Этапы подготовки потолка к покраске

Готовим потолок под покраску

Для начала рассмотрим, что подлежит приведению в идеальное состояние: кому-то достанется новострой с межпанельными швами шириной в палец, кто-то будет обдирать обои, краску и выводить всевозможные пятна с железобетонной панели или счищать слои побелки с глины в стареньком доме; кому-то повезет – это будет гипсокартон. Соответственно, подготовка к покраске потолка займет во всех этих случаях разное время и потребует разных усилий.

Сразу наболевшее из практики: перед началом работ проверьте уровнем горизонтальность перекрытия, какой слой штукатурки придется накладывать, чтобы завершающая отделка потолка выглядела достойно? Имели место эпизоды, когда плиты перекрытия были уложены с отклонением от норм, и перепад высот на противоположных стенах составлял около 7 см. В таком случае есть смысл делать натяжную или подвесную конструкцию.

Обработка потолка перед покраской – процесс трудоемкий и не должен в итоге принести разочарование. Если все в допустимых пределах, то приступаем!

Как подготовить потолок к покраске

Согласно строительным нормам подготовленный к окрашиванию потолок – это лишенная изъянов высококачественная поверхность. Для ее создания придется выполнять следующие технологические операции:

  • очистка от старого отделочного слоя и пятен;
  • расшивка трещин;
  • сглаживание или штукатурка;
  • огрунтовка;
  • частичная подмазка;
  • шлифовка подмазанных мест;
  • сплошная шпатлевка;
  • шлифовка;
  • вторая сплошная шпатлевка;
  • шлифовка.

В настоящее время несколько операций объединяются в один процесс.

Подготовка помещения и рабочего места

По технологии производства строительных работ, штукатурка, шпатлевка и грунтовка выполняются после установки окон, но до устройства покрытий полов, следовательно, предстоит работа с пылью, водой, и всем тем, что портит полы.

Если придется снимать старую краску болгарками или дрелями со специальными насадками, пыли будет очень много, и отчистить мебель от нее крайне сложно.

Вначале необходимо правильно подготовить помещение для работы:

  • убрать светильники и ковры; желательно вынести всю мебель, в крайнем случае – тщательно закрыть полиэтиленом и закрепить скотчем,
  • необходимо закрыть полы, если не планируется их замена (это может быть картон от коробок и плотный полиэтилен),
  • рекомендуется закрыть полиэтиленом окна и полотна дверей, завесить дверной проем так, чтоб пыль не попадала в смежное помещение.

Оборудование рабочего места включает подготовку:

  • помоста или «козла» для свободного передвижения (стремянка не столь удобна),
  • ручных инструментов (шпатели, валики, кисти, щетки, правила) и емкостей (ведра, кюветы)
  • уровень,
  • по мере необходимости – дрели с различными насадками и шлифовальной машинки,
  • переносного источника света,
  • респиратора и очков (для работ по очистке от краски и шлифовке).

Подготовка поверхности

При подготовке потолка под штукатурку необходима тщательная его очистка до материала конструкций. Результатом труда хочется видеть поверхность, с достаточной степенью шероховатости, с которой надежно сцепится раствор. К слову, железобетонные плиты («пустотки») повышенной заводской готовности вообще не предназначены для штукатурки и предполагают только заделку швов… Но обо всем по порядку.

Очистка от старого отделочного слоя и загрязнений
  • Побелка или меловая окраска смачивается водой с помощью кисти или валика, затем снимается шпателем. После очистки потолок еще раз нужно размыть щеткой или губкой.
  • Масляную и водоэмульсионную краски, если слои крепкие, лучше сразу снимать с помощью электроинструментов. Здесь помогут болгарка или дрель с обдирочными или специальными насадками.
  • Если краска отслаивается, то ее счищают шпателем. В этом случае имеет смысл использовать специальные растворители-смывки для масляной краски, которые размягчают уже рыхлые слои и позволяют снять их скребком. Осторожно! Эти препараты токсичны!
  • Обои следует пару раз пропитать водой с помощью губки или валика, когда они начнут коробиться, снять полотнами или с помощью шпателя. Можно использовать средства для удаления обоев, но отзывы о них неоднозначны. В любом случае потолок необходимо зачистить от клея и хорошо промыть водой.
  • Потолочная плитка из пенопласта снимается шпателем, а клей, если достаточно прочный, можно убрать с помощью электроинструментов, как и масляную краску.
  • Жировые пятна промывают кистью 2% раствором соляной кислоты
  • Пятна ржавчины обрабатывают 10% раствором медного купороса.
  • Высолы зачищают металлическими щетками.

P.S. В нормативной и справочной литературе разных лет при снятии прочной краски предпочтение отдается механическому методу.

Ремонт

После очистки может получиться довольно рельефная поверхность, возможно с трещинами и раковинами, что потребует проведения их ремонта.

  • Прежде чем приступать к штукатурным работам, следует внимательно осмотреть межпанельные швы и места примыкания плит перекрытия к стенам.
  • Если в межпанельных швах цемент «бухтит», необходимо его удалить.
  • Зазоры между перекрытием и стеной также необходимо расчистить шпателем.
  • Глубокие и широкие швы заделывают на всю глубину цементно-песчаным или строительным раствором. После высыхания зазоры желательно прогрунтовать, заполнить шпаклевкой и усилить полосками стеклосетки, приклеивая ее на ПВА.
  • Тонкие трещины расшивают металлическим шпателем на глубину до 2 мм. С помощью шпателя все выемки (небольшие трещины и раковины) заполняют шпаклевкой по предварительной грунтовке.
  • Перед следующим этапом работ весь потолок следует огрунтовать с помощью валика.

Если поверхности плит перекрытия гладкие, то для придания необходимой шероховатости их рекомендуют обработать пескоструйным аппаратом, либо надсечь с помощью зубила или перфоратора с насадками.

Деревянный подшивной потолок перед оштукатуриванием следует обработать составами от гнили. Затем набить дрань, хотя в настоящее время используют металлические штукатурные сетки, которые крепят к деревянной основе скобами или гвоздями с широкой шляпкой.

Выравнивание. Штукатурка

Выравнивание потолка под покраску начинают с установки маяков. Для этого с помощью малярного шнура и двухметрового уровня отбивают горизонтали на стенах под перекрытием.

Первый маяк устанавливается в самой низкой точке плоскости. Сразу следует учесть, что рекомендованная практикой толщина штукатурного слоя — не более 50 мм. Соответственно, ею ограничивается высота маяков, которые выполняются саморезами или из гипса.

Горизонтальность устанавливаемых маяков проверяется все тем же двухметровым уровнем. Процесс значительно ускорится, если применить лазерный уровень.

Удобнее применять сухие смеси для оштукатуривания, разведя их водой согласно рекомендации на упаковке.

Читайте также:
Стальная низкоуглеродистая оцинкованная проволока – виды, характеристики, размерность и варианты применение

Штукатурные работы начинаются с приготовления раствора. В ведро насыпается необходимое количество порошка, затем добавляется вода при постоянном помешивании.

Для получения однородной смеси рекомендуется применять ручной строительный миксер или дрель со спиральной (миксерной) насадкой. Смесь не должна быть слишком густой.

В зависимости от толщины штукатурки выбирается метод нанесения: если чуть больше сантиметра — можно наносить широким шпателем или гладилкой. Если превышает 1,5 см, лучше наносить небольшими захватками используя обычный шпатель.

При толстом слое есть вероятность провисания раствора за счет отсутствия сцепления с основой. В таком случае его наносят двумя слоями, один по другому не допуская высыхания первого.

Наличие неровностей проверяется правилом (штукатурный инструмент), его прикладывают в разных направлениях. Следует обращать внимание на покрытие вдоль маяков, чтоб не превысить толщину штукатурки.

Когда основная плоскость оштукатурена, маяки убирают. После схватывания основной плоскости, места установки маяков заделывают. На этом этапе оштукатуривают места сопряжения перекрытия со стенами, используя штукатурный полутерок и угловой выравниватель.

Затирка выполняется тем же шукатурным раствором. Поверхность должна получиться ровной

После высыхания потолок будет подготовлен под грунтовку.

Шпатлевка

Шпатлевание выполняют после высыхания грунтовки, которой покрывается штукатурка, и технология ее сродни предыдущей.

  • В ведре с помощью строительного миксера готовится раствор стартовой шпаклевки. Следует учитывать время схватывания, поэтому не следует «месить» полное ведро.
  • Работать удобно двумя шпателями: широкий служит «подносом», а обычным — смесь наносится на потолок. Хотя специалисты работают и другими инструментами, и хорошо получается!
  • После высыхания стартовой по технологии рекомендуется выполнить шлифовку или хотя бы пройтись широким шпателем и убрать все неровности.
  • Последний этап – финишный с одноименным названием шпатлевки. Наносится тонким слоем исключительно для создания безупречной гладкости.
  • По окончанию работ и после полного высыхания обязательно выполняется шлифовка.

Итак, поверхность подготовлена для грунтовки и окраски!

Потолок из гипсокартона

Работа начинается с расшивки стыков: малярным ножом под углом 45 градусов срезают кромки листов и заполняют их гипсовой штукатуркой. После высыхания швы грунтуют. А при необходимости укрепляют лентой, особенно актуально, если конструкция многоуровневая.

Перед шпатлевкой все поверхности подлежат грунтовке. Технологии шпаклевки описаны в предыдущем разделе: стартовая и финишная, шлифовка. Перед покраской – грунтовка еще раз. Более подробно подготовка к покраске потолка из гипсокартона рассматривается нами в специальной статье, посвященной работе с этим видом поверхности.

Ну, а в целом, как вы уже поняли, главное — это желание довести потолок до совершенства! И все получится!

Подготовка потолка к покраске – как правильно подготовить потолок

Чтобы после завершения ремонта окрашенная потолочная поверхность выглядела аккуратно и красиво, а краска держалась надежно в течение длительного времени, потребуется тщательная подготовка потолка к покраске. Этот процесс такой же важный, как и нанесение красящего состава, поэтому к данной работе следует подходить ответственно.

Этап общей подготовки помещения под покраску

Перед тем, как подготовить потолок к отделке красящим составом, следует предпринять ряд обязательных мероприятий относительно защиты обстановки всего ремонтируемого помещения от загрязнений:

  1. Комнату освобождают от мебели и прочих элементов интерьера. Если некоторые предметы обстановки по какой-либо причине невозможно сдвинуть с места, их накрывают полиэтиленовой пленкой с целью защиты от пыли, капель краски и прочего.
  2. Обязательно обесточивают электропроводку, так как при подготовке потолочную поверхность приходится смачивать водой.
  3. Окна и дверные проемы также накрывают пленкой, а вот светильники лучше временно снять, поскольку их будет сложно отмыть от мелких брызг краски.

Ремонтные работы, по мнению специалистов, желательно производить в абсолютно пустом помещении, стены которого еще не подвергались процессу отделки, так как тогда не нужно будет их дополнительно защищать.

Инструменты и средства защиты

Обработка потолка перед покраской водоэмульсионной краской требует непременного использования средств, предназначенных для обеспечения индивидуальной защиты, и набора определенных инструментов и приспособлений:

  • потребуется головной убор, сделанный из легкой ткани, который полностью прикроет кожу, а также волосы на голове от осыпающейся с потолка грязи;
  • нужно будет вооружиться респиратором или вместо него ватно-марлевой повязкой, чтобы не допустить попадания в органы дыхания пыли, образующейся в процессе удаления отслужившего свой срок отделочного покрытия;
  • использование перчаток для рук не является обязательным, их применяют по желанию;
  • также необходима устойчивая стремянка с большой площадкой, чтобы на ней поместилась емкость для воды;
  • для очистки старых отделочных материалов пользуются металлическим шпателем, тазиком или ведром, кистью макловицей и валиком с длинным ворсом.

Удаление с потолочной поверхности старого покрытия

Если на перекрытии имеется старая отделка, ее непременно следует удалить.

Способ, как зачистить потолок перед покраской, зависит от того, какие раньше использовались материалы:

  1. Когда это меловая побелка, то ее смывают водой. Сначала валик окунают в емкость с водой и, используя его, равномерно смачивают всю потолочную площадь. Данную процедуру повторяют несколько раз, соблюдая между ними перерывы. После того, как слой побелки хорошо намокнет, ее начинают удалять металлическим шпателем. Дальше поверхность протирают влажной ветошью, периодически опуская ее в тазик с водой, чтобы отмыть с нее остатки побелки.
  2. Если для отделки использовалась пенополистирольная плитка, применяется более простой метод подготовки перекрытия к покраске. Для этого плитку отрывают с помощью шпателя и удаляют с плоскости остатки клеящего состава.
Читайте также:
Способы крепления сэндвич панелей на потолок: фото, виде урок своими руками

Обработка и грунтовка потолка

После того, как получилось убрать старые отделочные материалы, приступают к новой обработке потолочной поверхности:

  • Поверхность тщательно осматривают с целью обнаружения участков, на которых штукатурка держится непрочно. Если необходимо, ее соскабливают.
  • Места стыков между стенами и потолочным перекрытием проверяют при помощи отвертки на наличие пустот. В случае их обнаружения выполняют их зачистку и затем замазывают.

  • На следующем этапе подготовки потолка под нанесение краски требуется обработка грунтовочным составом. Для бытового применения в продаже имеется большой выбор алкидных и на водной основе грунтовок. Такие составы необходимо наносить в два слоя.

Шпаклевка потолочной плоскости перед покраской

Перед тем, как приступить к окрашиванию потолка, его следует прошпаклевать:

  1. В первую очередь все трещины и углубления, обнаруженные на поверхности, нужно замазать.
  2. Прежде, чем приступать к обработке широких трещин, их непременно проклеивают специальной армирующей сеткой, чтобы не допустить увеличения данных дефектов в будущем.
  3. Дальше укладывают выравнивающий слой стартовой шпаклевки.
  4. Когда он высохнет, приступают к вторичному нанесению чернового материала, который необходим, поскольку тонкий слой не способен ликвидировать изъяны и неровности, присутствующие на поверхности. При применении шпаклевки специалисты рекомендуют установить под потолочной плоскостью гибкий осветительный прибор, который можно перемещать. Такой прием позволяет лучше увидеть все имеющиеся на потолке дефекты, так как они будут отбрасывать тень, и своевременно их устранять.
  5. После того, как высохнет второй слой шпаклевки, требуется шлифовка потолка под покраску при помощи крупнозернистой наждачной бумаги.
  6. Затем поверхность снова грунтуют, при этом в углах смесь удобнее всего наносить кистью, а в центральной части перекрытия работу выполняют валиком. С целью достижения более качественного результата грунтовочный состав глубокого проникновения можно разбавлять водно-дисперсионной краской белого цвета.
  7. Потом в два слоя осуществляют финишное шпаклевание соответствующим материалом. При этом удобнее и эффективнее будет действовать широким шпателем, использование которого значительно облегчит и ускорит ремонтные работы.
  8. Когда финишный слой шпаклевки высохнет, его затирают мелкозернистой наждачкой в условиях усиленного освещения.
  9. На этом подготовка потолочной поверхности под покраску считается завершенной и можно приступать к ее оформлению.

Выполненные подобным образом подготовительные мероприятия перед нанесением красящего состава является залогом качественно выполненного ремонта. Если соблюдать последовательность покраски потолка, тогда результатом будет идеально ровная плоскость без малейших трещин. Полученное покрытие прослужит долго без осыпания краски в процессе эксплуатации, если приобрести качественные составы от известных производителей.

Как покрасить потолок?

Окрашивание потолка – традиционный вид отделки. В сравнении с натяжными и подвесными потолками окрашивание имеет ряд преимуществ: экологичность и паропроницаемость (если не масляная краска) покрытия, большая палитра цветов, доступная стоимость материалов, неизменная высота потолка, а также возможность выполнить работы самостоятельно.

Однако процесс покраски не так прост, как может показаться на первый взгляд, но если знать порядок действий, правильно выбрать краску и инструменты, а также запастись терпением и упорством, результат оправдает самые смелые ожидания.

В этой статье подробно расскажем, какие виды краски существуют, как подготовить поверхность, какие технологии покраски существуют и каких ошибок при покраске следует избегать.

1.Подготовка поверхности потолка под покраску

Самый ответственный этап – это подготовка потолка к окрашиванию. Это часть работ самая хлопотная и долгая, но обязательная. Подготовку поверхности потолка можно разделить на несколько основных этапов: снятие старой отделки, выравнивание и грунтование.

В первую очередь нужно снять всю старую отделку: смыть водой побелку, снять шпателем обои, потолочную плитку (из прессованного пенополистирола), остатки клея и все слои краски.

Далее нужно оценить ровность поверхности. Глубокие трещины (более 5 мм), большие перепады, стыковочные швы между бетонными плитами, досками или листами гипсокартона армируем стеклосеткой и заделываем штукатуркой или специальной (ремонтной) шпаклевкой. В гипсокартонных потолках необходимо кроме стыков прятать еще и шляпки саморезов. После высыхания штукатурки шпаклюем весь потолок до создания абсолютно ровной поверхности (возможно, шпаклевать придется несколько раз). Высохшую шпатлевку зашкуриваем наждачкой для придания гладкости. Деревянные поверхности (в том числе фанеру) также нужно зашкурить до достижения гладкости.

Завершающий этап подготовки – это грунтование поверхности. Грунтовка снижает впитывающую способность основания и увеличивает адгезию (сцепление) декоративного материала с потолком. Грунт подбирается в зависимости от типа основания (бетон, дерево, гипсокартон) и типа краски (на водной или масляной основе). Перед грунтованием нужно обеспылить потолок веником или пылесосом. Наносить грунтовку рекомендуется в два слоя. После ее высыхания можно наносить краску.

Подготовительный этап самый долгий и трудозатратный. Но именно от качества его выполнения зависит окончательный результат окрашивания.

2.Малярный инвентарь – подготавливаем набор кистей и материалов

Важную роль в процессе покраски играет наличие правильно подобранного инструмента.

  1. Главный инструмент – это малярный валик . Материал красящей шубки определяет характеристики и сферу применения валика. Для красок на масляной основе подходят меховые, велюровые и полиамидные (нитяные) валики. Для воднодисперсионных подходят любые валики, в том числе поролоновые. Меховые валики хорошо прокрашивают любой рельеф, не разбрызгивают краску, но могут оставлять ворсинки на окрашенной поверхности. Велюровые и нитяные плотно наносят краску, но сильно ее разбрызгивают. Единственным плюсом поролонового валика является низкая цена, а в остальном это недолговечный инструмент, который разбрызгивает краску и оставляет много подтеков. Третьим важным параметром в выборе валика остается длина ворса. Длинноворсные валки используются для обработки рельефны, неровных поверхностей. Поэтому для ровного потолка вполне достаточно использовать валик с длиной ворса 10-12 мм.

Важно! При выборе ворсистого валика обязательно проведите по ворсу рукой и удостоверьтесь, что в руке не осталось ворсинок. Также на валике не должны быть видны и ощущаться швы.

  1. Телескопическая ручка – для комфортной работы на высоте.
  2. Малярные кисти – для покраски углов, плинтусов, рельефных поверхностей. Выбирая кисти, обратите внимание на грубость щетины: чем мягче щетина, тем тоньше наносимый ей слой.
  3. Удобнее набирать краску на валик с помощью лотка для краски.
  4. Если на потолке планируется рисунок или узор, то не обойтись без малярного скотча.
  5. Покраска потолка – это работа на высоте. Поэтому понадобится лестница-стремянка . Использовать стремянку намного безопаснее и удобнее, чем обычный табурет или стол.
  6. Для снятия старой отделки понадобятся шпатели и наждачная бумага.
  7. Пленка или другой укрывной материал – для защиты мебели, радиаторов отопления и пола от брызг краски.
Читайте также:
Укладка проводки в гофрированных трубах

Кроме необходимых инструментов позаботьтесь о своей безопасности и удобстве: надевайте одежду с длинным рукавом, штаны, косынку или бандану, защитные перчатки и очки. При работе с красками на масляной основе не обойтись без респиратора.

Итак, мы запаслись нужным инструментом и готовим поверхность к покраске. На финишном этапе поверхность надо загрунтовать. Это нужно сделать, чтобы улучшить сцепление материала с основанием, а также уменьшит расход краски (за счет того, что снижает впитывающую способность основания). Кроме основного назначения грунт может устранить мелкие дефекты поверхности и ослабить запах краски.

В грунтовку можно добавить антисептик, который предотвратит появления грибка и плесени. В продаже имеются грунты, в составе которых уже есть такие добавки.

По составу грунты бывают: акриловые, алкидные, эпоксидные, полиуретановые и другие. Обычно производитель краски рекомендует тот или иной грунт для предварительной обработки поверхности. Если выбирать грунтовку самостоятельно, то следует разобраться со сферой применения основных ее видов.

Акриловые или эмульсионные применяются почти на любых поверхностях: кирпич, штукатурка, бетон, дерево, шпаклевка, гипсокартон. Их не используют только для металлических поверхностей. Акриловые составы легко наносить, а разбавлять их можно обычно водой. Такие смеси почти не имеют запаха и быстро сохнут.

Алкидные грунты применяют на деревянных и иногда металлических поверхностях. И они не годятся для использования на минеральных основаниях (кирпич, штукатурка, бетон).

Эпоксидные (полиуретановые) – для бетонных оснований под покраску эмалями.

Для грунтовки применяется отдельный валик. Работы начинают от угла со стороны окна и однонаправленными движениями покрывают всю поверхность (движения от окна). Полосы наносят внахлест так, чтобы исключить появления необработанных участков. После полного высыхания первого слоя наносят второй слой в перпендикулярном первому слою направлению (движения валика параллельно окну). Оставляют просохнуть поверхность. После чего можно приступать к покраске потолка.

4.Как правильно покрасить потолки своими руками

Техника покраски потолка вовсе не сложна. Есть нюансы, которые позволят сделать этот процесс быстрым и эффективным.

Во-первых, красить потолок нужно до декорирования пола и стен в помещении. В противном случае есть риск испачкать краской новые обои или только что уложенный ламинат. Имеющиеся предметы мебели, радиаторы отопления, подоконники и другие вещи в помещении нужно укрыть пленкой.

До начала покраски монтируются потолочные плинтусы, карнизы, декоративные розетки под люстру и другие элементы декора из лепнины и полиуретана.

Далее нужно положить валики и кисти в емкость с водой. Не лишним будет провести испытание инструмента на пробном участке.

Сначала окрашиваются кистью мелкие детали, труднодоступные места, элементы декора, углы, а после – валиком основная площадь потолка. Начинайте с дальних углов комнаты.

Первый слой наносится параллельно стене, где расположены окна. Второй слой – перпендикулярно первому.

Наносите краску прямыми движениями вперед-назад, одинаковыми полосами немного внахлест, чтобы не оставались непрокрашенные участки.

Чтобы не было подтеков, набирайте не большое количество краски на валик.

Проверяйте равномерность нанесения, спускаясь со стремянки. Можно использовать направленный свет от фонаря или лампы, чтобы увидеть возможные недочеты.

Работы проводите при стабильной температуре воздуха, без резких колебаний. Не допускайте сквозняков в помещении.

Промывайте кисти теплой водой в перерывах между покраской.

5.Типы красок

Правильно подобранная краска – это не только удачное цветовое решение. Нужно выбрать краску именно с теми характеристиками, которые подходят конкретному помещению.

Краски классифицируются по трем основным признакам: основа состава, степень блеска и способность к влажной уборке.

По степени блеска – это матовые и глянцевые краски. Глянцевые придают особый лоск поверхности, но наноситься должны на абсолютно ровные поверхности, так как подчеркивают самые незначительные дефекты основания. Матовые краски, напротив, способны скрыть небольшие недочеты. Существует и компромиссный вариант полуматовые или полуглянцевые составы.

Краски разделяются также на моющиеся и не моющиеся . Моющиеся краски создают поверхность, которую можно мыть сырой тряпкой с бытовой химией. При этом оттенок поверхности не изменится. Такие краски стоят дороже.

Самый главный признак – это основа краски. Именно она определяет важные характеристики и сферу применения состава. Краски бывают на водной основе (водоэмульсионные), и на основе лаков, масел и олиф (масляные).

6.Водоэмульсионные краски

В отделке помещений наиболее популярны краски на водной основе. Они условно разделяются на эмульсионные и дисперсионные. Разница лишь в размере частиц в их составе: у дисперсионных крупнее. Таким образом, на не идеально ровную поверхность лучше ложится именно дисперсионная краска. Оба вида краски на водной основе обладают целым рядом достоинств:

  • Отсутствие запаха;
  • Паропроницаемость;
  • Подходит для любых поверхностей (кроме металла);
  • Быстро сохнет;
  • Безвредность (в процессе высыхания вода испаряется и на потолке остается лишь красящий пигмент);
  • Широкая цветовая палитра;
  • Доступная цена;
  • Низкий расход;
  • Простота нанесения;
  • Легко смывается с поверхности при необходимости обновить интерьер.
Читайте также:
Чем вредны освежители воздуха?

Есть и недостатки у эмульсионных красок:

  • Температура нанесения должны быть не ниже 5 градусов выше ноля, иначе покрытие после высыхания потрескается;
  • Влажность воздуха в момент выполнения работ должна быть в норме, в противном случае краска будет очень долго сохнуть;
  • Прозрачная текстура состава не позволит скрыть старую краску на потолке, поэтому ее обязательно придется предварительно зачистить.

Качественные характеристики краскам на водной основе придают особые добавки. По видам этих добавок краски классифицируются на акриловые, силикатные, силиконовые, минеральные и поливинилацетатные.

6.1.Акриловые краски для потолка

Это наиболее востребованный вид водоэмульсионных красок благодаря ее преимуществам:

  • Износостойкость и долговечность. Она не трескается и не отслаивается, не блекнет со временем.
  • Влагостойкость (особенно это касается акрилатных подвидов) и паропроницаемость позволяют применять ее в ванных комнатах и кухнях. Она легко моется даже со средствами не агрессивной бытовой химией.
  • Универсальность. Может наноситься на любые типы оснований (штукатурка, дерево, полимеры, бетон, металл, стекло).
  • Может скрывать мелкие дефекты поверхности.
  • Быстро сохнет.
  • Не имеет запаха.
  • Безвредна для здоровья.

К недостаткам этого типа красок можно отнести:

  • Относительно высокую цену;
  • Сложность ее снятия с потолка;
  • Необходимость предварительного нанесения на основание антисептических грунтовок.

6.2.Силикатная и силиконовая краски

В составе силикатных красок есть стекло, мел и тальк. Это сочетание создает прочный слой на потолке. Таким образом, основной плюс этих красок – это долгий срок службы (до 20 лет).

Силикатные составы влагостойкие и одновременно паропроницаемые. Их рекомендуется применять на потолках в кухнях и ванных комнатах. Потолки, окрашенные силикатным составом, можно мыть тряпкой с применением бытовой химии.

Однако есть и минусы. Неэластичность покрытия не позволяет использовать его в новостройках, где возможна усадка здания. Есть риск образования трещин.

Под такую краску нужно тщательно очищать потолок от старой отделки.

А вот силиконовые краски обладают всеми преимуществами силикатных и при этом остаются эластичными, что позволяет использовать их в новостройках, наносить их на старую отделку и даже маскировать мелкие трещины на основании.

Самый значимый ее недостаток – это высокая цена.

6.3.Минеральные и поливинилацетатные краски

Минеральные краски в основе имеют цемент или гашеную известь. Они отлично подходят для бетонных оснований. Однако не отличаются долгим сроком службы.

Поливинилацетатные (ПВА) краски не влагостойкие, поэтому используется только в сухих помещениях. При этом они полностью безопасны для здоровья человека.

7.Масляные краски и эмали для потолка

Кроме водоэмульсионных красок потолки можно красить масляными и алкидными красками. Основные их преимущества – это низкая цена. Но минусов все-таки у этих покрытий больше:

  • Масляные краски долго сохнут;
  • Имеют едкий запах;
  • Высохшее покрытие также может выделять вредные вещества;
  • Обладают низкой паропроницаемостью, таким образом при высокой влажности в помещении могут потрескаться;
  • Готовое покрытие не устойчиво к механическим повреждениям.

Эти материалы хорошо подойдут для внешней отделки или внутри нежилых помещений.

8.Клеевой состав для потолка

Можно самостоятельно приготовить красящий состав для потолка. Для этого нужно смешать мел, клей, мел и растворить полученную смесь в воде. Для этого смешайте мел и пигмент в отношении 1000:35. Постепенно добавляйте воду в пропорции 3 л воды на 1 кг смеси. Но не всю сразу. Только до получения сметанообразной консистенции. После чего добавьте клей в пропорции 1 кг клея на 80 г мела. Получившийся состав разбавьте остатками воды.

Такая самоделка достаточно дешевый вариант отделки, но совсем ненадежный. Поэтому рекомендуется все-таки для покраски потолков использовать водоэмульсионную краску.

9. Краскопульт для потолка

Окрасить потолки большой площади или на большой высоте – довольно трудная задача. В таких случаях приходит на помощь краскопульт. Основное его достоинство – это высокая скорость проведения работ. Работая краскопультом, можно избежать подтеков краски на поверхности. Для хорошего результата нужно выполнять несложные правила:

  • Надевать защитные одежду, очки и головной убор;
  • Разбавлять краску в строгом соответствии с рекомендацией производителя;
  • При окрашивании не задерживать краскораспылитель на одном участке, а плавно и равномерно проводить им по поверхности;
  • Держать распылитель на расстоянии около 70 см от поверхности (использовать стремянку).

10. Ошибки при покраске потолка

Чтобы окрашенный потолок долго радовал своим внешним видом, нужно, прежде всего, использовать качественные краску и инструмент. Другими причинами отслоения и обрушения краски могут стать:

Неподходящие условия работы:

  • высокая влажность воздуха в помещении,
  • сквозняки,
  • очень высокая температура воздуха, при которой верхний слой краски высыхает быстрее основного.

Нарушение технологии покраски:

  • неровное нанесение первого слоя,
  • непрокрашенные участки,
  • использование слишком густой краски,
  • нанесение краски слишком толстым слоем.

Плохая подготовка основания:

  • некачественная шпаклевка поверхности,
  • остатки старой отделки.

Покрасить потолок – задача вполне выполнимая. Главное – это ответственно отнестись к подготовительному этапу и соблюсти технологию покраски. Если не экономить на краске и инструменте, а также проявить упорство на стадии подготовки основания, то отличный результат будет радовать долгие годы.

Как подготовить потолок к покраске?

Для достижения отличных результатов после покраски потолка, необходимо соблюдать технологию предварительной подготовки основания. Если наносить краску на старое покрытие или неподготовленную бетонную поверхность, обязательно будут заметны дефекты (мелкие трещинки, царапины, сколы), особенно при дневном свете. Кроме того, краска, нанесенная на старое покрытие, быстро теряет свою белизну и темнеет.

Так, когда предстоит окрашивать потолок на кухне, обязательно надо избавляться от старого слоя, так как нем скапливаются жиры и грязь, которые замаскировать свежей краской не получится. Грамотная же подготовка основания позволит в итоге получить ровную и однотонную поверхность, а прослужит такой ремонт гораздо дольше.

Читайте также:
Стулья для компьютерного стола (43 фото): выбираем комплект столика со стульчиком и стулья без колес

Подготовка бетонного потолка

Итак, как подготовить потолок под покраску водоэмульсионной краской? Данный процесс состоит из нескольких этапов, но прежде всего необходимо запастись материалами и инструментами.

Необходимые инструменты и материалы

Для организации работ по подготовке основания потребуются следующие инструменты:

  • стремянка или козлы;
  • валик с меховой шкуркой;
  • кисть шириной 150 мм;
  • шпатель широкий (400-500 мм);
  • шпатель 150 мм;
  • емкость с кюветом;
  • миксер;
  • емкость для приготовления шпатлевочного раствора;
  • нож;
  • приспособление для шлифовки (ручное или механическое).

Из материалов потребуется:

  • грунтовка акриловая;
  • сухая шпатлевочная смесь (для первого и покрывочного слоя);
  • серпянка.

При выполнении работ необходимо соблюдать меры защиты, поэтому рекомендуется приобрести спецодежду, респиратор и защитные очки.

Очистка поверхности

Удаление старого покрытия выполняется в следующем порядке:

  1. Чтобы снять старую известковую побелку, необходимо намочить поверхность теплой водой. Далее, если слой побелки достаточно толстый, можно снимать ее с помощью шпателя, а если слой тонкий, то достаточно будет использовать влажную тряпку. После удаления побелки необходимо тщательно промыть потолочные плиты, чтобы не оставалось разводов;
  2. Удалять водоэмульсионную краску с потолка сложней, но порядок действий такой же: поверхность потолка обильно смачивают с помощью валика горячей (до + 70 o С) водой, после чего начинают снимать краску шпателем. Разводы затираются влажной тряпкой;
  3. Гораздо тяжелее снимать влагостойкую водоэмульсионку, которой обычно красят потолки в ванной. В этом случае лучше прибегнуть к механическому способу удаления и использовать дрель со специальной насадкой;
  4. Для удаления эмалей и масляных красок существуют специальные растворы, но при работе с ними следует быть осторожными и использовать средства индивидуальной защиты;
  5. Обои с потолка снимаются так же, как и со стен: поверхность увлажняется, шпалеры снимаются при помощи шпателя. Если под воздействием только воды листы не отходят, можно применить специальные растворы для снятия обоев;
  6. Декоративные пенополистирольные панели снимают шпателем, особенно тщательно зачищая остатки клеящего раствора.

Ремонт потолка

Перед тем, как непосредственно подготовить потолок к покраске, необходимо устранить все дефекты основания, для чего проводят следующие работы:

  • Обнаруженные на потолке комнаты трещины следует расшить шпателем, обработать грунтовкой и закрыть шпаклевкой. Для заделки крупных трещин придется использовать армированную ленту, которая после высыхания также обрабатывается шпаклевкой и выравнивается в уровень потолка.
  • В новостройках на потолках нередко обнаруживают наплывы раствора или выступы. Их нужно удалить при помощи перфоратора или стамески. Места скола прогрунтовать и выровнять шпаклевкой.
  • Особенно важно тщательно подготовить места стыка стены и потолочных плит. Необходимо с помощью шпатлевки привести их к четкому прямому углу.
  • Основание из гипсокартона или деревянные потолки подготавливаются особыми способами, описанными ниже.

Грунтовка

По завершении ремонтных работ основания, необходимо обработать бетонную поверхность грунтовкой.

Нанесение грунтового раствора выполняется валиком с меховой шкуркой с длиной ворса до 10 мм. В углах и местах соприкосновения плит перекрытия со стеной, используется кисть. Если необходимо покрасить грунтом большую площадь, разумнее будет применить краскопульт, который можно взять напрокат.

Многие хозяева не придают особого значения этой процедуре и часто ее пропускают, считая излишней. На деле же прогрунтованная поверхность обеспечивает надежную адгезию бетона со шпатлевкой (о чем в следующем разделе статьи). Кроме того, грунт защищает потолок от негативного воздействия микроорганизмов.

Для обработки бетонных плит перекрытия лучше всего подойдет грунтовка глубокого проникновения. В магазинах можно приобрести готовые смеси или концентраты, которые необходимо разводить в соответствии с инструкцией.

Шпатлевка

Для шпатлевания поверхности потолка под покраску используют готовые шпатлевки или специальные сухие смеси, которые готовятся по следующей технологии.

Чтобы приготовить шпатлевку для потолка, необходимо засыпать сухие ингредиенты в емкость, добавить воды в соответствии с требованиями инструкции, размешать полученную смесь ручным миксером получения однородной субстанции.

Для нанесения и выравнивания смеси используют широкий шпатель, на который накладывают раствор шпателем меньшего размера. Работа выполняется со стремянки или козлов, эффективнее использовать широкую плоскость, которая позволит разместить емкость со шпатлевкой и даст более свободный доступ для обработки потолка.

В углах и в местах примыкания основания к стене используют шпатель шириной 150 мм и угловой шпатель.

Для качественного выравнивания обычно хватает двух слоев шпатлевки. Первый, основной слой, наносят толщиной до 3 мм, а финишный — от 1 до 2 мм.

Шлифовка

Водоэмульсионная краска способна сгладить некоторые дефекты основания, но, для получения идеального результата, следует тщательно отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Шлифовка позволит удалить как заметные следы, остающиеся при работе со шпателем, так и мелкие недочеты, которые впоследствии будут видны на окрашенном потолке.

Обрабатывать потолок можно с помощью ручных терок, на которые закрепляется наждачная бумага, или с использованием механического инструмента. Некоторые отделочники используют терки на длинных ручках, чтобы иметь возможность работать, стоя на полу.

Для качественной шлифовки нужно обеспечить яркий направленный свет, для чего используют переноску с лампой накаливания большой мощности. Только хорошая освещенность позволит заметить даже малейшие недостатки и устранить их.

Шлифовку выполняют круговыми движениями, продвигаясь от одной стены к другой, захватывая примерно 0,5-1,0 м ширины потолка. Закончив одну полосу, приступают к шлифовке следующей.

При работе со шлифовальными инструментами образуется много мелкой пыли, которая попадает в глаза и органы дыхания, поэтому, приступая к обработке потолка, необходимо запастись респиратором и защитными очками.

Полностью выровненную поверхность еще раз обрабатывают грунтовкой. Для этой цели можно использовать разведенный акриловый грунт с добавлением небольшого количества водоэмульсионной краски, предназначенной для окончательного окрашивания потолка. Такая подготовка позволит уменьшить расход краски и обеспечит хорошую укрывистость.

Читайте также:
Стекло с напылением как, где и зачем

Подготовка деревянного потолка

В деревянном доме подготовка потолка под покраску своими руками проводится довольно просто. Сначала всю поверхность зачищают наждачной бумагой с мелким зерном, после чего рекомендуется обработать поверхность специальными средствами, защищающими древесину от гниения и появления плесени.

Обработанную поверхность изучают на предмет выявления трещин и неровностей, которые маскируют шпатлевкой по дереву и шлифуют наждачной бумагой. Для обеспечения лучшей адгезии краски и деревянного основания, потолок перед окрашиванием пропитывают грунтовкой, что также позволяет сократить расход краски.

Подготовка потолка из ГКЛ

При монтаже потолочного покрытия из ГКЛ получают ровную поверхность, которую, казалось бы, можно сразу красить, но и здесь потребуется немного постараться. Так как правильно подготовить гипсовый потолок к покраске?

Для подготовки потолка из гипсокартона к покраске необходимо сделать следующие шаги:

  1. тщательно заделать стыки и мелкие неровности шпатлевкой;
  2. замаскировать места вкручивания саморезов;
  3. загрунтовать поверхность;
  4. покрыть поверхность потолка тонким слоем выравнивающей шпатлевки.

Перед монтажом ГКЛ необходимо снять фаски под углом 22,5 градуса с краев, которые будут соприкасаться друг с другом, чтобы маскировочная шпатлевка смогла получить максимальную адгезию с гипсом при заделке стыков. Следующим этапом стыки обязательно проклеивают серпянкой и снова закрывают шпатлевкой.

При работе с местами креплений саморезов потребуется отвертка, чтобы дотянуть саморезы до необходимой глубины. Если саморез слишком сильно утоплен в гипсокартонную поверхность, необходимо его вынуть, отверстие зашпаклевать, а рядом снова установить саморез, но уже правильно.

Перед шпатлеванием всей поверхности потолка рекомендуется нанести грунтовку, которая подготовит ГКЛ к покраске водоэмульсионкой. Для этой цели чаще всего используют разбавленную акриловую грунтовку с добавлением красителя.

Шпатлевание под покраску производится тонким слоем, для чего используют широкий (400-500 мм) шпатель. После высыхания шпатлевки подготовка потолка к покраске водоэмульсионной краской завершена.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
  • Самостоятельное возведение крыши частного дома

–>

Какие работы проводят перед оштукатуриванием поверхности? Технология подготовки стен

Перед оштукатуриванием стен важно подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой, иметь хорошую адгезию. Выполнение всех этих условий даёт гарантию долгой эксплуатации штукатурного слоя и отличного его внешнего вида надолго. Каковы этапы выполнения подготовительных работ, какой потребуется инструмент, а также как подготовить основание для покраски — читайте далее.

Требования к основанию

  1. Любое покрытие, которое предстоит оштукатурить, должно быть выровнено. Оно должно быть прочным, твёрдым. Никаких отслоений или дефектов на нём наблюдаться не должно. Все изъяны должны быть заштукатурены базовым составом из строительной смеси.
  2. Не должно быть никаких промерзлостей. Желательно выполнять работы при постоянном температурном режиме с оптимальной влажностью. Рекомендуемая температура для работы и для процесса застывания материала — от 5 до 30 градусов тепла.
  3. Влажность должна быть небольшой. Во время застывания состава в комнате не должно быть сквозняков, лучше всего заранее высушить воздух до определённой температуры.
  4. Вся поверхностная пыль должна быть убрана, а отломленные элементы заделаны полностью высохшей строительной смесью.
  5. Нужно загрунтовать поверхность до оштукатуривания несколько раз в зависимости от степени первоначальной адгезии.

Этапы выполнения подготовительных работ

Подготовка стен к оштукатуриванию состоит из пяти этапов, соблюдение которых важно для дальнейшего правильного выполнения технологии:

  1. Все строительно-монтажные работы должны быть закончены. Это касается этапа возведения стеновых конструкций, окончания заливки пола, монтажа проводки, установки оконных коробов, установки встроенной мебели.
  2. Пол и потолок в местах примыкания к стене заделывается липкой лентой. Покрывается пол плёнкой.
  3. Стены должны быть очищены от старого покрытия: штукатурка, обои, краски или шпаклёвка счищаются. Все крепёжные элементы в виде вешалок, крючков, гвоздей также должны быть убраны.
  4. Ремонтируется, укрепляется стеновая поверхность. Дефекты в виде сколов, трещин убираются и умышленно углубляются перфоратором для последующего заделывания. Масляные пятна, копоть, нагар, другие загрязнения счищаются.
  5. Обеспечивается адгезия между основанием и будущим материалом. Грунтование производится в один слой или в несколько в зависимости от материала стен.

Необходимый инструмент

В зависимости от вида поверхности (бетон, кирпич, газобетон или дерево) мастер должен иметь набор инструментов для работы.

  1. Потребуется переносная лестница или помост, на который удобно залезать для обработки высоких участков стены.
  2. Старое покрытие снимается простукиванием молотка. Могут пригодиться зубило, кисти, набор шпателей. Этими инструментами можно снять все слои старого покрытия до самого основания.
  3. В труднодоступных местах используют перфоратор с насадками. Остатки штукатурки снимаются металлической щёткой.

Как подготовить различные основания?

Бетонные

С бетона снять старое покрытие легче всего электрической дрелью с насадкой. После удаления старой штукатурки поверхность осматривают на наличие сколов, трещин, повреждений кладочных швов.

Если есть, то их необходимо заделать раствором гипсовой смеси. Накладывают один или два слоя грунтового раствора. Но перед этим следует сделать два обязательных действия:

  1. Молотком или зубилом на стене проделываются засечки по глубине около 5 мм. Их длина должна составлять 5–10 см.
  2. Кистью или валиком накладывают слой грунтовки.
  3. Процедуру повторяют при необходимости. Дополнительное грунтование, как правило, бетонной конструкции требуется усиленное. Следует после высыхания первого слоя грунтовки нанести ещё один слой. При необходимости нанести и третий слой.

Поэтапное нанесение грунтовки на проделанные отверстия выполняет ряд важных задач. Во-первых, стена насыщается влагой, что предупреждает вытягивание лишней жидкости из слоя штукатурки. Во-вторых, грунтование сформирует на поверхности тонкую клейкую плёнку, которая хорошо сцепляет бетон со штукатуркой.

На бетонное основание шпаклёвка ложится очень хорошо. Даже если не прогрунтовать его, то вероятность отслаивания слоёв штукатурки минимальна. Но этот положительный исход вероятен только для новых поверхностей, например, в только что возведённом сооружении.

Кирпичные

Кирпичная кладка подвергается осмотру на расшатанные элементы. Они вынимаются, очищаются от пыли и снова укладываются на цементный раствор. При образовании мелких трещин их необходимо расширить, крупные изъяны армировать саморезами, затем обработать цементным молоком (1 часть цемента смешивается с 1 частью воды).

Грунтование проводится перед подготовкой к этому процессу. Сначала на кирпичах проделываются засечки, а после этого кладочные швы углубляются до 1 см. Затем можно промазывать кирпичную кладку грунтовкой с глубоким проникающим эффектом.

Мастера рекомендуют проводить грунтование хотя бы в один слой, эксперты же утверждают, что для кирпичного основания это лишнее. На кирпичную кладку следует накладывать составы, которые могли бы скрыть все недочеты основания. Для этого выбирают шпаклёвку для такого основания.

Можно совместить несколько видов смеси. Например, под базовый слой использовать грунтовку на основе цемента (для крепкой основы), а под финишное покрытие использовать декоративную шпаклёвку с добавлением любых элементов (блёсток, колера).

Газобетонные

Подготовка проводится аналогично другим материалам. Отличие состоит в обеспечении адгезии между газобетонной поверхностью и штукатуркой. Здесь важно следующее:

  1. Можно вырезать небольшие углубления. Это позволит раствору хорошо держаться без проникающего грунтового слоя.
  2. Обработка грунтовкой проникающего состава. При этом на стену клеем закрепляют стекловолокнистую сетку.

Если это бетон, кирпич или камень, то процедуру выполняют дюбелями с саморезами. Металлические конструкции требуют сварки по металлу. Газобетон — самый послушный материал, так как на их шероховатой поверхности держится любой шпаклёвочный состав.

Но сначала нужно выбрать орнамент. От качества рисунка, который планируется изобразить, зависит состав смеси. Водянистые растворы хуже держат объёмные орнаменты, тогда как создать простой рисунок для них проще простого.

Деревянные

На дереве штукатурка не держится, поэтому такое основание требует тщательной подготовки:

  1. Поверхность покрывается деревянной дранкой, сеткой из пластика или матом из тростника. Самый древний способ штукатурки дощатых плоскостей — деревянная дранка. Это рейки около 1–2 м в длину, которые набиваются на стену под углом в 45 градусов с шагом рейки 5 мм. Сначала прибивают нижнюю часть, а затем верхнюю.
  2. Устанавливаются маяки. Вкручиваются саморезы под углом в дюбели. Отвесом они выравниваются в одну плоскость, по диагонали между ними натягивается бечёвка. Если стена выступает за веревку или расстояние меньше 5 мм, саморезы выкручиваются. Если расстояние составляет более 5 мм, то саморезы заделываются сразу в основание.

Для деревянного покрытия требуется нанесение грунтовки в несколько слоёв. Впитывается грунтовка очень активно, поэтому наносить её придётся не один и даже не два раза.

После каждого нанесённого слоя выжидают время, чтобы стена хорошо впитала в себя раствор. Чем медленнее происходит впитывание, тем меньшей толщины потребуется наносить очередной слой.

Общие правила

Перед шпатлеванием стены нужно очень хорошо выровнять, чтобы они были гладкими, без изъянов. Неважно, какой материал основания подвергается процессу обработки. В любом случае может потребоваться наложение предварительного слоя шпаклёвки, чтобы получить хороший результат.

Ровность проверяют лазерным уровнем и иными измерительными приспособлениями. Лишние выпячивающиеся слои отскрёбывают наждачной бумагой. Перед шпаклеванием нужно определить качество и состав самой смеси. Обычно работа проводится в два этапа:

  1. Работа со стартовыми материалами. Подойдут шпаклёвки с толщиной слоя 0,5 см, можно больше. Эти смеси имеют крупную фракцию, поэтому при работе с большими площадями это подходящие материалы. Крупнозернистые смеси быстро застывают, не расплываясь по основанию.
  2. Работа с финишными материалами. В данном случае лучше использовать шпаклёвки с толщиной нанесения слоя 0,5–4 мм. В этом варианте работ может потребоваться грунт, который будет служить полимерным гидроизолятором, проникающим глубоко в поры. Грунт также пригодится для пропитки основания, его укрепления, повышения адгезии и прочности.

После нанесения грунта ему нужно дать время для высыхания. Проверить покрытие на прочность высыхания можно рукой. Если на ней нет следов пыли, значит, основание готово к дальнейшим работам.

Советы специалистов

Ряд мастеров рекомендуют придерживаться рекомендаций при подготовке основания к дальнейшим работам:

  1. Подготовку нужно начинать начинать с механической очистки. Потребуются щётка, шпатель и шлифовальная машинка. При помощи этих инструментов нужно полностью освободить стену от мусора.
  2. Проводится химическая очистка, в результате которой можно избавиться от всех видимых масляных пятен. Обезжиривание проводится мощными составами или смывками в зависимости от типа загрязнения.
  3. Чтобы избежать образования на поверхности и в порах стены грибковых поражений, желательно обработать основание противогрибковыми препаратами. Важно также пламенем горелки удалить окалину, ржавчину. Это своеобразная термическая очистка.
  4. Проводить шпаклёвку не рекомендуется, когда углубления превышают 5–6 мм. Объясняется это тем, что слой шпаклёвки составляет только 2 мм, так что предстоит неоднократно нанести раствор, пока плоскость хотя бы начнёт напоминать ровную.
  5. Чтобы получить хорошее качество прошпаклёванных поверхностей, на основание устанавливают малярную сетку, а на ней распределяют шпаклёвку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную. Состав лучше прилипает к основанию, оно приобретает прочный ровный вид.
  6. Чтобы избавиться от остатков клея, кусков обоев, нужно обильно обработать перекрытия тёплой водой. Лучше это сделать кистью или валиком. Затем приостановить работу на 5 минут, дав возможность бумаге впитать влагу и отстать от основания.

Подготовка поверхностей к штукатурным работам — ответственное и сложное дело. Необходимо убрать весь мусор, пыль, сделать её гладкой. При соблюдении всех подготовительных этапов можно добиться хороших результатов после их окончания.

Как делается подготовка поверхности под оштукатуривание (дерево, бетон, кирпич, металл)

Неопытные отделочники считают выравнивание поверхностей штукатуркой основной задачей. Они не уделяют должного внимания укреплению и адгезии нанесенного состава и стен. Если на подготовительном этапе упустить важные нюансы, слой штукатурки продержится недолго.

Этапы подготовительных работ перед оштукатуриванием поверхностей под окраску

Подготовка стен к оштукатуриванию подразумевает несколько этапов работы, проводимых поочередно.

Перед облицовкой поверхностей необходимо закончить все работы, связанные со строительством и монтажом. Они выполняются согласно СНиП и ГОСТу. Документы регламентируют оштукатуривание в новостройке.

  • есть напольное покрытие или залита стяжка;
  • проложена скрытая проводка, т.е. выбиты и заделаны штробы;
  • вмонтированы оконные и дверные коробки;
  • установлена встроенная мебель.

До того как начнется подготовка стен под штукатурку, потолок стоит залепить малярной лентой в области примыкания к поверхности. Пол застелить полиэтиленовой пленкой.

  • снятие с поверхностей прежних слоев облицовки, краски, обоев и элементов крепежа;
  • ремонт и укрепление стен — удаление сколов и шелушений, заделывание трещин;
  • очищение поверхностей от разных загрязнений, копоти;
  • формирование прочного сцепления между стенами и штукатуркой;
  • установка маяков для равномерного нанесения состава.

Подготовка кирпичных поверхностей

Подготовка кирпичной поверхности заключается в нанесении насечек зубилом и молотком. Для таких целей подходит троянка. Углубить швы кладки до 1 см. Желательно обработать кирпич проникающей грунтовкой.

Подготовка камневидных поверхностей

  • если кладочные швы залиты заподлицо, выбрать раствор на глубину 1,5 см;
  • основательно очистить поверхность щеткой из стали;
  • чтобы ускорить процесс, делать швы глубиной не более 1-1,5 см;
  • вставить в них проволоку и сформировать плетение для удержания слоя штукатурки.

Рекомендуется использовать деревянные пробки толщиной и длиной по 1,5 см. Перед вставкой шашек в швы вбить в них на необходимую глубину гвозди, применяемые для выполнения плетения. Можно заменить проволоку сеткой.

Подготовка бетонных поверхностей

Пока не появились проникающие грунтовки, на стены из бетона крепилась сетка, обеспечивающая необходимую адгезию покрытия с поверхностью. Сейчас процесс упростился.

На стене сделать насечки зубилом и молотком. Глубина насечек — 0,5 см, а длина — 5-10 см. Затем нанести проникающую грунтовку валиком. При необходимости воспользоваться кистью — она обеспечивает насыщение бетонных и оштукатуренных поверхностей водой и не забирает ее из облицовочной смеси. Грунтовка формирует пленку, скрепляющую стену и штукатурку.

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянной стены имеет свои нюансы, т.к. наносить прямо на нее штукатурку нельзя. Состав не держится на таком материале.

  • сетка из пластмассы или стекловолокна;
  • тростниковый мат;
  • дранка.

Последний способ является старым и надежным. Дранка — тонкие рейки из дерева. Их набивают на поверхность под углом 45°. Между рейками делают расстояние примерно 4,5 см. Сначала нужно прибить нижнюю, а потом верхнюю. Гвозди могут расколоть рейки, если их не смочить. Между концами оставляют зазор в 2 мм. Иначе под температурным воздействием дранка повредит штукатурный слой.

Необходимые инструменты для подготовки стены к штукатурке для различных поверхностей

У опытного строителя есть всевозможные приспособления для подготовки поверхности к штукатурке. В зависимости от материала поверхности их набор меняется. Дополнительно для снятия покрытия требуются различные инструменты.

  • дерева;
  • кирпича;
  • бетона.

Первый этап: выполнение очистки стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка поверхностей под штукатурку начинается со снятия слоев краски, штукатурки и обоев. Если пренебречь очищением стены, новая облицовка будет плохо держаться и позже отпадет. Для каждого снимаемого покрытия есть свои особенности.

Технология снятия штукатурки

  • снимать покрытие полностью;
  • убирать облицовку лишь там, где непрочно держится, что определяется простукиванием поверхности молотком.

Если звук отчетливый, сцепление штукатурки со стеной отсутствует. Первый вариант является оптимальным, но очень трудоемким. Чтобы убрать старое покрытие, следует взять молоток, зубило, шпатели и кисть. Полное удаление штукатурки занимает много времени, но лучше им не пренебрегать.

Для ускорения удаления покрытия следует взять перфоратор с насадкой-зубилом. Однако такой способ подходит для бетонной и кирпичной стены. Если поверхность из газобетона, потребуется дрель с ударной функцией. Для удаления со стены следов облицовки необходимо взять стальную щетку.

Если имеется болгарка, процесс ускорится. Необходимо использовать насадку с щетиной из металла. Желательно купить мешки для уборки снятой штукатурки или взять старые.

Удаление краски щеткой.

Перед снятием покрытия стоит обесточить помещение. Иначе может произойти короткое замыкание. Для электрических инструментов понадобится удлинитель.

Если толстый слой начал коробиться и отваливаться, он быстро отделяется шпателем от поверхности. Стоит завести лезвие под отделившееся покрытие и подбить молотком.

Старая облицовка, лежащая тонким слоем, хорошо убирается водой и малярной кистью. Смачивать стену, пока штукатурка полностью не напитается влагой. Можно воспользоваться электродрелью с насадкой-щеткой. Недостатком способа является большое количество пыли, проникающей в щели.

Опытные строители убирают штукатурку шлифовальной машинкой со специальным пылесосом. Через шланг он вытягивает пылевые частицы. Такой пылесос стоит дорого и не подходит для самостоятельного использования. Поэтому чаще покрытие убирают молотком и зубилом.

Снятие обоев с бетонной поверхности

Начинающие отделочники не всегда знают, как подготовить стену к штукатурке грамотно. Убирать старые обои достаточно сложно. Если пренебречь некоторыми тонкостями, можно провозиться с ними долго.

Когда обоям более 8 лет, процесс снятия упростится использованием острого шпателя или ножа. Отслоившиеся места стоит прорезать. Завести под обои инструмент и осторожным движением отодрать бумагу от поверхности. При излишней резкости материал рвется. Если он отделяется плохо, нужно водой намочить стену и снять полотно.

Обои из флизелина и винила разрезать по центру ножом. Потом отделить края от основания шпателем. Лучше взять широкий инструмент. Руками снять низ, а затем верх полотна. От бумаги могут остаться пятна — их убирают щеткой.

При маленьком сроке службы обоев (3-4 года) использовать теплую воду, растворяющую клей. Если у них есть слой, отталкивающий влагу, сначала сделать в полотне отверстия, через которые вода проникнет к клею. Проще воспользоваться «обойным тигром». При отсутствии инструмента взять валик с острыми шипами.

Допускается удалять обои ножом. Нужно сделать надрезы по поверхности. Чем их будет больше, тем быстрее влага попадет под полотно. Если она не помогает размягчить клей, следует воспользоваться специальными средствами.

ПВА обработать хозяйственным мылом. Мелко настругать кусок, развести в 4 л воды и довести до кипения. Не дожидаясь остывания раствора, нанести его на стену валиком. Спустя 25 минут снять бумагу шпателем.

Если клей под водоотталкивающим слоем, пропитать обои смесью воды и кондиционера для одежды. Для однослойного материала взять 300 мл на 10 л, а для многослойного — 500 мл. Нанести раствор на поверхность. Через 20 минут снять полотно широким шпателем.

Остатки бумаги смочить водой и убрать щеткой. Стены, обработанные раствором мыла или кондиционера, 2-3 раза промыть для его удаления.

Если обои приклеены современными составами, взять утюг, полотенце из хлопчатобумажной ткани и ведро с водой. Воспользовавшись удлинителем, подключить устройство к электросети и поставить на наибольшую мощность. Смочить полотенце, выкрутить и приложить к обоям. Нагретым утюгом прогладить его 5 раз. Убрать полотенце, а полотно удалить шпателем.

Жидкие обои опрыснуть горячей водой. Спустя 2 часа они отвалятся самостоятельно или без труда уберутся шпателем. Если не получается удалить полотно, нанести на него раствор мыла или кондиционера.

Для снятия стеклообоев есть специальные средства. Например KLEO. Стоит обработать раствором поверхность и оставить на несколько часов. Когда полотно набухнет, подрезать его над потолком и потянуть вниз.

Снятие лакокрасочного покрытия

Нельзя наносить штукатурку на поверхность с лакокрасочным покрытием или побелкой. Адгезии между облицовкой и краской нет. Поэтому необходимо удалять лакокрасочное покрытие.

  • химический;
  • тепловой;
  • механический.

Каждый метод удаления краски имеет свои преимущества и недостатки. Применение специальных смывок является эффективным (например гель «Престиж»).

  • высокая цена;
  • убирается лишь 1 слой покрытия — если процесс окрашивания осуществлялся в несколько подходов, придется неоднократно обрабатывать стену;
  • едкий и стойкий запах;
  • остатки растворителя нельзя смывать в унитаз — они требуют особой утилизации;
  • работу стоит проводить в средствах индивидуальной защиты;
  • после снятия краски необходимо принять душ, чтобы смыть остатки средства.

Чаще используют более простые способы удаления покрытия. Тепловой заключается в нагревании краски феном до появления пузырей и ее уборки шпателем. Можно взять паяльную лампу, но нужно соблюдать осторожность. Открытый огонь способен спровоцировать воспламенение лакокрасочного покрытия.

Если слой маленький, его допускается нагреть утюгом сквозь газету. Процесс снятия краски будет долгим из-за нагрева небольшого участка поверхности. Нельзя работать рядом с электроприборами, розетками и проводкой. При нагреве масляной краски выделяются едкие летучие вещества.

Механический способ считается наиболее простым и безопасным. Он подходит для удаления покрытия в детской комнате и на кухне.

  1. Взять ведро с водой и топор.
  2. Инструментом сделать насечки по краске и хорошо смочить.
  3. Через 5 минут снять краску топором, работая им параллельно стене.
  4. В узких участках удобнее воспользоваться шпателем (например возле розетки).

Метод не применяется для бетонных поверхностей, т.к. частицы покрытия забиваются в поры и способствуют сильной адгезии.

Второй этап: ремонт стен под штукатурку своими руками перед выполнением отделки

После удаления покрытия стоит внимательно осмотреть стены. На них присутствуют трещины, сколы и повреждения. От любых имеющихся дефектов следует избавиться.

Ремонт панелей из железобетона ничем не отличается от реставрации бетонных перекрытий. В кирпичной кладке расшатанные элементы следует вынуть, а цементный раствор по бокам и сверху отбить. Потом выложить кирпичи обратно на смесь цемента с песком. Ее можно заменить монтажной пеной.

Смесью скрепить щелевые кромки, чтобы предупредить их разрушение в будущем. Обеспечивается сцепление с ремонтным раствором. Заделать им щели после засыхания грунтовочной смеси. Аналогичным способом убрать сколы и неровности.

Несквозные трещины в газобетоне стоит армировать и заделать шпатлевкой. Необходимо приготовить гипсовый раствор из специальной финишной смеси (например Knauf HP Fin).

Третий этап: очистка стен от загрязнений

Любые загрязнения снижают сцепление облицовки со стеной. Пыль и следы раствора убрать металлической щеткой. Пятна от масла выводятся жирной глиной. Нужно ее нанести плотным слоем на грязные места, дать высохнуть и повторить процедуру при необходимости.

В деревянных стенах масляные загрязнения лучше вырубать, т. к. позже они проявятся и повредят штукатурку. Если глина не помогла удалить пятна на бетонной или кирпичной поверхности, обработать ее соляной кислотой. Рекомендуемая концентрация раствора — 3-5%. После очищения стены 3 раза помыть ее водой.

Четвертый этап: обеспечение адгезии при производстве штукатурных работ

Важное условие качественного выполнения оштукатуривания — обеспечение прочного сцепления покрытия с поверхностью. В зависимости от материала стены адгезия отличается. Поэтому для каждого вида требуется особое решение. Например, подготовка кирпичной и бетонной поверхности имеет множество отличий.

Если состав стен разнородный, нужно приобрести специальную сетку под облицовку. Самые распространенные сочетания — кирпич с бетоном или газобетоном. К дереву сетку крепят гвоздями, а к кирпичу и камню — дюбелями и саморезами. Для металлических поверхностей понадобится сварка.

Пятый этап: установка маяков для поверхностей под оштукатуривание

Подготовка поверхности под оштукатуривание подразумевает установку специальных маяков. Равномерно обработать стену штукатуркой не получится, если выполнять работы самостоятельно. Последний этап отделки является одним из важнейших при подготовке поверхности к облицовке.

  • вкрутить саморезы в дюбели по углам поверхности;
  • привести их в единую плоскость, воспользовавшись отвесом;
  • натянуть бечевку горизонтально и диагонально между шурупами;
  • веревкой проверить интервал от стены до штукатурки;
  • если поверхность выходит за бечевку или расстояние менее 5 мм, выкрутить саморезы;
  • при дистанции более 0,5 см вкрутить шурупы в стену.

В отдельных случаях маяками могут быть гвозди.

Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.

Подготовка поверхностей под оштукатуривание является обязательной процедурой. И от качества ее выполнения будет зависеть срок службы самой штукатурки.

Предварительно, перед тем как приступить к установке марок — знаков, монтажу штукатурных маяков и оштукатуриванию, необходимо провести ряд подготовительных действий, нужно подготовить поверхность под оштукатуривание.

В зависимости от того какой тип поверхности будет покрываться штукатурным слоем, будет зависеть технология и способ подготовки поверхности.

Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание;

-металлическая щетка
-веник , пылесос
-молоток, перфоратор
-скарпель, зубило
-болгарка с алмазной чашкой, фрезой
-кисть, валик.

Подготовка кирпичной, блочной поверхности под оштукатуривание.

Идеально, если приступая к ремонту стен, будет полностью убрана старая штукатурка.

Срубание выпуклостей и грунтование является основной целью подготовки поверхности под оштукатуривание.

Осмотреть стеновую поверхность на предмет обнаружения различных впадин и выступов. В случае, ели такие дефекты имеются их необходимо устранить. Впадины и ямы более 20 мм. лучше сразу выправить штукатурным раствором.

Необходимо убрать наплывы старого кладочного раствора, определить выпуклости и ямы на поверхности, срубить бугры.

Сбить все выступы и непрочно державшиеся элементы стены.

Выступы и выступающий раствор сбить молотком и зубилом, стесать топором, сбить перфоратором или воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой, а глубокие впадины и ямы можно заштукатурить.

При наличии трещин в поверхности, их необходимо расшыть (расширить) и замазать раствором.

Если кирпичная поверхность заштукатурена, то по хорошему штукатурку лучше сбить.

Швы кладки лучше расшить глубиной примерно 1 см.

Убрать грязь и пыль, придание шершавости металлической щеткой для обеспечения наилучшего сцепления раствора с основанием.

Нужно придать стенам сглаженный вид. При этом перепады, допускаемые на данном этапе, могут составлять от 10 до 15 миллиметров.

Что бы проще было обнаруживать места перепадов, можно приобрести лазерный уровень, осепостроитель.

После первоначальной выправки стены чистят. Для этого применяют шпатель, щетку металлическую, веник или пылесос.

Чтобы добиться идеального результата, перед тем, как перейти к штукатурке стен, следует пройтись по ним грунтовкой. Лучше использовать глубоко проникающее средство с антигрибковым эффектом, которое избавит оштукатуриваемую комнату от проблем в дальнейшем.

Но не во всех местах сцепление штукатурки со стеной происходит достаточно хорошо. На выступах, сгибах и других местах, где штукатурка неплотно сцепляется со стеной, профессиональные строители предлагают использовать сетку с мелкими ячейками. Она поможет штукатурке более крепко держаться на стене.

Смотрите видео: подготовка стен под штукатурку

Подготовка бетонной поверхности под оштукатуривание.

Технология подготовки поверхностей из монолитного бетона под оштукатуривание выполняется немного по другому.

Так же осматриваем бетонную поверхность. Большие выступы срубаются отбойным молотком, молотком и скарпелью, зубилом или перфоратором. Можно при помощи болгарки с алмазной чашкой.

Впадины более 20 мм. выровнить раствором, при необходимости на заранее закрепленную штукатурную сетку.

Большие трещины, при наличии таковых, расшить и замазать.

Теперь нужно придать оштукатуриваемой бетонной поверхности шероховатость.

Для этого делаются насечки глубиной 3-4 мм.в шахматном порядке. Выполнить насечки можно при помощи зубила, скарпели и молотка, перфоратором или отбойным молотком.

Лучше всего при помощи болгарки с алмазной чашкой пройтись по всей поверхности каторая будет оштукатуриваться. Нужно чтобы глянец бетона стал матовым, то есть необходимо открыть поры бетона для лучшего сцепления (адгезии).

При больших площадях шероховатость придают пескоструйным аппаратом.

Очищаем подготавливаемую к оштукатуриванию бетонную поверхность от грязи, пыли и потекшего раствора скребками, шпателями, веником, щетками, пылесосом.

Затем на подготовленной поверхности под оштукатуривание закрепляем с небольшим натягом сетку штукатурную дюбелями.

Смотрите видео: Подготовка монолитного и жб основания под штукатурку

Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание.

Деревянные поверхности подготавливать немного проблематичнее для штукатурки, ведь древесина от влаги набухает и коробится при высыхании, а при соединении деревянной поверхности с штукатуркой получаются очень плохие показатели прочности соединения.

Оптимальным вариантом для отделки деревянных поверхностей внутри помещения является обшивка стен гипсокартоном, фанерой, обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями. Для отделки древесины снаружи подойдет сайдинг или различные панели для отделки фасада.

Чтобы избежать впитывание влаги в древесину и улучшить адгезию с штукатурным слоем, деревянную поверхность нужно загрунтовать антисептирующей грунтовкой в несколько слоев.

Так же для предотвращения впитывания влаги древесиной можно деревянную поверхность закрыть каким нибудь материалом для гидроизоляции (толь, рубироид, различные мембраны).
Теперь можно крепить штукатурную мелкую сетку с размером ячеек 10-15 мм. при помощи гвоздей. Или набить дранку.

Натягивать сетку нужно так, чтобы она не провисла во время нанесения штукатурного раствора.

Смотрите видео: Как готовят деревянные стены к оштукатуривание.

После подготовки поверхностей можно переходить к провешиванию. Как правильно выполнить эту процедуру вы можете узнать из статьи Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Смотрите видео: Грунтовка: виды, ошибки, как обманывают? | Секреты грунтовки и советы от профессионала

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: