Фундамент под кирпичную баню

Баня из кирпича

Баня из кирпича — возможность вписать строение в экстерьер двора загородного дома. Материал не уступает срубу при правильном утеплении и гидроизоляции поверхностей. В статье обсуждаются плюсы и минусы решения. Приведены готовые проекты и дано руководство по самостоятельному возведению бани на участке.

Кирпичная баня

Для кирпича меньше ограничений в выборе места под строительство и при реализации конфигурации помещений. Под здание бани выбирают огнеупорный материал.

Баня из кирпича: плюсы и минусы

Из плюсов кирпичной бани выделяют:

  • пожарную безопасность;
  • срок службы;
  • экологичность;
  • разнообразие проектов;
  • простоту эксплуатации.

Глина, из которой делаю кирпич, — природный материал, поэтому можно говорить о его экологичности. Древесину на этапе строительства бани обрабатывают антипиренами и препаратами против гнили, которые несут с собой вредные примеси. Поджечь блоки невозможно, что важно для здания, т. к. используют твердотопливные печи, в топке которых температура достигает 600°. Баня из кирпича прослужит 60 и больше лет при должном уходе. Строение из бруса выдерживает такой же срок, но расход на обслуживание выше в 2—3 раза. Оцилиндрованный или строганный брус не изгибают, что мешает созданию дизайнерских построек. Форму стены бани из блоков делают криволинейной, если этого требует проект.

При выборе материала учитывают минусы:

  • теплоемкость;
  • необходимость утепления;
  • влагопоглощение;
  • цена;
  • фундамент.

Теплопроводность кирпича выше, чем у древесины, поэтому необходимо утепление бани изолятором. Микропоры в блоках впитывают влагу, разрушаясь от перепадов температур и теряя прочность. Проект бани из кирпича может обойтись дороже такого же по габаритам из оцилиндрованного бревна. Вес постройки требует прочного фундамента, что также увеличивает затраты и создает проблемы на нестабильных грунтах.

Из какого кирпича лучше строить баню

При возведении стен кирпичной бани используют колодцевую кладку, особенностью которой является наличие воздушной прослойки между плоскостями. Такой подход позволяет утеплять поверхность изнутри. Из блоков применяют:

  • красный керамический кирпич;
  • красный поризованный кирпич.

Керамический подойдет для облицовки и кладки. Блоки производят полнотелыми или пустотелыми. Первые обладают большей несущей способностью, вторые — теплоизоляционными свойствами. Полнотелый кирпич укладывают в два ряда, если из него возводят стены бани. Пустотелый не подходит для цоколей и дымоходов.

Поризованные блоки представляют собой формованную смесь с глиной, в которую добавляют опилки. При обжиге последние превращаются в пепел, образуя пустоты, что важно для теплоизоляционных свойств. Теплопроводность сравнима с той, которой обладает оцилиндрованный брус. Преимущества: звукоизоляция, небольшой вес и прочность.

Как построить баню из кирпича

Перед строительством кирпичной бани выбирают место на участке согласно нормам СНиП. Ее удаляют от соседского забора на 1 м. При этом скат кровли должен заканчиваться на участке владельца. Если на территории соседа есть постройка из древесины, то расстояние от бани до нее должно быть больше 15 м. Такой же промежуток выдерживают до открытых источников питьевой воды и лесного массива. Не примыкающую к дому кирпичную баню удаляют на 8 м и от проезжей части на 5 м.

После выбора территории определяются с проектом, который необходим для подсчета строительного материала и расчета подводимых коммуникаций. Количество блоков для стен определяют делением площади поверхности на площадь кирпича. Учитывают толщину шва, чтобы не было излишка. Выбирают тип скатной или плоской кровли для кирпичной бани. Последняя не подходит для местности с обильными снегопадами зимой. Для снижения сметы проекта кровлю покрывают профильным листом. Его количество определяют по примеру с кирпичами.

Окна и двери для бани из кирпича приобретают пластиковые. Они устойчивы к воздействию влаги и не деформируются при перепаде температуры. Под красный кирпич подойдут ламинированные рамы с имитацией древесины. Одну створку делают открываемой для проветривания. Внутри парилки ставят небольшое окно для снижения теплопотерь. Входную дверь в баню делают деревянной или пластиковой.

Проекты бань из кирпича

Выше приведен проект кирпичной бани с размером 6 на 4. Его реализуют на небольших участках в загородных домах или на дачах. Строение разделено на три части. Половину занимает комната отдыха, которую оборудуют под личные предпочтения. В нее выводят топку печи для парилки. Моечная является переходной, ее совмещают с санузлом для экономии пространства внутри бани.

Этот проект кирпичной бани имеет мансарду, на которой расположена бильярдная и тренажерный зал. Душевая и санузел разделены, есть гостевая комната, которая позволит принимать родственников и друзей. Площади парной хватит для 3—4 человек, которые могут одновременно находиться внутри. На террасе устанавливают мангал или барбекю.

Показанный на чертеже вариант — полноценный загородный дом из кирпича с баней внутри. От предыдущего его отличает большая площадь и наличие купели. Последнюю заполняют холодной водой для контрастного воздействия на тело человека. Она заменяет бассейн и обходится дешевле. Для хранения дров предусмотрено отдельное помещение, позволяющее не захламлять комнату отдыха. Терраса окружает кирпичную баню с двух сторон, расширяя территорию для отдыха на свежем воздухе.

Проект одноэтажной кирпичной бани, в которой санузел отделен от душевой. Для снижения теплопотерь и хранения дров оборудован тамбур. В парной одновременно поместятся 5 человек. В комнате отдыха отведен угол для кухни.

Читайте также:
Цветочные часы своими руками

Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Когда строительный материал завезен на участок, где будет возведена кирпичная баня, очищают территорию. Удаляют мусор, ветки и траву, снимают слой дерна.

Фундамент

Расчищенную территорию под баню размечают под фундамент по выбранному проекту. По углам вбивают по два колышка, как показано на фото выше. Между ними натягивают леску или бечевку. Контролируют прямой угол. Чтобы это сделать по плану вымеряют диагонали и сравнивают их с фактическими. Если что-то не сходится, то один из углов смещают в середину или наружу. Стойки закрепляют, чтобы не повредить их при земельных работах.

Выкапывают котлован под ленточный фундамент кирпичной бани. Его глубина должна быть ниже точки промерзания. В местностях, где температура воздуха зимой опускается до -35°, снижаются на 1,8 и глубже. Это необходимо для прочности, чтобы пучинистый грунт не выдавил конструкцию и не привел к появлению трещин.

Стенки котлована счищают и выравнивают, чтобы они не осыпались. На дно укладывают двухслойную подушку, которая состоит из песка и щебня. Уровень каждого 10 см. Первую трамбуют и выравнивают. Чтобы поверхность улеглась ее размачивают водой. Пирог завершают гидроизоляцией. Используют рубероид или схожий материал, который исключит капиллярный подъем влаги от фундамента к кирпичным стенам бани.

Поверх траншеи под кирпичную баню монтируют деревянную опалубку на высоту в 40 см. Щиты изготавливают из влагостойкой фанеры с ламинированным покрытием, что повышает качество цоколя, или из досок. Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом, чтобы раствор не выдавил его. Внутри желобов размещают металлическую обрешетку из арматуры. Доски усиливают распорками и перемычками сверху.

После заливки фундамента под баню из кирпичей, бетон уплотняют глубинным вибратором, который ликвидирует полости и повышает прочность смеси. Поверхность выравнивают мастерком по уровню, чтобы проще было поддерживать его при выгоне стен. Если заливку ленты под кирпичную баню выполняют летом, то конструкцию смачивают раз в день и накрывают клеенкой, чтобы из-за испарения влаги плоскость не треснула.

Стены

Перед началом выгона кирпичных стен бани выполняют гидроизоляцию поверхности фундамента. Для этого ее очищают и сбивают образовавшиеся наплывы. Верх покрывают битумной мастикой, на которую укладывают рубероид. Между листами делают нахлест в 15 см. Не используют сплошную кладку стен, в которой внешняя и внутренняя плоскости располагаются без зазора. Такая схема расходует материал и нуждается во внешнем утеплении.

По углам будущей бани выставляют металлические маяки. Их выверяют по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости. Между стойками натягивают шнур на высоту ряда с учетом толщины шва. Кладку начинают с одного из углов. Бечевку переставляют по мере продвижения. Ровность плоскости контролируют отвесом или леской между маяками. Для этого последнюю сдвигают за пределы стены. Цоколь кирпичной бани сооружают из блоков без полостей, стены возводят из пустотелых. Если работы ведут поздней весной или летом, то кирпичи дополнительно смачивают, чтобы исключить пересыхание раствора.

Крыша и пол

Для большей прочности сверху монтируют армпояс, который предотвратит разрушение кирпичных стен бани. Сооружают опалубку по периметру строения, укладывают металлическую обрешетку и заливают бетон. Через 2 дня снимают щиты и сбивают наплывы. После набора прочности верхнюю плоскость покрывают битумной мастикой и укладывают рубероид для защиты кровельных опор от влаги. Поверх армпояса устанавливают мауэрлат. Последний представляет собой деревянный брус с сечением 10 на 10 см. Его крепят к стенам кирпичной бани анкерными болтами или на шпильки, которые были заложены при заливке.

Устанавливают стропильную систему для кровли кирпичной бани. Ее опирают и фиксируют к мауэрлату. Потолочными балками выступает нижняя часть ферм или их монтируют отдельно. Крепят обрешетку, гидроизоляцию и кровельный настил. Из помещения бани черновой потолок подбивают досками и укладывают фольгированную пароизоляцию. С чердака застилают поверхность мембранной пароизоляцией и размещают минеральную вату между лагами. Закрывают утеплитель еще одним слоем пароизоляции.

Пространство внутри фундамента кирпичной бани засыпают песком и трамбуют. На уровне цоколя укладывают деревянный брус, служащий основой для пола. Используют бревно с сечением 25 или 15 на 10. Его фиксируют анкерными болтами к фундаменту или уголками к стене. Снизу подбивают доски, которые будут удерживать утеплитель. Застилают поверхность гидроизоляцией и укладывают минеральную вату. Сверху помещают еще один слой гидроизоляции и настилают черновой пол в бане.

Наружная и внутренняя отделка

После монтажа чернового пола и потолка приступают к внутренней и внешней отделке кирпичной бани. В парилке стены закрывают алюминиевой фольгой, выполняющей роль пароизоляции. Сверху набивают обрешетку из бруса с сечением 5 на 5 см. Протягивают в гофре электрический кабель и делают выводы под светильники. На каркас монтируют вагонку из лиственницы или дуба, крепят полки.

Комнату отдыха и предбанник обшивают деревянной вагонкой или блок-хаусом, предварительно смонтировав каркас. В моечной комнате кирпичной бани древесину используют на потолке. Стены и пол выкладывают керамической или керамогранитной плиткой.

Читайте также:
Строительство каменного мангала видео

Если кладку стен бани выполняли колодцевым методом с утеплителем внутри, тогда внешняя отделка не требуется, т. к. ее заменяет облицовочный кирпич. В остальных случаях стены утепляют минеральной ватой, закрепляя ее на клей и пластиковые дюбели. После этого устанавливают обрешетку из металла или древесины и обшивают баню блок-хаусом, вагонкой или сайдингом.

Баня из кирпича под ключ

Если баню используют не сезонно, то ее оборудуют отоплением. Это необходимо для поддержания одинаковой температуры, чтобы от перепадов не вело отделку из древесины, и кирпичная кладка не набирала влагу. Монтируют твердотопливный или газовый котел, если отопление будет водяным. Устанавливают радиаторы под окнами или контур теплого пола. В последнем варианте пол в кирпичной бане после трамбовки песка заливают бетонной стяжкой, укладывают гидроизоляцию, утепляют и укладывают трубу. Только после этого настилают финишную отделку.

Предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию, которая ускоряет обмен влаги внутри бани с окружающей средой. На стыке каналов с парилкой монтируют клапан, блокирующий переток горячего воздуха в комнату отдыха. Подсветку делают из светодиодных люстр и ленты, чтобы снизить расход и сделать постройку экономичной.

Баня из кирпича: фото

На фото пример бани с кладкой в 1,5 кирпича. Утепление выполнено внутри стены, поэтому внешняя отделка не требуется. Окно есть только в комнате отдыха, чтобы снизить теплопотери. Для кровли выбрана металлочерепица, которая дороже профнастила, но превосходит его визуально.

Небольшая кирпичная баня, стены которой выложены колодцевым способом. Предусмотрен предбанник для верхней одежды и хранения дров.

Баня из кирпича с террасой. Летом на последней делают место для отдыха, устанавливая садовую мебель и мангал.

Реализованный проект бани, в котором площадь комнаты отдыха расширена эркером. Преимущество — хорошее естественное освещение.

Кирпичная баня с односкатной крышей подойдет для местности, где зимой сильные ветра, но небольшие осадки. Преимущество — дешевле обходится кровля, недостаток — невозможно оборудовать мансарду.

В парилке кирпичной бани устанавливают металлическую печь или выкладывают ее из шамотного кирпича. Пространство за ней оставляют открытым, чтобы не испортить отделку.

При необходимости устанавливают два нагревателя. Один сооружают из кирпичей, второй — электрический. Мощность рассчитывают по объему парилки в бане.

Если кладку внутри кирпичной бани делали под расшивку, то монтаж вагонки не требуется. При этом продумывают пароизоляцию поверхностей.

При укладке деревянного пола в комнате отдыха бани из кирпича, делают выемку под окном топки. Ее облагораживают плиткой или металлическим листом.

Заключение

Баня из кирпича — строение, которое порадует своим сроком службы и пользой для здоровья. Проект может обойтись дороже деревянной бани, но главное его преимущество — огнеупорность. Отделку комнаты отдыха выполняют материалами из сосны. Последние не подходят для парилки, т. к. при нагревании выделяют смолу, способную обжечь кожу. Для полок подходит осина, т. к. она теплоемкая и не деформируется от температуры и влажности. Ниже приведено видео с обзором одной из кирпичных бань.

Как построить баню из кирпича: техники и особенности

Традиционная баня всегда выполнялась из древесины, многие даже не ставят под сомнение факт, что если парная – то обязательно из бревна. В этой статье мы попробуем рассмотреть одну из альтернатив – кирпич.

Кирпичная баня: плюсы и минусы

Преимущества

  • Пожаробезопасность – кирпичи по классу относится к негорючим (НГ), это означает, что он не воспламеняется, не выделяет дым, сохраняет свои конструкционные свойства при воздействии высоких температур.
  • Экологичность – кирпич часто выбирают любители натуральных материалов, хотя в этом вопросе преимущество больше психологическое, так как основная часть стеновых материалов изготавливают с использованием минеральной основы.
  • Разнообразие архитектурных решений – кирпич позволяет возвести здание практически любой конфигурации. Традиционные срубы обычно не отличаются большим разнообразием.
  • Срок службы строения – классическая баня из бревен часто нуждается в ремонте, в результате усадки между венцами появляются щели, нижние бревна впитывают воду и иногда начинают гнить. Периодически в срубе надо заменять отдельные элементы. Парная из кирпича будет более долговечной, срок эксплуатации составляет от 50 до 100 лет.

Недостатки

  • Высокая инерционность – материал долго аккумулирует тепло, поэтому на нагрев кирпичной бани потребуется больше времени, чем в бревенчатой. При этом есть и небольшой плюс, что кирпич дольше отдает температуру. Правда баню обычно используют непродолжительное время, но если в постройке есть еще и комната отдыха, то там будет дольше сохраняться тепло.
  • Высокая теплопроводность – по сравнению с большинством строительных материалов теплоизоляция кирпича хуже (у сосны поперек волокон – 0,14-0,15 Вт/м*С, кладка из пустотелого кирпича на ЦПС – 0,5-0,7 Вт/м*С). По этой причине кирпич следует утеплить с наружной или внутренней стороны.
  • Влагонакопление – кирпич впитывают влагу из воздуха и очень долго высыхает, по этой причине стене нельзя давать намокать. Для этого нужно сделать внутреннюю пароизоляцию стен.
  • Сложность строительства – работы по кладке кирпича могут занять приличное время и потребуют привлечения опытных мастеров.
Читайте также:
Фотографии пробковых полов: дизайн-идеи (на кухне, в ванной, в прихожей)

С экономической точки зрения кирпич тоже не является лучшим выбором, так как строительство бани из этого материала обычно получается дороже, чем из дерева. В стоимость следует включить работы, дополнительные затраты на фундамент, парозиоляцию, утепление и на сам материал. Исключения бывают в тех случаях, когда по каким-то причинам есть доступ к дешевому материалу. Например, на участке остался кирпич от возведения основного дома или производство находится близко к месту строительства.

Из какого кирпича лучше строить баню

При выборе в первую очередь следует обращать внимание на стоимость строительства. Изделия из керамики подразделяются на полнотелые и пустотелые.

Полнотелые представляют собой цельные бруски, они обычно обладают наиболее высокой теплопроводностью. Их основное преимущество состоит в высокой прочности, но в случае с баней эта характеристика не так важна, а вот на утепление потребуется больше средств.

Пустотелый – это керамическое изделия с полостями внутри. Он обладает меньшей маркой прочности, но при этом более высокой теплопроводностью. В большинстве случаев именно пустотелые изделия применяют для строительства бань.

Также кирпичи делятся на форматы на 1НФ (одинарный – «один нормальный формат»), 2,1НФ (двойной), 1,4НФ (полуторный), 0,7НФ (евро) и др. Чем больше формат, тем дороже стоит керамическое изделие. При этом использование крупных камней ускоряет кладочные работы.

Отдельно выделяют крупноформатную «теплую» керамика, она отличается от обычного кирпича большими размерами и низкой теплопроводностью. Внутри эти изделия имеют пористую структуру.

Подробнее про выбор кирпича читайте в отдельной статье.

Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Перед строительством бани из кирпича полезно сделать проект с внутренним планом, также не помешает выполнить расчет несущих нагрузок. На этом этапе следует выбрать конфигурацию кровли и конструкцию фундамента.

Фундамент

Кирпичная постройка предъявляет повышенные требования к качеству фундамента. Конструкция должна быть основательной и обеспечивать горизонтальный уровень плоскости.

  • В качестве фундамента можно использовать ленту или плиту.

  • Перед началом работ следует изучить геологию грунта, данные будут полезны для учета особенностей конструкции.

Про особенности изучение почвы под фундаментом мы подробно писали в другой статье на нашем сайте.

  • С помощью деревянных вешек и нити обозначаем будущее пятно застройки и габариты фундамента. Если основой будет плита, то разметка имеет вид прямоугольника, у ленточных фундаментов с двух сторон отбивается ширина ленты.

  • Из пятна застройки следует удалить крупный мусор, который помешает земляным работам.
  • Глубина котлована зависит от конструкции фундамента. На участке с пучинистым грунтом основание заглубляют ниже глубины промерзания или утепляют с заменой почвы на песчаную подушку.

Глубина промерзания зависит от региона. В условиях сурового климата этот параметр может достигать 2 метров, в этом случае заглубление фундамента на такой уровень становится нерентабельным. Подробнее про ошибки при строительстве фундамента читайте в отдельной статье.

  • Дерн и плодородный грунт следует удалить. Если уровень грунтовых вод высокий, то под фундаментом надо устроить дренаж. Также на этом этапе по проекту нужно вывести коммуникации.

При замене грунта на непучинистый создается песчаная подушка. Надежность фундамента будет зависеть от качества уплотнения. Например, не следует обрабатывать прослойку из песка на всю глубину, лучше трамбовать небольшими слоями. Подробнее про ошибки при уплотнении грунта читайте в отдельной статье.

  • На дно котлована укладывается геотекстиль, сверху кладут гравийную засыпку и дренаж.
  • Под фундамент делают опалубку из ламинированной фанеры или досок. Также можно использовать несъемную опалубку из ЭППС, которая одновременно является утеплителем и обеспечивает формовку бетона.
  • Внутри опалубки собирают арматурный каркас, который должен соответствовать проектному решению. Стальные элементы связывают, но не сваривают.
  • Если работы выполняет наемная бригада, то на это этапе нужно провести приемку скрытых работ с фотофиксацией. Только после этого можно приступать к заливке основания.
  • Раствор надо хорошо провибрировать, чтобы ликвидировать в его структуре воздушные пустоты. Заполнитель и бетонное молочко должны равномерно располагаться в структуре.
  • На набор прочности фундамента отводится 28 дней, на этот период его следует закрыть полиэтиленовой пленкой и периодически увлажнять.

Стены

  • На фундаменте следует устроить отсечную гидроизоляцию, она нужна, чтобы предотвратить капиллярный подсос влаги, подъем жидкости по вертикальным капиллярам внутри керамики. В качестве гидроизоляции можно использовать битумное полотно на основе стеклохолста или стеклоткани. Использование покрытий с посыпками позволит увеличить адгезию и снизит ползучесть кладки. Также допускается применение минеральных гидроизоляционных составов.

  • После укладки гидроизоляции нужно проверить уровень поверхности фундамента. Перепад должен составлять не больше 40 мм. От 0 до 20 мм первый слой укладывают на ЦПС, от 20 до 40 мм требуется дополнительное армирование, более 40 мм – необходима доливка бетона в опалубке с коррекцией уровня.
  • Кладку начинают от углов, между крайними кирпичами натягивают причалку, которая отбивает верхний уровень ряда. Каждый новый ряд причалку нужно выставлять заново.
  • Уровень ряда проверяют с помощью пузырькового уровня. Вертикали отбивают при помощи отвеса. Чтобы кладочный шов везде оставался одинаковый (не более 10 мм) в качестве шаблона можно класть кусок арматуры.
Читайте также:
Универсальная пила – ножовки на все случаи жизни (+ 5 видео)

При укладке кирпича важно соблюдать перевязку рядов. Схема зависит от толщины стен и проекта. Подробнее про кладку стен из кирпича читайте в отдельной статье.

Крыша и пол

Традиционно у бани делают двухскатную крышу, более сложные конструкции используют реже, так как их сложнее рассчитать. Последнее время популярность набирают постройки с плоской кровлей, для деревянной бани это не очень характерно, а у кирпичной можно так сэкономить на пиломатериалах. К тому же на плоской кровле можно получить дополнительное эксплуатируемое пространство. Скатная крыша смотрится более привычно и проще в исполнении, поэтому о ней мы и поговорим дальше.

Ключевую роль у плоской крыши играет гидроизоляция, она представлена битумным полотном и ПВХ-мембраной. Подробнее оба вида мы разбирали в отдельной статье. Про конструкцию «пирога» можно подробнее прочитать на нашем сайте.

  • Чтобы опереть кровлю на стену, на последнем ряду кладки делают армирующий пояс. Его заливают в опалубке.

  • На армопоясе должен располагаться дополнительный уровень отсечной гидроизоляции. Он нужен, чтобы стропила не увлажнялись от стен.
  • На гидроизоляцию укладывают мауэрлат, это брус крупного сечения, который служит опорой для стропильной системы. К основе его надо прикрепить стальными шпильками.

Если опереть мауэрлат не на армированный пояс, а на кирпич, то напряжения со стропильной системы могут привести к появлению трещин на стене. Подробнее про ошибки скатных и плоских кровель читайте в отдельных статьях.

Конструкция пола кирпичной бани зависит от фундамента. Для ленты можно выбрать пол по грунту, это достаточно простой в исполнении и бюджетный вариант.

Пол по грунту укладывается на уплотненную песчаную подушку. Перед укладкой выполняют подбетонную подготовку, чтобы можно было расстелить гидро-пароизоляцию.

На пол укладывают утеплитель и заливают стяжку. Про выбор утеплителя для полов по грунту подробнее читайте в статье. Также мы разбирали самые распространенные ошибки, связанные с этой технологией.

Как сделать столбчатый фундамент для бани

Ставить на своем подворье баню – одна из многовековых русских традиций. И не обязательно сооружать грандиозное здание – даже небольшая банька доставит хозяевам истинное наслаждение.

А сэкономить на строительстве можно, используя для бани столбчатый фундамент.

Из чего сделать столбики

Опорные столбики можно соорудить из разных материалов:

  • природного камня;
  • железобетонных блоков;
  • асбестоцементных труб;
  • кирпича.

Их можно сделать монолитными, заполнив подготовленную опалубку с установленным в ней арматурным каркасом.

Каждому материалу присущи свои положительные и отрицательные качества, выбор зависит от того, на сколько лет службы здания вы рассчитываете.

Часто на выбор влияет наличие у застройщика остатков строительных материалов, которые он может использовать для строительства бани на столбчатом фундаменте.

В подавляющем большинстве случаев в хозяйстве после возведения жилого дома остается кирпич. Однако не каждая марка этого стройматериала подойдет для сооружения опорных столбиков.

Столбчатый фундамент из кирпича: тонкости строительства

На столбчатый фундамент из кирпича для бани распространяется общее правило: весь цикл строительства надо завершать до зимы.

Нельзя оставлять опоры без нагрузки до весны – процессы, протекающие в грунтовых слоях, могут деформировать их до такой степени, что дальнейшее использование построенных столбиков станет невозможным.

Следовательно, важно не только знать, как сделать столбчатый фундамент под баню, но и вовремя начать процесс его возведения.

Какой тип кирпича можно использовать

Какой попало кирпич на сооружение опорных столбиков не годится. Силикатный (белый), пустотелый, облегченный – все эти виды кирпича на фундамент не подойдут, даже если вы строите совсем крохотную баньку.

На сооружение столбиков пригоден только полнотелый обожженный красный кирпич. Он достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузки в течение десятилетий. К тому же данный вид кирпича характеризуется низкой влагопроницаемостью, что особенно важно при строительстве заглубленных столбчатых фундаментов.

Еще один параметр, на который следует обратить внимание – морозостойкость кирпича. Данная цифра говорит о том, сколько циклов промерзание/оттаивание может выдержать марка.

Расшифровать параметр очень легко: сколько циклов, столько и лет службы. Если, например, производитель указал морозостойкость 35, следовательно, его продукция должна служить не менее 35 лет.

Несущую способность кирпича можно определить по его маркировке: М-100, например, выдерживает нагрузку 100 кг/кв. см. Для легкой бани этого вполне достаточно.

Глубина заложения

При строительстве столбчатого фундамента под баню глубина заложения кирпичной опоры может быть небольшой – до 500 мм – или превышать отметку промерзания грунта. Все зависит от геологических особенностей участка строительства. Если грунты подвержены морозному пучению, придется закапывать столбики глубоко.

Например, в Московской области глубина промерзания составляет 140 см, а в Омкой – 220 см. В южной части РФ (Ставрополье, Нальчик и пр.) грунты промерзают всего на 60 см, так что в этих регионах заглубленные фундаменты мало отличаются от мелкозаглубленных.

Схема устройства мелкозаглубленной опоры из кирпича

Под каждую опору роется яма конической формы, размеры которой составляют:

  • верхняя часть — 1000х1000 мм;
  • нижняя часть — 500х500 мм;
  • глубина – 550 мм + 150 мм на устройство подушки.
Читайте также:
Что необходимо для ремонта ванной комнаты

Подушка устраивается следующим образом: на дно ямы насыпается песок с уплотнением. Песчаный слой накрывается рубероидом: таким нехитрым приемом кирпич защищается от влаги, проступающей снизу сквозь подушку.

По углам бани и в местах пересечения стен устанавливаются столбики в два кирпича, Между ними сооружаются промежуточные опоры в полтора кирпича с шагом 1,5-2 метра.

Кирпичную кладку можно упрочнить, проложив через каждые три – четыре ряда арматурную сетку. По завершении возведения опор производится обратная засыпка грунта с обязательным послойным уплотнением.

Для защиты столбика от поверхностных вод вокруг него устраивается отмостка.

Кирпичный столбик выводится на 150-200 мм выше поверхности земли и обмазывается горячим битумом. Кроме того, верхний торец каждой опоры накрывается рубероидом.

Кирпичный столб на керамзитоцементной подушке

Можно под кирпичный столбик устроить мощную армированную подушку из смеси керамзита и цементного раствора.

В этом случае из кирпича кладется лишь наземная часть опоры:

  • выкапывается яма с размерами в плане 600 х 600 мм глубиной от 800 до 900 мм. На глинистых почвах можно ограничиться глубиной от 500 до 700 мм;
  • если на участке грунт не песчаный, на дно ямы насыпается песок на высоту 200 мм;
  • в песчаный слой вбиваются арматурные стержни: их верхние торцы не должны выступать выше поверхности земли;
  • все оставшееся пространство ямы засыпается смесью керамзита и жидкого раствора, состоящего из двух частей песка и одной – цемента марки М-400. На слабых грунтах в яму предварительно устанавливается опалубка из досок;
  • как только подушки застынут, можно приступать к кладке кирпичной части опор.

Такой способ применяется для возведения бани из бруса на столбчатом фундаменте.

Что делать с полом

В бане на столбчатом фундаменте пол будет холодным, если не предпринять некоторых шагов по его защите. Для этого после возведения фундамента устраивается псевдоцоколь.

Его можно соорудить из любых подручных материалов – дерева, кирпичей, блоков или шифера. Главная задача данного конструктивного элемента – перекрыть доступ холодному воздуху и влаге в пространство между полом и землей.

Самым простым и достаточно надежным способом защиты пола является сооружение цоколя из листов шифера:

  • между смежными столбиками прокапывается траншея глубиной не более 300 мм;
  • дно траншеи засыпается щебнем: толщина слоя – 150 мм;
  • подготовленная таким образом траншея заливается бетоном;
  • в незастывшую бетонную смесь заглубляется шифер.

Вопрос, на который Вы хотите получить ответ —
какой теплый пол лучше водяной или электрический?

Верхняя кромка шифера должна находиться на одном уровне с верхом столбика. По верху псевдоцоколь обвязывается стальным уголком. Пространство под полом засыпается керамзитом.

Возникает вопрос отвода воды из моечной. Многие хозяева при обустройстве пола в бане на столбчатом фундаменте устанавливают под чистовым полом оцинкованный поддон. Вода, скапливающаяся в нем, отводится наружу по трубе.

Однозначно ответить на вопрос: какой лучше фундамент под баню – столбчатый или ленточный – ответить нельзя. Конечно, первый вариант намного экономичнее второго.

Но если вы собрались строить солидную баню из кирпича, то вам придется столбы связывать мощным ростверком. В таком случае от столбов лучше отказаться и возвести здание на привычном ленточном фундаменте.

Видео об изготовлении столбчатого фундамента для бани.

Проливной пол в бане на свайном фундаменте.

Представлю один из вариантов как сделать проливной, теплый пол в бане на фундаменте из свай.

Для того что бы не уменьшить высоту потолка, черной пол из доски 25х100 подшил прям к низу обвязочного бруса, дополнительно снизу еще подшил к обвязке лаги 50х100 через 60 см. В итоге черной пол не “съел” ни миллиметра высоты, а так же по нему можно свободно ходить.

Далее нам нужно задать уклон, для этого нарезал реек толщиной от 2 см до 5 мм, толщину каждого ряда просчитали согласно имеющихся размеров и нужного уклона. Получаем уклон в 2 см на 1,4 метра.

Утеплять решил в два слоя. Первый слой взял имеющийся уже дома ЭПП толщиной 30 мм.

А на второй слой, выбрал какую то модную и дорогую PIR плиту толщиной 50 мм. Эта плита отличается очень низкой теплопроводностью, негорючая, выдерживает высокие температуры, а так же имеет двухстороннее фольгированние.

Предварительно выложил оба слоя и проверил уклон, так как считал, что плиты придется подрезать по диагонали, оказалось что если не подрезать, уклон так же будет в норме. Швы при монтаже дополнительно соединил монтажной пеной.

В итоге все получилось шикарно, уклон так же остался в пределах 2 см на 1,4 метра (точка центра). Так же по утеплителю можно свободно ходить не опасаясь что он промнётся.

Теперь самое интересное, делаем гидроизоляцию пола. Для этого будем использовать ЭПДМ мембрану, характеристики можете найти в нете, информации полно, но важно помнить, нужна именно ЭПДМ! Вариант с использованием такой мембраной, весьма не бюджетный, мало того что цена у нее весьма не бюджетная, так её еще можно купить только определенных размеров и могут образоваться много излишек, а это влияет на конечную стоимость.

Читайте также:
Точный станок для нарезания мелкой резьбы

Выравниваем, расстилаем как надо и подворачиваем углы для более легкого дальнейшего монтажа.

Далее крепим лаги, чистового пола. Изначально хотел использовать лаги 200х100, но появилось две проблемы, во первых это все та же проблема с высотой потолка, а во вторых это ощутимая разница между высотой полов в парной, комнате отдыха и уличной террасой. Поэтому из уже купленных лаг, сделал размер 150х100 используя ручную циркулярку.

Лаги крепил на оцинкованные опоры для бруса, с каждой стороны на два сантехнических шурупа 10х100 и дополнительно для успокоения еще несколькими саморезами 6х70, хотя это лишнее на срез один шуруп держит вес более тонны.

Зазор лаги от пола, около 2 см, так же есть зазор около см в торцах возле стены, то есть лага в воде находится не кода не будет.

Далее все “просто”, заворачиваем мембрану по имеющемуся изгибу обвязки на стену и крепим её. Внимательный читатель обратит внимание, что обвязка выступает от уровня стены, так как обвязка это брус 200х200, а стена брус 145х145 и образовалась ступенька, которую нужно было так же обвернуть мембраной.

Тут надо сделать отступление. Поскольку весь пирог пола от чернового пола до чистового у меня составил аж 30 см и это без высоты самого чернового пола, он еще дополнительно 12 см, то это очень сильно поднимало уровень пола в парной и сильно уменьшало высоту потолка. Отсюда и такие манипуляции с черновым полом и сложным обходом обвязки мембраной. А если это предусмотреть заранее и поднять высоту бани дополнительно еще на пару венцов, то в итоге получим более простой монтаж, но при этом это увеличит общую высоту здания и высоту нулевого пола, что то же может не очень хорошо.

Мембрану к стене крепим на краевую кровельную планку из алюминия, есть прямые и есть угловые, разницы какую использовать особо нет, все от потребностей. Я взял угловую, так как хотел завести мембрану в шов бруса, но в итоге закрепил все по стене и можно было использовать прямую планку.

На сам деле, мембрана великолепно гнется, тянется и недубеет на морозе, я монтировал ее при минус 3 градусах, и на всех сложных углах и рельефах она великолепно ложится, а по прямым стенам в обще нет проблем ее закрепить.

Вот в принципе и все, ванна готова ))) Сразу не стал делать слив, потом врежу, там не чего сложного, крепим между мембраной и черновым полом прямой выпуск и подключаем к нему сухой сифон, далее кому куда удобно, канализация, канава и прочее.

Последний этап чистовой пол, у меня это будет террасная доска из лиственницы. Пол будет сделан из четырех щитов и будет легко съемный, если интересно потом могу написать что вышло. Будут вопросы, задавайте ;)

Как сделать пол в бане на винтовых сваях со сливом

На сложном рельефе и проблемном грунте единственным решением остается баня на винтовых сваях. Ее можно поставить на берегу для окунания между парными процедурами, на склоне, сэкономив полезное пространство участка. Однако необходимо учесть эксплуатационные особенности этой надворной постройки.

Нюансы возведения бани на винтовых сваях

В силу народных традиций баня является зданием с уникальными эксплуатационными режимами. Для редкого прогрева внутренних помещений до экстремальных температур с последующим недельным перерывом оптимально подходят каркасные конструкции:

  • здание не нужно утеплять снаружи, так как в отсутствие постоянного обогрева сохранять тепло не имеет смысла;
  • зимой кирпичные, срубовые массивные стены фактически являются глыбами льда, нагреть которые быстро невозможно физически;
  • внутри каркасных конструкций заложен утеплитель, сохраняющий тепло печи внутри помещений, комнаты нагреваются быстрее, расходуется меньше дров;
  • деревянный пол в бане на винтовых сваях прогревается эффективнее, нежели многотонная бетонная плита или стяжка;
  • однако классическим деревянным полом по лагам невозможно собрать воду для ее отведения.

Совет! Вместо того, чтобы изготавливать каркасы на внутренних стенах срубов или кирпичных коробок, проще сразу выбрать каркасную постройку, которая обойдется намного дешевле. Вместо монолитных плитных ростверков, бетонных стяжек или плитки по асбоцементным листам лучше выбрать полы по лагам с отводом воды тяжелыми мембранами ЭПДМ.

Утепление пола

Основными противоречиями эксплуатационных режимов бани в отношении пола являются:

  • чтобы сделать слив, предпочтительнее использовать дощатые полы со щелями;
  • горячий воздух поднимается вверх, поэтому нижний уровень помещений обогревается незначительным количеством лучевой энергии, выделяющейся при сжигании топлива, поэтому бетонные конструкции, кафельные, керамогранитные покрытия будут греться дольше, остывать быстрее, чем деревянная доска или композитный декинг на основе древесных волокон;
  • слив с классическим гидрозатвором в бане пересыхает, во внутренние помещения из септиков просачиваются неприятные, вредные запахи.
Читайте также:
Что выбрать: клеёный брус или оцилиндрованное бревно?

С точки зрения теплотехники гораздо дешевле сделать классическое утепление между черновым и чистовым полом по лагам, разместить поверх нижнего уровня гидроизоляционную мембрану, которой и будут отводится стоки. Вместо традиционного трапа лучше воспользоваться сливом с сухим гидрозатвором, которому не страшны длительные перерывы эксплуатации.

Гидроизоляция пола

Внутри банных помещений в момент эксплуатации создается повышенная влажность. От деревянных силовых конструкций стен она отделяется пароизоляционной пленкой. В моечной комнате вода льется на пол по всему периметру, грозя снизить эффективность утепления. Влаги не боятся только плиты экструдированного пенополистирола, остальные материалы при намокании теряют теплоизоляционные свойства.

Поэтому гидроизоляцию пола бани можно сделать несколькими способами:

  • наплавить рулонные материалы на бетонную плиту или обмазать поверхность мастиками (если поверх свай залита плита);
  • уложить поверх утеплителя, чернового пола прочную мембрану (при деревянных полах).

Устройства слива не представляет сложностей во всех указанных случаях. Однако в последнем варианте пол будет быстрее нагреваться и дольше оставаться теплым.

Организация слива

Ввиду того, что на сваях чаще всего ставят каркасные, панельные или срубовые бани, ростверк изготавливается из металлопроката или бруса. Сделать слив можно несколькими способами:

  • залить плитный ростверк;
  • уложить по балкам асбоцементный лист, изготовить по нему стяжку или облицевать плоский шифер плиткой, обеспечив уклон разной толщиной клея;
  • закрепить на ростверке оцинкованный лист со сформированными уклонами к трапу канализации (деревянные полы);
  • уложить поверх чернового пола мембрану, закрепленную на боковых поверхностях стен (деревянные полы).

Важно! В любом из указанных вариантов утепление производится под гидроизоляционным слоем. Стены должны быть обработаны мастикой, оклеены гидростеклоизолом или обтянуты мембраной на 10 см минимум выше горизонтальной поверхности пола.

Мембрана

Бюджетным решением является устройство слива мембраной ЭПДМ. Конструкция для сруба выглядит следующим образом:

  • лаги для чернового пола – крепятся специальными металлическими держателями;
  • черновой пол – обрезная доска 25 – 30 см, уложенная вплотную друг к другу;
  • утепление – пенополистирол экструдированный ЭППС толщиной 8 – 10 см;
  • трап – в утеплителе и досках чернового пола нужно сделать отверстие, в которое вставляется слив с сухим гидрозатвором;
  • ЭПДМ мембрана – укладывается по периметру, заводится на боковые стены с учетом высоты чистового пола;
  • лаги чистового пола – крепятся профильными держателями;
  • финишное покрытие – специалисты рекомендуют не фиксировать жестко обрезную доску, уложенную со щелями 1 см, а крепить ее на мебельные 1 см шканты.

Это позволит при необходимости демонтировать доски пола на любом участке, чтобы вымести крупный мусор и очистить трап канализации.

Уклон для самотека воды нужно сделать в мембране при ее установке. Для этого вначале прижимается нижняя часть мембраны (к трапу прикручивается сетка), затем гидроизоляционный материал чуть приподнимается вверх на каждой стене и фиксируется в натяг.

Важно! По периметру мембрана ЭПДМ крепится к венцам сруба специальными алюминиевыми рейками, которые продаются в тех же отделах, что и гидроизоляционные материалы.

В каркасной бане под облицовку внутренних стен монтируется пароизоляция, поэтому схема немного изменится:

  • на начальном этапе нужно сделать черновой пол, утепление по аналогии с предыдущим вариантом;
  • мембрана ЭПДМ запускается на стены и крепится к стойкам стенового каркаса степлером с небольшим натягом для создания самотечного слива;
  • на каркасы стен навешивается пароизоляционный материал, нижний край которого накладывается на мембрану сверху, при накоплении влаги на пароизоляционном слое она будет стекать на мембрану, не разрушая деревянные конструкции силового каркаса.

Оцинкованный лист

Технология похожа на предыдущий вариант, за исключением того что вместо мембраны используется оцинкованный лист металла.

Листовой материал

Чуть дороже получится уклон из кафеля или керамогранита по листовому материалу, сделать который по силам каждому индивидуальному застройщику. Технология выглядит следующим образом:

  • черновой пол – из обрезной доски по лагам;
  • утепление – экструдированный XPS пенополистирол;
  • сухая стяжка – лист ЦСП или асбоцемента;
  • гидроизоляция – мембрана ЭПДМ, обмазывание полимерной мастикой;
  • слив – только трапы с сухими гидрозатворами;
  • облицовка – керамогранит или кафель, уложенные с уклоном в сторону трапа

Важно! Не рекомендуется применять в банях эпоксидные, битумные мастики или рулонные материалы с аналогичным наплавляющим слоем. Это избавит от неприятного нефтяного запаха в помещениях.

Стяжка

Для экономии бюджета отделки может использоваться стяжка без облицовки. В этом случае необходимы деревянные трапы, которые укладываются во время приема банных процедур, убираются на просушку после их окончания. Технология полностью аналогична предыдущему случаю:

  • укладка ЦСП или плоского шифера;
  • слой утеплителя 8 – 10 см;
  • изготовление 5 см стяжки с уклонами в сторону слива;
  • 2 – 3 слойная изоляция гидростеклоизолом, мастиками, пенетрирующими смесями.

Канализационные трапы вмуровываются в бетон, предпочтительнее использовать сухие гидрозатворы. Вместо облицовки на стяжку укладываются деревянные щиты, по которым ходить гораздо комфортнее, чем по кафелю.

Плита

В отличие от всех предыдущих технологий, плита заливается на этапе строительства ростверка. Для экономии бюджета плитную часть бетонируют лишь под моечной комнатой, используя под остальными несущими стенами монолитные балки. Уклоны слива создаются непосредственно в плите, отверстие для канализации изготавливается установкой в опалубку трубы подходящего диаметра.

Читайте также:
Чем резать искусственный камень, как его сверлить: методы

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Слив в бане на винтовых сваях

Обустройство канализации бани – это важнейший этап в её строительстве. Для строений с монолитным, ленточным и другими видами фундамента этот процесс ничем не отличается от монтажа канализации в доме.

Но самостоятельно обустроить слив в бане на винтовых сваях сможет далеко не каждый человек.

Прежде чем перейти к вопросу, как сделать слив в банях на винтовых сваях, необходимо разобраться, почему люди выбирают подобный вид фундамента. Это может быть обусловлено несколькими факторами:

  • необходимостью установить баню на склоне с целью сэкономить полезное пространство;
  • желанием иметь парилку в непосредственной близости от водоема;
  • проблемным грунтом, исключающим возможность монтажа ленточного или монолитного фундамента и т. д.

Свайный фундамент – это решение многих проблем, но не следует забывать об особенности эксплуатации надворной постройки. Возведение строений на подобном фундаменте имеет массу нюансов, но главным вопросом является то, как сделать слив в бане на винтовых сваях.

  • Обустройство пола
  • Проливной пол
  • Пол с уклоном
  • Виды канализации

Обустройство пола

Прежде чем перейти к процессу монтажа канализации, необходимо понять, каким должно быть устройство пола в бане на винтовых сваях и какой материал лучше всего выбрать для его изготовления.

Может показаться, что идеальным вариантом является монтаж бетонного пола, но это не так, ведь нужно учитывать специфику эксплуатации банного помещения.

Баня используется со значительными перерывами. В зимний период помещение охлаждается в кратчайшие сроки, и прогреть его довольно сложно. Особенно это касается пола, на который прямые потоки тепла практически не попадают. Таким образом, пол в бане на сваях лучше всего делать из досок.

Отвечая на вопрос «Как сделать пол в бане?», нужно упомянуть и о том, что он должен быть добротно утеплен. Утепление пола – это не менее важный процесс, чем монтаж канализации. Если в процессе строительства бани не учесть этот момент, то посещение парилки в зимний период не будет возможным.

Пол в бане на винтовых сваях может иметь уклон в центр или один из углов, а также быть проливным. Каждый вариант нужно рассмотреть более детально.

Проливной пол

Баня на винтовых сваях в большинстве случаев оснащается проливным полом. Это традиционное решение для русских бань. Главным отличием пола подобной конструкции является то, что вода уходит по всей площади пола сквозь имеющиеся щели. Дальнейший путь воды зависит от конструктивных решений в области канализации, о которых речь пойдет немного ниже.

Традиционным такой пол для бани считается, потому что раньше древесина не являлась дефицитным материалом. Для монтажа использовались толстые сосновые доски, способные прослужить десятки лет. Современные технологии позволяют возводить бани, в частности обустраивать полы, с гораздо меньшей затратой пиломатериалов. Существует масса средств, защищающих древесину от гниения или по крайне мере значительно замедляющих этот процесс.

Бани на сваях, в том числе и винтовых, и проливные полы из древесины созданы друг для друга. За счет наличия естественной вентиляции в значительной мере уменьшается вероятность развития грибка на древесине.

Если вы решили сделать для бани на свайном фундаменте проливной пол, то его монтаж нужно проводить в следующем порядке:

  • Первым делом следует подготовить необходимый материал. Для этого требуется измерить длину и ширину помещения, чтобы узнать ее площадь. В качестве материала для настила отлично подойдет обрезная доска толщиной 3,5–5 сантиметров. Доски следует приобрести с небольшим запасом. Помимо них потребуются гвозди длиной 100 миллиметров и плинтус.
  • Все пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептиком, предварительно высушив их. Пропитка должна выполняться не менее двух раз, иначе проливной пол не прослужит долго.
  • Начинать монтаж пола со сливом нужно с отрезки досок по имеющимся размерам. Стоит понимать, что, несмотря на проведенную обработку, древесина все же подвержена воздействию воды, особенно в помывочной, поэтому доски могут разбухать. Чтобы избежать деформации, требуется отрезать доски на 1–1,5 сантиметра короче, чем ширина бани.
  • Полы моечной и прочих помещений бани, в которых нужен отвод воды, нужно стелить, оставляя небольшие зазоры. Как правило, расстояние между досками равно 1–1,5 миллиметра. Этого достаточно, чтобы вода свободно уходила, при этом исключается возможность возникновения сквозняков. Важно, чтобы зазоры были одинакового размера. Поэтому лучше всего воспользоваться шаблонами, например обыкновенной деревянной линейкой.
  • Не менее важным моментом является прибивка гвоздей. Независимо от ширины досок, монтаж полов подразумевает использование двух гвоздей на каждую лагу. В противном случае доски со временем начнут деформироваться. После того как монтаж полов завершен, необходимо спуститься под баню и загнуть прошедшие насквозь гвозди.
  • Поверх досок вдоль стен нужно установить заранее заготовленные плинтусы. На этом монтаж проливных полов в парной или помывочном отделении завершен.
Читайте также:
Что должно быть на детской игровой площадке?

Делая проливной пол своими руками, следует покрыть настил лакокрасочными материалами. Это не только увеличит срок его службы, но и исключит возможность получения травм в виде заноз.

Пол с уклоном

Если вас по каким-либо причинам не устраивает проливной пол, то вы можете смастерить конструкцию, использование которой предусмотрено во всех душевых кабинах. Иными словами, вы можете сделать обыкновенный слив. Чтобы вода не застаивалась, тем самым ускоряя процесс гниения, часть пола должна находиться ниже, чем основание.

Уклон делается довольно просто. В процессе монтажа настила можно использовать доски с постепенно уменьшающейся толщиной. Можно размещать подкладки между лагами и досками. Уклон должен быть незначительным, буквально 1–1,5 сантиметра. Этого хватит, чтобы вода уходила.

Стоит отметить, что пол с уклоном по большей части предназначен для помещений с бетонной стяжкой. Для полностью деревянных бань с мойкой и парной лучшим решением является проливной пол.

Виды канализации

Наши предки не задумывались над решением проблемы отвода воды. Она миновала напольные перекрытия и уходила в землю. Если вам интересен подобный вариант, то нужно возводить баню на небольшой возвышенности, чтобы вода не скапливалась под полом. Это ускорит процесс гниения древесины.

Если вы построили баню на приусадебном участке, то вас вряд ли заинтересует вышеуказанный вариант отвода воды. Стоки должны перенаправляться в отведенные для этого места (выгребные ямы или септики). Чтобы добиться этого, конструкция подпола должна быть немного видоизменена. Под лагами необходимо установить корыто из нержавеющей стали, в котором будет накапливаться вода, после чего уходить дальше по трубам.

Инструкция монтажа подобной канализации не имеет сложных моментов. Единственное, на что следует обратить внимание, – поочередность установки сточных труб при наличии в бане туалета. Труба, выходящая из корыта, должна находиться в общей системе после слива унитаза.

Это цивилизованный метод отведения сточных вод, к тому же баня с накопительной емкостью под полом является более теплой. Возможность появления сквозняка практически полностью исключена. Кроме того, возможен монтаж утепляющего материала поверх корыта.

Баням на сваях, расположенным на дачных участках, следует придать презентабельный вид. Вряд ли конструкция с корытом под полом покажется уместной. Отделать помещение по всему периметру можно массой различных материалов – начиная древесиной и заканчивая кирпичом. Такая отделка – это не только эстетичная составляющая, но и дополнительная теплоизоляция.

Устройство слива в бане на винтовых сваях

На участках с тяжелым ландшафтом и неустойчивыми грунтами правильным решением является сооружение бани на винтовых свайных фундаментах. Такое сооружение возможно расположить на берегу водоема или на косогоре, существенно сократив занимаемую площадь участка. Обустройство помещений при этом остается практически неизменным, однако, слив в бане на винтовых сваях устраивается с некоторыми особенностями.

Особенности строительства

Баня – это сооружение с уникальным режимом эксплуатации. Прогрев комнат происходит нечасто, но до весьма значительных температур с продолжительным остыванием, потому для ее сооружения отлично подойдут каркасные конструкции.

Каркасная баня на винтовых сваях – один из наиболее распространенных типов

Такой выбор обусловлен следующими факторами:

  • Отсутствует необходимость в утеплении стен, потому как стабильного обогрева нет и сохранение тепла на длительное время теряет всякий смысл;
  • В зимний период стены из сруба или кирпича превращаются в ледяные глыбы, прогреть которые оперативно никак не получится;
  • Внутри каркаса уложен утеплительный материал, позволяющий сохранить тепло от печи, быстрее прогреть помещения и снизить расходы на отопление;
  • Деревянный пол в банях на винтовом свайном фундаменте прогревается значительно быстрее, чем стяжка из бетона либо монолитная плита;
  • Обычным деревянным настилом не получается организовать отвод воды от фундамента, организовать качественный слив в банях на винтовых сваях.

Вместо изготовления каркаса изнутри по стенкам сруба либо кирпичной коробки, лучше сразу сделать каркасную баню, что обойдется значительно дешевле. Бетонные стяжки либо плитные ростверки при этом следует заменить на деревянные полы на лагах с устройством отвода влаги посредством мембран ЭПДМ.

Устройство слива при утеплении пола

При выполнении работ наиболее практичным и экономичным вариантом является устройство утепления пола в бане стандартной и всем привычной конструкции меж чистовым и черновым настилами на лагах. Для выполнения гидроизоляции на внизу располагается мембрана, посредством которой и будет осуществляться отведение воды.

Обыкновенный слив с гидрозатвором в банях на свайном фундаменте пересыхает, а в комнаты проникает запах из септиков. При утеплении полов вместо обычного трапа рекомендуется использовать сток с сухим гидрозатвором.

Выполнение гидроизоляции пола

В комнатах бани во время ее использования влажность существенно повышается. Деревянные стены изолируются от влаги посредством пароизоляционных пленочных материалов. В помывочной же вода попадает прямо на пол, при этом эффективность утепления может заметно снизиться. Плитам экструдированного пенополистирола вода не страшна, другие же материалы после вымокания свои теплоизоляционные характеристики теряют.

Читайте также:
Чем резать искусственный камень, как его сверлить: методы

Существует несколько способов устройства гидроизоляции пола, а вместе с ним и фундамента бани:

  • Наплавка рулонных материалов на плиту и обмазка поверхности мастиками (для полов из бетона);
  • Укладка на утеплитель и черновой пол прочной мембраны (для деревянных полов).

Слив для обоих вариантов устраивается без каких-либо проблем, но во втором случае нагрев пола будет происходить гораздо быстрее.

Устройство слива

По причине того, что на свайном фундаменте в основном сооружаются панельные, каркасные бани либо постройки из сруба, ростверк устраивается преимущественно из бруса или металлопроката.

Организация слива с помощью плитки под наклоном

При этом слив возможно сделать сразу несколькими способами:

  • Заливкой плитного ростверка;
  • Укладкой на балки асбестоцементного листа с устройством по нему стяжки либо облицовки плоской шиферной плиткой, а требуемый уклон обеспечить за счет разницы в толщине клея;
  • Закреплением оцинкованного листа на ростверке с уклоном по направлению к канализационному трапу (для полов из дерева);
  • Укладкой на черновой пол мембраны, прикрепленной к обеим боковым поверхностям стен (для деревянных полов).

Каждый из вариантов предусматривает утепление под слоем гидроизоляции. Стены следует обязательно покрыть мастикой, оклеить гидростеклоизолом и обтянуть мембраной не менее чем на 10 см выше горизонтального уровня пола.

Устройство слива посредством мембраны

Наиболее экономичным вариантом считается выполнение слива посредством мембран ЭПДМ. Конструкция при этом будет такой:

  • Лаги чернового пола, закрепляющиеся посредством держателей из металла;
  • Черновой пол, который можно сделать из плотно укладываемых досок 25-30 см;
  • Утеплитель, в качестве которого используется ЭППС толщиной 80-100 мм;
  • Трап, устраиваемый в черновом полу и в утепляющем материале, и вставляемый в слив с сухим гидрозатвором;
  • Мембрана, укладываемая на весь периметр. Также ее следует завести на стены по бокам с учетом возвышения чистового пола;
  • Лаги чистового настила, закрепляющиеся посредством держателей из профиля;
  • Финишное покрытие в виде обрезной доски, которое не рекомендуется жестко закреплять, а прикрепить на шканты 10 мм.

Такое закрепление финишного покрытия позволяет снять доски на любом участке для уборки мусора и очистки канализационного трапа. Для устройства стока воды уклон устраивается прямо в мембране при монтаже. Нижняя часть ЭПДМ прижимается, затем гидроизоляция слегка приподнимается к верху и закрепляется с небольшим натяжением.

Закрепление мембраны по периметру необходимо сделать непосредственно к венцам сруба при помощи реек из алюминия, приобрести которые можно в магазинах стройматериалов.

Посмотрите видео, как выполняется гидроизоляция слива с помощью применения мембраны и установка крышки сливного отверстия.

Для каркасных бань в целях облицовки стен изнутри необходимо устройство пароизоляции, при этом схема претерпит некоторые изменения:

  • Сперва укладывается черновой пол, а утепление его производится точно так же, как и в первом решении;
  • Мембрана закрепляется на стенах с небольшим запуском при помощи степлера, для устройства слива создается натяг;
  • Каркас стен обшивается пароизоляционным материалом, при этом его нижний край укладывается поверх ЭПДМ – при накоплении влаги будет происходить ее стек на мембрану без разрушения деревянных элементов силового каркаса.

Применение листовых материалов

Создание уклона из керамогранита либо кафеля по листовым материалам обойдется несколько дороже, но сделать его вполне возможно и самостоятельно.

Посмотрите видео, как сделать уклон под слив с помощью плитки.

При этом необходим соблюдать такую технологию:

  • Черновой пол устраивается из обрезных досок на лагах;
  • В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол ХР5;
  • Сухая стяжка выполняется из асбоцементных листов либо ЦСП;
  • Для гидроизоляции применяется мембрана ЭПДМ и обмазка полимерной мастикой;
  • Сток устраивается только в виде трапов с сухими гидрозатворами;
  • Для облицовки используются кафель либо керамогранит, укладываемые с наклоном по направлению к трапу.

В банях с фундаментом любого типа нельзя использовать битумные и эпоксидные мастики, а также рулонные материалы с наплавляемой поверхностью, в противном случае велик риск появления неприятных запахов.

Устройство слива при выполнении стяжки

Стяжка без покрытия выполняется с целью экономии на отделке. В таком случае потребуются трапы из дерева, укладывающиеся при использовании бани, и убирающиеся по завершении банных процедур для просушки.

Слив при этом устраивается после выполнение двух- или трехслойной гидроизоляции стяжки мастиками, пенетрирующими веществами либо посредством гидростеклоизола. Трапы канализации вмуровываются в фундамент, для чего лучше всего применять сухие гидрозатворы.

Устройство слива при заливке плиты

Плита заливается во время возведения ростверка фундамента. Уклон слива при этом задается прямо по плите, а канализационное отверстие устраивается посредством монтажа в опалубку трубы требуемого диаметра.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: