Щитки для отопления помещений: характеристика, советы по выбору и монтажу

ТОП-7 инфракрасных панелей для отопления: обзор лучших моделей

ИК-обогреватели на сегодняшний день – стильно, модно, практично и эффективно. Данный тип климатической техники является крайне экономным с точки зрения потребления электричества, а его конструкция позволяет быстро начать обогрев комнаты. Кроме того, ИК-обогреватель не сушит воздух.

Универсальность в использовании данного типа обогревателей – еще одно из преимуществ, которое можно реализовать при его установке в любом помещении. Сегодня ИК-обогреватели можно встретить в форме в любой форме, что позволяет расширить выбор для потенциального покупателя.

В этой статье мы расскажем и покажем панельные ИК-обогреватели и какие из них лучше выбирать.

В паре слов о видах инфракрасного обогревателя

Условно данный вид климатической техники делится на три группы в зависимости от расположения: напольный, настенный и потолочный. Разница между всеми ними заключается лишь в схеме установки и в наличии или отсутствии некоторых функций.

Напольный

Приборы такого типа установки можно переносить, что делает его транспортировку привлекательным преимуществом при выборе покупки. За удобство переноса отвечает либо ручка, либо специальный отсек для установки шнура, а ещё могут быть небольшие колесики.

Как правило, у таких обогревателей имеются особые датчики. Например, один из них спасает от перегрева, другой – выключает аппарат при его опрокидывании. Интересно, что добавляют терморегуляторы или возможность управления с пульта ДУ.

Настенный

У такого типа инфракрасных обогревателей есть два места – ниша под окном или нижняя часть стены.

Как правило, их делают похожими на радиаторы центрального отопления, как у многих в доме или квартире уже имеются, вот только они плоские. Сразу отметим, что они обогревают не хуже других типов ИК-обогревателей.

Все настенные варианты могут похвастаться наличием термостата и системы, защищающей аппарат от перегрева. Поскольку настенная модель тяжелее напольной или подвесной – её монтируют надолго с учетом всех нюансов дизайна помещения. Возможно, при установке потребуется украсить аппарат различными элементами декора, такими как орнамент, камень, лепнина или же просто покрасить в нужный цвет.

Потолочный

Обычно потолочные варианты делают сильно похожими на светильники, причем они по размерам получаются довольно громоздкими, а по весу – довольно тяжелыми. Такие обогреватели не совсем подходят для установки в жилом помещении – их лучше использовать в нежилых помещениях, таких как офис, гараж, различные склады.

Достоинствами данного варианта ИК-обогревателя являются их высокая мощность, которая позволит давать много тепла, наличие термостата, а также большой охват площади, что может помочь в обогреве помещений с большой квадратурой. Управлять таким обогревателем можно с помощью пульта ДУ, что довольно удобно.

Важно! Отдельно стоит отметить смешанные модели с креплением на стену и потолок или на пол и стену. Их универсальность позволяет расширить возможности обогрева помещения за счет выбора места установки.

Лучшие варианты

7 место. СТН 500 Вт

ИК-обогреватель СТН 500 Вт открывает наш список лучших отопительных приборов в форме панели. Первое же, что стоит отметить в этой модели – два варианта его установки. Такой обогреватель можно ставить как на стену, так и на пол, причем в последнем случае можно поставить панель на колеса, которые идут в комплекте.

Эта модель может с легкостью обогревать небольшие (до 10 м 2 ) помещения в доме, квартире или в офисе.

Еще у этой модели есть одна особенность, которая заключается в двойном способе обогрева. Помимо инфракрасного спектра, она может работать как конвектор.

  • оптимальный нагрев;
  • не осушает воздух в помещении;
  • энергоэффективный;
  • защита от влаги и перегрева;
  • сертификация проведена в РФ и в ЕС;
  • гарантия качества до 5 лет.
  • масляные радиаторы, которые ненамного ему уступают, стоят подешевле.

6 место. ЗУБР ИКО-К3-1000

На шестом месте нашего рейтинга расположилась отечественная модель от компании ЗУБР под названием ИКО-К3-1000. Наличие ТЭНа в её конструкции и мощность в 1000 Вт громко заявляют о плюсах данной модели.

Надежность и долговечность отечественных приборов – отдельный разговор. Само название компании ЗУБР уже говорит о том, что аппарат послужит вам верой и правдой очень долго. Гарантия на 5 лет – явное тому подтверждение.

Сочетание алюминия и прочих металлов с анодированным покрытием – еще один секрет хорошего обогрева помещений данным обогревателем.

Помните! В комплект терморегулятор не входит. Приобретать его нужно отдельно.

Крепление на потолок проходит легко и быстро и с этим даже неопытный человек может справиться.

  • качественный корпус;
  • высокая мощность;
  • простота в управлении;
  • энергоэффективность;
  • не создает шума при работе.
  • терморегулятор и сетевой шнур нужно брать отдельно.

5 место. Almac ИК11

Нужен ИК-обогреватель, но не простой, а определенной цветовой гаммы? Тогда стоит обратить внимание на пятое место нашего рейтинга — модель Almac ИК11, которая характеризуется наличием пяти вариантов оттенков для каждого, кто печется о дизайне.

Кроме того, данный ИК-обогреватель весит мало и сам он небольшой по размерам. И при этом – у него мощность составляет 1000 Вт, что удивительно для такого маленького аппарата.

Установка может быть произведена только на потолок за счет подвесных креплений.

Almac ИК11, что интересно, не может полноценно работать без внешнего термостата, ведь его в комплекте нет. Зато есть простая и понятная инструкция, которая объяснит, как подключать его к данному ИК-обогревателю.

  • богатая цветовая гамма;
  • легкая установка;
  • не сушит воздух;
  • хороший обогрев помещения.
  • зависимость от внешнего термостата;
  • шумный ТЭН.

4 место. Hyundai H-HC2-30-UI692

На четвертом месте нашего рейтинга расположилась модель, известная своей надежностью, от известной фирмы Hyundai – H-HC2-30-UI692. Главным её преимуществом считается двухвариантное расположение – установка возможна как на стену, так и на потолок.

Заявленная мощность данного обогревателя, по сравнению с прошлыми моделями, просто поражает воображение – в достаточно тонком корпусе умещаются 3000 Вт, при которых воздух в 30 кв. м. помещения быстро нагревается, и комната или маленький офис будут всегда в тепле.

  • не осушает воздух;
  • держит в тепле большую площадь;
  • высокая мощность;
  • нет запаха гари;
  • бесшумная работа;
  • два варианта крепления.
  • высокая цена;
  • тяжелый прибор;
  • нет термостата в комплекте.

3 место. Wester IH-2000

Бронзовый призер нашего рейтинга – модель Wester IH-2000. Его мощность составляет 2000 Вт, что для обогрева помещения размером в 20 кв. м. подходит сполна.

Читайте также:
Фрукт памела: польза

Крепление на потолок позволяет держать комнату в тепле, не занимая места. Еще один плюс данной панели – возможность спрятать все провода и коммуникации, выставляя на показ лишь саму ИК-панель. Сами крепления позволяют выдержать большой вес аппарата.

Отсутствие вращающихся элементов позволяет достичь практически бесшумной работы и малого потребления электричества, что также прибавляет плюсов в глазах потенциального покупателя.

  • крепление на потолке;
  • стильный дизайн;
  • быстрый обогрев помещения;
  • легкость в использовании;
  • доступная цена;
  • энергоэффективность на высоком уровне.
  • дополнительные монтажные работы все же потребуются;
  • малое количество настроек мощности.

2 место. Ballu BIH-S2-0.3

Серебряное место в нашем топе занимает ИК-панель от Ballu. BIH-S2-0.3 считается самым маленьким ИК-обогревателем, что наложило ограничения на мощность аппарата – 300 Вт, которые хватят на обогрев небольших помещений.

Потолочная форма крепления с защитой от пыли и влаги позволяет продумать подключение аппарата в маленьких комнатах и офисах. Теплоизолирующий материал дает хороший обогрев помещений. А возможность установить за раз несколько таких обогревателей повышает качество обогрева.

  • универсальность и компактность в дизайне;
  • легкая установка;
  • при работе не издает шума;
  • как «теплый пол», только установка идет на потолок.
  • греет лишь небольшие помещения;
  • легко замарать корпус.

1 место. Ballu BIH-LW-1.5

Первое место занимает еще одна модель этой же фирмы – BIH-LW-1.5. Огромный спрос при покупке модели объясняется его доступной ценой, стильным дизайном и большой мощностью, которую можно регулировать в три этапа. Легкость и компактность оборудования позволят быстро и просто его установить, а наличие двух схем установки помогает расположить обогреватель так, чтобы можно было правильно решить вопрос обогрева любого помещения.

Интересно! Управление с пульта ДУ – еще одно из преимуществ пользования данной модели.

  • крепление на стену и потолок;
  • дизайн радует глаза;
  • вариативность в настройке мощности;
  • энергоэффективность;
  • удобное управление (за счет пульта дистанционного управления в комплекте);
  • крепить его – дело хлопотное;
  • нужно ждать пока помещение нагреется.

Видео: Как работают инфракрасные обогреватели

Покупка ИК-обогревателя – дело важное и серьезное, требующее знаний множества факторов. Тип, габариты, уровень влажности, расположение – все критерии, связанные с помещением, где будет находиться данного рода аппарат, важно и нужно учитывать.

Все преимущества, которыми обладают инфракрасные модели, в сравнении с масляными радиаторами, конвекторами и прочей климатической техникой, помогут вам реализовать несколько целей сразу – снизить потребление электричества, быстро нагреть воздух и дополнительно украсить дизайн помещения.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 18.09.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Разновидности, выбор и монтаж инфракрасных панелей отопления

Здесь вы узнаете:

  • Какие тепловые волны излучаются инфракрасными панелями
  • Основные преимущества и недостатки инфракрасных панелей отопления
  • Экономичность применения инфракрасных панелей отопления
  • Пожарная безопасность
  • Влияние ИК-излучения на человека
  • Какие бывают инфракрасные нагревательные панели
  • Как правильно подобрать ИК-панель
  • Особенности монтажа

Обогрев помещения ИК излучения – это революционный способ, который обрабатывает не столько сам воздух, сколько предметы, находящиеся в комнате. Источник ИК действует на пространство как Солнце на нашу планету.

Все другие способы отопления (батареи, масляные обогреватели и т.д.) работают по принципу конвекционного нагрева воздушных масс. То есть холодный (непрогретый) воздух обтекает горячую поверхность, получает от нее тепло. Повышение температуры влечет за собой снижение плотности, в результате по закону физики воздух устремляется вверх.

Но мы живем не на потолке. Для нас важно, чтобы комфортная температура воздуха была как раз в центральной и нижней трети помещения.


В устройстве ИК-панелей нет ничего сложного – удивительно, как над их изобретением человечество не задумалось раньше! Излучаемое обогревателями инфракрасное тепло по мощности и структуре схоже с солнечными лучами

Прибором, который нагревает не воздух, а именно полы, мебель и даже вашу кожу, является инфракрасная панель. Только после прогрева указанных поверхностей тепло передается окружающему воздуху. Обогрев помещения начинается снизу, обеспечивая тем самым комфортную температуру именно в районе активности человека.

И сейчас у тех людей, хотя бы немного дружащих с физикой, возникнет закономерный вопрос – почему же тепловые лучи ИК панелей сразу не поглощаются воздухом? В этом и вся «фишка» этих приборов!

В инфракрасной области есть своего рода «черные дыры», где тепловые лучи поглощаются слабо. Самое широкое такое «окно» расположено в диапазоне 8-13,5 микрон. Если у теплового излучения близкая к нему длина волны – пропускная способность воздуха в этом случае составляет 80-85%, поэтому ИК-лучи беспрепятственно достигают поверхности.

Какие тепловые волны излучаются инфракрасными панелями

В случае традиционного отопления, в соответствии с принципом циркуляции воздуха в помещении, тепло повышается. Поэтому пространство под потолком нагревается больше, чем на полу. В случае инфракрасного обогрева стены, предметы и люди, нагретые тепловыми инфракрасными панелями, выделяемыми теплом, отдают накопленное тепло, благодаря чему достигается тепловой комфорт по всему помещению с равномерным распределением температуры.

В отличие от традиционных систем отопления, инфракрасные тепловые панели не просто нагревают воздух в помещении. Инфракрасные волны, излучаемые нашими устройствами, выделяют тепло при контакте с поверхностью стены, предмета или тела. После контакта с инфракрасными волнами тепло поглощается объектом, а затем медленно выделяется в окружающую среду с одновременным отражением на другие объекты, которые также поглощают его. Можно сказать, что в результате пользователи имеют дело с двумя типами тепла:

  • Прямое (излучение) – излучается панелями;
  • Косвенное (излучение) – излучается поверхностями и объектами.

Это усиливает эффект равномерного распределения температуры в помещениях. Благодаря этому мы избавляемся от ощущения «холодных ног» и «горячих голов». В свою очередь нагретые стены остаются сухими по всей поверхности. Благодаря этому можно дополнительно устранить проблему влаги, предотвратить развитие плесени и грибка. Осушая стены, улучшить их изоляционные свойства (сухая стена лучше изолируется благодаря более низкой теплопроводности, чем влажная стена), благодаря чему снижается потребность в тепле.

Основные преимущества и недостатки инфракрасных панелей отопления

Устройство имеет определенные достоинства по сравнению с обычными приборами обогрева. Основные плюсы:

  • любое помещение можно прогреть до температуры до +50°С;
  • во время эксплуатации ИК-панелей обеспечиваются оптимальный температурный режим и влажность;
  • при работе приборов не возникают конвекционные потоки воздуха, поэтому пыль в помещениях отсутствует;
  • благодаря терморегулятору в квартире поддерживается определенный температурный режим и экономится энергия;
  • устройства сводят к минимуму разницу между температурой воздуха на уровне пола и у потолка;
  • возможность разместить ИК-отопление не только на потолочной поверхности, но и на стенах;
  • поверх установленной панели можно укладывать кафельную плитку или гипсокартон, наклеивать обои, при этом на эффективности работы устройства это никак не отразится;
  • продолжительный срок эксплуатации — 50 лет.
Читайте также:
ТОП 5 способов, как с деревянного пола в квартире снять старую краску


Подобные панели износостойкие

Перед выбором ИК-приборов для обогрева необходимо принимать во внимание их недостатки. Тепло, исходящее от них, можно ощутить довольно быстро после начала работы. Но его распространение носит точечный характер. Это означает, что в одном месте будет довольно жарко, при этом в другом температура будет ниже. Это не лучшим образом отразится на самочувствии — у человека часто будут появляться головные боли.

Панели нагревают не воздух, а только предметы, поэтому может появляться резкий запах пластмассы. Особенно заметным он будет, если панели направлены на бытовую технику. Мощность таких устройств находится на уровне 1200 Вт — ее хватает лишь для того, чтобы нагреть до оптимальной температуры помещение площадью 8 кв. м.

Постоянное воздействие ИК-лучей может негативным образом отражаться на зрительной функции человека.

Экономичность применения инфракрасных панелей отопления

Общепринято, что при высоте потолка 2,7 м для обогрева 10 м² площади конвекционным способом нужно потратить приблизительно 1 кВт энергии, в зависимости от степени теплоизоляции помещения. Но сторонники обогрева с помощью инфракрасных панелей утверждают, что для обогрева той же площади такими устройствами нужно всего 0,5 кВт. И существует три причины, почему это утверждение правдиво.

Первая – использование именно тепловых лучей, которые нагревают стены и объекты вокруг (в том числе и тела людей). Тем самым тратится меньше энергии для нагрева воздуха. Специальные исследования доказали: человеку становится холодно в помещении с температурой воздуха 50 °С, но со специально охлажденными стенами, и он начинает потеть, когда стены сильно нагреты, а температура воздуха – всего 10 °С. И это логично, ведь если человека окружают холодные предметы, то она начинает отдавать им свое тепло.

Второй причиной являются небольшие потери тепла в связи с низким воздухообменом. Это явление характеризует коэффициент воздухообмена, который показывает, сколько воздуха вышло из помещения, и было замещено свежим. При инфракрасной системе обогрева конвекционные потоки практически отсутствуют, поэтому значение коэффициента обычно составляет 0,2-0,6. В то время, когда при конвекционном обогреве он может достигать 4,6 (такое значение характерно для помещений с интенсивным воздухообменом, где, например, часто открываются двери).

И третьей причиной является равномерное распределение тепла по всему помещению (рис. 3). Инфракрасный обогрев обеспечивает нагрев предметов и стен, и теплый воздух не собирается в бесполезном пространстве возле потолка, что характерно для конвекционной системы. Кроме того, при такой системе температура воздуха возле пола заметно ниже, а это негативно отражается на комфорте пребывания человека в помещении.


Распределение тепла при разных способах отопления

Теперь перейдем к расчетам. Самая простая и общепринятая формула для определения тепловой мощности оборудования выглядит следующим образом: Q=K*S, где, К – удельная тепловая мощность, Вт/м², а S – площадь обогреваемого помещения.

Для расчета необходимой мощности инфракрасного обогрева, принимают значение удельной тепловой мощности от 30 до 75 кВт энергии на 1 м², в зависимости от тепловых потерь в помещении. Для здания площадью 60 м² нужно приблизительно 3 кВт/ч энергии, и это при температуре за окном -22 °С и +22 °С внутри помещения. Сколько же панелей вам будет нужно? Это зависит от мощности конкретной модели устройства. Например, инфракрасные панели производства компании «ТД Никатэн» имеют максимальную мощность 650 Вт. То есть, вам будет нужно до 5 панелей, чтобы обеспечить дом комфортными условиями зимой. Согласитесь, это не так уже и много. Но экономичность обогревателей для дома такого типа проявляется еще и в другом.

Помните, мы говорили о керамической поверхности, которая остывает до 40 минут? Так вот, благодаря этому держать обогрев постоянно включенным нет смысла. И поэтому по-настоящему энергосберегающими обогревателями инфракрасные панели делают терморегуляторы. Система с таких двух приборов будет работать всего 5-8 часов в сутки, и позволит экономить немалые средства без ущерба для комфорта. Кроме того, так можно существенно снизить нагрузку на электрическую сеть (чего трудно добиться, например, при применении электрических котлов или конвекторов).

Пожарная безопасность

ИК-нагреватели не имеют жидкого теплоносителя и подвижных деталей конструкции. Это повышает их общую надежность и пожаробезопасность. Слой теплоизоляции с тыльной стороны излучателя защищает корпус от перегрева и позволяет монтировать устройства прямо на потолок.

Это важно в помещениях небольшой высоты, прежде всего мансардных. При соблюдении требований изготовителя по подбору мощности, монтажу и подключению к электросети устройства совершенно безопасны.

Влияние ИК-излучения на человека

Поскольку инфракрасные устройства можно назвать последним чудом техники, возникает естественный вопрос, на сколько безопасны приборы для человека. По результатам научно-исследовательских работ выявлено, что при умеренной мощности длинноволновое ИК-излучение оказывает благоприятное воздействие на общее состояние человека и не наносит вред организму. Более того, в лечебных заведениях практикуют терапевтические процедуры в специализированных инфракрасных боксах.

Негативное воздействие от прибора может быть лишь в том случае, если в составе материалов, используемых для изготовления оборудования, имеются агрессивные примеси, испаряющиеся в процессе работы агрегата.

Инфракрасные системы отопления – экономичны, мобильны, не занимают полезную площадь, безопасны для здоровья людей и животных.

Какие бывают инфракрасные нагревательные панели

Все изделия данного типа разделены на две большие группы:

  1. Навесные. Чаще всего оснащаются цветным металлическим корпусом, нагреваемым посредством инфракрасного излучателя. Питание прибора обеспечивается обычной розеткой. Применяется как отдельный, так и навесной тип установки.
  2. Встроенные. Основой такой панели является гипсокартонная плита, покрытая слоем изоляции. Расположенный сверху ИК-излучатель выполнен в виде углеродного проводящего провода, защищенного полимерной оболочкой. Питается панель от стандартной сети 220 В.

Что касается дизайнерских настенных отопительных панелей, то они могут иметь разный цвет и размеры, и обычно выделяются в отдельную линейку. Очень оригинально выглядит плита в виде плинтуса: с ее помощью можно оформить периметр обогреваемого помещения. При отделке стен гипсокартоном настенное отопление может выполнять роль основного. В тех жилищах, где источник основного отопления уже имеется (котел на твердом или жидком топливе), обогревательным панелям отводится второстепенная роль.

Читайте также:
Устройство пола в квартире на первом этаже: какое основание лучше выбрать?

Также следует сказать о слабых сторонах этих приборов:

  • Хотя ощущение теплоты от лучей приходит почти мгновенно, инфракрасные приборы действуют в основном локально: один участок помещения будет нагрет, а второй – нет.
  • Из-за неравномерного воздействия тепла на тело человека у него могут возникнуть проблемы со здоровьем – головные боли, усталость, озноб.
  • Так как при работе ИК панели нагревается не воздух, а окружающие предметы, в помещении может появиться запах пластмассы из-за нагревания пластиковых поверхностей.
  • Несмотря на высокую мощность подобных обогревателей (около 1,2 кВт), радиус их действия обычно ограничен пространством в 8 м2.
  • Инфракрасное излучение оказывает негативное воздействие на глаза.

Как правильно подобрать ИК-панель

Существует ряд параметров, которые необходимо учитывать при выборе электрических систем отопления:

  • Площадь помещения;
  • Высота потолков;
  • Теплопотери;
  • Тип источника: основной, дополнительный.

Необходимая мощность оборудования рассчитывается по формуле:

P – Требуемая мощность оборудования;

S – Площадь помещения м²;

H – Высота помещения м;

K – Расчетные потери тепла, с у учетом коэффициента запаса Вт/м³.

Для помещений со стандартной теплоизоляцией, где прибор необходим в качестве основного источника тепла (К=30-40 Вт/м³).

В качестве дополнительного источника обогрева помещений (К=20-30 Вт/м³).

Узнать мощность, необходимого для ваших целевых нужд прибора можно по уже готовым расчетам. Прежде чем купить инфракрасные панели отопление, воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже.

Мощность конвектора, Вт

Основной источник отопления

Дополнительный источник отопления

Опираясь на табличные данные, вы без труда самостоятельно подберете мощность излучателя, которая будет наиболее эффективна для ваших условий эксплуатации.

Особенности монтажа

Наряду с высокой эффективностью ИК-отопления его достоинством заключается и в том, что процедура монтажа довольно проста. Достаточно выполнять все указания, содержащиеся в инструкции по установке. Ее можно найти на сайте производителя оборудования. Потом останется только включить прибор в сеть, и можно наслаждаться приятным микроклиматом в жилище.

Такие приборы могут быть установлены на стены и на потолок. Если выбран последний вариант, то:

  1. При проведении манипуляций следует использовать подходящий крепеж. Он должен быть надежным, чтобы выдержать массу устанавливаемого прибора.
  2. Обогреватель фиксируется с помощью креплений, которые идут в комплекте с ним. Обычно это стальные цепи или жесткие кронштейны.
  3. Во время монтажа необходимо полностью исключить контакт нагревающей поверхности с веществами и материалами, которые относятся к классу горючих и могут воспламениться при нагревании.
  4. Следует обеспечить качественную изоляцию контактов электропроводки при установке устройства, используя специальную ленту или пластиковые колпачки.

Установка встроенной системы — более сложная процедура, которая проходит в несколько этапов.

Установка начинается с того, что на потолочной поверхности необходимо закрепить теплоизоляционный материал на основе лавсана. Устроенная изоляция должна закрывать не только всю поверхность потолка, но и частично стены. В этом случае потери тепловой энергии в углах жилища будут сведены к минимуму. Поверх уложенного покрытия следует выполнить монтаж термопленки. Для надежного крепления к потолку необходимо использовать места, которые предназначены для разреза. В этом случае будет исключено повреждение проводников, и нагревательные элементы не пострадают.

Когда установка термопленки будет завершена, следует изолировать контакты с одной стороны. С другой подключают провод. Для этого отдельные участки потолка соединяются параллельно. После этого на стене следует выбрать место и вмонтировать там терморегулятор. Это устройство обеспечит возможность управления режимами работы ИК-отопления.

Остается проверить работоспособность системы. Если она хорошо функционирует и пленка нагревается, то можно переходить к финишной отделке потолка. Обычно для проведения этой операции применяют вагонку, ПВХ или гипсокартон — материалы, которые не отличаются теплоотражающими свойствами.

Инфракрасное отопление — решение нового времени для эффективного обогрева жилища. Преимущества таких приборов уже успели оценить многие владельцы квартир. Достаточно приобрести устройство, правильно его установить, и в квартире будет царить тепло. Комната прогревается быстро до высокой температуры. Обычные радиаторы отопления на такое не способны.

Оптимальное место установки электрических тепловых устройств

В этом плане решающее значение имеют личные предпочтения. Единого мнения в этом вопросе нет: одним нравится настенное крепление инфракрасных панелей для обогрева, другим – напольное или потолочное. С учетом того, что теплый воздух всегда поднимается вверх, монтаж на стены не так эффективен. Если же разместить нагревающие панели на полу, нагретый с их помощью воздух будет равномерно обогревать все помещение, постепенно поднимаясь к потолку. Примерно такая же схема действия у потолочных отопительных панелей: в данном случае все зависит от удобства расположения.

8 советов, как выбрать распределительный щит: виды электрических щитков

Чтобы гарантировать надежное и безопасное функционирование системы электроснабжения, в жилых домах и на предприятиях используют распределительные щиты, в которых находится защитное и распределительное оборудование. Такие приборы должны отвечать самым строгим требованиям к безопасности и отличаться высокой механической прочностью, поэтому покупать их лучше в проверенном месте. Специализированный интернет-магазин «Электрика Дешево» предлагает большой выбор качественных распределительных щитов от лучших производителей мира, которые вы можете приобрести по самым выгодным ценам. Ассортимент представлен здесь: https://elektrikadeshevo.ru/catalog/shchity-raspredelitelnye/. Наш материал поможет сориентироваться в большом разнообразии подобного оборудования и правильно выбрать распределительный щит.

№1. Зачем нужен распределительный щиток?

Электромонтажные работы в квартирах, офисах, гаражах и на производстве не обходятся без установки распределительного щита. Зачем он нужен, ведь ранее многие довольствовались одними только распределительными коробками? Все дело в удобстве и безопасности. Если использовать по-прежнему только распределительные коробки, то, например, при замене розетки придется обесточить всю квартиру, а при подключении некоторых мощных электроприборов придется оснащать их собственными защитными устройствами, а для них также необходимо место.

Установка распределительных щитов предотвращает риск сгорания электроприборов. Благодаря щиту электроэнергия распределяется равномерно по всем каналам, исключая избыточное поступление тока по одному из них. Особенно важно это устройство для крупных помещений, где возникают огромные нагрузки, да и для жилых домов распределительные щиты также необходимы, учитывая то, сколько сегодня электрических приборов люди используют в домашних условиях.

Читайте также:
Способы применения кондиционера для белья

Распределительный щит срабатывает не только при возникновении излишнего напряжения, но и спасает человека от поражения током.

№2. Основные виды распределительных щитов

Распределительный щит может отвечать за безопасную подачу электричества в квартиру, на этаж или на большое здание. В зависимости от масштаба зоны обслуживания электрощитки делятся на такие виды:

  • главный распределительный щит (ГРЩ) находится во главе иерархии, устанавливается на трансформаторных подстанциях и на крупных производствах. Он, как правило, отличается внушительными размерами, отвечает за электроснабжение целого объекта, защищает от перегрузок в сети и коротких замыканий. ГРЩ, равномерно распределяющий электроэнергию по всем помещениям, может автоматически переключаться с основного ввода питания на резервный;
  • вводное распределительное устройство (ВРУ) устанавливают на входе силового кабеля в многоквартирные жилые дома, офисные центры, производственные помещения. ВРУ распределяет питающие линии для квартирных и этажных щитков, ведет учет потребленной электроэнергии, срабатывает в случае перегрузок и коротких замыканий;
  • аварийный ввод резерва (АВР) используется не везде и предназначен для переключения потребителей с основного источника электропитания на резервный в случае аварии. АВР необходим для больниц и прочих учреждений, где важна непрерывная подача электроэнергии. Иногда такие устройства используют в коттеджах;
  • щит этажный (ЩЭ) ставится, в основном, в жилых зданиях для распределения электропитания на 2-6 квартир. В таком щитке выделяется место для модульной автоматики и приборов учета электроэнергии. Может использоваться в административных зданиях;
  • щит квартирный (ЩК) располагается на вводе электрического кабеля в квартиру, устанавливается обычно в прихожей, тамбуре, реже – около входной двери. Квартирные щитки знакомы практически каждому, они используются для защиты от коротких замыканий и перегрузок, распределения групповых линий питания и учета электроэнергии. О выборе распределительных щитков данного типа и пойдет речь.

Среди других видов отметим щиты освещения (ЩО), которые необходимы для редких выключений и включений автоматики, такие устройства защищают от перегрузок, используются в общественных и торговых зданиях. Щит управления (ЩУ) также устанавливают в административных зданиях для управления вентилирующим, отопительным оборудованием и сигнализацией. Щит автоматики (ЩА) необходим для управления программными контроллерами систем вентиляции, отопления и т.д. Есть еще щиты бесперебойной подачи питания (ЩБП), которые устанавливают при подключении вычислительного и медицинского оборудования, требующего постоянной подачи электроэнергии и чувствительного к перепадам напряжения.

№3. Виды электрических щитков по способу установки

По способу установки распределительные щитки можно поделить на такие виды:

  • накладные, или наружные. Это самый распространенный вариант, прост в установке, но будет несколько выпирать вперед по отношению к стене, что необходимо учесть при выборе места. Такие щитки используют при организации проводки скрытого и наружного типа, они могут быть выполнены из металла или пластмассы. Электрики советуют в деревянных домах и банях ставить щитки именно накладного типа;
  • встраиваемый щиток выглядит более эстетично, устанавливается вровень со стеной, но работы по его монтажу выполняются сложнее. На лицевой панели обязательно имеет отбортовку, которая закрывает технологический стык. Специалисты рекомендуют выбирать подобный вариант в тех случаях, когда число отходящих линий значительно меньше числа модулей щитка. В противном случае кипу проводов будет весьма затруднительно провести сквозь боковые стенки;
  • напольные щитки отличаются настолько большими размерами, что на стену их повесить нельзя. В быту они не используются.

Для электрического щита важно выбрать правильное место, ведь на кону наша безопасность. К месту установки выдвигают такие требования:

  • достаточная удаленность от пожаро- и взрывоопасных веществ;
  • хорошая естественная вентиляция;
  • легкая доступность. Электрик в случае чего должен приложить минимум усилий, чтобы добраться к щитку;
  • желателен достаточный уровень естественной освещенности.

№4. Материал изготовления

Распределительный щит может быть выполнен из металла или пластика. Металлический щиток более устойчив к механическим повреждениям, отличается высокой долговечностью и надежностью, а вместе с тем и приличным весом. Внешний вид таких изделий не самый плохой, но все же не идеальный, поэтому металлические щитки больше подойдут для установки в гаражах и производственных помещениях.

Для квартиры лучше подобрать аккуратный пластиковый щиток. Это легкие и эстетичные устройства, а ответственные производители выпускают вполне прочные изделия, которые по уровню долговечности не уступают металлическим и не требуют обязательного заземления. Дешевые пластиковые щитки от малоизвестных китайских компаний имеют свойство со временем желтеть.

В продаже также встречаются щитки, выполненные из комбинации пластика и металла.

№5. Защита щитка от пыли и влаги

Степень влаго- и пылезащиты выбирается в зависимости от условий эксплуатации оборудования:

  • для установки в помещениях подойдут щитки с защитой по стандарту IP21, IP31 и IP32;
  • для установки на улице щиток должен иметь защиту не менее IP54, а также уплотненные двери и герметичные вводы для кабелей.

№6. Виды распределительных щитов по конструкции

По типу конструкции и назначению электрические щитки делятся на такие типы:

  • модульные предназначены сугубо для установки модульного оборудования, состоят из реек и площадок для установки шин, снаружи все закрывается металлической или пластиковой панелью;
  • учетные щитки обязательно имеют площадку для установки учетного оборудования, которое крепится на рейки или винты. Также конструкция предусматривает наличие модульных автоматических выключателей;
  • учетно-распределительные щитки отличаются от устройств предыдущего типа наличием рейки для монтажа защитных устройств на отходящие линии. В них также есть отсек для вводного коммутационного аппарата, который закрывается крышкой и может быть опломбирован.

№7. Количество модулей в распределительном щитке

Принципиальное отличие всех щитков – количество модулей. Некоторые ошибочно считают, что их число должно быть кратным 12, но это не всегда так: используются щитки, рассчитанные на 16 и 18 модулей, есть даже компактные модели, в которых число модулей не превышает 10.

Чтобы определиться с тем, какое количество модулей необходимо в вашем случае, для начала лучше всего составить схему электропроводки с указанием всех точек потребления, сюда входят розетки, осветительные приборы, отдельно выделяют электроприборы, которые потребляют много энергии (кондиционер, стиральная машина, бойлер). Далее определяются группы. Для осветительной проводки используют автоматические выключатели на ток 10 А, для розеточной – 16 А. В качестве коммутационно-защитных устройств можно использовать не только автоматические выключатели, но и УЗО, или же заменить эти два устройства на дифференциальный автомат. Количество УЗО, автоматов и дифавтоматов необходимо знать для правильного выбора количество модулей. Также стоит учитывать наличие счетчика и его размеры.

Читайте также:
Советы по выбору краски для пола: износостойкая краска и ее особенности применения

Ширина одного модуля – 18 мм, она равняется ширине однополюсного выключателя. Для подключения двухполюсного автомата понадобиться 2 модуля, трехфазного автоматического выключателя – 3, однофазного УЗО – 3, трехфазного УЗО – 5, электросчетчика – от 6 до 8 в зависимости от его размеров (ширину прибора можно просто поделить на 18 мм).

Для квартиры в ряде случаев достаточно щитка на 12-16 модулей. Если счетчик будет располагаться в щитке, то придется брать устройство на 16-24 модуля. Для большого частного дома может потребоваться щиток на более чем 24 модуля. В больших коттеджах иногда ставят два щитка, так как из-за большой протяженности проводки один в случае аварии не всегда может оперативно сработать, а может и не сработать вовсе.

Кроме того, в щитке могут располагаться устройства защиты от перенапряжений, фотореле или пускатели автоматического включения света. Если нет уверенности в том, что вы сможете сделать правильный выбор распределительного щитка, то лучше доверьтесь специалистам. Помощь, скорее всего, понадобится и при сборке, установке щита и подключении к нему всех групп электроприборов – с электричеством лучше не шутить.

№8. Производители распределительных щитков

Бракованные щитки не смогут выполнять свои функции в полной мере, будучи неспособными к равномерному распределению электрического тока по всем помещениям. Еще такие щиты, в случае необходимости, с большой вероятностью не отключат поврежденную группу цепей автоматически, поэтому лучше доверять свою безопасность проверенным производителям. Лидер в плане качества – компания ABB, но ее продукция стоит дорого. Щитки Makel и IEK стоят немного дешевле, но по качеству очень даже неплохи. В плане дизайна выделяются щиты FOTKA греческого производства. Безымянные изделия китайского и турецкого производства лучше обходить стороной – это не тот случай, когда можно сэкономить.

Напоследок отметим, что при прочих равных условиях предпочтение лучше отдать щиткам с прозрачной дверцей, которые обеспечивают более простой контроль над состоянием автоматов.

Порядовка отопительного щитка колпакового типа

Если вы по разным причинам интересовались нюансами печного дела, то наверняка встречались с таким понятием, как кирпичный отопительный щиток. По названию не всегда можно понять, что это за строение и для какой цели предназначено. Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в данной статье, здесь же будут описаны разновидности подобных сооружений из кирпича. Для тех, кто желает их выложить своими руками, мы представим некоторые схемы отопительных щитков и дадим ряд полезных рекомендаций по их возведению.

Отопительный щиток — знакомство

Чтобы описание отопительного щитка выглядело более понятным, представим пару часто встречающихся ситуаций. Например, вы купили и установили у себя дома красивую металлическую печь – камин. Вариант второй: вы пользуетесь варочной плитой, сложенной из кирпича. В том и другом случае по нагреву дымохода заметно, что львиная доля тепла от сжигания дров в буквальном смысле вылетает в трубу. Так вот, отопительные щитки предназначены для того, чтобы задержать это тепло и направить его на обогрев дома.

По сути, кирпичный щиток – это своего рода газовоздушный теплообменник, пристраиваемый к печи любой конструкции. Газовоздушным он считается потому, что отбирает тепло у дымовых газов, нагревается сам, а после передает его воздуху помещения. Внешне сооружение напоминает часть прямой или угловой толстой стены, сложенной из кирпича. Внутри этой стены устроены вертикальные и горизонтальные каналы, по которым движутся продукты горения из топки плиты или камина. Побуждает их к движению естественная тяга дымохода.

Проходя весь путь по проходам внутри щитка, дымовые газы неизбежно остывают, отдавая тепло кирпичным стенкам. И если их начальная температура могла достигать 300 °С, то на выходе в вертикальный дымоходный канал она составит примерно 150 °С. Кроме того, разогретое тело щитка обладает немалой теплоемкостью и еще долго остывает после затухания печи, продолжая отдавать тепло в помещение.

Итак, отопительный щиток для металлической печи или варочной плиты – это кирпичная пристройка, призванная повысить эффективность использования тепловой энергии, выделяющейся при горении дров и угля.

Недостатки металлических варочных печей и как их исправить

  1. У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
  2. Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой — от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
  3. Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
  4. Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.

Обратите внимание! Исходя из всего этого, инструкция замечает, что максимальные теплопотери агрегатов приходятся на дымоход, по которому продукты горения выводятся в атмосферу. То есть фактически, большой процент тепла от использованного топлива варочные печки затрачивают на «обогрев улицы».

  1. Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи — это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

  • канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
  • колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Читайте также:
Спальня с пьедесталом: описание с фото, отзывы, советы

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Примечание. Как правило, отопительные щитки выполняются как простые теплообменники и не имеют собственной камеры сгорания. Но есть и сооружения, чья конструкция предусматривает устройство небольшого топливника, как это видно на фото:

Конструкции приспособлений

Конструкции отопительных щитков делятся на две большие категории: они могут быть толсто- либо тонкостенными.

О толщине стенки

  1. Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их необходимо предварительно хорошо прогревать. Когда варочная плита с отопительным щитком используется постоянно, такое его устройство целесообразно. Помимо всего прочего – толстостенные конструкции предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
  2. Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Чтобы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции часто закрываются металлическими кожухами.
  3. Поверхность стенок можно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками либо, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.
  1. Устройства могут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается полностью, во втором же частично.

Принципиальные схемы работы

По принципу работы различают два типа устройств.

Канальные щитки

  1. Внутри такого устройства обустроен своеобразный лабиринт из дымоходов, которые имеют одно и то же сечение.
  2. Когда кладутся подобные отопительные щитки — порядовки их могут иметь, как горизонтальные, так и вертикальные перегородки.
  3. Тепловую энергию стенкам продукты горения отдают в процессе равномерного передвижения их по всей длине каналов.
  4. В канальном типе устройств нередко обустраиваются перемычки, обходящие дымоход. Отгораживаются они перегородками. Надо это, чтоб в летний период варочная печка не отапливала комнату.

В печах-каминах перемычки не нужны, потому как щитками они оснащаются для большей отдачи тепла. Устройство же для мощного металлического агрегата, например, для Баварии (тепловая мощность 14 кВт) без подобной перемычки делать не следует. (См. также статью Биотопливо для каминов: особенности.)

Колпаковые устройства

Отопительный щиток колпакового типа состоит из одной либо нескольких полостей, которые соединены дымоходами. Выход и вход канала во всех колпаках делается гораздо ниже верха его плоскости.

Почему это надо? Нагретый воздух и печные газы всегда текут вверх. Проникнув в колпак, газы до своего остывания будут расположены там. Когда они свое тепло отдадут, то их вытеснит новая порция нагретых продуктов горения, и они потекут по дымоходу на улицу.

Особенности реализации схемы щитка

  1. Помимо прямоугольных устройств, когда в комнате мало места, нередко обустраивается угловой щиток. Помимо того, что такая конструкция сберегает полезный объем, благодаря большей площади теплообмена, она отдает больше энергии.
  2. Если оснастить щиток отдельной топкой, то он из дополнительного элемента печки преобразуется в полноценное отопительное оборудование.
  3. Собственная топливная камера нужна для того, чтобы без нужды не растапливать варочную печку. (См. также статью Отопление частного дома дровами: особенности.)

Рекомендации по выполнению кладки

Поскольку предполагается, что большинство интересующихся людей имеют мало опыта в печном деле, то для самостоятельного строительства предлагается простая канальная конструкция, представленная на первом чертеже предыдущего раздела. В отличие от мастера, несведущему человеку для возведения понадобится порядовка отопительного щитка, которую мы и покажем на схеме:

Для строительства канального щитка по этой порядовке понадобятся следующие материалы и фурнитура:

  • кирпич красный керамический полнотелый – 309 шт.;
  • задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
  • дверца для прочистки 130 х 140 мм – 3 шт.;
  • решетка вытяжная с клапаном 150 х 200 мм;
  • глина – 6 ведер;
  • песок – 4 ведра;
  • рубероид – 2 м2.

Следует отметить, что кладка отопительного щитка ведется по всем правилам печного искусства. Вначале необходимо устроить фундамент из бетона, не связанный с основанием здания. Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня пола. Уложив на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Кладочный раствор надо тщательно размешать из предварительно замоченной и профильтрованной глины и просеянного песка.

Чтобы правильно сложить своими руками щиток из кирпича, нужно выдерживать толщину шва 3 мм, максимально допустимый слой – 5 мм. После укладки камней каждый ряд нужно проверять на соответствие горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и отвеса. Излишки раствора, выступающие из швов, надо удалять, а внутреннюю поверхность газоходов еще и протирать влажной тряпкой после укладки 3—4 рядов.

Важно. При проходе через перекрытия и кровлю необходимо выполнять разделки согласно правилам пожарной безопасности.

Построенный своими руками щиток для буржуйки или любой другой отопительно-варочной печки должен как следует просохнуть. Образовавшиеся мелкие трещины следует аккуратно заделать глиной. После этого можно протопить печь, начав с небольшой закладки дров и постепенно наращивая температуру.

Дисклеймер

Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.
Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.

Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Читайте также:
Теплоизоляции Изоплат: особенности и преимущества

Участники форумов по печному делу — это, как правило, немолодые и рассудительные люди, которые охотно делятся своим знаниями.

Вывод

Роль, которую играет кирпичный щиток, очень важна. Данное приспособление позволяет повысить эффективность печного отопления при эксплуатации печей различного типа:

  • железной печи-камина;
  • каменной печи;
  • простой буржуйки, КПД которой обычно не превышает 30-40%.

При использовании кирпичной стены с воздуховодами внутри вы получаете возможность сократить расход дров в несколько раз, обеспечив надлежащее отопление в помещении.

Металлические варочные и отопительно-варочные печки имеют одно несомненное преимущество — компактность. Подобный агрегат не будет занимать много места в вашем доме или на даче. Чтобы повысить эффективность стальных и чугунных печей, применяется кирпичный отопительный щиток.

Общие положения

В любом случае кладка отопительного щитка выполняется с учетом неких граничных условий, общих для всех конструкций.

Щитки для отопления помещений

Как правило, русская печь используется в качестве эффективного отопительного средства, в т о же время она несет и эстетическую нагрузку. Печь придает любому жилищу уют и специальное убранство. Русская печь является синонимом свежеиспеченного хлеба, все ее убранство говорит о самобытности и патриотизме. Тем не менее изготовление печи – это искусство. Любое нарушение технологии производства влечет за собой возможные непоправимые изменения в эксплуатации.

Кирпичный щиток для металлической печи является одним из наиболее важных элементов. Каждому кажется, что изготовить его нет никакой возможности, тем более самостоятельно. Не так страшен черт, как его малюют: даже если у вас несть начальные навыки кирпичной кладки вам вполне по силам сделать щиток самостоятельно, без посторонней помощи. На начальном этапе постараемся разобраться, что из себя представляет щиток и на что обратить внимание при монтаже.

Основные характеристики

До того, как начать изготовление щитка следует освоить технологию его производства. Что касается металлических печей и плит варочных, то они изготавливаются из чугуна и имеют вполне приемлемые размеры. Для печи с кирпичной кладкой часто используют топку из железа. В любом случае варочные поверхности из чугуна не смогут обслужить большое количество потребителей. Вот почему их используют во временных строениях или на дачах. Чугунные печи, что не следует забывать, могут разогреваться до критических температур, например, до трехсот градусов. Кирпичная труба для металлической печи способствует улучшению эксплуатационных характеристик. Если же использовать металлическую трубу, то есть вероятность возгорания окружающей поверхности. Вот почему ее необходимо тщательным образом изолировать.

Не следует также забывать и другие параметры. Если диаметр трубы сделать большого диаметра, то тепло начнет просто испаряться, и КПД будет стремиться к нулю. Потеря эффективности не самое главное, вместе с ней уменьшается срок эксплуатации печи. Чтобы избежать излишней теплопотери, необходимо прибегнуть к таким действенным методам:

  • необходимо направить тепло туда, куда необходимо. Для этой цели можно использовать водяную топливную систему. В данном случае возможно два варианта: теплоноситель может в контур нагнетаться при помощи насоса, либо естественным способом, используя законы физики.
  • кухонная плита может быть оснащена специальным отопительным щитком. Кирпичная труба для металлической печи может проходить по дымоходу, который может быть встроен в стену. Благодаря этому количество потерь может быть максимально минимизирован.

Что касается первого варианта, то его минусом является, то обстоятельство, что теплоноситель в трубах абсолютно нестабилен. При возникновении нештатной ситуации в зимний период трубы могут, что называется, разморозится. Вот почему лучше воспользоваться другим методом.

Металлическая труба для печи способствует тому, что теряется тепло. Если же построить систему с использованием кирпичной кладки, то она будет очень долго остывать благодаря большому коэффициенту теплоемкости. Также можно прибегнуть к такому варианту как переход с кирпичной трубы на металлическую. Что касается отопительного щитка, то его установка сэкономит тепло, причем затраты как денежные, так и по объему работ будут минимальные. Щиток имеет мощность в пределах от семи до 15 кВт. Печь будет остывать достаточно долго вне зависимости от того осталось там топливо или полностью выгорело. В процессе остывания за определенный промежуток времени будет выделяться порядка 1 кВт.

Остановимся на порядовке

Для того, чтобы сделать щиток максимально функциональным следует подробней разобраться с принципом порядовки. Если воспользоваться перечисленными выше советами, то вы в состоянии собрать это нехитрое приспособление самостоятельно. При устройстве кладки желательно сделать ее, использую половину кирпича. Можно использовать и четверть кирпича. В таком случае остывание нагревательного прибора будет происходить во много раз быстрее. Затраты на изготовление непомерно повысятся, при этом температура не будет иметь постоянный градиент.

Кирпичная труба для металлической печи – это очень правильное решение. В том случае, если общая конструкции в любом случае является не слишком надежной, то можно прибегнуть к использованию металлической пластины. В любом случае она может предотвратить возникновение пожара. В процессе эксплуатации особое внимание следует уделить применяемому топливу. Конструкция имеет температурный предел в районе 120 градусов. Уменьшение температуры приведет к тому, что появится конденсат, а значит эксплуатационные качества агрегата существенно сократятся.

Интенсивность выхода тепла регулируется задвижками. О них следует позаботиться непосредственно на этапе конструирования. При помощи задвижек у вас получится отрегулировать требуемую теплопотерю. Такой режим очень важен в холодное время года. Существование задвижек делает агрегат более функциональным.

Кирпичный щиток необходимо изготавливать из пустотелого материала. Это будет экономически оправдано. Для соединения кирпича применение раствора на цементной основе недопустимо. Использование цемента приводит к тому, что кладка растрескивается, теплоотдача увеличивается, система приходит в негодность. Вот почему щиток необходимо укладывать на глиняный раствор. Особое внимание следует уделить гидроизоляции основания печи. Для этих целей часто используют рубероид

Какие бывают щитки

Щитки условно делят на канальные и колпаковые. Они отличаются не только способом монтажа, но и конструкцией.

Канальный щиток имеет сложную конструкцию, диаметр конструкции постоянно меняется. Что касается перегородок, то они бывают как вертикальные, так и горизонтальные, причем могут располагаться по всей длине. Система работает по достаточно простому принципу – горячий газ отдает свою кинетическую энергию стенкам, именно они и нагревают воздух. Перемычки надлежащим образом способны отрегулировать щиток, который может подать тепло к варочной поверхности без нагрева окружающего воздуха.

Читайте также:
Три куколки амигуруми по одной схеме

100 советов по созданию отопления в частном доме

Важно сделать так, чтобы температуру и влажность можно было регулировать в каждой комнате в широких пределах по желанию. Это современный подход к созданию отопления и вентиляции в частном доме, к тому же позволяет хорошо экономить…

Начнем с технических вопросов, а глобальные – уровень затрат и долговечность материалов рассмотрим в конце.

Какое оборудование использовать

Рекомендуется создать максимальную автоматизацию процесса отопления. Это на уровень повышает комфортность проживания, высвобождает массу времени, жизнь становится свободной от таскания топлива и золы, и постоянной слежки, — не прогорело ли.

  • Нужно стараться подключить магистральный газ и установить автоматизированный котел – известные истины…
  • Если газа нет то можно обойтись автоматизированным твердотопливным котлом – такое устройство умеет сжигать не только пеллеты, но и уголь, и мелкие дрова. Но насчет дешевого доступного топлива в регионе нужно выяснить заранее… Газгольдер удобней, н дороже.
  • Применяйте систему теплого водяного пола в дополнение к радиаторам в любом случае.

Все остальное оборудование подбирается уже технически.

Как создать экономичное отопление

Важно, что с автоматизированным котлом можно оборудовать комнатные радиаторы автоматическими термоголовками, и задавать нужный порог срабатывания или программировать. Это дает комфорт и экономию.

  • Нужно предусмотреть заранее, запланировать отключение некоторых комнат или уменьшение температуры в них, для чего радиаторы оборудуются термоголовкамии или регулировочными клапанами – экономия на топливе 20% и выше.
  • Нужно стараться создать программирование отопления, с тем чтобы уменьшать температуру, когда жильцы отсутствуют – дополнительное снижение
  • Внутрипольный обогрев (теплый пол) экономит при низких потолках до 7% денег на отопление, а при высоких – 20% и более…

Важность нагреваемых теплых полов

Последние тенденции в строительстве и обустройстве внутреннего интерьера – установка высоких окон, прозрачных дверей на террасу, и, соответственно, укладка отопительного трубопровода под полом.

  • Устанавливайте внутрипольные конвектора под высокими окнами и дверями такой же мощности, как если бы планировались радиаторы.

  • Создайте водяной теплый пол с толстой слоем (8 см) бетонной стяжкой и значительным слоем теплоизоляции (от 15 см), желательно во всех жилых комнатах.
  • При создании теплого пола используйте контура примерно одинаковой длины – по 70 — 90 метров и плотность укладки 15 – 20 см, у холодных зон вдоль наружных стен – до 15 – 10 см на полуметре ширины.
  • Устанавливайте стандартное фирменно оборудование для обогрева полов – насосно- смесительный узел, коллектор с регулировочными клапанами на каждый контур, задайте управление теплого пола термоголовками.

Монтаж приборов отопления

  • Применяйте металлопластиковый трубопровод – он создает нормируемые контролируемые и надежные соединения по сравнению с полипропиленом, и позволяет делать изгибы при внутрипольной разводке в теплоизоляторах. Также препятствует насыщению теплоносителя кислородом.
  • Применяйте в качестве теплоносителя обычную воду, использование незмерзаек – крайняя вынужденная мера.
  • Применяйте секционные алюминиевые или панельные стальные современные радиаторы на подключение 500 мм в соответствии с примерным расчетом теплопотерь в каждой комнате. Устанавливайте радиаторы с нижним подключением для внутрипольной разводки.
  • Радиаторы оборудуйте термоголовками для поддержания температуры (автоматизированный котел) или ручными настроечными клапанами, а также кранами Маевского.
  • Организуйте приготовление горячей воды (ГВС) с помощью бойлера косвенного нагрева, работающего от системы отопления, применяйте не маленький объем 100 – 200 литров – «море» горячей воды
    Не устанавливайте в котельной без явной необходимости гидрострелку и дополнительные насосы на каждый контур – можно избежать значительных не нужных затрат.

Мощность оборудования и расстановка радиаторов

Главный вопрос проектирования отопления – сколько секций радиаторов в каждой комнате разместить, можно решить и простым подсчетом, если частный дом хорошо утеплен, а высота потолков до 2,7 метра.

  • Мощность котла подбирается по максимальным теплопотерям – 1 кВт на 10 мк кв. площади плюс запас 20%, к примеру, на 200 м кв. выбираем 22 кВт котел.
  • Общая мощность всех радиаторов принимаем еще с запасом 20% на более низкотемпературный обогрев – 25 кВт.
  • Общее количество секций радиаторов с учетом реальной мощность одной секции при теплоносителе +70 град – не более 0,15 кВт, потребуется 170 шт, нужно приобрести 17 радиаторов по 10 секций.
  • Для угловой комнаты 30 м кв с двумя оками применяем коэффициент 1,6 к теплопотерям, тогда они составят 4,8 кВт – устанавливается 32 секции. Для комнат с меньшей площадью остекления и наружных ограждений — коэффициенты принимается меньше…примеры можно узнать и на данном сайте.

Особый дизайн и подбор радиаторов

Сейчас можно подобрать радиаторы фактически под любой интерьер помещения. Для создания целостного дизайна и подбора оборудования рекомендуется воспользоваться услугами профессионального дизайнера.

Все радиаторы находящиеся в продаже для бытового использования подойдут для системы отопления частного дома по характеристикам (по температуре и давлению). Поэтому выбор радиаторов делается в основном по дизайну.

Система отопления

В отношении выбора системы отопления следует придерживаться правила – чем проще — тем лучше.

  • Удорожание и сложности, которые искусственно создают монтажники в виде гидрострелки и множества коллекторов и насосов, кроме как к опустошению карманов и увеличению риска поломок, ни к чему не ведут. Когда ставится гидрострелка
  • Рекомендуется, при отсутствии проекта, но при присутствии бригады наемных монтажников, воспользоваться независимым техническим надзором по отоплению, пригласить опытного инженера, который бы принимал выполненное к оплате.
  • Оптимальной в большинстве случаев является тупиковая разводка трубопровода по дому. Ее и стоит придерживаться по возможности.
    Как сделать самому тупиковую систему

Схематичное отображение тупиковой разводки, при нахождении трубопровода под полом, примеры.

  • При внутрипольной разводке становится возможной использовать и лучевую схему. Она также проста и экономична, при некоторых планировках может оказаться еще проще.

Котельная, котел и резервирование

Автоматизированный котел окажется оптимальным вариантом. Пеллетные (угольные автоматические) котлы требуют складирование сухого материала в объемах желательно на весь сезон. Это нужно учитывать при строительстве.

Читайте также:
Штора рулонная установка. Рулонные шторы мини: фото, монтаж штор, inspire и delfa на пластиковые окна,

Если автомат по каким-то причинам не возможен, то рекомендуется твердотопливный классический котел с поддувом вторичного воздуха. Но с наибольшим резервом по мощности — реже нужно топить.

  • Лучше применить буферную емкость, , которая может накапливать в себе энергию, затем отдавать, когда котлы не работают. Обычная схема включения такого устройства с твердотопливным котлом, которое, кроме того, заменит и гидрострелку в сложных системах….

  • Электрокотел рекомендуется в качестве резерва к основному котлу. Но его можно использовать и как подсобный агрегат на ночном тарифе, и с теплоаккумулятором.
  • Под котельную нужно выделить достаточно просторное помещение, его выбор может определяться газовым проектом, или возможностью создания дымохода для простого котла. Тогда предусматривается и подноска, сушка твердого топлива, если такое будет использоваться.

Насколько качественное оборудование

Стоит ли применять самые качественные элементы, в том числе и самые передовые технологии, т.е. делать капитальное отопление «на века»?

Отопление, в качество элементов которого вложено по максимуму, не окажется лучшим, так как технический прогресс не стоит на месте и оборудование через 10 – 20 устаревает морально и начинает требовать замены на новые образцы.

Поэтому вложения в качественный кран, который должен прослужить 50 – 100 лет – вложения в никуда. Скорее всего вы или ваши последователи его просто выкинете как устаревшую игрушку уже через 30 лет… Для создания действительно лучшего отопления следует придерживаться «золотой середины» качества.

Выбор топлива и вида котла

Возвращаясь к вопросу о принципиальном выборе вид отопления, можно заметить, что придется искать компромисс между удобством и стоимостью, если нет магистрального газа.

  • Наиболее дешевыми окажутся уголь и дрова, но они же и относительно комфортные с автоматизированным котлом, умеющем работать на дробленных дровах и отсортированном угле…
  • Пеллеты подороже, но зато не создают пыли, а также золы по сравнению с углем.
  • Газгольдер еще дороже, но комфорт уже выше – фактически не о чем беспокоиться.
  • Отопление маслами (отработкой) солярками – обычно оказывается еще дороже, но главное возникает вопрос экологии и специфических запахов, которые не нравятся ни жильцам, ни соседям
  • Электрообогрев – самый дорогой и самый комфортный, в большинстве случаев используется как резерв.

Отопительный щиток: своими руками и классификация

Отопительный щиток – это неотъемлемый атрибут многих разновидностей кирпичных печей, в том числе и буржуек. Именно он отвечает за безопасную, эффективную и продуктивную работу такой отопительной конструкции. Однако для того чтобы он действительно был полезен, важно правильно его сложить.

Оглавление

Отопительный щиток, которым будет дополнена кирпичная печь или буржуйка, имеет массу преимуществ и конструктивных особенностей. Из данной статьи вы сможете узнать о его преимуществах, найти порядовку кладки, перечень материалов и советов по процессу сборки своими руками.

Если вы не хотите складывать своими руками кирпичную печь и отдаёте предпочтение более современным и оригинальным решениям, как вариант можно установить у себя в доме стальной камин со стеклянной дверцей или большую топку

Общее понятие, классификация и преимущества щитков

Печь, щиток отопительный для которой является неотъемлемым элементом, будет функционировать согласно всем нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности. Щиток, наиболее часто складывается из кирпича, и вы ступает в качестве панели, посредством которой выполняется обогрев помещения. С его помощью можно добиться максимального и равномерного отапливания всего дома, такой способ – это отличный выход из положения, если у вас в силу определённых обстоятельств нет возможности выполнять обогрев дома с помощью трубы дымохода и других популярных методов. Это часто случается, если у хозяина нет возможности провести в дом газовые коммуникации и т.д.

Такая кирпичная плоскость, нагревается от варочной поверхности или в некоторых случаях, этот конструктивный элемент может дополняться своей индивидуальной топкой. Если в такой кирпичной конструкции присутствует своя заслонка и дверца, значит, он по праву может называться полноценным теплообменником.

Перед тем, как собрать своими руками отопительный щиток, необходимо подробней ознакомиться с классификацией данного атрибута:

Разделение по классификации

Описания и разъяснения

В зависимости от того, насколько часто вы собираетесь использовать такой отопительный агрегат, он может складываться из кирпича различной толщины.

Практически никогда не используется целый кирпич, при частом использовании для кладки применяется ½ кирпича, в то время, как и для кратковременного использования, можно использовать и 1/3 и ¼ кирпича.

Конструктивные особенности и принцип монтажа

Чем тоньше стенки щитка, тем точнее должна возводиться такая конструкция. Для того чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности данному элементы, возможно вам потребуется дополнить его кожухом, а также произвести предварительную гидроизоляцию фундамента.

Щитки отличаются и по своим конструктивным особенностям, они могут быть колпаковыми или канальными.

Колпаковые конструкции отличаются своей простотой, они заполняются воздухом, который в горячем состоянии остаётся внутри и по м ере остывания он замещается новым, поэтому отдача тепла у такой конструкции всегда максимальная.

Колпаковые разновидности также более безопасные и устойчивые к воспламенениям.

Канальные установки ещё более простые и примитивные, они имеют внутри себя каналы, диаметр которых одинаков с сечением дымоходной трубы. Также, на определённых участках конструкции располагаются перемычки, которые можно открывать и закрывать и тем самым регулировать интенсивность и скорость нагрева помещений в доме.

Бывают прямыми или угловыми, каждый из этих вариантов имеет как своим преимущества, так и недостатки.

Если рассматривать популярностью обеих конструкций, то прямая пользуется большим спросом, поскольку она легко складывается с помощью простой и примитивно складывается, с помощью простой и примитивной порядовки.

К несомненным преимуществам углового щитка, относится то, что при всей сложности своего возведения, они имеете высокую эффективность, а также позволяет выгодно экономить свободное пространство, что особенно актуально для помещений с небольшой площадью.

Отопительный щиток из кирпича, даже учитывая те обстоятельства что сегодня есть и более современные печи и камины, пользуется большой популярностью и с годами не теряет своей актуальности. К его несомненным преимуществам относится то, что он не просто распределяет и накапливает тепло от топки, но и имеет эстетический внешний вид, и тем самым может выступать в качестве декоративного элемента.

Отопительный щиток, который подобран и собран по всем правилам, обойдётся вам в разы дешевле, чем печь, при этом он будет обогревать ваш дом на таком же уровне. При выборе такой конструкции необходимо составить подробный проект, учитывать площадь, утепление и другие индивидуальные параметры вашего жилища!

Щитки способны быстро накапливать и надолго сохранять тепловую энергию, при этом, в отличие от массивных кирпичных печей занимают мало места, а кладка такой конструкции очень простая, в сравнении со сложными порядовками кирпичных печей.

Читайте также:
Устройство пола в квартире на первом этаже: какое основание лучше выбрать?

Помимо того, что такое устройство не занимает много свободного пространства и подходит для маленьких комнат, его легко возвести своими силами, при условии изучения порядовки, покупки и подготовки подходящих материалов и соответствующей фурнитуры.

Также, отопительный щиток из кирпича – это элемент, который позволяет даже готовить пищу, однако для этого, необходимо встроить в него варочную поверхность.

Варианты порядовок щитков своими руками

Отопительный щиток, порядовка которого представлена далее в данной статье – это полезная конструкция. Однако перед тем, как приступить к её возведению, необходимо учитывать ряд правил и требований, которые относятся к выбору материалов и подходящего инструмента, для быстрой и качественной реализации такого проекта.

Поскольку такая конструкция выполняется из кирпича, они имеет немалый вес и следовательно, в большинстве случаев, начальным этапом строительства, считается возведение отдельного фундамента, который обеспечит максимальную устойчивость и долговечность щитка.

На первом этапе необходимо связать фундамент кирпичной конструкции и дома, для этого используется бетонный раствор, необходимо залить его и дождаться того момента, когда он полностью просохнет. После, укладываем слой рубероида, он является качественным и подходящим для данного случая изолятором.

Одним из самых простых, является вариант выкладки щитка, с параметрами 890х380х2240 миллиметров. Перед началом самостоятельных работ вам понадобится обзавестись: кельмой, молотом (кирка с небольшими габаритами), отвесом, линейкой, рулеткой, угольником, расшивкой, шнурком и уровнем.

Для кладки основной конструкции вам потребуется порядка 309 штук кирпича, можно взять их с запасом, также понадобится чистый песок (3-5 вёдер), глина (около 5-7 вёдер состава без грязи и мусора). Для изоляции такой конструкции купите рубероид (2 метра), дымовая задвижка (три штуки), дверца небольших габаритов (3 штуки) – они потребуются для того, чтобы у вас имелась возможность производить очистку внутреннего содержимого щитка от сажи и копоти. Также вам понадобится одна решётка размером не более 200 миллиметров.

Перед началом кладки основной конструкции укладывают кирпич, который вместе со слоем рубероида на верху, не должен доходить до уровня пола, теперь укладывается второй кирпичный ряд, который уже будет находиться на уровне пола. Далее, необходимо соблюдать данную последовательность действий:

  1. После того, как фундамент выложен, необходимо укладывать первые три ряда опираясь на имеющуюся порядовку. Четвёртый и пятый ряд дополняются специальным окошком, с помощью которого можно будет осуществлять простую чистку;
  2. На 6 ряду оставляется два канала, теперь продолжает следовать выбранной порядовке и опираемся на её индивидуальные особенности, с 7 по 25 ряд. Однако, важно не забывать об обустройстве трёх каналов;
  3. Также, на протяжении от 8 по 26 ряд, необходимо выполнять кладку по нечётным числам рядов;
  4. На 17 или 18 ряду необходимо дополнить конструкцию задвижкой, на 21 и 22 ряд необходимо вместе с кирпичом уложит и самоварник. На двадцать седьмом ряду самоварник полностью перекрывается и каналы с левого края объединяются между собой;
  5. Тридцатый ряд – это участок, на котором необходимо установить задвижку (справа), теперь продолжаем стандартную кладку, вплоть до тридцать шестого ряда. На последнем, тридцать шестом ряду, важно оставить зазоры, которые называются вентиляционными и дымовыми каналами.

Также, можно выполнить кладку и опираясь на второй вариант порядовки, для которой понадобится обзавестись: кирпичами (порядка 680-720 штук), песком и глиной (около 20 вёдер каждого состава), стальными уголками размером в четыре метра, дверцей, полоской из стали длиной порядка 500-550 миллиметров, стальным листом с минимальными габаритами в 0,5-0,8 метра. Также потребуется чугунная плита на две конфорки, топочная дверца, поддувальные и прочистные створки, задвижки и короб для нагрева воды.

На первом этапе вам также понадобится выложить отдельный фундамент, также, изначально необходимо подобрать оптимальное и подходящее место для установки щитка с габаритами в 140х102х217 сантиметров. Этот вариант куда больше и сложнее чем предыдущий, поэтому его лучше реализовывать опытным печникам и мастерам.

Отопительный щиток будет сложен по следующей порядовке:

  1. 1-3 ряд укладываются стандартным образом, исходя из выбранной порядовки. На третьем ряду необходимо оставить пространство, для последующей установки топочной дверцы;
  2. 4 и 5 ряд – это место, на котором будет устанавливаться поддувало и прочистная дверца, не стоит забывать и о 2 задвижках;
  3. На 6 ряду начинается постепенное уменьшение каналов, производим установку нагревательного бака, а также духовки;
  4. Седьмой ряд – это место, на котором производится монтаж решётки. В целях удобства и надёжной фиксации, все мешающие кирпичи слега стёсываются. Канал необходимо перекрыть, для того, чтобы в последующем он имел два разветвления;
  5. На восьмом устанавливаются две дверцы, а на 9 и 10 необходимо следовать порядовке и не забыть о выкладке стальной полосы;
  6. На одиннадцатом выполняется перекрытие дверей, верхняя часть которых смазывается тонким слоем глиняного раствора. Что же касается короба для нагрева воды, то он с левой части остаётся не заложенным, а справа полностью закладывается;
  7. Двенадцатый ряд – это место, на котором производится установка чугунной плиты. На шестнадцатом ряду, около правого канала, важно произвести стёсывание кирпичей. Девятнадцатый комплектуем задвижкой, далее, до 25 ряда все каналы разделяются на пять;
  8. На двадцать втором устанавливается самоварник и щиток, для расширения, на тридцать первом ряду, необходимо произвести стёсывание кирпича и на тридцать третьем установить вентиляционную решётку;
  9. Швы периодически необходимо полноценно и правильно перевязывать, порядовка выбирается индивидуально и может сильно отличатся, однако принципы всегда остаются едиными.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: