Фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков

Фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков

Фундамент для дома из пеноблоков

В настоящее время технология частного строительства домов отработана досконально. Многие проблемы удачно решены и отработаны опытными строительными бригадами. Множество материалов используется для возведения стен двухэтажных домов. Сегодня речь пойдет о домах из пеноблоков и особенностях изготовления фундаментов для них.

  • Особенности строительства из пеноблоков
  • Виды оснований домов
  • Фундамент на сваях
  • Ленточное основание дома
  • Плитный фундамент

Особенности строительства из пеноблоков

Для возведения жилых зданий разной этажности в настоящее время применяют следующие строительные материалы:

  1. Дерево в виде обработанных и необработанных деталей. К первым относятся строительный брус и оцилиндрованное бревно, подвергающиеся механической обработке, вторая группа представлена натуральным бревном, имеющим небольшую конусность от комля к макушке.
  2. Кирпич – традиционный на протяжении нескольких веков строительный материал;
  3. Бетонные блоки с различными наполнителями, к наиболее распространенным из которых являются:
  • Керамзит – округлые элементы из обожженной глины;
  • Водород – основная составляющая газобетона;
  • Воздух – компонент пенобетона.

В последние годы все большую популярность в строительстве одноэтажного или двухэтажного дома приобретают бетонные блоки. В отличие от дерева и кирпича они обладают целым комплексом преимуществ:

  • Относительно невысокая масса материала;
  • Высокие теплоизоляционные свойства;
  • Большая скорость монтажа стен и перегородок за счет большего размера блоков;
  • Более низкая цена материала и всего строения в целом;
  • Высокие звукоизоляционные качества материала;
  • Легкость последующей отделки различными строительными материалами;
  • Легкость механической и ручной обработки.

Работа с пеноблоками не требует высокой квалификации работников и может с успехом выполняться даже владельцами загородного участка, не имеющего опыта строительных работ. Зачастую это становится решающим критерием в пользу пеноблоков при выборе материала для строительства двухэтажного дома.

Виды оснований домов

Проектируя строительство дома из пеноблоков, особое внимание следует уделить правильному выбору вида фундамента и его геометрических параметров. Из наиболее распространенных оснований для двухэтажного дома можно выделить следующие:

  1. Свайный фундамент или свайно-ростверковый;
  2. Ленточный заглубленный или малозаглубленный;
  3. Плитный фундамент.

Выбор вида фундамента

Каждый из перечисленных видов имеет ряд достоинств и недостатков, но они находят применение в зависимости от климатических и почвенных условий в зоне проведения строительства. Рассмотрим особенности каждого из них и наиболее оптимальные условия для их установки.

Фундамент на сваях

Свайный фундамент под двухэтажный дом из пеноблоков используют в том случае, когда на участке присутствуют слабые рыхлые грунты, не обладающие хорошей несущей способностью. Отдельные опоры внедряют в почву на глубину расположения прочных глинистых или скальных геологических слоев. При этом наибольшее распространение для частного строительства получили исключительно винтовые сваи.

Конструктивно этот вид опор двухэтажного дома представляет собой стальные пустотелые стержни круглого сечения, имеющие заострение в нижней части и винтовые лопасти. Принцип их внедрения в грунт идентичен ввинчиванию шурупа в древесину. Лопасти позволяют ориентировать сваю в почве и облегчают процесс ее заглубления. В то же время наличие винтовой части препятствует выдавливанию сваи при перемещении почвы.

В некоторых случаях фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков может изготавливаться из забивных свай, внедряемых в грунт с помощью специализированной строительной техники и ударных нагрузок. В этом случае применяют железобетонные опоры в виде заостренных сплошных стержней квадратного сечения.

Свайный фундамент под двухэтажный дом

Важная часть предварительной работы – расчет необходимого и достаточного количества опор. Необходимо заранее просчитать величину нагрузки, приходящуюся на основание дома. Эта работа предстоит и при выборе любого другого вида фундамента для двухэтажного дома. Для определения массы конструкции дома необходимо вычислить следующие параметры:

  • Вес стен дома – его определяют, суммируя массу необходимого количества пеноблоков и цементного раствора для их кладки. Кроме этого следует участь и вес окон с остеклением, входных дверей.
  • Вес материала перекрытий – деревянных или железобетонных, а так же межэтажных лестниц;
  • Вес крыши, который состоит из массы элементов стропильной системы, обрешетки и кровельного материала;
  • Вес отделочных материалов для наружной и внутренней отделки стен;
  • Примерный вес мебели, предполагаемой к размещению внутри дома, бытовой техники, инженерных коммуникаций и проч.

Определив общий вес строения необходимо уточнить несущую способность каждого элемента свайного основания дома. Для расчета количества опор достаточно разделить общую массу конструкции на вес, который может нести одна свая. Определившись с необходимым числом стержней, распределите их равномерно, установив по опоре под каждым углом здания, в местах стыковки стен и перегородок и под стенами.

Повысить прочность свайного основания, что особенно актуально для двухэтажного дома из пеноблоков, помогает обвязка оголовков свай, называемая ростверком. В их качестве используют строительный брус сечением не менее 150х150 мм, стальные швеллера или железобетонную ленту. Для двухэтажного дома из пеноблоков наибольшее распространение получили монолитный и стальной ростверки.

Ленточное основание дома

Нет однозначного ответа на вопрос, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков. Необходимо учесть несколько десятков различных факторов. Основными из них являются:

  1. Качество грунта;
  2. Уровень расположения грунтовых вод;
  3. Глубина промерзания почвы;
  4. Масса строения;
  5. Предполагаемый бюджет строительства в целом и его часть, приходящаяся на строительство основания двухэтажного дома.
Читайте также:
Современные технологии в деревянном домостроении, виды технологий (продолжение)

Из вариантов оснований, получивших наиболее широкое распространение при возведении двухэтажных домов, следует выделить ленточные фундаменты. Они бывают монолитными замкнутыми конструкциями или блочными, изготовленными из особых видов железобетонных элементов. Последние требуют для своего монтажа использования специальной строительной техники, что увеличивает затраты на строительство.

Преимуществами традиционного монолитного ленточного фундамента двухэтажного дома являются не только его высокая несущая способность, но и, что важно, возможность самостоятельного изготовления. Технология выполнения работ неоднократно описана в различных источниках, поэтому особо на ней останавливаться не будем.

Ленточные фундаменты для основания дома

Следует отметить, что глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков даже изготовленного по одному и тому же проекту в разных местах может существенно различаться. Определяющими параметрами для ее вычисления являются:

  • Глубина промерзания почвы, которая в различных местах нашей страны может достигать двух и более метров;
  • Уровень расположения грунтовых вод;
  • Технология изготовления фундаментной ленты – монолитная или блочная;
  • Наличие и желаемые размеры подвального помещения.

Последний аспект необходимо учитывать, так как фундаментная лента одновременно выполняет функции стен подвала. При проектировании в нем просторных хозяйственных помещений, котельной или подземного гаража глубина фундамента может значительно превысить 2 метра. А при наличии близко к поверхности грунтовых вод не обойтись без выполнения системы дренажной системы.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков кроме глубины залегания характеризуется шириной ленты. Для определения данного параметра необходимо рассчитать общий объем заливки при монолитном способе монтажа. Традиционно ширина ленточного фундамента выбирается на 1-2 дм больше ширины стен в сечении.

Плитный фундамент

Для особо проблемных почв, отличающихся высокой подвижностью при весенней или осенней пучинистости описанные выше варианты фундаментов для двухэтажного дома не подходят. В этом случае придется заливать плавающее основание в виде железобетонной плиты. Следует отметить, что по объемам работ и используемой бетонной смеси этот вид является самым затратным.

Глубина фундамента в виде плиты минимальна из всех описываемых в рамках данной статьи вариантов. Она редко превышает 60 см. Иногда, для большей устойчивости значительно заглубляют лишь периметр плитного фундамента. В этом случае он напоминает перевернутую вверх дном квадратную чашку из железобетона.

Для изготовления качественного плитного основания необходимо хорошо представлять себе, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома из пеноблоков. От качества смеси и входящих в нее компонентов будет зависеть длительность эксплуатации дома и покой его жильцов. При соблюдении всех нормативов плитный фундамент может прослужить около 150 лет.

Преимуществом плитного фундамента является невосприимчивость его к уровню расположения грунтовых вод. Плоское основания расположено гораздо выше него. В случае любых колебаний грунта плита и дом из пеноблоков, жестко установленный на ней как бы плавают без видимых последствий для целостности обеих конструкций.

Как следует из нашего обзора, нельзя ответить точно, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа. Необходимо учесть множество факторов и параметров, проконсультироваться со специалистами и изучить технологию строительства построек на соседних участках.

Фундамент под двухэтажный дом: какой глубины и высоты лучше использовать

Фундамент для двухэтажного дома – основополагающий элемент, отличающийся высокой степенью надежности. От того, насколько квалифицированно выполнены работы по его укладке, будет ни много ни мало зависеть прочность всего здания. Алгоритм действий на каждом отдельном этапе возведения фундамента дома предполагает учет всевозможных требований и условий как рекомендательного, так и обязательного характера.

Строгое соблюдение представленных наставлений поможет не только избежать негативных последствий при строительстве жилого двухэтажного дома, но и упрочит гарантию его безопасности.

Разновидности фундамента

По способу исполнения он подразделяется на несколько видов. Наиболее распространенные из них:

  • столбчатый;
  • свайный;
  • ленточный;
  • монолитная плита.

Столбчатый

Применение представленного типа в большей степени оправдывает себя при строительстве щитовых таунхаусов, а, например, дома из газобетона или же финский особняк из брусовой доски, покоящийся на столбах, снискали популярность не только в нашей стране, но и за рубежом.

Технология возведения такого основания сводится к тому, что по намеченному периметру будущей постройки устанавливаются опоры. Они монтируются с определенным интервалом в заранее пробуренные лунки. Диаметр последних носит вариативный характер.

Эти показатели определяются при расчете степени нагрузки на единицу площади.

С учетом того, какая глубина является наиболее приемлемой в конкретном случае, строители отдают предпочтение различным видам столбов. В роли опор могут выступать трубы, железобетонные пасынки, бревна, природный камень.

Свайный

Еще один вид опорного элемента, получивший широкое распространение в различных сферах строительства, – свая. Современная технология использования свай в качестве ключевой составляющей опорной поверхности представляет собой единый комплекс взаимодополняющих конструктивных элементов.

Такое инженерное решение позволяет исключить деформацию отдельных периферийных частей и обеспечивает равномерное распределение усилия на грунт.

По принципу монтажа сваи свайный фундамент делится на висячий и подпорный.

Первая категория несущих опор устанавливается в плотные почвенные слои, высота которых достигает нескольких метров. Сваи вбиваются в грунт с расчетным интервалом. Значительная часть нагрузки такой опоры приходится на ее боковую поверхность, в то время как основание выполняет второстепенную роль.

Читайте также:
Стяжка пола: сколько времени требуется для высыхания

В таком положении грунт под давлением стенок опоры может, что называется, «поползти». Этот недостаток компенсируется следующими способами:

  • увеличение сечения заготовок;
  • увеличение длины сваи;
  • придание форме сваи выпуклостей у основания и в местах бокового контакта с грунтом;
  • увеличение плотности установки свай.

Подпорные сваи по своим функциональным возможностям разительно отличаются от предыдущих образцов. В отличие от свайных и висячих опор этот тип базисной конструкции погружается на незначительную глубину с маленьким интервалом между двумя соседними элементами. Средняя высота таких опор составляет 40–70 см. Такая технология свойственна для 1-этажных зданий каркасного типа.

Ленточный

Отдельного внимания заслуживает так называемый ленточный вид закладки основания здания. Его принципиальное отличие заключается в том, что в представленном случае используют блочный тип закладки или же сплошную бетонную ленту.

В соответствии с предъявляемыми требованиями по прочности и степени нагрузки блоки могут иметь полнотелую или пустотелую структуру. Дома из газобетона на основе этой технологии отличаются высокой сейсмостойкостью и долговечностью.

Монолитная плита

Плитный фундамент – для него характерны большая несущая площадь и исключительно высокий уровень стойкости к сейсмическим колебаниям грунта.

В случае природных катаклизмов, вызывающих смещение или же проседание грунта, такая конструкция останется целой и невредимой благодаря большой площади основания монолитного фундамента, выполненного в виде единой плиты.

Высота такой платформы варьируется в соответствии с условиями конкретной местности. Тем не менее для реализации такого проекта потребуются значительные материальные вложения. В среднем на изготовление только плиты уходит порядка 20–25 м3 бетона, но все зависит от размеров и нагрузок здания.

Оптимальный выбор для двухэтажного дома

Выбор наиболее оптимальной технологии монтажа основания – залог безаварийного долговечного строительства. На этом этапе крайне важно провести всесторонний анализ особенностей конкретного объекта. При этом необходимо принимать во внимание максимально допустимые значения нагрузок на несущую конструкцию.

Чтобы разрешить дилемму, какой фундамент лучше, следует обратиться к статистическим данным. Широкая практика использования различных видов фундамента для двухэтажного кирпичного дома позволяет с уверенностью заявить, что ленточная технология в данном случае выступает в качестве наиболее приоритетного направления.

Например, фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков на основе данной технологии уже снискал популярность среди многих счастливых владельцев. Предпосылки выбора представленного способа основаны на оптимальном сочетании всевозможных критериев технического, материального и эксплуатационного характера.

Преимущества подобного способа заключаются в следующем:

  • высокий уровень несущей способности;
  • высокие эксплуатационные показатели;
  • стойкость к деформациям и разрывам;
  • легкость монтажа;
  • низкий уровень материальных затрат;
  • простота обслуживания;
  • возможность выбора различных видов планировок;
  • минимум технического оснащения.

Следует отметить, что все положительные стороны рекомендуемой методики будут проявлять себя лишь при условии строгого соответствия предъявляемым требованиям при наличии доброкачественных материалов.

Расчет фундамента

Данная процедура, как правило, не вызывает серьезных осложнений, если подойти к ней с должным уровнем ответственности. Она предполагает сбор данных по нагрузке и изучение несущих слоев почвы. Толщина фундамента для двухэтажного дома будет определяться в зависимости от соотношения этих двух составляющих.

На видео подробно рассказывается, как выполнить расчет основания самостоятельно.

В первую очередь необходимо провести тщательное изучение рабочего участка. Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков должна быть выше средней глубины промерзания на 35–55 см.

Такие данные приемлемы лишь при условии отопления жилой площади в зимнее время года. В противном случае необходимо придерживаться установленной температуры промерзания для конкретного региона.

Относительное значение ширины ленты будет составлять 25 см. Это значение носит приближенный характер и будет меняться в процессе расчетов.

Следующий шаг – расчет давления на ленточный фундамент для двухэтажного дома. Для определения соответствующего значения целесообразно воспользоваться таблицей ниже.

Тип конструкции Плотность (кг/м2)
Стены
Кирпичная кладка (полкирпича) 210–240
Дома из пенобетона 170–180
Дома из бревен (d=240 мм) 130–145
Дома из бруса (150 мм) 11–125
Элементы перекрытия
Чердак (балки деревянные) 10–120
Пустотелые бетонные плиты 30–380
Железобетонные перекрытия 450–520
Кровля
Металлочерепица, профлист 25–35
Двухслойный рубероид 35–45
Шифер (высота гребня – 4 см) 50
Нагрузка снежного покрова для центральных областей России 100–120

Следующий этап – расчет суммарного веса ленточной плиты. Для этого необходимо предварительно вычислить ее объем, который рассчитывается с помощью произведения длины – L, ширины – А и высоты – В.

Полученное значение умножаем на удельный вес железобетона, который составляет 2500 кг/м3. Конечный результат – суммарный вес. Для расчета общей нагрузки – М – на несущий почвенный слой достаточно сложить это значение с весом здания.

Теперь возникает необходимость установить оптимальное значение ширины подошвы основания – O. Она выводится по следующей формуле: O = 1,3*M/(L*R). Значение 1,3 выступает в качестве показателя запаса несущей способности, а R – плотность почвенного слоя, которая указана в таблице ниже.

Вид почвенного слоя R
Глина с галькой 4,2–4,5
Глина с гравием 4
Песок крупнозернистый 6
Песок среднезернистый 5
Песок мелкозернистый 4
Супесь 3,2–3,5
Суглинок 3,2–3,5
Глина 6

При ширине ленты меньше ориентировочного значения конечная ширина будет составлять заявленные 20 см. В случае, если по результатам расчетов это значение превысило первоначальную цифру более чем на 4–6 см, необходимо произвести повторный расчет массы основания с новым значением ширины ленты.

Вычисления следует производить вплоть до того, пока увеличение ширины ленты не составит менее 5 см.

Монтаж ленточного фундамента

Последовательность действий в рассматриваемом случае предполагает выполнение следующих работ:

  • копка траншеи;
  • укладка подушки;
  • установка блочных элементов и заливка бетонной ленты.

Прежде чем приступать к копке траншеи, необходимо разметить участок будущего строения и очертить линии с разбивкой всех осей. Глубина ленточного монолитного фундамента для двухэтажного дома рассчитывается с учетом полезной нагрузки всего здания и в соответствии с результатами геодезических изысканий местности.

Ширина ленточного армированного фундамента для двухэтажного дома устанавливается по результатам представленных выше расчетных данных.

В роли подушки чаще всего выступает песок, гравий или бетон. Выбор материала должен быть обусловлен качеством грунта и степенью нагрузки на основание. Песок, как правило, укладывается в один слой толщиной 150–200 мм. Такую подушку следует основательно увлажнить водой и утрамбовать.

На фото изображена лента под застройку.

Смесь песка с гравием целесообразно использовать при наличии почвы с высоким содержанием сыпучих пород. Такая смесь готовится из равных долей обоих ингредиентов.

После наложения подушки ее также следует увлажнить и утрамбовать. Бетонные блоки в качестве базисного слоя используют при крайне неблагоприятных почвенных условиях.

Такое основание из блоков позволит исключить возможность просадки и заметно облегчит монтаж несущих элементов.

Установка блоков под 2-этажный дом не предполагает особых профессиональных навыков и умений. По аналогичному принципу возводятся дома из газобетона, а также постройки пеноблочного и газобетонного исполнения. Блоки устанавливаются по разметке один к одному с предварительно обмазанными в растворе торцами.

Заливка ленты производится в несколько этапов. Вначале на подушку, пролитую тонким слоем бетона, укладывается арматура. Она не должна соприкасаться с поверхностью траншеи и опалубки.

После этого полости армированной конструкции проливают бетонным раствором средней вязкости вплоть до полного заполнения нижнего слоя. И, наконец, завершающий этап подразумевает заполнение цокольной части и выставление нулевой отметки.

По окончании вышеуказанных работ крайне важно обеспечить надлежащий уровень изоляции. В большей степени в ней нуждаются дома из бруса и пенобетона.

Опалубка и армирование

Монтаж опалубки осуществляется при помощи деревянных щитов, досок или плоских листов шифера.

Данное мероприятие предполагает строгую последовательность следующих операций:

  1. Перед тем как приступать к установке отдельных секций опалубки, необходимо произвести разметку участка для визуального определения контуров надземной части базисной конструкции. Как правило, по углам устанавливаются столбики/штыри, через которые пропускают нитку. Для таких штырей идеально подойдет нарезанная арматура. Таким образом, нитка будет служить ориентиром для установки опалубки, определяющей размеры фундамента и указывающей на цоколь основания.
  2. Для простоты установки доски или другой рабочий материал лучше всего монтировать в виде сборных щитов. Щиты выставляются по отвесу и крепятся к деревянным опорам при помощи саморезов или гвоздей.
  3. Перед тем как щитки займут свое место, необходимо позаботиться об отверстиях для различных коммуникаций и отдушин. Для этого в щитовых элементах опалубки предварительно проделываются соответствующие прорези.
  4. Для придания конструкции большей жесткости щитки следует укрепить при помощи поперечных брусков. Частота использования таких усиливающих элементов определяется индивидуально для каждого отдельного вида опалубки.
  5. Неотъемлемой частью ленточной конструкции является арматура. Ее предназначение трудно переоценить, ведь именно она создает прочный каркас для всей несущей части в целом.

Для армирования ленточного основания используют прутки диаметром от 12 до 16 мм. Для вязки арматуры используют мягкую сталистую проволоку. В отличие от сварного контакта такое соединение придает всей конструкции гибкость и пластичность.

На первом этапе арматура связывается в горизонтальной плоскости. Целесообразно использовать прутья с наибольшей длиной, а не надставные элементы. Интервал между продольными линиями арматур составляет 25–30 см. Вертикальные стойки крепятся с частотой в 30–60 см к горизонтальному основанию.

Заливка бетоном

Для достижения лучшего результата заливка бетоном должна проводиться в один или в крайнем случае в два подхода. Но если габариты объекта не позволяют провести работы по укладке в сжатые сроки, во избежание ослабления конструкции прибегают к ступенчатому или каскадному способу заливки.

Иными словами, при заполнении отдельного участка бетоном на 1/4 от общего объема в опалубку, в которую вставлена арматура, устанавливается временная перегородка. По мере высыхания бетона данная перемычка демонтируется и поднимается выше с некоторым смещением.

Такая процедура проделывается несколько раз вплоть до достижения максимальной глубины заливки. Следует отметить, что заливку целесообразнее всего начинать с углов и следовать во встречном направлении друг к другу, при этом высота каждого пройденного участка должна быть одинаковой.

Особого внимания заслуживает марка бетона для фундамента. К примеру, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, нужно определиться заранее.

При средней степени нагрузки и высоком показателе упругости почвы вполне оправдывает себя использование бетона марок М350, М400. Если рассматривать фундамент для двухэтажного дома из кирпича, то для придания раствору большей пластичности можно использовать бетон М250, М300.

Уход за бетоном

Бетон после завершения соответствующих работ нуждается в систематическом уходе. Проведение своевременных вспомогательных процедур поможет снизить риск появления трещин и ослабления бетонного основания.

Летом при высоких температурах в результате реакции цемента с водой с его поверхности выделяется большое количество влаги, что негативно сказывается на показателях прочности.

Еще до демонтажа опалубки его следует обильно поливать водой вне зависимости от того, какой марки бетон.

В зимнее время, чтобы предотвратить его промерзание, используют метод термоса. В результате реакции цементно-гравийной смеси выделяется большое количество тепла, которое уходит в атмосферу. Для его удержания используют укрывные материалы, которые создают внутри опалубки благоприятные для бетона условия даже при отрицательных температурах.

Проведение работ по укладке фундамента для двухэтажного кирпичного дома или же дома из газобетона требует всестороннего анализа различных факторов и эксплуатационных условий. Именно такая квалифицированная организация подготовительных работ позволит достичь желаемого результата и даст гарантию надежности и долговечности любому строительному объекту.

Строительство фундамента для двухэтажных домов из пеноблоков

Пенобетонные блоки пользуются большой популярностью в частном жилом строительстве. Они легче традиционного кирпича и позволяют лучше сохранять тепло внутри помещения. Ввиду небольшого веса одноэтажных зданий с монтажом фундамента под него не возникает затруднений: массивное основание не требуется. Но какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа? Попытаемся ответить на данный вопрос в нашей новой статье.

Виды фундаментов, используемые для зданий из пеноблоков

Итак, как упоминалось нами ранее, пенобетон – легкий материал и не требует сооружения массивного основания. Однако малейшая усадка основания, спровоцированная движением грунтовых слоев способна нанести серьезный вред кладке. Дом из пеноблоков покроется трещинами и потребуется дорогостоящий капитальный ремонт. В данной связи основной задачей постройки фундамента под строение из пеноблоков становится обеспечение стабильности основания.

В нашем случае можно использовать любой тип фундамента (ленточный, свайный, из плит), но его конструкцию необходимо соответствующим образом усовершенствовать.

Ленточный тип

Данный вид фундамента требует серьезных вложений, но обеспечивает гарантированную устойчивость, если уложить его под двухэтажный дом. Ширина основания должна быть больше возводимых стен (как минимум на 10 см). Если его высота превышает 60 см, непосредственно под монолит следует уложить песчано-щебневую подушку. Также рекомендуется уложить поверх бетонного каркаса два слоя арматуры, скрепленной между собой проволокой.

Основание из плит

Подобное основание состоит из плит перекрытий, плотно прилегающих друг к другу. Поверх плит укладывается гидроизолирующий слой. Не рекомендуется возводить стены непосредственно на плитном основании – между ними должен находиться дополнительный бетонный блок с еще одним слоем гидроизоляции. Необходимо отметить, что фундамент из плит идеально подходит для одноэтажных зданий и подсобных помещений, но дом с двумя этажами он едва ли выдержит в течение долгого времени, даже если дополнительно усилить его бетонным растворов, создав монолитное основание.

Свайный фундамент

Рекомендуется для двухэтажного дома из пеноблоков, возводимого на неустойчивом грунте. Постройка свайного фундамента требует проведения дополнительных анализов состояния грунта, на основе которых рассчитываются размеры конструкции, количество и габариты свай.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Уровень грунтовых вод

От степени приближенности грунтовых вод к поверхности зависит глубина закладки бетонного каркаса. Также, в случае высокого залегания водных пластов потребуются меры усиленной гидроизоляции фундамента. Глубина прохождения грунтовых вод выясняется в результате специальной экспертизы. Можно сэкономить на экспертной оценке, выяснив у соседей, как ведет себя почва в весенний период, насколько часто у них затапливает подвал после сильных осадков.

Глубина промерзания грунта

В зависимости от географического расположения строительного участка, глубина промерзания грунта в зимний период может существенно отличаться (от 50 в южных регионах, до 2 м в Западной Сибири и на Дальнем Востоке). Данный фактор однозначно влияет на выбор глубины фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков, но в большинстве случаев это влияние лишь косвенное, а степень его проявления зависит от типа грунта на участке. Если земля не относится к категории пучинистых, фундамент не пострадает даже при большой глубине промерзания.

Тип почвы

Приводим общие рекомендации по выбору типа фундамента в зависимости от вида почвы:

  1. Для скальных и крупнообломочных грунтов подходит ленточный фундамент т-образной формы. Также допускается использование плитных неглубоко заложенных оснований.
  2. Если дом возводится на непрочном сыпучем основании, дом с двумя этажами, ввиду большой массы, не стоит возводить на свайном основании. Рекомендуется выбрать плитное основание, уложенное на песчано-щебневую подушку.
  3. На грунте с высоким уровнем водонасыщения большую устойчивость демонстрируют ленточные и плитные варианты фундамента, обеспеченные дренажной системой и гидроизоляционной защитой.
  4. Вне зависимости от типа грунта, при высоком уровне нахождения грунтовых вод применяется малозаглубленная ленточная опора.
  5. Если строительный участок отличается сложным рельефом, а также в случае больших уклонов поверхности потребуется строительство заглубленного ленточного фундамента.

Этапы строительства

1. Проведение земляных работ

Под фундамент для двухэтажного дома создается траншея, глубиной в пределах 1,4 метра и шириной около 0,8 метра. Размер траншеи подобран с учетом песчаной подушки в основании и утеплителя. Если сооружается монолитный фундамент, его сечение составит порядка 120×60 см.

Дно траншеи следует уплотнить с помощью виброплиты. Коэффициент уплотнения следует довести до уровня 1,8-2,1, как того требуют СНиП. Если работы ведутся на глинистых почвах, процесс трамбовки осуществляется с применение подушки из песка, толщина которой должна составлять 25 мм.

2. Создание несущей подушки и подготовительные работы

Глубину разработанного дна котлована проверяют нивелиром, края траншеи очищаются от осыпающейся земли. Далее следует разметить пространство для монтажа бетонной подушки. Ее ширина и толщина могут варьироваться в широких пределах, в зависимости от характеристик грунта и веса здания. Максимальные рекомендуемые размеры составляют 120×25 см. Подушка подойдет в качестве основания, как для монолитного, так и для ленточного фундамента.

3. Закладка фундаментного основания

Основная задача на данном этапе – определить оптимальную глубину закладки основания, способного выдержать вес несущих конструкций. Для средней полосы данный показатель не превысит 220 см. Также для двухэтажных зданий рекомендуется сооружать несущие столбы, нижний уровень которых располагается чуть ниже остального фундамента.

Общие советы по монтажу фундамента под дом из пеноблоков

Ввиду слабого соединения пеноблоков, их основание следует сделать цельным. С данной задачей справится не только монолитный каркас, создающий единый каркас, но и ростверк свайного фундамента.

Для более точного расчета параметров основания под пенобетонное строение, рекомендуем воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами. С их помощью можно рассчитать не только размеры фундамента, но и количество пиломатериалов для опалубки, прутков для армирования и предполагаемую стоимость всех работ.

Заключение

При сооружении основания для дома из пеноблоков следует исключить возможность появления малейшей ошибки, поскольку от этого зависит эксплуатационный срок всего здания. Перед выполнением каждого из описанных этапов строительства, рекомендуем дополнительно проконсультироваться со специалистом, чтобы удостовериться в правильности предпринимаемых действий.

Фундамент для бани, гаража, забора.

Типы фундамента для бани, гаража, забора.

Фундамент для бани, гаража и забора также как и основания под дома делают по предварительному исследованию грунтов и расчёта нагрузок. Основное отличие в том, что такие строения не обладают большим весом, а потому на устройство фундамента под баню требуется меньше строительного материала. А вместе с материалом уменьшается и объём работ.

Ленточный фундамент под баню и гараж
Цена от 2940 руб./п.м. (работа + материал)

Применение: Применяется на песчанных грунтах.

Характеристики мелкозоглубленного ленточного основания под баню и гараж :

Глубина: 500 мм
Ширина: 300 мм
Высота от уровня земли: 100 мм

Свайный бетонный фундамент с расширением под баню.
Цена от 3230 руб/свая (работа + материал)

Применение:
Сваи с расширением предназначены для опоры навесов, заборов, беседок, домов из бруса и брёвен на пучинистых грунтах .

Параметры свайного фундамента под баню:

  • Диаметр свай: 160мм с расширением 400 мм;
  • Глубина свай 1800 мм (ниже глубины промерзания);
  • Высота над поверхностью земли 500 мм;
  • Армирование свай: 4 прутка арматуры 10 мм;
  • Пескобетон высокомарочный М 300;
  • Микроармирующее волокно по всей конструкции :
    – увеличивает марку бетона до М350,
    – повышает прочность на сжатие на 25%,
    – повышает прочность свайного фундамента на растяжение при изгибе на 35%,
    – увеличивает морозостойкость,

Для обвязки свай в единую конструкцию используем металлический швеллер, обвязочный брус или бетонный ростверк.

  • Сваи с расширением не подвержены пучению грунта
  • Столбы опираются на несущие слои грунта, обеспечивания надёжность всей конструкции
  • Большой срок службы, от 150 лет
  • В сравнении с обычным столбами, саи с расширением выдерживает нагрузку в 4 раза больше
  • Экономия материала и работы за счёт конструкции
  • Требует квалифицированного исполнения и наличия специального оборудования

Свайно-ростверковый фундамент под баню, гараж, забор.
Цена от 3920 руб/п.м. (материал + работа)

Применение:
Сваи с нижнем расширением, обвязанные железобетонным ростверком отлично подходят под бани и гаражи с полом по грунту или деревянными перекрытиями на пучинистых грунтах.

Параметры фундамента под баню и гараж:

  • Диаметр свай 160 мм с расширением 400 мм;
  • Глубина свай 1800 мм (ниже глубины промерзания);
  • Шаг свай 1600 – 2500 мм;
  • Высота воздушного противопучинистого зазора min 150 мм;
  • Армирование свай: 3 прутка арматуры 10 мм;
  • Армирование ростверка арматурой 10 – 12 мм (рассчитываем по нагрузке);
  • Размер ростверка от 200х200 мм.;
  • Бетон высокомарочный М 300;
  • Микроармирующее волокно по всей конструкции :
    – увеличивает марку бетона до 350 кг на кв.см,
    – повышает прочность на сжатие на 25%,
    – повышает прочность на растяжение и при изгибе на 35%,
  • – увеличивает морозостойкость,
  • Не подвержен пучению грунта
  • Опирается на несущие слои. Срок службы от 150 лет
  • Надёжная монолитная конструкция.
  • Сваи с расширением выдерживают нагрузку в 4 раза больше столбчатого.

Недостатки:

  • Столбы с расширением требуют квалифицированного исполнения
  • Требует наличия специального оборудования

Плитный фундамент под баню и гараж.
Цена от 4900 руб./кв.м.

Применение:
Технология применяется для возведения фундаментов под бани и гаражи

Параметры плитного фундамента под баню и гараж:
Утеплитель в виде пенополистирола 15 см
Армирование (по проекту)
Заливка бетоном марки М300

Баня в гараже или баня рядом с гаражом?

Экономия территории, отводимой под постройки на участке, является продуманным решением. Это можно сделать, совместив данное помещение с гаражом в одном строении. Однако не следует забывать про строительные нюансы, возникающие при такой планировке. Гараж и баня под одной крышей совместимы лишь при соблюдении необходимых норм внутренней планировки этих помещений и их правильного местоположения на участке.

Гараж и баня с одним входом

Баня и гараж в одном здании: за и против

Несмотря на кажущуюся несовместимость данных помещений, в этом сочетании имеются свои преимущества. Среди них есть как заметные, так и скрытые, на первый взгляд невидимые. Плюсами совмещения гаража и бани являются такие.

  1. Если проект составлен и выполнен правильно, банная печь может отапливать и гараж. Так достигается существенная экономия расходов на отопление помещений.
  2. Гараж можно использовать в качестве дровника. Такое решение сэкономит место на участке, избавить от надобности строить сарай для запасов дрова. При этом в гараже поленья отлично сохранятся от погодных колебаний.
  3. Довольно часто на втором этаже подобных помещений строится мансарда. В результате получается гостевой домик для отдыха. В подобном строении можно и отдохнуть, и попариться в баньке, и машину завести в гараж. Комфорт — да и только! Такую многофункциональность по достоинству оценят не только хозяева домика, но и приезжающие к ним гости.
  4. Когда рядом с гаражом баня, то после ремонта автомобиля можно тут же всю липкую грязь на теле смыть в бане. Для этого даже не надо будет появляться в грязном виде на улице, чтобы добраться до баньки.

Однако при постройке гаражно-банного комплекса следует учитывать некоторые строительные тонкости.

Этапы строительства Почему их соблюдение обязательно
Обеспечение гидроизоляции. В силу своей функциональной специфики гаражное помещение «богато» выделяющимися в нем газами и жидкостями, которые негативно отражаются на фундаменте данного помещения. А для бани характерны пары, горячий воздух, влажность. Все это также неблагоприятно влияет на основание строения. Учитывая вышеперечисленные особенности гаражного и банного помещений, в целях долговечности постройки нужно сделать качественную гидроизоляцию.
Теплоизоляция между помещением бани и гаража. Так как они существенно разнятся по температурным данным и по влажности, то просто необходимо создать теплоизоляцию между гаражом и баней во избежание разрушения шва стены. Строители рекомендуют не ограничиваться одной стеной, а воздвигать две между помещения гаражно-банного комплекса.
Обеспечение водоотведения от бани и гаража и водостока ливневых и талых вод. Это также поможет продлить срок службы постройки.

В зависимости от предпочтений и финансовых возможностей хозяев обустраивают отапливаемый гараж с баней либо сооружают целый гостевой домик. Правда, во втором случае хлопот будет значительно больше — за счет возведения мансардного этажа.

При грамотном подходе возможно сочетать и такие несовместимые на первый взгляд помещения, как гараж и баня.

Примеры проектов бани и гаража в одном строении

При проектировании комплекса учитываются потребности и возможности хозяев. Так, при наличии соответствующей площади и денежных средств составляют обширный проект для постройки настоящего комплекса. А если размеры участка не позволяют выделять большую площадь для данных помещений, то в таком случае разрабатывается вариант с компактной планировкой.

Обширный проект может быть рассчитан на гаражное помещение под две машины, баню с предбанником, парную, душевую, бассейн и комнату отдыха. Общая площадь — 140 кв.м. При этом гаражное помещение занимает 47 кв.м., а это 1/3 всей отведенной под данный комплекс территории. Там же планируется обустроить мастерскую. В гаражном помещении предусмотрены два выхода: один — на улицу, другой — в баню.

При переходе с гаража в зону банных помещений, которые также занимают 1/3 всей территории строения, человек попадает в холл, а уже в нем есть 2 выхода: на открытую веранду и в парную. Банные помещения достаточно просторны: предбанник — 4 кв.м., санузел — 2,5 кв.м., душевая — 3 кв.м., парилка — 10 кв.м., комната отдыха — 28 кв.м. Бассейн занимает 28–29 кв.м. В этой же части помещений планируется разместить бойлерную и котельную.

Наглядный план проекта

Это проект «с размахом». На воплощение его в реальность потребуется большая территория на участке и немалые финансовые затраты. А если использовать мансарду на втором этаже и обустроить в ней жилые комнаты, то результатом такого труда будет не просто сочетание баня+гараж, а шикарный загородный дом.

Если же участок не позволяет заниматься таким обширным строительством, можно взять на вооружение бюджетный проект. Согласно ему, общая площадь строения будет составлять 65 кв.м., из которых 45 кв.м. отводится под гараж и мастерскую, а оставшаяся площадь — под баню. В ней по 10 и 9 кв.м. отведено под комнату отдыха и парилку соответственно. Санузел — 5 кв.м., тамбур — 3 кв.м. В бане предусмотрены два входа: с улицы и из гаража.

Проекты совершенно различны и ориентированы под противоположные запросы. При желании каждый из них дополняют верхним этажом. Сделать это можно будет как сразу, так и по прошествии многих лет после обустройства гаражно-банного комплекса.

Как строить помещение баня+гараж

Строительство комплекса берет свое начало с подготовки проекта. Затем переходят к закупке в необходимых количествах материалов. Если речь идет не о возведении на ровной земле, а о перестройке уже имеющегося строения, то в таком случае следует подготавливать к переоборудованию само помещение. Следующий этап — земляные работы и закладка фундамента. Насколько глубоким его делать, зависит от условий климата региона и тех строительных материалов, которые будут применяться.

Фундамент бывает трех видов:

  • ленточный;
  • свайно-ленточный;
  • столбчатый.

Но в любом случае глубина его под гараж-баню должна быть не менее 70 сантиметров. Для того чтобы улучшить гидроизоляционные свойства, рекомендуется наполнить фундамент жидкой битумной мастикой. Обязательным условием при закладке фундамента является ориентир на тип почвы и глубину залегания грунтовых вод.

Что касается стен гаражно-банного комплекса, то для их сооружения прекрасно подойдут оцилиндрованное бревно либо массив бруса. Если принято решение построить баню-гараж из бревен, то стены можно поднять рядом с фундаментом и уже затем осторожно установить каркасное строениена него. Более хлопотным вариантом станет возведение деревянной бани с блоковым гаражом. В таких случаях приходится возводить две смежные стены, между которыми прокладывают ливневую канавку.

Пол в бане может быть, в зависимости от предпочтений хозяев, трех видов: протекающий из дерева, не протекающий из дерева, бетонный с наружным покрытием. Но для гаражного помещения приемлем лишь бетонный вариант. Не стоит забывать про явные его преимущества: он является наиболее долговечным из всех видов и неприхотливым в уходе. Проектируя кровлю, следует предусмотреть возможность очистки ее от погодных осадков. Уже после этого делается монтаж стропильной системы. Затем — установка кровли.

Для гаражно-банного комплекса оптимальными вариантами выступают такие кровельные материалы, как шифер и металлочерепица, а также ондулин.

Подведение коммуникаций

Особого внимания требует их обустройство в комплексе гараж-баня. Вентиляцию в такого типа помещениях следует применять одного из следующих видов. Это естественная, механическая и принудительная.

  1. Естественная обеспечивается разницей внешней (за пределами помещения) и внутренней температурами воздуха.
  2. При механической вентиляции подачу свежего воздуха и его температуру контролируют специальные приборы.
  3. При принудительной давление создается при помощи вентилятора.

Если для бани приемлемы все три варианта вентиляции, то для гаража можно использовать только механическую либо принудительную (но никак не естественную). Улучшению тока воздуха в банных помещениях способствует применение вентилируемого пола. Что касается гидроизоляции, то при ее монтаже стоит учитывать характерные для бани высокую влажность и перепады температур. Также следует правильно монтировать систему водоотведения.

Важные коммуникации (водоснабжение, электричество и так далее), возможно подсоединить из тех, что подключены к основному дому, к которому примыкает гаражно-банный комплекс.

Для проведения электричества оптимально применение подземного кабеля, заключенного в металлическую трубу. При использовании электрического бойлера будет обеспечен нагрев воды. В бане также необходима канализация. Проведение коммуникаций (особенно электричества) в гараже весьма важно доверить специалистам. Также желательно оборудовать подвал.

Как сделать баню внутри гаража

Все подобные строения, в которых возможно обустроить баню или сауну, делятся на два типа: металлические (железные) и капитальные (кирпичные, блоковые). Однако, принимая такое решение, нужно учитывать, что второй тип гаражей больше по площади, а значит, баню можно будет сделать попросторнее. Да и на теплоизоляцию в них уходит меньше затрат.

Первый этап в строительстве бани или сауны в гараже — это создание качественной теплоизоляции. Причем утеплять гаражное помещение нужно и с внешней стороны, и внутри. Наиболее удобно и финансово выгодно использовать для теплоизоляции пенопласт толщиной не менее 50 мм. При утеплении с наружи его листы прикладывают в шахматном порядке. При этом соблюдается сдвиг по шву в каждом последующем ряду. Поскольку пенопласт является мягким и крошащимся материалом, поверх него клеится армированная сетка. Ее шпаклюют смесью из цемента и песка в соотношении 1 часть к 3 соответственно. Для покраски фасада можно применять водоэмульсионную краску.

Пенопласт пригоден и для внутренней теплоизоляции. Если по каким-либо причинам его не используют для внутреннего утепления, вместо него можно применить минеральную вату. В случаях создания бани в металлических гаражах внутреннюю теплоизоляцию проводят в два слоя.

Помимо стен, утепления требуют и гаражные ворота. Их теплоизоляция проводится следующим образом.

  1. На ворота клеится пенопласт в шахматном порядке.
  2. Образовавшиеся щели заполняются минеральной ватой.
  3. При помощи шурупов или клея крепится фольга.
  4. Монтируются рейки толщиной 20–25 мм.
  5. Поверх реек проводится обшивка фанерой или вагонкой.
  6. Завершающий этап — малярные работы. Поверхность ворот покрывают краской или морилкой.

Следующий вопрос, требующий решения, — обеспечение водоотведения. В случае если гараж находится в ГКО (гаражное кооперативное общество), придется выбирать из двух вариантов: выкопать яму для слива с дренажем в грунт либо вкопать в землю герметичную емкость для приема отработанной воды.

Завершив теплоизоляционные и коммуникационные вопросы, можно приступать к обустройству парной. Когда она не отгорожена стеной как отдельная комната, а находится в самом гараже, ее следует отделить теплоизоляционной ширмой. Если гараж большой по площади, то банную часть помещения можно разделить на парную, душевую и комнату отдыха.

Что касается печи, то лучше использовать традиционный вариант — дровяную. Можно сделать ее своими руками либо купить готовую. В случае если помещение гаража небольшое по площади, лавки для бани в гараже лучше использовать складные.

Проекты совмещения бани с гаражом в одном строении являются доказательством того, что в современном строительстве практически нет ничего невозможного. Новейшие технологии позволяют сочетать кажущееся когда-то несовместимым. Но главное тут — грамотный подход к обустройству таких различных помещений, как гараж и баня, в одном здании.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Фундамент для дома или бани с гаражом

И баня, и гараж — две актуальные постройки как для простого дачного участка, так и для элитного коттеджного. Кроме своего удобства, помещения несут в себе присущую им функциональность. А внешний вид проектов поможет составить мнение о стиле хозяев. Но как быть тем, чьи владения настолько малы, что трудно выделить места под эти два самостоятельных объекта. Выход найден: можно совместить обе постройки в одном проекте. Но прежде чем поместить оба помещения под одну крышу, следует знать о некоторых особенностях построения. Речь идет о фундаменте для гаража-бани.

Совместный проект: все за и против

У такого инженерного решения есть свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести следующие моменты:

  • оптимальный расчет сметы еще на этапе проектирования;
  • экономия пространства;
  • комфорт и удобство в использовании обоих помещений (наличие хозблока для хранения дров и подвоз топлива);
  • совмещения отопительной системы гаража и бани;
  • внутренние коммуникации бани и подсобного помещения объединены в единую сеть.

Можно привести пример еще одной практической составляющей подобной конструкции: прежде, чем зайти в дом после выполнения грязных работ в гараже, автомобилист всегда может привести себя в порядок в специально предназначенном для этого помещении.

Недостатки тоже есть — они касаются технологических решений проекта. Среди них выделают:

  • усиленная гидроизоляция обоих помещений;
  • необходимость утепления;
  • тщательный подход к выбору материала.

Все три вышеперечисленных пункта относятся и к проблеме прокладывания фундамента. В этом вопросе можно столкнуться со многими техническими моментами.

Особенности закладки фундамента для бани с гаражом

Перед окончательным положительным вердиктом в сторону такого проекта следует знать, что:

  1. Нет смысла начинать работы без гидроизоляции фундамента. Это решение существенно продлит срок службы самого здания. В гараже на основу дома воздействуют выхлопные газы и агрессивные жидкости. В бане роль этого фактора играет частый перепад температур.
  2. Ленточный фундамент между помещением бани и гаража должна прерывать ливневая канавка, возведенная между двумя стенами. Она снизит риск разрыва стенового шва, который может возникнуть из-за перепада температур.
  3. Еще на этапе проектирования следует задуматься о проблеме отведения дождевых и талых вод, чтобы не произошло быстрого разрушения фундамента обоих помещений.

Обустройство бани в кирпичном гараже

Спор об используемых материалах для строительства такого многофункционального помещения решается в пользу профилированного бруса. Сам гараж в дальнейшем можно дополнительно оббить вагонкой или любым другим популярным материалом.

Что же касается размеров, то в среднем на баню можно выделить 6х3,5 метра, тогда площадь гаража будет составлять 4×6 метра. Оба они будут находиться под одной крышей. Фундамент же располагается гораздо ниже и здесь следует помнить о таких нюансах:

  1. Для строительства подобного дома лучше всего подойдет ленточный вариант (выдержит любой вес, особенно если речь касается возведения непрерывных стен). Это связано с небольшой глубиной залегания базы под постройку.
  2. Перед началом работ обязательно стоит провести пробу на тип грунта и глубину его залегания — это поможет определить, подходит ли подобный тип фундамента, ведь он должен закладываться на глубину, не меньшую, чем глубина промерзания грунта.

Посмотри видео бани в гараже

Правильные расчеты глубины закладывания фундамента

Разница закладки основания для обоих помещений определяется следующими параметрами:

Фундамент под баню с гаражом

Когда рассчитывается ленточная основа для бани, то следует исходить из глубины залегания самого грунта: при глиняной почве, такой фундамент должен закладываться от 10 до 25 см ниже, чем сам уровень промерзания почвы. Это связано с тем, что при начавшемся промерзании почва вспучится и будет выдавливать из себя все зарытое в нее.

В том случае, если грунт окажется песчаным, таких проблем не возникнет. Однако и в этом случае глубина не должна быть ниже полутора метров (даже если выбран ленточный тип).

Если почва бутовая, то глубину для основы подобного дома можно заложить в пределах 50-75 см. В случае когда речь идет о более глубоком закладывании фундамента, сначала траншея засыпается крупнозернистым песком примерно на 15 см. Этот слой заливается водой и уплотняется различными трамбовками.

Что касается гаража, то здесь действуют иные правила. Гараж — легкая конструкция, но здесь нужно учитывать тот момент, предусмотрен в проекте подвал или нет. Если решение по этом вопросу признано положительным, то закладка должна производиться на 20-30 см ниже, чем высота подвала. Если под гаражом не будет такового помещения, то учитывается следующее:

  1. Глубина, на которую промерзает грунт (для гаража этот показатель составляет не менее 30% от максимальной). На глиняной почве опять же актуально будет поместить подошву ниже его промерзания.
  2. Любой дом строят с учетом несущей способности грунта. Чернозем убирают сразу — он не выдержит тяжесть гаража и начнет давать осадок. Уже на глубине в 0,2-0,5 м находится оптимальный для строительства грунт.
  3. Актуальна проблема и уровня грунтовых вод, но этот показатель индивидуален для каждого дома, гаража и бани. Именно поэтому ленточный фундамент для гаража не должен закладываться на глубину до 1,7 метров. В противном случае лучше всего выбрать свайный или столбчатый вариант основы.

Этапы работы

Ленточный фундамент следует закладывать по алгоритму, который содержит в себе следующие этапы:

Подготовка почвы к началу работ

Для первого этапа намечается место, на котором будет стоять дом. При помощи колышков и веревок выделяется место для будущей бани и гаража. Лучше несколько раз перепроверить, чтобы углы были прямые и все расчеты совпадали. Но это только внутренняя разметка — после проверки таким же образом делается и внешняя разметка на 40 см дальше первой (такой оптимальной ширины хватит для фундамента подобного дома). А для того чтобы начать рыть фундамент будущей бани или гаража, выбирается самая низкая точка, от которой и будет вестись отсчет глубины.

Копать можно как лопатой, так и с помощью специальной техники. Обязательно наличие уровня, который поможет сверяться с выбранными размерами.

Монтаж опалубки и арматуры

На втором этапе работ на дно вырытой траншеи следует устроить песчаную подушку — она снизит нагрузку в межсезонье. Обычно это уровень достигает полутора метров — затем поверхность выравнивается и утрамбовывается при помощи воды. Важна и гидроизоляция, которую можно проложить из рубероида или полиэтиленовой пленки — такой ленточный фундамент будет еще более прочным и усиленным.

Саму же опалубку можно соорудить из любых доступных материалов — от фанеры до деревянных досок, которые скручивают при помощи шурупов и гвоздей. Опалубка любого дома должна выступать над поверхностью земли — минимальный уровень хотя бы 30 см. Внутри её натягивается веревка на уровне заливки. Обо всех отверстиях для коммуникаций следует также позаботиться заранее.

Обязательна на этом этапе и укладка арматуры — обычно это связанные специальной проволокой стержни сечением не менее 12 см. При их укладке следует оставлять по 5 см отступа — это поможет арматуре быть внутри монолита.

Заливка

На третьем этапе происходит заливка.

Лучше заливать весь бетон за один раз. Если же рабочий день подходит к концу, либо бетон закончился, то применяется послойная заливка.

Здесь лучше придерживаться таких правил:

  • заливать бетон небольшими слоями по 20 см;
  • утрамбовывать каждый слой при помощи деревянных трамбовок или погружного вибратора;
  • дать бетону схватиться;
  • продолжать процесс до уровня натянутой веревки;
  • в конце отровнять всю поверхность мастерком.

Высохнуть такой вариант должен в течение месяца. На ночь следует накрывать его непромокаемыми материалами, а днем, если солнечно — поливать бетон во избежание растрескивания.

Посмотрите видео о том, как можно сделать баню из старого гаража

Можно еще раз напомнить о гидроизоляции. Важно принять своевременные меры по предотвращению попадания влаги в песок (что очень актуально для бани). Для этого следует предусмотреть в будущей кровле здания водосточные желобы, которые будут отводить воду от стен здания. Дополнительно можно выполнить отмостку, которая будет препятствовать попаданию талых вод весной.

Баня с гаражом

Проекты гаражей с баней

В последнее время все больше людей хотят иметь свою собственную баню. Они выбирают проект гаража с баней, который пользуется особенной популярностью. Конечно, есть и варианты эскизов гостевого домика с гаражом и баней.

Проект гаража с баней

Выбирая такой проект, необходимо сразу же определиться, из какого материала будет производиться строительство гаража. С этой целью может быть использован самый разнообразный материал. У каждого такого материала есть собственные достоинства и недостатки.

Дерево – это лучший материал для бани. Тем не менее, гараж не рекомендуют возводить из древесины, так как деревянные строения легко воспламеняются. Кроме того, деревянные стены в гараже нуждаются в дополнительной обработке специальными средствами. Поверхности в таком помещении, как гараж, легко теряют презентабельный вид, пачкаясь и покрываясь пылью. С другой стороны, деревянные стены не требуют крепкого фундамента.

Кирпич – это практичный и надежный материал для гаража. При возведении постройки из этого материала себестоимость строения значительно увеличивается, так как основанию потребуется крепкий фундамент, а стенам – дополнительное утепление.

Для возведения стен часто используют блоки из шлака, пенобетона и ячеистого бетона. К преимуществам данных материалов относят: прочность, долговечность и способность аккумулировать тепло.

Проектируя совмещенный гараж с баней, необходимо учесть следующие моменты:

  1. Проведение качественной гидроизоляции фундамента продлевает срок эксплуатации здания. Гидроизоляция играет большую роль для гаража. Выхлопные газы, агрессивные жидкости и другие вещества будут оказывать воздействие на фундамент. Влажность и перепады температур в бане влияют также отрицательно.
  2. Необходимость теплоизоляции стены между баней и гаражом очевидна. Разрыв стенного шва может произойти из-за различия температур в двух помещениях. Строители рекомендуют также возводить одновременно две стены, а между ними – ливневую канавку.
  3. И наконец, необходимо продумать водоотведение дождевых и талых вод от здания, в противном случае произойдет быстрое разрушение фундамента.

Планировка бани с гаражом

Преимущества проекта гаража с баней

  1. Доставка топлива для бани происходит легко и достаточно быстро. Топливо можно будет завозить в помещение гаража.
  2. Для того чтобы не создавать отдельный источник для обогрева, можно соорудить печь на два помещения.
  3. Также есть возможность сделать дверь из гаража в баню. Это очень приятное дополнение для автомобилиста, которому после ухода за транспортным средством хочется принять теплый душ.

Баня с гаражом Тандем

На сегодняшний день существует возможность заказать отличный проект бани с гаражом. Размеры бани составляют 6х3,5, а гаража – 4х6. Имеется также подсобное помещение – 2х3,5. Все это находится под одной двухскатной крышей. В качестве материала для строительства используют профилированный брус, а стены гаража и подсобного помещения дополнительно оббивают вагонкой.

В бане находятся три помещения: комната отдыха, парная и душевая. Комната отдыха достаточно большая (3,5х3,5,) и светлая, так как имеется окно. Парная (1,9 х 2,5) обшита вагонкой; имеется двухъярусный полок. Душевая по площади меньше парной – 1,6 х 2,5, но в ней расположено небольшое окно.

Для возведения бани из профилированного бруса используют только экологически чистую древесину. Очень важно то, из какого материала выполнена отделка моечной-парилки. Для обшивки необходимо отдавать предпочтение тем сортам древесины, которые имеют низкую теплопроводность. Часто для внутренних работ используют осиновую вагонку, которой обшивают парную полностью. Хвойные породы дерева можно применять для остальных помещений.

Монтаж вагонки в бане существенно не отличается от ее установки в других помещениях, необходимо только учитывать некоторые особенности. Прежде всего, нельзя покрывать стены олифой или другими подобными веществами, так как в бане они только могут навредить. Во избежание деформации вагонки рекомендуют держать перед работой материал уже несколько дней в бане. Дополнительный утеплитель из базальтовой ваты и фольги укладывают под вагонку.

Сруб бани с гаражом

Возводят гараж с баней на столбчатом фундаменте, который великолепно подходит для легких домов, не создающих большую нагрузку. Установить такой фундамент можно всего за один день. Для этого делают опоры или тумбы, которые располагают на определенном расстоянии друг от друга. Так выглядит идеальный фундамент для домов из бруса. Еще при установке его необходимо сразу «нагрузить».

После возведения принимаются за монтаж строения, который можно выполнить в 1 этап. Достоинством столбчатых фундаментов является простота монтажа, экономичность работ и низкая трудоемкость. Этот фундамент не годится для тяжелых сооружений и обводненных песчаных грунтов, а также исключает возможность сооружения подвала.

В этом проекте в качестве кровельного материала используют оцинкованную гофрированную сталь. По желанию заказчика можно использовать и другой материал, например, металлочерепицу или ондулин. Правда, цена бани с гаражом при этом будет выше.

Согласно проекту, в бане устанавливают двухрамные окна. Если заказчик хочет изменить их расположение без смены количества конструкций, цена остается прежней. В стоимость проекта не включена печь, потому что многие клиенты хотят выбрать ее самостоятельно.

Все печи производства компании «Теплодар». В настоящее время благодаря использованию передовых технологий строительство бани с гаражом происходит очень быстро – в особенности, если проект типовой, и в нем нет никаких изменений. Сруб на готовом фундаменте собирают от 8 до 10 дней. Следующий этап – внутренние работы. По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться у специалистов компании. Сроки строительства зависят также от времени года, особенностей участка и количества строителей.

Начиная с 1 декабря, действуют зимние скидки (5 %) на фундамент, материалы и проводимые работы. Зимнее строительство обладает рядом достоинств:

  • экономятся средства за счет скидок;
  • при использовании древесины зимней заготовки срок службы бани возрастает;
  • баня к летнему периоду даст полную усадку.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: