходимо увлажнять.

    3. Закройте пленкой оконные и дверные проемы, во избежание их загрязнения.

    Рекомендуется выполнять отделку потолка до отделки стен, в таком случае, риск повреждения обоев или покраски минимизируется.

    Соблюдайте технику безопасности в процессе грунтовки потолка, используйте только высококачественные инструменты и средства индивидуальной защиты. Обязательно наденьте легкий головной убор, во избежание попадания грунтовки на волосы. Кроме того, подготовьте респиратор или ватно-марлевую повязку. Перчатки использовать желательно, но необязательно. Из инструментов для грунтования потолка подготовьте металлическую легкую стремянку, стальной шпатель, воду и емкость для нее, несколько различных валиков и кисти.

    Начальный этап основывается на удалении старого покрытия. При наличии побелки, смойте ее водой, для этого используйте валик, который периодически окунается в емкость для набора воды. Равномерно нанесите воду на поверхность потолка, повторите процесс несколько раз. После намокания побелки удалите ее с помощью металлического острого шпателя. Далее следует протереть потолок с помощью ветоши, хорошо смоченной в воде.

    Если ранее на потолке была установлена плитки из пенополистирола, то достаточно удалить плитку шпателем, а затем избавиться от остатков клея.

    Удаление краски выполняется с помощью специальных растворителей, строительного фена или наждачкой. Сначала рекомендуем использовать механический метод, для этого с помощью наждачной бумаги или щетки по металлу, удалите краску с поверхности. Если после этого, краска на потолке осталась, используйте строительный фен для ее разогрева и еще раз используйте механический способ удаления. Более простым, то затратным является метод нанесения растворителя, с помощью которого краска смоется с потолка обычной водой.

    После избавления от старой отделки следует обработать потолок:

    1. Осмотрите поверхность, удалите штукатурку, которая плохо удерживается на потолке.

    2. Проверьте стыки между стеной и потолком, при наличии пустот, зачистите их, а затем замажьте цементным раствором или шпаклевкой.

    3. Проверьте ровность потолка, нанесите грунтовку в несколько слоев.

    4. Далее следует процесс шпаклевания потолка, который проходит в два этапа. Каждый из слоев шпаклевки предварительно грунтуется.

    5. По завершению шпаклевания, поверхность также покрывается грунтовкой для уменьшения расхода краски.

    Грунтование потолка своими руками: особенности расчета грунтовки для потолка

    Расход грунтовки определяется типом поверхности, на которую ее наносят, а также количеством слоев. Грунтовка по бетону создает шероховатость на поверхности, чаще всего наносится в два слоя. В качестве отделочного материала, в таком случае, используют шпаклевку, плитку, штукатурку. Стандартный расход такой грунтовки составляет 250 грамм на один квадратный метр.

    Среди преимуществ грунтовки для бетона отметим:

    • быстроту высыхания;
    • противодействие щелочной среде;
    • влагостойкость;
    • легкость нанесения;
    • паропроницаемость.

    Грунтовка с антисептическими характеристиками довольно часто наносится на потолок, для предотвращения появления на нем плесени и грибка. Чаще всего, используется для обработки ванных комнат, подвальных помещений, бань и саун. Расход такой грунтовки составляет 300 грамм на один метр квадратный.

    Выделяют две основных технологии нанесения грунтовки:

    • ручной;
    • механический.

    Любая грунтовка является концентрированным веществом, которое разводится согласно инструкции от производителя. Подготовьте емкость для грунтовки, которая по размеру подходит под валик. При использовании ручного способа, нанесение грунтовки выполняется валиком и кистью. Механический способ подразумевает использование краскопульта.

    Учтите, что разбавлять грунтовку необходимо строго по инструкции, чрезмерное количество воды, снижает функции состава и приводит к неравномерному его высыханию. Первый слой наносится в перпендикулярном направлении по отношению к солнечному свету. Следующий слой наносится наоборот предыдущему.

    Для правильного нанесения грунтовки подберите ее в соотношении с потолком. Предварительно удалите с потолка пыль, грязь и обязательно обезжирьте поверхность. Первый слой наносится на очищенный потолок, второй – перед оштукатуриванием.

    Интервал между нанесением слоев составляет минимум два часа. В любом случае, перед началом работы изучите инструкцию. Возможна комбинация нескольких грунтовок на одном потолке. Первый слой – обладает влагоотталкивающими характеристиками, второй антисептическими. Некоторые специалисты, рекомендуют в таком случае, использовать универсальный состав, который обладает многофункциональным спектром и отлично подходит для любых поверхностей.

    Грунтование потолка видео:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: