Чтобы не замерзала входная дверь, чем смазывать резиновые уплотнители?

Конденсат на металлической двери: 4 метода устранения проблемы

Главная проблема металлических дверей – это конденсат, который появляется во время холодов. Владельцам домов знакома картина, когда по двери текут ручьи, в прихожей образуются лужи, откосы сыреют и покрываются грибком, а при морозах эта влага превращается в лёд. Прочитайте статью и узнаете, как избежать образования конденсата на металлической двери.

Содержание:

  1. Причина появления конденсата и его последствия
  2. Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры
  3. Методы устранения конденсата на металлической двери

Причина появления конденсата и его последствия

Конденсат, где бы он ни возник, явление нежелательное и зачатую разрушительное для ограждающих конструкций. Главный вред, который конденсат причиняет металлу – это коррозия. Ржавчина со временем разрушает полотно и коробку. Двери, особенно низкокачественные делают из тонкого металла и если допустить ржавление, их защитные функции снизятся уже через 5–7 лет. И также ржавчина будет разрушать покрытие – краска на полотне, подверженном коррозии будет отваливаться кусками.

При сильных морозах конденсированная влага замерзает, образуя иней и наледь на дверной коробке и полотне. Лёд может разрушить штукатурку, повредить краску на откосах. Если дверь отделана панелями МДФ или вагонкой, эти материалы под воздействием влаги и наледи отсыреют, деформируются, изменят цвет, потеряют декоративные качества.

Ещё один существенный минус появления конденсата – это повышенная влажность в прихожей. Вода стекает на пол, образуя лужи, а также впитывается в откосы, вызывая появление плесени, крайне опасной для здоровья человека. Всё это, к тому же образует устойчивый запах сырости в помещении.

Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры

Многие не видят разницу между входными дверями для дома и для квартиры, и приобретают в дом, к примеру, квартирную дверь, а потом мучаются с конденсатом. И это относится не только к покупателям, но и к так называемым продавцам, советующим “отличный недорогой вариант”.

Входные двери для дома и для квартиры должны быть сходны:

  • по шумоизоляции и герметичности;
  • по антивандальным качествам и взломостойкости.

Но дверь для дома обязана быть хорошо утеплённой и противостоять:

  • низким температурам;
  • ультрафиолету;
  • осадкам и прочим атмосферным явлениям.

Обычно такие полотна снаружи покрыты специализированными полимерно-порошковыми составами, которые помогают изолировать мостики холода и способствуют сбережению тепла в помещении.

Лучший вариант для частного дома – это дверь с терморазрывом. Такую конструкцию можно назвать: две в одной. Суть терморазрыва в том, что два полотна не связаны металлическими креплениями – это исключает мостики холода и образует буферную зону. Терморазрыв – это изоляционный слой с низкой теплопроводностью, разделяющий два полотна. Коробка такой конструкции обычно также изготавливается с терморазрывом.

Методы устранения конденсата на металлической двери

Нужно отметить, качественный дверной блок стоит недёшево – от 25000 рублей, и если нет возможности купить новый, то нужно приводить в порядок тот, что уже стоит. Для этого существует несколько методов, которые улучшают теплоизоляционные свойства дверной конструкции.

Первый и самый надёжный – это установка со стороны помещения второй деревянной или пластиковой двери. Это создаст температурную буферную зону и будет препятствовать соприкосновению разогретого воздуха с холодной поверхностью. Важный момент при создании так называемого мини-тамбура – это герметичность – дополнительный дверной блок должен быть без щелей и зазоров. Данный метод отлично работает и исключает появление конденсата. Некой дорогостоящей альтернативой мини-тамбуру может служить наружная пристройка, которая также создаст буферную зону.

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Второй метод – это полное утепление полотна и коробки. Здесь нужно действовать комплексно, а именно, провести ряд мероприятий. Одно или два действия не принесут желаемого результата. Для получения максимального эффекта работы желательно проводить в тёплое время, так как дверное полотно лучше снять.

Что нужно сделать

  1. Утеплить коробку. Если она выполнена из профиля, то её нужно просверлить в нескольких местах и залить монтажной пеной с наименьшим расширением. Это важно, так как максимально расширяющаяся пена имеет больше пустот и обладает низкими теплоизоляционными качествами. Если коробка сделана из уголка, то её нужно обшить наличником, чтобы снизить промерзание металла. Между уголком и наличником можно проложить тонкий утеплитель.
  2. Устранить зазоры и щели, создать герметичность конструкции при помощи резиновых уплотнителей. И также герметичность относится к дверному замку, а, точнее, к замочной скважине. На замок лучше поставить створку, которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха в помещение.
  3. Покрыть наружную часть полотна энергосберегающей краской. Если полотно, к примеру, не заводского производства и его легко разобрать, то и внутреннюю часть также можно обработать энергосберегающим покрытием. Можно нанести на внутреннюю часть (именно на обратную часть лицевой стороны металла!) вспенивающееся антикоррозийное покрытие, которое используется для обработки днища автомобиля. Оно обладает теплоизоляционным, шумоизоляционным и антикоррозийными качествами.
  4. Усилить утепление полотна. Это можно сделать любыми способами – при помощи отражающей изоляции (вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием), эковаты, минеральной ваты, пеноплекса или пенопласта. Здесь нужно ориентироваться по самой двери. Если дверь самодельной конструкции, то с внутренней стороны её лучше всего утеплить пеноплексом, а сверху закрыть панелями МДФ. Если дверь заводская и её невозможно разобрать, то лучше всего с внутренней стороны обшить её фольгированным утеплителем. Это будет не очень красиво, но более или менее эффективно. Для придания поверхностному утеплению эстетических качеств можно применить обычный утеплитель, закрыв его дерматином. Дерматин на железное полотно нужно крепить при помощи реек.

Третий метод включает в себя применение энергопотребляющих приборов. Для сильных морозов можно создать дополнительный обогрев конструкции, установив кабель тёплого пола в откосы или тепловую штору над дверью. Нужно сказать, что расход электричества при этом значительно возрастёт, особенно при использовании тепловой шторы, но так как метод рабочий, о нём нельзя умалчивать. Тепловая штора, к примеру, отлично защитит ворота или рольставни встроенного гаража.

Читайте также:
Чем полезен дверной видеоглазок с монитором и записью?

Четвёртый метод гласит – не стоит пренебрегать наружной обшивкой двери. Металл обладает высокой теплопроводностью, которая в 300 раз превышает этот показатель у древесины. Лучшим вариантом будет обшивка дверного полотна и коробки вагонкой. Между древесиной и металлом можно проложить отражающий утеплитель. Это снизит теплопотери, особенно в холодную ветреную погоду.

К ещё одному косвенному способу борьбы с конденсатом, в том числе и на окнах, относится снижение влажности в помещении при помощи вентиляции, проветривания. Можно также применять осушитель воздуха.

Zима и Vольво: Выбираем смазку для уплотнителей дверей

Не подмажешь — не откроешь

С погодой в этом году непонятно что происходит… На Новый год дождь и потом ещё неделю плюсовая температура даже ночью. А утром 9 января я не смог открыть задние двери, как будто сваркой заварили — ночью было минус 8. Не подмажешь — не откроешь.
На примере других вот как то так примерно:
www.drive2.ru/l/490389333887418591/
www.drive2.ru/l/490000656526999869/

Но давайте начнем по-порядку, пройдём по логической цепочке и сделаем это так, что бы было понятно всем раз и навсегда.

У Volvo XC60 по верху дверей идёт двойной резиновый уплотнитель с ворсом, т.н. “бархотка”. Зачем? Всё очень просто. Производитель понимает, что двери у XC60 очень тяжелые, а автомобиль позиционируется как достаточно комфортный (маркетологи называют такие “премиум”) и снабдил их (двери) бархотками — что бы резинки не скрипели на каждой кочке и при этом не давали воде затекать сверху к внутреннему уплотнителю (проёма).
Но, как говорят в народе, каждая палка о двух концах. Всё хорошо с такими уплотнениями, но зимой, если днём тепло, то подтаявший снег превращается в воду, которая стекает за уплотнитель и задерживается между ворсинками бархотки, а ночью от морозца вода замерзает, расширяется и распирает ворсинки не давая воде стечь, удерживая воду на бархотках (если ещё не замерзла) что впоследствии цеметирует контакт между уплотнителем и кузовом и не позволяет сколоться льду от приложения усилия при открывании двери. Проблема присуща в основном только задним боковым дверям — там уплотнитель почти горизонтально расположен и вода вообще не стекает, у передних боковых уплотнитель расположен с наклоном по верхнему профилю двери и вода спокойно стекает по внутреннему безворсовому водосточному каналу между бархотками. На задних канал есть, но нет наклона.

Автовладельцы используют следующие виды смазок:

1. Силикон. Всем известный.

Все силиконовые смазки обладают следующими свойствами:
Высокая адгезия (способность прилипать к поверхности), гидрофобность (отлично вытесняет воду и защищает от коррозии), эластичность, отличные антифрикционные свойства, отсутствие цвета и запаха, способность сохранять перечисленные выше свойства в диапазоне температур приблизительно от -50°С до +200°С.

При нанесении на поверхность смазка образует сплошной полимерный слой, придающий отличные водоотталкивающие свойства и повышает скольжение.

Я взял лучшего представителя — Liqui Moly Silicon-Spray (3955). В баллоне с распылителем. Обильно обработать каждую ворсинку поможет баллон с сильным напором силикона. Чем хорош баллон? Для мелкодисперсного распыления силикон там разжижен бензинами/растворителями, а газ выталкивает разжиженный силикон под большим давлением и загоняет в мельчайшие поры и уголки, выбивая из-под себя воду (если поверхность до нанесения была влажная). Бензин потом испаряется и на поверхности остаётся тонкая “скользкая” плёнка силикона. Очень удобно обрабатывать труднодоступные, сложные поверхности, скрытые полости, с шероховатой структурой (для заполнения и выравнивания их силиконом). Но фишка Liqui Moly 3955 в наличии небольшого тонкого носика для распыла — тем самым силикон разбрызгивается не хаотично во все стороны и под большим углом, а чётко в нужное место и нет необходимости прикрывать стекла и другие смежные поверхности от забрызгивания.

Читайте также:
Строительство дома

Минус в спрее вижу только один: после обработки и испарения растворителей-разжижителей остаётся очень тонкая плёнка силикона. Нужно несколько раз обрабатывать, создавая всё более и более толстый слой силикона на поверхности, иначе от трения уплотнителя о кузов силикон быстро истирается (вытесняется давлением).

Силикон в виде густой смазки. Это уже лучше, т.к. наносимый слой силикона сразу больше, но менее удобно наносить и обрабатывать. Например, шариковый аппликатор типа 3ton очень неудобен, не подлезть в узкие места, много вытекает, если упадёт — через шарик всё вытечет (разжижен бензином?), пока обработаешь уплотнитель — сам весь уделаешься, и на морозце шарик замерзая плохо вертится, поверхность контакта мала. Здесь в качестве густой смазки мне понравился опять же Liqui Moly Silicon-Fett в тюбике с аппликатором-губкой — очень удобно: в любой мороз давишь сколько нужно (визуально контролируя) и губкой (с большой площадью контакта с поверхностью) распределяешь, при необходимости можно на палец выдавить и куда-то “напихать” смазку.

Огромный плюс силикона — можно наносить при любой температуре, даже значительно ниже нуля. Запомним это замечательное свойство.

2. Вазелин, глицерин и прочие натуральные масла.

Не получили распространения в России из-за плохой стойкости к температурам — очень сильно густеют даже при слабеньком морозце, плохо наносятся, сгустками, твердея плохо сцепляются при этом с поверхностью. При нанесении нужно тепло — и сама смазка должна быть тёплой и обрабатываемая поверхность (уплотнитель) тоже.
Например, я использовал карандаш Sonax 499100 GummiPflegestift — в составе карандаша вазелин и олений жир.

Даже, если при околонулевой температуре отогреть карандаш в руке — на холодной резинке этот вазелин будет как воск. Ну очень неудобно. Производят такие непопулярные у нас препараты в основном немецкие производители типа Sonax и Ravenol. Кстати, Ravenol Glycerin Stift, в отличие от Sonax, содержит глицерин.
При этом, эти аппликаторы при намного меньшем товарном объёме дороже силикона. Зато на бархотке склеит все ворсинки как воск толстым слоем. Как пластилином замажет. Но, повторюсь, при низких температурах замерзает, тяжело и неравномерно наносится. Пластилин.

Огромный минус глицерино-вазелинов — невозможно наносить при низкой температуре, даже около нуля. Запомним это неподходящее нам свойство.

3. Прочие бытовые средства.

Самые экономные и скупые (чаще европейцы, конечно же) используют средства для обработки обуви (защита от воды нубука и замши) — это, например, такие как Salton и прочая обувная и одёжная хрень. Очень дёшево, т.к. самое дорогое там как правило — это сама губка и коробка, а не средство. Рабочего активного средства там кот наплакал, концентрация очень мала.

Смотрим состав у бытовых губок для обуви и т.п.:
Например, в Amway силикон и вазелин. В Salton норковое масло и воск в небольших количествах, основное средство силикон. В Ашановских губках только силикон, но сколько его там?

По сути, в составе сильно разжиженный микс из силикона/вазелина/масла в небольших количествах. Бытовой микс из остатков производства. Чистая силиконовая смазка (см. п.1) намного лучше.

4. Самое лучшее средство — это на базе PFPE-смазки. PFPE-смазка — считается как самая продвинутая синтетическая смазка. Например, это Carbaflo XTR5F-80 и KSP105 от Fuchs или DuPont Krytox GPL105 — лучшая стойкость. Но дорого. Порядка от 20-45 долларов за 1 грамм.

Отличительные особенности этих смазок. По сути, это как силикон, только более стойкий. Поэтому многие автопроизводители (особенно — премиум сегмент) производят (заказывают производство в основном у DuPont или Fuchs) свои фирменные оригинальные смазки для обработки уплотнителей и “антискрипа” именно на базе PFPE-смазок.
Например, у Land Rover оригинальная смазка для уплотнителей (и антискрипа пластика) на базе PFPE — с артикулом CYK500010 весом 20 г. (это аппликатор на базе Carbaflo XTR5F, которую выпускает для LR Fuchs), а BMW с артикулом 83230309627 и весом 56 г. — это смазка Carbaflo KSP 105 и стОит она аж 2600 руб. А DuPont свою PFPE-смазку Krytox выпускает для BMW, Honda, Mercedes-Benz, Ford, GM, Opel, Jaguar, Fiat-Chrysler.

Читайте также:
Сосна крымская: описание и особенности выращивания

Я приобрёл 3 разных средства и нанёс их небольшими участками на кусок резинового уплотнителя и бархотку одной из дверей.
Слева направо равными частями:

Первый идёт спрей-силикон (обычным одним слоем по-пшикал) > потом пару сантиметров необработанной бархотки (чтобы отделить участки друг от друга) > далее вазелиновый карандаш Sonax GummiPflegestift > ещё пару сантиметров необработано > PFPE-смазка LR CYK500010 > и последняя часть необработанная до самого конца бархотка как есть.

Наблюдал за этим уплотнителем недели три, за это время были и дожди и мороз и даже автомойка — т.е. обычная эксплуатация. А в один из дней я не смог утром открыть необработанную заднюю боковую дверь — примёрзла бархотка.

Не буду выносить вам мозг всеми подробными наблюдениями и впечатлениями. Постараюсь быть кратким:

1. Спрей силиконовый — вещь одноразовая, довольно быстро исчезает с обработанной поверхности. Уж не знаю из-за чего и почему: то ли от частого трения истирается, то ли вода вымывает, то ли плёнка тонковата, то ли просто испаряется. Разово после мойки (выбить воду) или перед ожидаемым морозом обработать — нормально.

2. Смазка (густая) силиконовая — это уже намного лучше. Если толстым слоем. Но идеально только в тех местах, где ни одеждой ни руками не касаемся — смазка может испачкать. Для бархотки на верхней части дверей ХС60 — это самый оптимальный (цена/качество) вариант. На других уплотнителях малопригодна — жирной смазкой можно испачкаться.

3. Вазелин — самая лучшая защита ворсистого уплотнителя. Но при этом хуже всех наносится, очень сильно заметна после нанесения. Дубеет на морозе. С гладких поверхностей (типа ровного резинового уплотнителя) при морозе даже отпадает (как затвердевший воск с пальцев).

4. PFPE-смазка. По ощущениям я бы назвал это смесью вазелина с силиконом. Тот самый идеал для любых уплотнителей на все случаи жизни. Более стойкий к истиранию и испарению, чем силикон. На морозе остаётся жидким. Не нужно наносить очень жирно, расход меньше чем у силиконовой смазки. Если силиконовая смазка по консистенции как герметик, то PFPE-смазка — как подсолнечное масло. При тёплой погоде, почему-то только на участке бархотки с этой смазкой — собрала на себе как магнитом всю воду с уплотнителя — это визуальные впечатления. В действительности, предполагаю, что смазка как герметик перекрыла движение воды, а при открывании двери вода полилась в месте перекрытия, т.е. по смазке.

Уход за уплотнителями пластикового окна и двери

Пластиковые окна отличаются своей герметичностью от всех остальных, и именно благодаря ей они получили такую широкую популярность. Но в силу различных обстоятельств, герметичность окна может быть нарушена. Всему виной может быть то, что за пластиковым окном и его фурнитурой не ухаживали, и уплотнительная резинка пришла в негодность.

1. Зачем смазывать уплотнитель пластикового окна

Во время эксплуатации, окнам требуется уход, в особенности за уплотнителем. Он прокладывается по всему периметру окна, представляет собой резиновую или силиконовую полоску с определенным сечением. Уплотнители могут быть различных цветов, но качество их от этого не зависит.

В случае, когда окно закрыто, то упругий уплотнитель позволяет обеспечить максимальную герметизацию окна. Но если за ним не производилось должного ухода, то со временем материал может частично потерять свои свойства и упругость, может начать трескаться или рассыпаться. В таком случае уже никакой уход и регулировка окна не поможет, так как необходима полная замена уплотнителя.

Поскольку уплотнитель может потерять свои свойства, то окно начнет пропускать холодный воздух, могут возникнуть сквозняки и уплотнитель вовсе затвердеет от постоянного воздействия холодного потока воздуха.

2. Уход за уплотнителем

За резиновым уплотнителем желательно ухаживать каждые 6 месяцев, а за силиконовым достаточно будет и 1 раза в год. Вся суть ухода за уплотнительной резинкой заключается в ее очищении от грязи и последующей смазки специальными средствами.

Для того чтобы очистить уплотнитель от грязи его можно снять и промыть водой с помощью мягкой ткани. Его можно также и не снимать, а просто протереть влажной тканью на его месте крепления. В качестве моющего средства можно использовать мыльный раствор. После того, как уплотнитель подсох, его нужно смазать. Для этого можно воспользоваться следующими средствами:

  • Глицерин.
  • Силиконовая смазка для уплотнителя окон.
  • Вазелин.
  • Крем для рук на основе силикона.
  • Крем для рук с глицерином.
Читайте также:
Что такое ХПК сточных вод?

Категорически запрещается использовать для мытья уплотнителя растворители химического и органического характера, так как их состав способен разрушить материал.

В случае если уплотнитель все же потерял свой качества, то его необходимо заменить на новый, за которым в дальнейшем нужно будет ухаживать, чтобы сохранить его качества и чтобы он прослужил не менее 5 лет.

3. Очистка уплотнителя пластиковой двери

По большому счету уход за уплотнителями пластиковой двери ничем не отличается от ухода за уплотнителями окна. Для ухода за ними и сохранения их эластичности их нужно также как и оконные очищать от грязи с использованием водного раствора обычных чистящих средств или мыла. Лучше всего если данные средства будут содержать силиконовое масло или глицерин. Дверные уплотнители нельзя очищать при помощи растворителей, так как они могут повредить их, и они утратят свои характеристики.

Кроме того, необходимо проветривать помещение несколько раз в день в течение 10-15 минут. Это позволит избежать появления конденсата на окнах и дверях, что позволит сохранить и качество уплотнителя.

4. Чем смазывать уплотнитель пластиковой двери

Как уже говорилось выше, уплотнители дверей и окон требуют за собой ухода. После чистки их необходимо обязательно смазывать. Это позволит сохранить их эластичность и упругость, так как без этого они могут затвердеть. В качестве смазывающего средства можно применять специальную смазку для пластиковых окон, которая изготовлена на основе силикона. Таких смазок очень много, их могут использовать и для других целей, например для смазки уплотнителя в автомобиле или же для смазки каких-либо других резиновых изделий.

5. Как заменить уплотнитель старой пластиковой двери

Менять уплотнитель на новый необходимо лишь в том случае, когда через двери появились сквозняки, плотность прижима значительно уменьшилась и регулировка уже не помогает избавиться от таких неприятностей.

Первое что необходимо сделать, это приобрести новый уплотнитель и клей для фиксации. Важно чтобы он был такой же, как и старый, по размерам и формам, так как уплотнитель меньше или больше по размерам не подойдет. Если уплотнитель будет меньше, то через дверь будет пропускаться воздух, если же он будет больше, то из-за его деформации в момент прижима, его срок эксплуатации значительно снизиться.

Хорошим качеством и длительным сроком эксплуатации обладает уплотнитель немецких компаний. Важно также при покупке резинового уплотнителя проверить его на наличие треснувших или деформированных участков. Следует также отметить, что рекомендуется использовать цельный уплотнитель по всему периметру двери.

Для замены уплотнителя пластикового окна и двери необходимо выполнить следующее:

  1. Аккуратно снять старый уплотнитель с пластиковой двери. Для этого его можно разрезать в одном месте с помощью канцелярского ножа и вытащить из пазов.
  2. Удалить все остатки резинового уплотнителя из пазов и двери.
  3. Поверхность, где одевается уплотнитель необходимо обезжирить.
  4. В паз, где будет располагаться уплотнитель, нанести клей сплошной лентой.
  5. Одеть уплотнитель на дверь, начиная с угла. Важно не растягивать уплотнитель и не сжимать его, так как это может ухудшить его качества и уменьшить длительность эксплуатации. По завершению укладки уплотнителя, его концы необходимо склеить между собой.

После завершения замены, уплотнитель желательно смазать специальными средствами, чтобы тот не потерял свои свойства.

Заключение, вывод

В заключение нужно отметить, что правильный уход за уплотнителем позволит избежать его порчи в течение длительного времени и снизить риск возникновения таких неприятностей как сквозняки при закрытых окнах и дверях, проникновения холода и снижение герметичности.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Чтобы не замерзала входная дверь, чем смазывать резиновые уплотнители?

Любая входная дверь нуждается в дополнительной защите от потери тепла. Чтобы воспрепятствовать выходу теплого воздуха из помещения при закрытой двери, контур соприкосновения полотна и коробки обклеивают специальным уплотнителем. При сильных морозах для дверей, выходящих на улицу, характерно то, что они временами примерзают к уплотнителю. Как защититься от этого эффекта и чем можно смазать уплотнители дверей?

Почему полотна примерзают к коробке?

Прежде всего, нужно разобраться, каким образом дверь примерзает к уплотнителю. Происходит это из-за того, что уплотнительная конструкция препятствует потере тепла из дома, но не полностью. Теплый воздух все же проникает в пространство между уплотнителем и полотном. Из-за соприкосновения с холодным металлическим корпусом двери влага из воздуха преобразуется в конденсат. Далее, когда ударяют морозы, капельки воды превращаются в маленькие частички льдинок, и дверь примерзает к коробке.

Читайте также:
Топиарий Фруктовое настроение!

Причинами проникновения теплого воздуха наружу является либо плохой монтаж уплотнительного контура, либо его изношенность. Поэтому при установке уплотнительных полос на коробку нужно быть внимательным и полностью повторять контур соприкосновения двери и коробки. Помимо изношенности уплотнителя, причиной может явиться неровная установка самой двери. Даже качественно установленное уплотнение не защитит дом от потери тепла, если полотно висит на петлях неровно. Перекошенное полотно создает прорехи в уплотнительном кольце.

Резиновые уплотнители на дверях

Чтобы не заниматься монтажом заново, многие жильцы прибегают ко всяким хитростям и смазывают уплотнители. Нужно разобраться, какими средствами можно смазать уплотнитель, чтобы двери не могли примерзнуть к ней.

Чем смазывать двери

Перечень всякого рода смазок и средств обширный. Многие из них используются автолюбителями, для которых проблема примерзания двери холодными зимними днями очень известна. Поэтому средства, которые способны помочь любителям автомобилей, точно пригодятся хозяевам квартир и домов.

Первый вариант – смазка, которая содержит в своем составе углеводород. Наиболее распространенное средство со специальным составом из углеводорода, широко известное на российском рынке, это полимерная силиконовая смазка. Даже при самых сильных морозах она способна защитить двери от примерзания.

Силиконовая смазка терпит понижение температуры до -50 градусов. Обычно эти средства продаются в небольших тюбиках в форме пасты, также бывают и специальные баллончики для распыления средства в жидко-газообразном состоянии. Стоит отметить, что силиконовая смазка способна сохранять пленку пару недель. Следовательно, действия средства хватит на периоды даже самых длительных морозов. Перед применением распылителя необходимо очистить обрабатываемый участок от загрязнений и жира, иначе при нанесении могут образоваться густые участки, которые способны замерзнуть и повредить уплотнительную резинку.

Второй вариант очень известен владельцам автомобилей. На участки, подверженные поступлению большого количества влаги, и на труднодоступные места можно наносить WD-40. Каждый из баллончиков оснащается маленькой трубочкой, труднодоступные места благодаря этому становятся открытыми для обработки, а средство в форме спрея не вызовет трудностей в нанесении. Данное средство очень эффективно, но обрабатывать им поверхности нужно только в экстренных ситуациях, когда, допустим, примерзла петля. Решение проблемы данным средством позволит забыть о неприятностях на несколько дней.

Стоит отметить, что WD-40 портит резиновые изделия. К тому же могут возникнуть неприятные ощущения, если средство попадет на кожу человека.

Средство для автолюбителей

Кроме агрессивных, существуют альтернативные водоотталкивающие средства, не опасные для кэлементов двери и здоровья человека. Например, такие производители, как Wynn’s или TurtleWax, используют в составе своей продукции силикон технического образца, полиэфиры и другие органические вещества, которые позволяют создать на обрабатываемой поверхности водоотталкивающую пленку. Она обладает высокой эластичностью, следовательно, повредить ее структуру механически невозможно длительное время. Выпускается данный товар в виде баллончиков со спреем, обрабатывать ими поверхность легко.

Существуют более экзотические способы защиты двери от примерзания. Допустим, жители крайнего севера смазывают двери оленьим или медвежьим жиром. Жиры эффективно борются с заморозкой, но эффект их действия длится лишь несколько дней. Можно использовать и гусиный жир.

У многих возникает вопрос: можно ли зимой уплотнители входной двери мазать маслом? Да, масло защищает от замерзания, например, моторное масло имеет довольно низкий порог замерзания, но промазывать входную дверь маслами не стоит. Специальные средства, направленные на защиту от образования льда, образуют пленки, а масла остаются в таком же вязком виде. Причем испачкаться от масла очень легко, а отстирать его сложно.

Дополнительная защита

В зимнее время, если не пользоваться специальными средствами, следует хотя бы время от времени протирать поверхность тряпкой, убирая конденсат. А лучше всего хорошо установить уплотнитель. Вкратце расскажем, как установить уплотнители на двери правильно.

Формы уплотнителей и материалы, из которых они изготавливаются, в данной статье рассматривать не будем. Стоит отметить лишь некоторые особенности и порядок действий для правильной установки уплотнительного контура.

На форму уплотнителя будет влиять зазор между дверью и коробкой. Если он в пределах от 1 до 3 мм, то нужен уплотнитель в форме буквы E, для зазора до 7 мм – уплотнитель в форме буквы D.

Обычно данные уплотнители изготавливаются самоклеящимися, поэтому их монтаж на дверные конструкции не вызовет трудностей. Порядок действий следующий:

  • Первым делом нужно наклеить пластилин между дверью и коробкой, закрыть полотно полностью, а затем сразу открыть его. На пластилине будет наблюдаться слепок требуемой толщины уплотнителя.
  • Контур рамы обклеивается уплотнителем необходимой толщины и формы, в зависимости от величины зазора. Клеить уплотнитель нужно последовательно, снимая защитную пленку и наклеивая резину на раму.
Читайте также:
Точечная сварка своими руками для литиевых аккумуляторов

Контур полностью обклеивается уплотняющим материалом

  • После следует отрезать остатки и лишние части уплотнителя.

Внимание! Со временем уплотнитель может отклеиться, поэтому его нужно зафиксировать сильным клеем типа «Момент».

Экстренные действия

А как быть, если примерзла дверь, которой давно не пользовались. Такое может произойти, когда дверь не открывалась на протяжении длительного времени. На морозе она схватывается, а чтобы открыть ее, нужно большое усилие. Чрезмерное механическое воздействие может повредить резиновые уплотнители, даже вырвать их. К тому же петли при низких температурах и ограниченной функциональности могут погнуться.

Поэтому в таких случаях нужно прибегать к следующему приему. Вскипятить воду и начать лить ее на контур двери. Лучше с верхней части. Отогревать нужно в основном район петель и те места, которые визуально отличаются большим оледенением. После повторения процедуры с парой-тройкой чайников дверь начнет открываться намного лучше.

Стоит продолжить отогревать петли и слегка водить дверь, тем самым нагревать ее трением. В конечном итоге лед не выдержит,и дверь откроется. Чтобы двери больше не примерзали, нужно избавиться от точек оледенения.

Средств защиты от образования льда множество, и каждый из них имеет свой срок действия и ценовую категорию.

Уличная магия. Делаем так, чтобы двери и их замки не “прихватывало” на морозе

Одна из характерных зимних неприятностей – замерзание замков дверей. Вариации разные, последствия тоже: если “прихватило” личинку, невозможно вставить и повернуть ключ, если же замерз запорный механизм, нельзя открыть или закрыть саму дверь. А ведь с этим можно бороться!

Физика не в вашу пользу

Указанные выше проблемы происходят из-за того, что на морозе вода превращается в лед и “сковывает” механизмы замка. Попадает же она или во время мойки, после которой важно тщательно продувать проемы и замки, или сама собой накапливается в процессе эксплуатации – и в самый неподходящий момент ее оказывается достаточно, чтобы устроить проблемы автомобилисту. Это же относится и к примерзающим уплотнителям дверей: можно или в машину не попасть или, применив чрезмерную силу, резинки порвать. Что делать, чтобы избежать этих неприятностей?

Про мойку уже сказали: необходимо продувать и проемы, и замки – их личинки и собственно запорные механизмы, расположенные в торцах дверей. Уплотнители и внутренние части дверей следует протирать насухо, не оставлять их мокрыми. Если дело обстоит в мороз, рекомендуем через полчаса-час после мойки хорошенько похлопать дверями – так вы “стряхнете” только появившийся и еще не очень прочный лед.

Лучшее средство – профилактика

Значительно снизить риск проблем можно, предварительно обработав детали подходящими средствами. И здесь выбор будет зависеть от узла. Так, в личинки замков лучше залить немного универсальной смазки – минерального масла без присадок. Если такого в хозяйстве нет, сойдет и обычное моторное масло.

А вот петли дверей и запорные механизмы замков лучше обработать специальной адгезивной смазкой. Дело в том, что эти детали имеют между собой трение, обычное масло на них долго не удерживается. Поэтому предпочтительнее специальные средства, которые “влипают” в материалы и просто так не удаляются. При этом лучше использовать смазки с тефлоновыми добавками, которые к тому же будут препятствовать налипанию пыли (такие используются, например, для мотоциклетных цепей). Важный момент: для обработки личинок данные средства не годятся, ведь от них секретные части механизма могут просто залипнуть.

Вы скажете: к чему такие сложности, не проще ли использовать универсальное средство вроде WD40? Нет! Пусть “вэдэшка” обладает очищающими свойствами и вытесняет влагу, но в качестве защитного средства ее рассматривать нельзя, она слишком “сухая”, нужна дополнительная смазка.

Силикон – сила! Порой чрезмерная…

Чтобы предотвратить примерзание резиновых и пластиковых деталей (а это двери, окна, дверные ручки), их рекомендуется смазывать силиконовыми смазками. Что многие автомобилисты и делают, порой с большим усердием. Между тем следует учитывать, что силикон имеет сильные антиадгезивные свойства, поэтому его попадание на лакокрасочное покрытие кузова очень нежелательно. В случае малярного ремонта это может обернуться появлением кратеров там, где остались молекулы силикона (его берет не каждый растворитель).

Второй момент: в случае попадания силикона на стекло образуется маслянистая пленка. И если ее начнут размазывать щетки стеклоочистителя… В общем, несмотря на то, что силиконовые смазки продаются в баллончиках-спреях, их лучше не распылять, а наносить на губку и уже ею обрабатывать требующие того пластиковые и резиновые детали.

Не только двери

Еще одно замечание. Во время профилактических мероприятий помните не только про боковые двери – не забывайте про крышки капота, багажника и лючка бензобака. А также про пробку горловины, если она с ключом. Не очень приятно оказаться в ситуации, когда ты уже рядом с колонкой, а пробку не достать. Впрочем, это как раз не самый страшный сценарий, так как на АЗС всегда можно найти возможность для размораживания замка. А вот если у вас старый Ford, где капот открывается с ключа, есть вероятность оказаться в дурацкой ситуации. Тем более что замок за передней эмблемой частенько замерзает или даже закисает.

Читайте также:
Схема электропроводки - 115 фото и азы чтения электрических схем

Как разморозить?

Допустим, вы решили обойтись без профилактики или ее оказалось недостаточно, чтобы уберечь замки от замерзания. Как быть? В свое время мы опробовали самые разные способы разморозки личинок замков, начиная с применения спецсредств и заканчивая дедовскими методами. Об их эффективности и дальнейших последствиях (что происходило с замком через какое-то время) наглядно говорит эта таблица:

Что делать, если промерзает входная дверь: способы решения

Зимой на металлических дверях коттеджей и производственных зданий может появиться наледь или иней. Бывает, что «запотевает» входная дверь и в квартире на первом этаже (если подъезд не закрывается или в нем отсутствуют окна, а на улице очень низкая температура).

Рассмотрим причины появления и способы борьбы с промерзанием.

Из-за чего промерзает дверь?

В холодное время года воздух на улице – морозный и сухой, а в закрытом здании – более теплый: поскольку внутри находятся люди, которые дышат, готовят пищу, стирают и сушат вещи, принимают душ.

На участке, где эти 2 «вида» воздуха соприкасаются, появляется конденсат. Точнее, вода из теплого воздуха конденсируется — оседает каплями на поверхности вокруг дверного полотна и на нем самом.

Почему так происходит:

  1. Высокая теплопроводность железа. Дверь из металла (если нет утепления, или если его слой очень тонкий) моментально остывает, не «сдерживая» холодный воздух.
  2. Отсутствие утеплителя или его малая толщина.
  3. Есть зазоры в конструкции. Если дверью долго пользовались, грубо с ней обращались, или нагрузка на проем была распределена неправильно, ее детали искажаются, перекашиваются, появляются зазоры. Они пропускают не только холод, но и ветер, осадки.
  4. Есть мостики холода: замок и глазок.
  5. Негерметичные стыки. Резинка, натянутая по всей лутке, защищает от потерь тепла. Но со временем она усыхает, трескается, и появляются зазоры .
  6. В очень холодном климате установлена только 1 дверь. Она не всегда помогает избежать промерзания (даже если она теплая) .

Чем вредно промерзание?

Дверь, которая «потеет», приведет к таким последствиям:

  1. Дерево (если в конструкции есть деревянные детали) вздувается и набухает, от него отходит кромка и отклеиваются элементы декора.
  2. Неокрашенный металл (если краска где-то сбита) ржавеет.
  3. При появлении влаги на замке на нем образуется ржавчина.
  4. Перекос полотна или коробки приводит к заеданию замка.
  5. При намерзании большого количества льда на полотно возрастает нагрузка на петли.
  6. Дверь плохо открывается и закрывается из-за перекоса полотна.
  7. На участке трения (из-за перекоса) слезает краска.
  8. Иней, образующийся внутри, тает и стекает на пол в коридоре.
  9. От промерзающей конструкции веет холодом, поэтому приходится увеличивать затраты на отопление.
  10. Портится внешний вид (отслаиваются отделочные материалы).
  11. После особенно морозных ночей можно не попасть в дом, так как на полотне и коробке появляется наледь, и они смерзаются друг с другом.

Что делать, если промерзает входная дверь?

Проблему необходимо решить , пока не повредились замок, или петли, или не «повело» коробку или полотно . В противном случае их придется менять.

Сразу скажем: если двери в частный дом промерзают — то надежнее всего их сразу заменить, и поставить более толстые и утепленные , или установить еще одни . Особенно если промерзание начинается при слабых заморозках: бывает, что и при околонулевой температуре дверь уже покрывается инеем. При сильных морозах — проблема сильно усугубляется. В этом случае любые другие способы дадут небольшой эффект.

Если же промерзание начинается только при сильных морозах (ниже -10 °), и в вашем регионе очень низкая температура держится не по несколько месяцев — можно попробовать решить проблему другими способами, перечисленными ниже.

Теплоаудит

Чтобы установить, где происходит самая сильная потеря тепла, желательно просветить полотно, коробку и стены вокруг тепловизором. Т еплопотеря отображается на экране разными цветами, и получается наглядная картинка распределения тепла по участкам. Так вы увидите, какую именно часть надо утеплять (или поймете, что проще заменить всю конструкцию) .

Читайте также:
Шкафы для белья (41 фото): бельевой шкаф с полками и ящиками, мебель для одежды с выдвижными корзинами

Как выглядит входная дверь, просвеченная тепловизором

Примерная цена на такое обследование — от 1000-1500 рублей (если брать только входную дверь).

Покупка утепленной двери (с терморазрывом)

Если вы еще не установили двери, или собираетесь их менять, желательно сразу поставить утепленный вариант.

Чем он отличается от «обычной» двери:

  • само полотно толще;
  • есть слой утеплителя на полотне, коробке ;
  • герметичность стыков лучше .

Еще один вариант — дверь с теплоразрывом. Внутри нее есть пустоты, «окруженные» утеплителем.

Стоимость хорошей утепленной металлической двер и начинается в среднем от 30-40 тысяч рублей в зависимости от толщины и модели.

Установка деревянной двери

Отдельно остановимся на материале дверного полотна.

После беспокойных «девяностых» наши люди считают, что самая безопасная дверь — металлическая. Но заблуждаются: современные «домушники» при желании вскрывают замки на любой двери, если речь идет не про супер-дорогие модели.

У деревянных дверей нет такой проблемы с промерзанием, поскольку дерево хуже проводит тепло, чем метал л . А если ставить модель с полотном толщиной в 7+ см — то и взломать ее будет непросто, и в морозы под -20-30 ° она не промерзнет .

  • ниже прочность;
  • дерево хуже переносит влагу: может разбухать, трескаться (поэтому дешевые деревянные двери точно покупать не стоит — они вряд ли имеют пропитку от влаги и вряд ли их хорошо окрашивают);
  • на «незащищенном» от влаги дереве может появиться плесень.

Что касается цены: деревянная утепленная (пенопластом) дверь из массива дуба с вшитым в полотно металлическим листом — будет стоить около 60 тысяч рублей. Есть варианты попроще — от 40-50 тысяч.

Утепление дверного полотна и коробки

Чтобы тепло не уходило через двер ное полотно или коробку , можно:

  • устранить зазоры и пустоты между дверным проемом и коробкой;
  • заменить уплотнитель по вс ей дверн ой коробк е более толстым слоем ;
  • провести утепление самого полотна (наклеить на него теплоизолятор, проще всего — пенопласт или минвату) .

Мастера, которые устанавливают дверь, обычно заделывают зазоры между коробкой и стенами строительной пеной. Но постепенно пена разрушается и в дом попадает сквозняк. Или пены изначально могут пожалеть. В этом случае между стеной и коробкой останутся щели или пустоты, через которые и будет уходить тепло.

Что делать в таком случае:

  1. Снимите наличники, которые прикрывают зазоры.
  2. У далите прежний слой утеплителя.
  3. Нанесите в зазоры пену.
  4. Дождитесь высыхания и срежьте выступающие участки.
  5. Заделайте отверстия шпаклевкой.
  6. В ерните наличники на место.

Для герметизации могут применяться и специальные резиновые уплотнители, в виде шнуров с клеящейся полоской.

Если вы решили утеплить само полотно — делать это нужно в идеале и снаружи, и внутри. Работу можно сделать своими руками, если на наружной части нет декоративных элементов.

  1. С ним аем полотно с петель (не обязательно, но удобнее работать так) .
  2. Удаляем декоративные элементы, если они есть, и если их можно удалить.
  3. Зачищаем поверхность от отделки, старой краски.
  4. Грунтуем и красим дверь.
  5. Клеим утеплитель (минвата, или поролон, или пенопласт).
  6. Для красоты и для защиты утеплителя — обиваем дверь. Подойдет дермантин, винил, кожзам, кожа, вагонка, ПВХ-пленка).
  7. Ставим полотно на петли.

Герметизация стыков и устранение пустот

Если обмерзание происходит по периметру полотна — нужно загерметизировать стыки между ним и коробкой. То есть заменить существующий или установить дополнительный уплотнитель, препятствующий пропусканию холода и сквозняка внутрь дома.

Это полезно, даже если нет проблемы с промерзанием. Герметичность изолирует помещение не только от мороза, но и жары, шумов, запахов.

Для герметизации используется резиновый уплотнитель, или изолон, или поролон. Маленькие трещины в раме ликвидируются герметиком или шпаклевкой. При рассыхании деревянной лутки трещины заполняют грунтовкой или клеем, используя шприц. Крупные пустоты — заполняются пеной.

Установка второй двери

Если не хотите менять свою дверь, или не хватает на покупку новой дорогостоящей , можно установить еще одну — либо деревянную (в идеале с утеплением), либо металлическую утепленную.

Открывать-закрывать 2 двери — не так удобно, но зато промерзание точно исчезнет.

Установка греющего кабеля

Поможет, если промерзает не полотно, а коробка. Греющий электрокабель можно установить по ее периметру (как на видео). Примерная стоимость комплекта + работы: в диапазоне 5-10 тысяч рублей.

Установка обогревателя над проемом

Р адикальны й, но действенный метод — поставить тепловую завесу сверху (прямо в проеме, или рядом с ним).

Есть серьезные недостатки:

  • увеличатся расходы на электричество;
  • повысится нагрузка на электросеть.
Читайте также:
Что такое закалка стали, виды закалки металла и применяемая температура

Если дверь промерзает быстро и при слабых морозах, обогревателю придется работать долго/постоянно.

Обустройство тамбура или веранды

Если дверь «плачет» в частном доме — можно п рист роить тамбур или веранду . Тамбур — предпочтительнее: более надежные и толстые стены и дополнительная дверь — лучше удержат тепло. Веранда — подойдет, если двери промерзают нечасто, только при сильных холодах.

По желанию в пристройку можно провести отопление, или поставить обогреватель.

Уход за входной дверью

Качественная входная дверь прослужит долго, если правильно ухаживать за ней. В этой статье мы собрали основные правила по уходу: чем мыть дверь, как смазывать замки, как предотвратить порчу уплотнителей. И особенно актуальная тема – как правильно дезинфицировать дверь в период вирусных инфекций.

За какими элементами двери надо ухаживать?

Для удобства разобьем их по группам.

Первая группа – подвижные механизмы:

  • Замки
  • Петли

Их надо смазывать и очищать для долгой службы.

Вторая группа – расходные материалы:

  • Уплотнители
  • Фурнитура (глазки, ручки)

Если такие элементы испортились – их можно заменить. Но грамотный уход сэкономит ваш бюджет и время.

Третья группа – декоративно-защитные элементы:

  • Покрытия (внешняя и внутренняя отделки)
  • Накладной порог из нержавеющей стали.

За этими элементами особенно важно следить, поскольку их либо очень сложно заменить, либо и вовсе невозможно. При этом дело не только в красоте. Да, испорченное окрашивание двери испортит внешний вид, но это не самая большая проблема. При неправильном уходе за окрашенными элементами может отслоиться краситель, что приведет к появлению ржавчины на металле. А что значит ржавчина на двери? А это значит, что вся конструкция становится менее прочной.

Как правильно ухаживать за входной дверью?

На самом деле – ничего сложного. Всю необходимую информацию мы предоставляем владельцам дверей Torex в специальном «Руководстве по эксплуатации» , а теперь для всех и в этой статье.

Ну, что? Начнем по порядку.

Уход за замками

Первое и главное правило – чистить и смазывать все доступные трущиеся поверхности не реже одного раза в 6 месяцев. Для этого подойдут:

  • веретенное или машинное (индустриальное) масла. Масло можно нанести на ключ или же с помощью специальной трубки.
  • смазка WD-40 – не только смазывает, но и предотвращает коррозию
  • солидол и литол
  • силикон – подходит для цилиндровых замков.

Обратите внимание! Уход за сувальдным и цилиндровым замками отличается. Для начала напомним, как их различить.

Цилиндровый замок – это замок, в котором находится цилиндр со штифтами. Ключ входит в цилиндр и совпадает с расположением штифтов внутри цилиндра.

Сувальдный замок – замок с пластинами (сувальдами) внутри, которые при открывании совпадают с зубцами ключа.

Как смазать сувальдный замок?

    Для сувальдных замков достаточно произвести обра­ботку смазкой непосредственно через отверстие для клю­ча:
  • для этого кончик трубки-распылителя заводится максимально близко к механизму замка (вглубь)
  • производится впрыск смазки под различными углами (для достижения максимального эффекта от смазки)
  • затем ключ вставляется в замок и производится 1-2 цикла открывания-закрывания на полное число оборотов. Таких циклов (впрыскивание смазки – вращение ключа) следует произвести 2-3. После каждого ключ стоит протирать, таким образом «снимая» с него смазку вместе с пылью из замка.

Для обслуживания замка с цилиндровым механизмом (английский ключ) желательно произвести удаление само­го цилиндрового механизма из корпуса замка.

Как смазать цилиндровый замок?

    Личинку цилиндрового замка перед смазыванием следует вынуть из тела механизма:
  • выкрутите фиксирующий винт, расположенный на торцевой планке замка напротив цилиндрового механизма
  • с помощью ключа поверните личинку внутри тела замка на 15°-20° и вытащите ее наружу (можно и со стороны дома, и со стороны улицы)
  • смажьте замок так же, как сувальдный замок
  • соберите замок в обратном порядке.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ЛИЧИНКУ ВНУТРИ ТЕЛА ЦИЛИНДРОВОГО ЗАМКА?

В цилиндровом замке находятся чувствительные, плотно подогнанные друг к другу механизмы секретности – пины. Если в сувальдном замке попавшее на них масло просто протекает насквозь, то в цилиндровом замке оно застревает между пинами, на него налипает пыль и в результате механизм ломается. Извлечение личинки из тела замка при смазывании позволяет этого избежать, ведь пины расположены в теле замка.

Первые несколько дней после смазывания замков масло будет оставаться на ключах, поэтому протирайте ключ, перед тем, как убрать в сумку или карманы.

Смотрите видеоинструкцию, как правильно смазать замки на входной двери.

Уход за петлями

    Для смазывания петель подойдут пластичные смазки – «ЛИТОЛ-24», «Алюмол», «Зимол». Смазывать надо не реже одного раза в 4 месяца.
  • для выполнения этой процедуры приподнимите полотно относительно короба не более, чем на 10 мм, предварительно открыв его на 90˚
  • приподнимите полотно при помощи жесткого рычага (например, деревянной ручки молотка), установленного между твердой поверхно­стью пола и полотном. Чтобы не поцарапать покрытие рычагом – вложите между ними ткань.
  • нанесите смазку непосредственно на ось петли и подшипник
  • после опустите полотно в ис­ходное положение
  • 2-3 раза откройте и закройте дверь максимально широко
  • удалите излишки смазки чистой неворсистой тканью.
Читайте также:
Туника спицами и крючком — Симпатичная моделька с описанием и схемой вязания

С замками и петлями разобрались, переходим к “расходным материалам”.

Уход за уплотнителями входной двери

Зачем вообще ухаживать за резиновыми уплотнителями? С замками и петлями все понятно – чтобы не скрипели механизмы и не ржавели. Но надо понимать, что если резиновые уплотнители потрескаются, то нарушится герметичность входной двери. А это приведет к появлению сквозняков, проникновению шумов и холода в дом. Так что и резиновые уплотнители также надо смазывать.

Какие смазки подойдут для резиновых уплотнителей?

    Используйте нейтральные смазки, предотвращающие высушивание резины и образование на ней трещин:
  • силиконовые смазки
  • смазки на глицериновой основе – такие лучше впитываются, медленно испаряются и просто вытираются.

Нефтесодержащие вещества недопустимы, т.к. ведут к изменению состава и разрушению резины.

Как смазывать уплотнители?

  • перед нанесением смазки с помощью чистой неворсистой ткани удалите с поверхности уплотнителя загрязнения (можно применять слабый мыльный раствор, но не спирт/ацетон и содержащие их жидкости)
  • с помощью специальной трубки нанесите смазку
  • распределите смазку по всей поверхности уплотнителя
  • дайте впитаться (в соответствии с инструкцией)
  • излишки удалите с помощью чистой неворситой ткани.

Периодичность такой обработки – один раз в 5-6 месяцев.

Уход за глазками и ручками

    За глазками и ручками нужно ухаживать в двух направлениях:
  • при необходимости подтягивать элементы крепления, чтобы фурнитура не «расшатывалась»
  • протирать дезинфицирующими составами, так как именно эти два элемента двери наиболее часто соприкасаются с открытыми участками кожи.

    Проводить такую дезинфекцию очень важно в период вирусных эпидемий. По рекомендациям Роспотребнадзора необходимо:
  • протирать дверные ручки и ночную задвижку антисептиком, в котором содержится не менее 70% спирта
  • обрабатывать ручку нужно после возвращения с улицы и до мытья рук
  • после обработки обязательно сами вымойте руки и обработайте антисептиком для кожи.

Также необходимо дезинфицировать в доме выключатели, ручки межкомнатных дверей, столешницы на кухне, ручки шкафов. Все поверхности, до которых мы все обязательно дотрагиваемся руками.

Уход за покрытием

    Самые распространенные материалы покрытий входных дверей – это:
  • полимерно порошковое покрытие
  • ПВХ панели
  • MDF панели
  • шпон
  • пластик.

    Для очищения от загрязнений покрытий любого типа не следует применять:
  • агрессивные компоненты (кислоты, растворители и содержащие их вещества)
  • вещества и предметы, способные повредить покрытие механически («скрабирующие» составы, терки, ножи и т.д.)
  • жиросодержащие и силиконовые составы.

Очищать покрытия всех типов от загрязнений следует либо с помощью сухой неворсистой ткани, либо с помощью этой же ткани, смоченной неагрессивным моющим средством (подойдет легкий мыльный раствор).

ПВХ покрытия (кроме покрытий типа «soft touch») после очищения от загрязнений сухим способом можно протирать мебельными полиролями.

Зеркала, глянцевые пластики, глянцевый металл могут очищаться с помощью специальных средств, предназначенных для этих материалов.

Уход за накладным порогом

Как следует из названия – он накладывается поверх основного порога и нужен не только для красоты, но для защиты покрытия основного порога от механических повреждений.

Главное правило ухода за порогом – не давайте влаге скапливаться рядом с ним. При влажной уборке пола рядом с порогом хорошо выжимайте ткань, чтобы вода не затекла между накладкой и основой.

Защита двери от собаки и кошки

Дома и квартиры, где живут кошки и собаки, легко распознать по следам от когтей и зубов на входной двери. Как избежать этой проблемы?

Для защиты двери от кошки, поставьте рядом с дверью специальную когтеточку. Так питомец переключит внимание своих когтей. Если же нет времени заниматься дрессировкой или она вовсе не помогает, то лучший вариант – антивандальная накладка.

Установите антивандальную накладку на новую входную дверь до того, как отделка будет повреждена. Полностью восстановить исцарапанную или искусанную дверь в домашних условиях не получится.

Соблюдайте эти несложные рекомендации и входная дверь порадует вас долгой службой и аккуратным внешним видом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: