Советы по удалению пятен на мебели

Жирные пятна на мебели, как удалить: эффективные средства для выведения

Неаккуратно поставленная кружка с кофе или соком, тарелка с жирной едой – одни из многих источников загрязнения обивки дивана или полированного стола. Не стоит сразу расстраиваться. Существует много методов устранения следов жира с мебели. Чем меньше времени прошло с момента загрязнения, тем легче получится удалить жирные пятна с мебели.

Как убрать пятна с полированной мебели

Полированные столы имеют красивый внешний вид, но на их поверхности слишком заметны даже самые незначительные разводы и дефекты.

Избавиться от жирных клякс на блестящем покрытии можно следующими способами:

  • Применить тальк или присыпку. Средство рассыпают по испачканной поверхности и оставляют на несколько минут. Затем протирают участок тканью из микрофибры. Последствия загрязнения вытирается сначала увлажненной в воде тканью, а затем – сухой.
  • Пятно от воска можно снять острым предметом. Нож подогревают в кипяченой воде. Тупой стороной лезвия ножа бережно удаляют куски воска с покрытия, чтобы избежать царапин. Развод после снятия воска вытирают тряпочкой, смоченной бензином.
  • В емкость наливают 250-300 мл пива, кладут небольшой кусочек воска. Раствор кипятят 3 минуты, после чего настаивают до теплого состояния. Смесь намазывают на проблемную зону поверхности, протирают губкой или тряпочкой.

Описанные способы чистки приводят к заметным результатам при полном соблюдении последовательности действий.

Как убрать пятна с мягкой мебели

Мягкие диваны и кресла обожают дети и домашние животные. После них часто на обивке остаются различного рода пятна.

Избавиться от такой проблемы помогут следующие способы:

  • Соль. Щепотка мелкой соли тщательно втирается губкой в проблемный участок. Периодически жирную соль меняют на чистую. Затем испачканную зону промокают салфеткой, смоченной в разведенном спирте.
  • Хозяйственное мыло. Салфетка прикладывается к проблемной зоне 5-6 раз, чтобы она вобрала в себя жир. Мыло размельчается теркой, после чего растворяется в подогретой воде и взбивается до пенного состояния. Тряпочка или губка смачивается в жидкости. Грязный участок тщательно вытирается губкой, после чего обрабатывается влажной тряпочкой.
  • Уксус. Для устранения неприятного запаха загрязнение вытирается небольшим количеством обычного столового уксуса, смешанного с холодной водой.
  • Пищевая сода. После удаления пятна его остатки обрабатываются содой. 2 столовые ложки необходимо высыпать на загрязнение, подождать 2-3 часа. Вещество впитает в себя остатки грязи.

Для мытья мягкой мебели можно применять специальные моющие средства. Перед использованием обязательно изучите инструкцию на упаковке. Схема чистки примерно одинакова: жидкость или пену наносят на проблемный участок, ждут несколько минут. Жир вместе с пеной удаляют щетками, специальными губками или пылесосом.

Как убрать пятна на деревянных поверхностях

Требуется особая щепетильность и бережность во время мытья дерева, чтобы не оставить дефекты и царапины. Не рекомендуется пользоваться агрессивными моющими и грубыми щетками.

Советы по удалению пятен с дерева:

  • Для очистки изделий из натурального дуба понадобится раствор йода, ватный диск, тряпка. Йод наносят на испачканное покрытие ватным диском, а затем промакивают тряпкой и вытирают насухо.
  • Для удаления светлых разводов с деревянной двери используют несколько капель оливкового масла и кусок ткани. На ткань необходимо капнуть 2-3 мл масла. Покрытие протирается сначала тряпочкой в масле, а затем сухой тканью из микрофибры.
  • Избавиться от пятен на деревянной поверхности поможет аммиак и сок лимона. Нужно налить в большую посуду 0,5 воды. Влить 0,5 чайной ложки аммиака и 1 чайную ложку лимонного сока. Тщательно перемешать жидкость и протереть ею грязную область на деревянной поверхности.

Очищает дерево и подогретое пиво. После чистки желательно отполировать мебель или дверь воском.

3 средства, которые помогут быстро убрать жирные пятна на мебели

Существует 3 универсальных средства, которые быстро выводят пятна жира с мебели:

  1. Горчичный порошок. Отлично справляется с мытьем любых покрытий мебели, растворяя налет. Порошок смешивают с водой и наносят на загрязненные зоны, после чего протирают участок сухой тряпкой.
  2. Смесь глины и уксуса. Подходит для чистки не только дерева, но и кафеля. Глину растворяют небольшим количеством уксуса и обрабатывают получившейся смесью поверхность. После удаления пятен участок протирают губкой, смоченной в чистой воде.
  3. Оливковое масло и сода. Вещества смешивают в пропорции 2:1, после чего наносят мягкой щеткой на проблемный участок. Ждут 20-30 минут и убирают жир тряпкой.

Заключение

Во избежание вреда для здоровья желательно использовать натуральные составы. Промышленные химикаты могут вызывать аллергию. Во время проведения чистки рекомендуется надевать хозяйственные перчатки.

Простой и действенный способ удалить с дивана грязные пятна: как избавиться от разводов

Как избавиться от запаха новой мебели: эффективные способы устранения

Как отстирать желтые пятна на подмышках на белом: эффективные способы и средства

Как стирать рубашки в стиральной машине: способы для цветных и белых тканей, как удалить пятна

Как убрать желтые пятна с белых вещей и избавиться от застарелых разводов, следов от пота под мышками

Как избавиться от запаха дивана в домашних условиях: 7 эффективных способов

Бюджетные средства и способы, чем почистить диван из ткани в домашних условиях

Диван из ткани быстро теряет опрятный вид, особенно, если им часто пользуются. Обшивка загрязняется, на ней появляются пятна разного масштаба и происхождения.

Диван требует регулярной и правильной чистки. Выполнить эту процедуру можно самостоятельно, воспользовавшись народными и профессиональными средствами.

Читайте также:
Установка канального вентилятора: определение, устройство, виды, монтаж

Обязательно учитывать правила их применения, что поможет избежать порчи материала, которым обшита мягкая мебель.

О том, чем почистить диван с обивкой из ткани в домашних условиях, в том числе белой или светлой, расскажем в статье.

Народные методы

Дома применяются доступные с точки зрения стоимости и простые в приготовлении средства для самостоятельного ухода за тканевым материалом.

Хозяйственное мыло

Одним из наиболее популярных средств считается хозяйственное мыло. Эффективно убирает грязь, возвращая мебели опрятное состояние. Для чистки берут темное хозяйственное мыло, на бруске которого написано 72%.

Как пользоваться:

  1. Нужно взять кусочек средства и растворить его в теплой воде. Чтобы быстрее приготовить мыльный раствор, часть бруска можно натереть на мелкую терку.
  2. Мягкую щетку или губку пропитывают полученной жидкостью, отжимают лишнее и начинают аккуратно чистить проблемные участки обшивки.
  3. В конце работы очищенные зоны протирают чистой сухой тряпкой, удаляя излишки мыла.

Плюсы:

  • дешево;
  • просто;
  • подойдет для чистки ворсистой ткани;
  • мыло не оставляет характерный запах на ткани;
  • не вызывает аллергии, поэтому его используют в доме, где живут дети.

Минусы: не справляется с устаревшими пятнами.

Жидкость для мытья посуды

В средство для мытья посуды входят обезжиривающие компоненты, помогающие устранить засаленность, пятна органического происхождения. Средство применяют для очистки дивана из гобелена.

Как применяется:

  1. В воду добавляется несколько капель моющего средства и на поверхности жидкости взбивается пена.
  2. Небольшое количество пены нужно положить на участок, требующий чистки.
  3. Нужно подождать 5-10 минут.
  4. Загрязнения бережно трут мягкой щеткой.
  5. Сухой тканью удаляют остатки моющего средства.

Плюсы:

  • избавление от жирных пятен;
  • быстрый и простой метод.

Минусы:

  • слишком концентрированный раствор оставит на материи разводы;
  • подойдет не всем видам обшивки.

Универсальное средство, удаляющее неприятные запахи и грязь. Существует несколько эффективных способов очистки дивана из ткани содой:

Метод Подробное описание Особенности
Сухая очистка Ткань или некоторые ее участки густо посыпают порошком соды. В таком состоянии диван оставляют на час. Спустя час соду убирают пылесосом. тереть, смачивать ткань не нужно. Применяется для ухода за обшивкой, которую нежелательно чистить влажными составами.
Влажная очистка Чистую губку смачивают в воде, отжимают и протирают обивку. После увлажнения материю обильно посыпают содой. Через полчаса берут мягкую щетку и обрабатывают ткань, уделяя особое внимание сильно загрязненным зонам. Дивану нужно дать
высохнуть. После берут пылесос и удаляют остатки порошка соды. Если сода осталась, нужно удалить ее влажной тканью.
Используется, если нужно справиться с заселенностью и темными пятнами.
Использование содовой кашицы Соду и воду смешивают строго в одинаковых пропорциях. Полученную массу равномерно распределяют по всей поверхности дивана. Средство нужно втереть мягкой щеткой в ткань и оставить на час. Спустя это время необходимо пропылесосить мягкую мебель. Избыточную соду удаляют влажной тряпкой. Применение метода требует минимум 2 часа. Если диван широкий, понадобится большое количество соды.
Сода + моющее средство Нужно взять таз и наполнить его литром воды. В жидкость добавляют по 2 столовые ложки средства для мытья посуды и соды. Раствор необходимо тщательно вспенить. Пену нанести на поверхность материи. Средство оставляют на 5-10 минут. Загрязнившиеся участки протереть щеткой. Грязную пену необходимо смыть чистой водой. Применяется, если на диване имеются сильные загрязнения и въевшиеся пятна. Отличное средство против запаха мочи.
Сода + уксус В литр воды необходимо добавить 1 столовую ложку соды. Состав заливают в пульверизатор и распыляют на обшивку. Когда ткань высохнет, ее нужно аккуратно пропылесосить. Следующий этап – приготовление уксусного раствора из столовой ложки эссенции и литра воды. Состав распыляют на материю и ждут высыхания. Способ поможет справиться с неприятным запахом. При работе с уксусом нужно обеспечить доступ свежему воздуху в помещение.

Профессиональные средства

На рынке хозяйственных товаров предложен богатый ассортимент профессиональных средств для чистки диванов в домашних условиях. Они выпускаются в виде пен и растворов для распыления.

Вероятность появления разводов сведена к минимуму, если применять выбранное средство строго по инструкции.

Чистящая пена немецкого производства подойдет для синтетических и натуральных обшивок. Средство не проникает в наполнитель, а лишь чистит ткань. Средняя стоимость 330 рублей.

Как пользоваться:

  1. Нанести равномерно средство.
  2. Тщательно протереть участки, требующие серьезной очистки.
  3. Спустя 1-2 часа остатки средства убрать пылесосом.

Плюсы:

  • экономное использование;
  • не оставляет разводов.

Минусы: процедуру придется повторять несколько раз.

Ваниш

Средство продается в виде жидкости для распыления. Выводит пятна, жир, грязь, освежает цвет обшивки. Стоит состав до 350 рублей.

Инструкция:

  1. Взять небольшую поролоновую губку и нанести на нее немного средства.
  2. Тщательно протереть всю поверхность дивана или отдельные участки.
  3. Средство оставляют на ткани до 5 минут, не более.
  4. Остатки удаляют пылесосом.

Плюсы:

  • нет резкого запаха;
  • быстрая чистка.

Минусы: средство, оставшееся на ткани более 5 минут, может испортить цвет.

О том, как почистить диван от разнообразных пятен Ванишем, можно узнать здесь.

Norland

Универсальное средство, используемое в уходе за мягкой мебелью и коврами. Проникает в ткань и устраняет молекулы жира, органических составов. Цена варьируется от 330 до 360 рублей.

Как пользоваться:

  1. Встряхнуть баллон со средством.
  2. Нанести слой на ткань и протереть чистой поролоновой губкой.
  3. Когда пена высохнет, нужно аккуратно пропылесосить мягкую мебель.
  4. При необходимости процедуру повторяют.
Читайте также:
Четырехсторонний деревообрабатывающий станок

Плюсы:

  • высокая эффективность;
  • экономичный расход.

Минусы: резкий запах (рекомендуется работать в защитной маске).

Использование парогенератора

Очистка ткани паром не подразумевает использования химических средств, поэтому считается наиболее безопасным методом.

Пошаговая инструкция:

  1. С помощью пылесоса с дивана необходимо убрать пыль.
  2. Если на ткани есть пятна, нужно избавиться от них с помощью специальных составов.
  3. В парогенератор заливают очищенную воду.
  4. Насадку парогенератора держат под углом относительно поверхности дивана.

После очистки мягкую мебель сушат естественным образом.

Применение моющего пылесоса

Моющий пылесос можно заправлять водой с добавлением химического средства для ухода за обшивкой.

Важно настроить минимальную мощность техники, что поможет избежать порчи материала.

Оптимально подбирать насадку, предназначенную для ухода за мягкой мебелью. Они не позволяют влаге проникать в наполнитель дивана.

Ткань нужно равномерно очистить, не пропуская отдельные ее участки. После влажной уборки мягкая мебель должна высохнуть.

Особенности чистки белой, светлой материи

Для ухода за белой или светлой мягкой мебели, оббитой тканью, используются профессиональные составы. Их применяют строго по инструкции.

Наиболее востребованные:

  • Vanish;
  • Karcher;
  • Штиханит;
  • Сама.

Если на белом диване есть пятна, их запрещено выводить белизной, так как она разъедает волокна материи, в результате чего на мебели образовывается дырка.

Уход за деликатными материалами лучше доверить профессионалу, работающему в клининговой службе.

Два супер-средства для чистки тканевой обивки дивана, видео-обзор:

Чем отмыть пятна с тканевой обивки?

Поскольку диван используется ежедневно, на нем часто появляются пятна разного происхождения. При обнаружении загрязнения нужно действовать немедленно.

Чем выводить разные пятна:

  • кровь – втирают перекись водорода или соляной раствор;
  • жир – обильно обрабатывают толченым мелом, а спустя 15 минут сметают щеткой;
  • шариковая ручка, зеленка – аккуратно вытереть загрязнение смоченной в спирте салфеткой;
  • кофе, чай – вытереть пятно смоченной в мыльном растворе тканью;
  • моча – на пятно уверенными движениями наносят соду, на 30 минут оставляют и очищают ткань обычным пылесосом.

Заключение

Все из описанных средств хорошо справляются с поставленной задачей: убирают грязь, пятна, освежают цвет обшивки и нейтрализуют любые неприятные запахи.

Но если нет желания экспериментировать с домашней чисткой, можно доверить эту работу профессиональной клининговой службе.

Советы по удалению пятен на мебели

Химчистка мягкой мебели: заповеди для «чайников» и не только

Более 80% наших клиентов заказывают химчистку мягкой мебели, когда самостоятельные попытки решить проблему увенчиваются полнейшим фиаско.

Последствия неудачной «самодеятельности» бывают двух типов:

  • либо все остается «как было» (и это оптимальный вариант),
  • либо все заканчивается для обивки крайне плачевно.

В статье разложим по полочкам основные «заповеди» химической чистки мягкой мебели. Расскажем, как самостоятельно оказывать первую помощь запятнанной мебельной обивке, чтобы не повредить материал и не закрепить пятно окончательно. Объясним, почему не стоит поливать пятна универсальным Ванишем и зачем необходимо промывать ткань от чистящего средства.

Клинкните на интересующую тему, чтобы сразу перейти в нужный раздел статьи:

До химчистки

Почему более 90% советов из интернета – зло?

В большинстве случаев события развиваются по стандартной схеме:

→ что-то пролили на диван или случайно обнаружили загрязнение,

→ загуглили «как удалить пятно от кофе, вина или сока»,

→ открыли первую статью с советами в выдаче поисковика,

→ сделали все по инструкции,

→ получили нулевой или отрицательный результат 🙁

Авторы 90% статей в интернете не разбираются ни в особенностях обивочных материалов, ни в типах загрязнений, ни в химических процессах, которые происходят при взаимодействии одних веществ с другими. При написании советов по самостоятельной химчистке дивана или кресла они используют непроверенную информацию из аналогичных сомнительных источников, бездумно пересказывая чужие тексты своими словами.

В статьях о народных методах выведения пятен может содержаться «доля истины» – как небольшая, так и вполне значительная. Но при отсутствии базовых знаний о химчистке мягкой мебели вы вряд ли сможете определить процентное соотношение полезной и бесполезной/вредной информации.

До химчистки

Что делать? Ищите информацию в экспертных статьях, на профильных форумах или в пособиях для мастеров по химчистке. И прежде чем применять предлагаемое средство, обязательно протестируйте его на незаметном участке.

Что может произойти при выведении пятна с помощью «химии»

Материалы, пятна и средства – это «наборы» химических веществ. При взаимодействии эти вещества могут вступить в реакцию (а могут и не вступить).

При отсутствии химической реакции ничего не произойдет, а при ее наличии будут наблюдаться разные последствия:

► Пятно исчезнет, материал не пострадает.

► Пятно намертво закрепится, материал не пострадает.

► Пятно растворится, но повредятся волокна ткани.

► Пятно не растворится и повредится обивка.

Диван после успешной химчистки

Некоторые вещества в составе пятновыводителей и «народных» средств негативно влияют на определенные материалы обивки диванов и кресел – повреждают волокна и/или вступают в реакцию с красителями. К примеру ацетон может растворить синтетические волокна и обесцветить ткань.

Почему 100% результат химчистки не гарантирует даже профессиональный мастер

Хороший мастер по химчистке мебели знает, какими средствами нужно удалять разные типы пятен и как реагируют материалы на различные химические компоненты. Но эти знания далеко не всегда помогают получить ожидаемый результат.

Читайте также:
Термофен что такое. Термопистолеты, или термофены: устройство и приемы работы

Какие сложности могут возникнуть:

► Загрязнение имеет смешанный состав (например, вино + кровь + кофе с молоком + зеленка). Для удаления комплексных пятен нужны разные пятновыводители, которые при взаимодействии могут прореагировать «не лучшим образом».

► Пятно было «поставлено» давно. Со временем загрязнения закрепляются в структуре материала, а их состав меняется. К примеру, белок постепенно полимеризуется с образованием нерастворимого в воде вещества.

► Старое пятно смешалось с другими загрязнениями и его стало сложно «идентифицировать». В этом случае мастерам приходится тестировать разные средства «методом тыка».

► Под обивкой в наполнителе есть другие загрязнения, которые не видны на поверхности. При попытке промыть пятно водой скрытые загрязнения могут проступить на материале.

► В составе наполнителя присутствуют натуральные таниносодержащие материалы – например, кокосовые волокна. При контакте таких материалов с водой на обивке могут проступить коричневые ореолы, которые закрепляются при взаимодействии с щелочными средствами.

Результат химчистки дивана зависит от «возраста» и состава пятна, а также от типа материала и наполнителя.

Что стоит узнать владельцу дивана перед проведением самостоятельной чистки:

Рекомендации производителя по чистке обивочного материала – боится ли механического воздействия, можно ли использовать растворители, как реагирует на воду и пр.

Состав наполнителя – присутствуют ли материалы из натуральных волокон, содержащих танины.

Чем можно и нельзя чистить мягкую мебель в домашних условиях

Владельцы мягкой мебели чаще всего используют бытовые пятновыводители, очистители различных твердых поверхностей, мыло и стиральные порошки. Противники «химии» отдают предпочтение уксусу, соде, соли и лимонной кислоте.

Далеко не все средства из домашнего арсенала годятся для проведения химчистки диванов и кресел.

До химчистки

Что нельзя использовать:

X Белизна и другие агрессивные хлорные отбеливатели – «смоют» красители и повредят структуру обивочной ткани.

X Средства, в составе которых присутствуют оптические отбеливатели (там тоже есть активный хлор) – обесцветят ткань, сделают ее менее прочной.

X Средства для чистки ванн, туалетов, раковин (Domestos, Мистер Мускул и пр.) – повредят волокна, растворят красители.

X Хозяйственное или дегтярное мыло – негативно влияет на многие виды натуральных волокон.

X Универсальный жидкий пятновыводитель Ваниш для чистки одежды и ковров – закрепит пятна, оставит разводы.

Что можно использовать:

+ Стиральные порошки для цветных тканей (необходимо развести с водой до консистенции кашицы) – для обработки свежих жировых пятен.

+ Слабый водный раствор лимонной кислоты – для предварительной обработки танинных пятен от вина, чая.

+ Соду, соль, крахмал – для удаления жидкости, которая еще не успела впитаться в ткань.

После химчистки

С осторожностью не для всех типов загрязнений/тканей:

Органические растворители (скипидар, ацетон), водонерастворимые пятновыводители – удаляют масла, жиры, лаки, краски. Не действуют на пятна от соков, чая, вина, молока, пота, крови, мочи, йода, зеленки, ржавчины. Могут повредить рогожку, скотчгард, флок, обивку из синтетических волокон.

А если просто водичкой?

В некоторых случаях загрязнения выводятся простой водой – без пятновыводителей и народных средств. Этот метод работает только при удалении свежих водорастворимых пятен с обивки дивана или кресла – например, белковых (кровь, молоко) и танинных (чай, вино).

Важно: белковые пятна необходимо промывать только холодной водой, чтобы белок не свернулся.

Промывайте обивку мягкой мебели чистой влажной салфеткой или губкой, совершая движения от краев пятна к центру. Используйте небольшое количество воды, чтобы не замочить верхний слой наполнителя.

Когда не стоит сразу промывать пятно водой:

► Пятно поставлено уже давно. Застаревшее загрязнение необходимо сначала обработать пятновыводителем.

► Пятно не растворяется в воде (масла, жиры, краски, лаки, жевательная резинка, воск, парафин, пластилин). Сначала нужно обработать загрязнение растворителем.

► При сильном намокании материал обивки «садится» или утрачивает эксплуатационные свойства. Водные «процедуры» противопоказаны обивке из гобелена, шелка.

До химчистки

Читайте в блоге:

А как насчет Ваниша?

Более 70% клиентов заказывают у нас профессиональную химчистку дивана или кресла после неудачных экспериментов с универсальным пятновыводителем от популярного бренда Vanish. В данном случае шансы удалить загрязнения существенно снижаются, поскольку средство способствует закреплению на ткани некоторых водорастворимых веществ.

Что происходит с загрязнением после обработки Ванишем:

→ В состав средства входят мощные окислители (перкарбонат натрия, карбонат натрия), которые обесцвечивают некоторые загрязнения и делают их растворимыми в воде.

→ Если средство как следует не промыть, оно остается на обивке дивана или кресла в виде разводов. А вместе с ним остаются загрязнения.

→ Через достаточно небольшое время загрязняющие вещества утрачивают способность растворяться, вновь приобретают цвет и «намертво» закрепляются на поверхности. Так происходит под воздействием различных внешних факторов – например, при контакте с щелочной средой.

Что происходит с обивкой дивана или кресла после обработки Ванишем:

→ Если вы не промоете ткань от остатков средства, на волокнах/ворсе образуется твердый осадок из солей и труднорастворимых веществ. Этот осадок будет «травмировать» материал обивки и постепенно разъедать краситель.

→ Осажденные на волокнах вещества негативно влияют на шерсть, шелк и другие натуральные белковые волокна. Нити теряют изначальную упругость, между ними появляются «просветы».

Качественную промывку обивочного материала обеспечивает только профессиональный экстрактор. Обычные пылесосы для сухой уборки удаляют только сыпучие загрязнения, не всасывают жидкость и не промывают ткань от остатков моющего средства. Бытовые моющие пылесосы промывают от средств и загрязнений только поверхность обивки, поскольку вода подается через форсунки под небольшим давлением (не проникает вглубь обивки).

После химчистки профессиональным средством

Читайте также:
Шкаф для одежды в интерьерах современных стильных комнат

В каких случаях Ваниш не поможет или навредит:

🙁 Вы использовали универсальный пятновыводитель для чистки одежды, который необходимо удалять полностью в стиральной машине в режиме полоскания.

🙁 Вы пытались удалить Ванишем старые пятна с дивана или кресла, которые были поставлены более 2-4 недель назад.

🙁 Вы чистили средством Vanish цветную и/или деликатную обивку мягкой мебели.

🙁 Вы не разбавили средство водой в пропорции 1 к 9 согласно рекомендациям, а просто вылили его на обивку в концентрированном виде.

🙁 После химчистки вы не промыли обивку дивана от средства и растворенных загрязнений, а просто пропылесосили ткань после высыхания.

🙁 Вы не провели предварительный тест на «совместимость» средства и ткани.

Для удаления свежих пятен с мягкой мебели и ковров лучше применять не жидкость, а порошок или чистящий спрей для химчистки, который оказывает поверхностное воздействие и не впитывается в волокна. Нанесенное средство необходимо удалить с помощью влажной губки (спрей) или пылесоса (порошок) через 5-7 минут после нанесения.

Какое средство лучше использовать

Если предпочитаете чистить обивку дивана самостоятельно, приобретайте профессиональные средства для борьбы с общими и специфическими загрязнениями (Kiehl, Karcher и пр.). Минимальный набор включает пятновыводитель для удаления старых окислившихся водорастворимых загрязнений и нейтральное чистящее средство (шампунь) для обработки крупных пятен и всей поверхности мягкой мебели.

До химчистки

Важно: при выборе средств для химчистки диванов учитывайте рекомендации производителя мягкой мебели.

Как удалять разные пятна с мебельной обивки: 7 основных правил

Правило №1. Определите тип пятна

Водорастворимые пятна от напитков и продуктов питания можно определить по четким более ярким границам. Водонерастворимые пятна образуют на ткани твердую пленку, со временем светлеют (светлее цвета ткани) и не имеют ореолов. Загрязнения первого типа удаляются водой и водными растворами, второго – растворителями.

Важно: если на обивке дивана присутствуют пятна двух типов, сначала удалите водонерастворимые загрязнения с сухой ткани.

Правило №2 Проведите тест на совместимость на незаметном участке обивки дивана

Нанесите небольшое количество средства на белую салфетку и ненадолго приложите материал к обивке мягкой мебели. Если салфетка не окрасилась в цвет основного красителя – пятновыводитель можно применять.

После химчистки

Правило №3. Сначала используйте нейтральное универсальное чистящее средство. Затем, если пятно ушло не полностью – применяйте более сильнодействующие концентраты

Нейтральные средства удаляют поверхностные загрязнения и танины (которые закрепляются при контакте с сильными щелочами).

Правило №4. Наносите действующий состав дозированно методом распыления или тампонирования

Распылите средство из пульверизатора на загрязненный участок или белую салфетку. Если используете протирочный материал, приложите его несколько раз к очищаемой поверхности до полного удаления пятна.

До химчистки

Правило №5. Перед выведением пятен проведите сухую чистку обивки мягкой мебели, а после – тщательную промывку

Перед нанесением пятновыводителя пропылесосьте обивку дивана пылесосом с мебельной насадкой для сухой уборки. Через 5-7 минут после обработки промойте ткань чистой водой с помощью моющего пылесоса (оптимальный вариант – мощный профессиональный экстрактор).

Правило №6. Сначала аккуратно промокните пятно салфеткой, а затем протрите от края к центру

Сила воздействия на материал должна увеличиваться постепенно – по мере удаления пятна. Легкими промакивающими и протирающими движениями удаляем с обивки дивана поверхностные частицы загрязнений, с нажимом – более глубокие. Пятно можно тереть щеткой только на финишной «прямой» – когда салфетка уже не окрашивается в цвет загрязнения.

Важно: обивочные материалы с натуральными волокнами (жаккард, рогожка), прошивки из драгоценных металлов (дорогостоящий гобелен) и наклеенного ворса (флок) нельзя тереть жесткими щетками. При агрессивном механическом воздействии на тканом материале появляется «пушок», а на ворсовом — проплешины.

Правило №7. После промывки высушите обивку дивана или кресла

После химчистки мягкую мебель можно сушить естественным способом (4-6 часов в хорошо проветриваемом помещении) или с помощью коврового фена. Профессиональное оборудование значительно ускоряет воздухообмен, способствуя быстрому испарению влаги с тканевой поверхности.

После химчистки

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Читайте также:
Стальная бесшовная труба: металлическая горячедеформированная, г д

Содержание

  • Введение
    • Направление волокон древесины
  • Крепление опорных столбов к полу
  • Монтаж косоура
    • Пристенные косоуры
    • Внешние косоуры
    • Крепление косоура к перекрытию
    • Соединение косоуров между собой
  • Крепление ступеней к косоуру
  • Монтаж лестниц на тетиве
    • Крепление ступеней к тетиве – способы
  • Установка балясин и перил своими руками
    • Способы крепления балясин
    • Установка перил на лестницу
    • Крепление поручня к столбу

Введение

Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.

Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.

Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.

Направление волокон древесины

При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.

Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.

Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.

Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.

Лестница своими руками из дерева

Изготовление лестницы всегда поручали только опытным плотникам, ведь такая конструкция требует большого умения. Каждый мастер должен одновременно быть архитектором, дизайнером и инженером. Кроме того, ему необходимо иметь достаточно практических знаний, уметь делать несколько типов лестниц, чтобы выбрать и изготовить оптимальный вариант.

Лестница своими руками из дерева

Этапы изготовления

Сборка лестницы состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет очень большое значение.

  1. Проектирование и расчет. В зависимости от конкретных задач и места расположения лестницы, подбирается ее тип и выполняются инженерные расчеты. На этом этапе мы ниже остановимся более подробно, он играет решающую роль.
  2. Выбор и покупка материалов. Надо определяться не только с сортом древесины, но и с линейными размерами и общим количеством пиломатериалов. Одновременно следует покупать элементы для дополнительного декора, метизы.
  3. Подготовка элементов. Эти работы имеют отличия, связанные с особенностями конструкции лестницы. По одной системе готовятся детали для винтовой, и совсем по другой для маршевой.
  4. Сборка конструкции. Лестница собирается по определенному алгоритму, у нее нет неответственных элементов. Каждый узел очень важен и при нарушении его устойчивости страдает вся конструкция.
  5. Заключительная отделка. Поверхность деревянной лестницы покрывается различными пропитками, лаками или красками. Такие покрытия выполняют две задачи: увеличивают срок эксплуатации и улучшают внешний вид сооружения.

Ключевым этапом является проектирование конструкции

Перед тем как изучать сами инструкции по изготовлению лестниц, надо ознакомиться с теоретической частью.

Алгоритм расчета конструкции

В настоящее время есть большое количество онлайн-калькуляторов расчета параметров лестниц, но не каждый умеет ими пользоваться. В статье мы рассмотрим азы самостоятельного расчета всех размеров конструкции. Из каких элементов состоит лестница и какие требования к ним выдвигаются?

Таблица. Составляющие стандартной лестницы.

Наименование элемента Назначение и краткое описание требований
Тетивы Доски, поддерживающие ступени с торцов, чаще всего фиксируются к стенам, имеют специальные углубления для фиксации.
Косоуры Прочные балки, служащие опорой ступеням. Ступеньки нижней плоскостью опираются о вырезанные горизонтальные площадки в этих балках.
Вертикальная стойка Опорный столб, используемый в винтовых конструкциях. К стойке одной стороной прикрепляются все ступеньки, поэтому она несет максимальные нагрузки. Изготавливается из толстых деревянных балок или металлического проката.
Ступенька Главный элемент конструкции, может изготавливаться из досок или металла. Минимальная ширина должна позволять двум людям проходить встречными направлениями. Рекомендуется длина не менее 80 см. Глубина ступеньки в пределах 25 см.
Подступенок Поддерживает ступеньку в вертикальном положении, скрывает места соединения, выполняет декоративную функцию. Высота подступенка ≈ 17 см.
Перила и поручень Повышают безопасность передвижения, рассчитываются на максимальные боковые усилия (не менее 150 кг). Рекомендованная высота 100 см.
Лестничная площадка Ставится только на маршевых поворотных лестницах, дает возможность отдыхать и изменять направление движения.
Столбики К ним фиксируются торцы перил, изготавливаются из более прочных материалов, чем перила.

Элементы маршевой лестницы

Во время расчета размеров лестницы надо пользоваться рекомендованными исходными данными.

  • угол наклона 30–50°;
  • высота подступенка 15–20 см;
  • высота перил 90–120 см;
  • ширина досок для ступенек 22–30 см.

Основные параметры лестницы

Свои особенности существуют при расчете лестниц, устанавливаемых в чердачных пролетах. Нужно принимать во внимание требования по расстоянию между головой поднимающегося и потолком. Если этот параметр не соблюдать, то возможны два негативных последствия: травма головы о край пролета или постоянное сгибание из-за боязни получить такое повреждение.

Расчет ступеней для лестницы

Основные конструкции лестниц

Всего существует огромное количество видов лестниц, но все они делятся на несколько больших групп.

  1. По назначению. Могут быть уличными у входных групп, междуэтажными, чисто функциональными или дизайнерскими.
  2. По конструкции. Очень много разновидностей: складные, спиральные, простые, маршевые. Дополнительно разделяются на прямые и с забежными угловыми ступеньками, с площадками и без.
  3. По месту установки – уличные или для помещений.

Разновидности деревянных лестниц

Практический совет. Перед началом работ надо точно определиться с видом лестницы, сделать все расчеты и купить необходимое количество материалов.

Составление чертежа лестницы

Инструкция по изготовлению входной лестницы

Конструкция будет размещена на улице и подвергаться негативным климатическим воздействиям, а потому надо использовать все возможные мероприятия по увеличению срока ее эксплуатации. Для производства работ нужна циркулярная переносная пила, шуруповерт и измерительные инструменты.

Инструменты для работы

Важно. Все пиломатериалы обязательно минимум два раза пропитываются антисептиками. Пропитывать надо не только боковые плоскости досок, но и торцы.

Именно здесь впитывается больше всего вода, и проникает она очень глубоко. Дело в том, что после высыхания пиломатериалы не впитывают воду в клетки, а только в межклеточное пространство, при этом все поры расположены именно на торце. Пропитанную доску после распиловки на детали надо опять обрабатывать антисептиком по торцам, в противном случае эффект от неполной защиты будет минимальным.

Правила обработки деревянной лестницы

Шаг 1. Замерьте высоту лестницы. Для того чтобы по лестнице было удобно ходить, шаг ступени должен быть в пределах 15–20 см. У нас высота лестницы 90 см, лучше делать 6 ступенек по 15 см. Если целое число не получается, то надо высоту первой изменять и подгонять под общие параметры. Оптимальная глубина ступени 27 см.

Работу начинают с замера высоты

Шаг 2. Сделайте на доске размету клиньев для упора ступенек лестницы. Дело в том, что наша конструкция будет временной, сделать лестницу надо быстро и с минимальной потерей материалов и времени. На доске 150×50 мм размечайте треугольники, один катет длиной 15 см, второй 27 см. Разметку выполняйте при помощи строительного угольника. Таких деталей понадобится 12 шт. — по две на каждую ступеньку.

Делают разметку клиньев на доске

Шаг 3. Напилите треугольники, первый используйте в качестве шаблона.

Используя первую заготовку в качестве шаблона, нарезают остальные клинья

Шаг 4. Прикрутите упорные треугольники на тетиву. Перед этим не забудьте пропитать свежие срезанные плоскости доски. Для фиксации используйте длинные саморезы или гвозди, оба вида метизов отлично держат нагрузку на лестнице.

Полученные клинья прикручивают саморезами к ребру доски

Ша 5. Подгоните низ тетивы для упора о землю. Сделать это просто. Надо помнить, что все ступеньки должны располагаться строго в горизонтальной плоскости, такое же положение должен иметь и срез. Делайте его параллельным ступенькам, тогда он лежит на земле всей плоскостью, а ступеньки будут горизонтальными.

Намечают срез в нижней части тетивы

Шаг 6. Отмерьте место отрезания верхней части тетивы. Здесь алгоритм действий иной. Срез должен быть параллельным не к ступеньке, а к подступенку. Нарисуйте линию и отрежьте доску с учетом этого правила.

Намечают линию среза в верхней части тетивы

Шаг 7. Закрепите тетивы на объекте, расстояние между ними не менее 80 см. Напилите доски для ступенек и прибейте их к упорам. Простейшая лестница готова.

Прикручивают тетивы к основанию и набивают ступеньки

Это очень прочная конструкция, а для ее изготовления требуется минимум времени. Непродуктивными потерями можно считать только 12 шт. небольших угольников, весь остальной пиломатериал поле демонтажа конструкции можно использовать на строительстве дома.

Инструкция по изготовлению маршевой лестницы в помещении

Имея небольшой практический опыт изготовления простейших лестниц можно переходить к более сложным проектам. Наша лестница будет располагаться на площадке и вести на второй этаж дома.

Расчет прямой лестницы

Высота площадки 35 см, для нее надо сделать одну ступеньку от пола, сама площадка будет второй. Тетива изготавливается из доски 50×200 мм, покупайте пиломатериалы не ниже первого сорта. Для улучшения чистоты поверхности отшлифуйте их круглошлифовальной машинкой (болгаркой) с резиновым диском на липучках. К нему по очереди приклеиваются шлифовальные шкурки с различными размерами зерен.

Шаг 1. Разметьте тетиву. Это очень важный процесс, и хотя особо сложного ничего нет, допускать ошибок ни в коем случае нельзя. Установите доску на место расположения лестницы. В нижнем конце при помощи пузырчатого уровня нарисуйте горизонтальную линию от верхнего угла доски. Этой поверхностью тетива буде упираться о площадку. В верхней части нарисуйте вертикальную линию от дальнего угла доски. Срез упирается о вертикальную плоскость входного отверстия второго этажа.

Тетиву прикручивают к стене и выполняют разметку

Практический совет. Если длина среза превышает толщину потолочного перекрытия, то его надо укоротить с таким расчетом, чтобы все архитектурные элементы располагались в одной плоскости.

Шаг 2. У нас планируемый шаг ступенек 135 мм, надо на досках с учетом этого параметра сделать разметку. В теории требуется каждую ступеньку измерять по высоте и толщине, отмечать при помощи линейки и угольника. Это долго и трудно, кроме того, новички могут на стадии ошибиться, а это станет причиной неправильной разметки всей тетивы. В лучшем случае придется сделать новую разметку, а в худшем, если углубления под ступеньки сделаны, искать новую доску.

Делают разметку под ступеньки

Опытные строители настоятельно советуют из обрезков досок подготовить два шаблона. Один шириной 135 мм, с его помощью размечаются положения нижней плоскости ступенек. Второй шаблон шириной 50 мм, такие размеры будут иметь ступеньки, этот шаблон фиксирует их параметры. Имея шаблоны, достаточно разметить лишь одну нижнюю ступеньку, а по ней шаблонами делаются метки всех оставшихся.

В качестве шаблонов используют отрезки досок

Шаг 3. Сделайте под ступеньки запилы. Для этого положите тетиву на ровную площадку, высота ее примерно 1 м, в таком положении удобно работать. Установите глубину резания пилой, в нашем случае это 1,5 см, ширины площадок достаточно для надежного упора ступеньки. Незначительное уменьшение толщины доски не оказывает критического влияния на несущие способности тетивы. Вначале прорежьте линии по ширине ступеньки, а потом внутри контура сделайте еще несколько проходов для облегчения удаления древесины.

По разметке вырезают пазы

Важно. Во время работы дисковой пилой соблюдайте правила техники безопасности, никогда не снимайте защитный металлический кожух. Он немого мешает во время работы, зато обеспечивает безопасность мастера.

Шаг 4. Молотком и стамеской уберите дерево, подровняйте площадки. Можно попробовать это делать пилой, но профессионалы не рекомендуют заниматься такими экспериментами. Почему? Во время боковых передвижений пилы повреждаются кромки посадочных мест, между доской ступеньки и тетивой появляются щели. Это не только значительно ухудшает внешний вид лестницы, что плохо, но и уменьшает ее устойчивость, что очень плохо. Лучше работайте не спеша стамеской, приобретайте навыки, они всегда пригодятся в жизни.

Дерево из пазов удобно выбирать с помощью молотка и стамески

Шаг 5. Приложите две доски зеркально друг к другу и на второй отметьте расположение ступенек. Следите, чтобы они не сдвигались, постоянно проверяйте все размеры, по точкам проведите линии. Повторите все вышеописанные операции по изготовлению технологических площадок на второй тетиве. В посадочных местах просверлите по два сквозных отверстия — так намного легче закручивать саморезы, а прочность фиксации не изменяется.

Изготавливают вторую тетиву, после чего сверлят отверстия под крепежи

Шаг 6. Подготовьте ступеньки. Для удобства и красоты желательно делать небольшой вылет, в нашем случае он равняется 6,5 см, на этот размер ступенька выступает за тетиву. Проверьте, как соединяются детали, при необходимости исправьте проблемные места. Все в норме – приступайте к сборке лестницы.

Проверяют, как входят ступени в пазы

Сборка конструкции

Лестница небольшая, собрать ее можно на земле, это намного проще, легче и быстрее.

Шаг 1. На каждой ступени поставьте метку вылета, с учетом этого размера вставляйте их в посадочные места тетивы. Детали прикручивайте саморезами. Постоянно проверяйте углы лестницы, все они должны быть только прямыми. Если вы заготовки делали без нарушений рекомендованной технологии, то никаких отклонений не будет.

Вставляют ступени и фиксируют их саморезами

Шаг 2. К каждой ступеньке приставляйте балясину и снизу фиксируйте ее саморезами. Если они немного отклоняются от прямого угла, то это проблемой не считается. Положение исправится во время установки перил (поручня). Перед этим верхние концы балясин надо отрезать под углом, он должен быть точно такими же, как и угол наклона тетивы. Разметку делайте при помощи пузырчатого уровня.

На каждую ступень крепят балясину

Шаг 3. Прикрепите поручень, постоянно контролируйте положение балясин. Они должны быть строго параллельными. Для фиксации используйте саморезы с потайными головками, в деталях надо предварительно высверливать отверстия.

Последним устанавливают поручень

Теперь лестница полностью собрана, ее можно поднимать и фиксировать в нужном месте. Нижний и верхний участки прикручиваются к перекрытию и площадке. Тетива прибивается к стене.

Готовую конструкцию устанавливают на свое место

Видео — Лестница своими руками из дерева

Пространство под лестницей часто остается свободным. Современные дизайнеры считают неэффективным такое использование жилой площади и советуют устанавливать под ступеньками различные предметы мебели. Отличное решение – поставить книжный стеллаж. Все в пределах быстрого доступа, рядом с полками можно расположить журнальный столик со стульчиками – есть домашняя библиотека. А как сделать красивый и функциональный стеллаж можно прочитать на страницах нашего сайта.

Как изготовить лестницу: варианты и нюансы выполнения работ

В частных домах, в квартирах в два этажа, все чаще сооружаются лестницы, которые становятся центральной частью интерьера жилого помещения. Это требует, при проектировании дома, уделять должное внимание ее наружному виду, функциональности, а главное безопасности.

Какие бывают типы конструкций, как изготовить лестницу самостоятельно из дерева без лишних затрат, подскажет статья.

  • Типы лестниц
    • Выбор материала
    • Состав лестниц
  • Требования к изготовлению лестниц
    • Изготовление и монтаж тетив для деревянной лестницы
    • Изготовление ступенек
    • Изготовление и монтаж перил
    • Несколько полезных советов при изготовлении лестницы

Типы лестниц

Изготовление лестницы для дома начинается с выбора ее конструкции.

Основные из них представлены в таблице:

Особенность конструкции — отсутствие каркаса, что создает ощущение парящей в воздухе модели.

Выбор материала

Выбирая материалы для изготовления лестницы, необходимо учитывать его качественные характеристики.

К ним относятся:

  • Прочность;
  • Невосприимчивость к механическим нагрузкам;
  • Способность не разрушаться, из-за повышенной влажности или большой сухости воздуха, частых перепадов температур;
  • Простота ухода за изделием, возможность выполнять уборку с использованием современных моющих средств.

Чтобы правильно выбрать материал, стоит предварительно изучить преимущества и недостатки самых популярных.

Основные из них показаны в таблице:

Состав лестниц

Выбирая варианты изготовления лестницы на второй этаж, необходимо знать их комплектацию.

Несмотря на многообразие конструкции, в основе каждой модели три основных элемента:

  1. Несущие детали. В зависимости от выбора конструкции они могут быть:
  • Тетивами. Это наклонные боковые детали на несущем каркасе, могут быть прямыми, изогнутыми или в виде спиральной балки. Элементы поддерживают ступеньки с торцов и снизу.
  • Косоурами. Это разновидность тетив, представляющих собой боковые брусья, в которых имеются сверху специальные вырезы для крепления ступенек.
  • Больцами. Это металлические болты, с помощью которых ступеньки крепятся к стене дома.
  • Стойками для винтовых лестниц. Элемент представляет собой вертикально расположенную ось, на которую крепятся забежные ступеньки, более узкой стороной.

  1. Ступеньки. По форме ступеньки лестниц бывают:
  • Скошенными.
  • Прямыми.
  • Забежными, которые могут быть поворотными и винтовыми.
  • Дугообразными.
  • С «гусиным шагом».

  1. Ограждение. Оно обеспечивает, прежде всего, безопасное передвижение. В состав перил входят поддерживающие поручни или вертикальные стойки – балясины и поручни, которые могут крепиться с открытой стороны или на стене вдоль лестничных пролетов.

Требования к изготовлению лестниц

После того, как был выбран вариант конструкции, подобраны комплектующие для изготовления лестницы, необходимо правильно спроектировать модель с учетом нескольких требований и простых моментов:

  • Определить место установки конструкции;
  • Учитывать число и возраст жильцов;
  • Как часто лестница будет использоваться;
  • Будет ли необходимость переносить по ней, что-то очень тяжёлое;
  • Угол уклона не должен превышать 42°, и быть постоянным по всей длине модели;
  • Минимальная ширина марша — 800 мм;
  • Минимальная расчетная нагрузка на ступеньки устанавливается 200 кг/м³;
  • Минимальная расчетная нагрузка на перила -100 кг/м³;
  • Наименьшая высота перил — 900 мм;
  • Расстояние между балясинами в свету не должно превышать 150 мм;
  • Просвет между верхом первой или самой нижней ступеньки лестницы и низом самой верхней ступеньки, для винтовой или поворотной конструкции, нельзя делать меньше 2 м. Иначе, человек, поднимающийся по лестнице, может получить травму головы;
  • Все ступеньки должны быть одинаковых размеров. Разница по высоте между отдельными ступеньками не должна превышать 10 мм;
  • Просвет между стеной и лестничным пролетом выбирается не более 60 мм.

Совет: При наличии оконного проема на пролете лестничного марша на второй этаж, его следует обязательно оградить перилами.

Учитывая эти требования, выполняется правильный расчет для изготовления лестницы, ее параметров. При этом определяются те размеры, которые обеспечат удобное и безопасное передвижение.

Изготовление и монтаж тетив для деревянной лестницы

Прежде чем собирать и производить монтаж изготовленной лестницы, необходимо приобрести нужный инструмент. Некоторые из них представлены на фото.

Достаточно простые лестницы и их изготовление — на тетивах.

Чтобы разобраться, как изготовить лестницу своими руками на второй этаж, используя тетивы, стоит рассмотреть основные способы монтажа ступенек.

  • Врезными. Это стандартное решение для крепления проступей и подступенков на несущую конструкцию. Для этого с внутренней стороны тетив прорезаются углубления, куда в дальнейшем будут забиваться ступеньки. Для открытых моделей выполняется один паз на шаг, для подступенков делается гребенчатый шаблон. Прорезать пазы глубиной 15 – 20 мм удобнее всего ручным фрезером. Тетивы для лестницы заводского изготовления изготавливаются на фрезерном станке;
  • Задвижными. При этом ступеньки не только вставляются в подготовленные пазы, но и задвигаются внутрь. Это позволяет сделать вырезанные углубления, с открытым выходом наружу. В таких моделях проступи извлекаются без полной разборки изделия;
  • С использованием уголков. Чтобы избежать вырезания пазов, можно на боковины закрепить металлические уголки, на них в дальнейшем будут укладываться проступи.

Чтобы изготовить лестницу на 2 этаж на тетивах прочную и надежную, боковые элементы скрепляются между собой стержнями, представляющими собой металлические тяжи с гайками или деревянные с клиньями или болтами. Тяжи размещаются по краям и в центре лестницы и предотвращают боковины от расхождения при нагрузке от ходьбы человека по ступенькам.

Инструкция по изготовлению лестницы на тетивах:

  • Приобретается прочная цельная, достаточно большой толщины доска, или клееный брус высокой прочности. Длина элементов должна соответствовать длине всей лестницы или отдельного марша;
  • Подготавливаются тяжи, для скрепления балок;
  • До установки тетив, делается их разметка. Этот этап очень важен. Из-за неправильного его выполнения может возникнуть перекашивание ступенек.

Совет: Чтобы вырезка пазов была одинаковой во всех ступеньках, стоит предварительно выполнить изготовление шаблона лестницы из тонкого листа фанеры.

  • С внутренней стороны досок проводятся ограничительные линии, отступив от их края 50 мм, иначе тетивы могут превратиться в косоуры. Эти линии будут границами установки ступенек;
  • Прикладывается шаблон и очерчиваются места для вырезки пазов, перемещая его до конца балки;
  • Расположение пазов на тетивах выполняется зеркально.

Монтаж тетив особых навыков и слишком много времени не требует. В этом случае тетивы крепятся саморезами к перекрытию этажей и полу.

Совет: Если предполагается устройство лестницы, на которую будет большая нагрузка, следует устанавливать опорные балки.

Мастер-класс по изготовлению лестницы на тетивах представлен на видео в этой статье.

Изготовление ступенек

Изготовление ступенек и подступенок — одна из наиболее простых операций, которые описывают правила изготовления лестницы.

  • Приобретается сухая доска, толщиной не менее 35 мм. Ширина выбирается расчетной, в зависимости от нагрузки на ступеньки
  • Доска нарезается по ширине лестницы, с учетом монтажа перил;
  • Все детали шлифуются;
  • Подступенки изготавливаются аналогично. Разница в толщине доски, она может быть до 20 мм.

Сборка лестничного марша начинается с крепления ступенек саморезами. Лучше всего использовать их такими размерами: диаметром 6 мм, длиной 90 мм, количество элементов — шесть штук.

Крепить ступеньки можно на клей. Но, при этом прочность конструкции зависит от плотности захода ступеньки в паз.

Совет: Качество изготовления и монтаж конструкции часто зависит от того, кто изготовляет лестницы. При отсутствии опыта, стоит выполнение всех работ поручить специалистам. В этом случае конструкция будет не только красивой, но и безопасной.

Изготовление и монтаж перил

Перила можно изготовить самостоятельно, или приобрести готовые. Друг от друга они могут отличаться внешним видом, но конструкция у всех одинаковая. В их составе — поручни и балясины.

Поручни делаются, чаще всего, из доски, балясины – из квадратных брусков, которые могут быть простыми, и красивыми резными. Их количество выбирается по числу ступенек. Две из них, ставятся в начале и в конце лестницы, они играют роль опорных стоек. Все остальные элементы — декоративные.

Помимо этого, балясины помогают безопасно пользоваться лестницей детям. Для крепления элементов используются саморезы, которые скрываются декоративной заглушкой. После крепления балясин, на них саморезами прикрепляются поручни.

Это краткое описание изготовления лестницы из дерева на тетивах.

Несколько полезных советов при изготовлении лестницы

Чтобы не допустить ошибок при сооружении конструкции, специалисты предлагают некоторые полезные советы по изготовлению лестницы:

  • Нельзя вспоминать о необходимости ее возведения после окончания строительства дома: конструкция может не втиснутся в единственное, выделенное для нее место;
  • Проектируя здание, следует определиться с конфигурацией изделия, его дизайном, прикинуть стоимость возведения или приобретения готовой модели, монтаж, оценить ее удобство;
  • Нужно постараться найти оптимальное решение, не закладывая очень крутую лестницу;
  • Не стоит поддаваться искушению изготавливать сложную по конфигурации конструкцию. Она может оказаться неудобной при эксплуатации, и не позволит поднимать крупногабаритные предметы;
  • Стремление изготовить слишком компактное сооружение, не позволит меблировать верхний этаж, чтобы не пришлось поднимать вещи через окна;
  • Необходимо учитывать размеры проема в междуэтажном перекрытии;
  • Нельзя экономить на количестве балясин, это может привести к травмам. Опор нужно устанавливать столько, сколько требуется по проекту;
  • Ступеньки из стекла или покрытые глянцевым лаком, необходимо покрыть антискользящим покрытием;
  • При выборе модели без ограждения, требуется предусмотреть устройство вокруг лестницы мягкого покрытия, чтобы избежать получения травм при непредвиденном падении;
  • Использовать для сооружения конструкции только качественные материалы;
  • Монтировать лестницу необходимо после завершения отделочных работ в помещении, чтобы не повредить конструкцию;
  • Лакирование или тонирование необходимо проводить после окончательного монтажа лестницы. При окрашивании ее в готовом виде существует риск нанести краску на окружающие предметы.

Учитывая при возведении лестницы советы по изготовлению, конструкцию можно сделать не только привлекательной, но и хорошего качества, а главное безопасной. А все работы будут выполнены без серьезных ошибок и с минимальными материальными затратами.

Какую и как изготовить лестницу своими руками, каждый решает сам. Основное -правильно подобрать подходящую конструкцию, все работы выполнять аккуратно, соблюдая технологию проведения работ для конкретной модели.

Полезные советы для создания лестницы в доме

Красивая лестница в доме — бесспорно, приятно. Но она должна быть еще функциональной и безопасной. Как не допустить грубых ошибок в проектировании, монтаже, а также предусмотреть наиболее рациональные варианты для разных планировок — узнаем далее.

  • Рекомендации для проектирования
  • Производство лестницы
  • Рекомендации для облицовки лестницы и установки ограждений

Лестница — функциональный элемент здания, который соединяет разные высоты между собой, обеспечивает человека комфортным перемещением. По своему исполнению данные конструкции бывают разных видов (маршевые, винтовые, больцевые, с забежными ступенями), отличаются по материалу, стоимости и общему виду. Но какой бы ни была лестница, она должна быть удобной на подъем и спуск, для ходьбы двух людей в разных направлениях, при этом быть устойчивой, надежной опорой, на которой безопасно находиться.

Рекомендации для проектирования

Любая лестница должна отвечать нормам безопасности, быть эргономичной. Следует обязательно учитывать следующие нюансы при создании проекта:

1. Вид лестницы. Изделие должно гармонично вписываться в пространство, не выглядеть нелепо, не мешать для перемещения в других его частях. Для небольшого проема подойдет винтовая конструкция, а для масштабного здания лучше отдать предпочтение маршевому или круглому варианту.

2. Уровни «чистых» полов. Чтобы не получилось нежданных перескоков ступеней в дальнейшем, перед проектированием важно знать разницу между высотами этажей (допустимы погрешности 10–20 мм на всей длине). Разная величина подступенка может быть опасна для движения — человек может оступиться, получить травму.

3. Размер ступеней, наклон. Самое опасное движение — при спуске, поэтому ступени должны быть такими, чтобы при перемещении вниз большая часть стопы находилась на проступи. Должна соблюдаться формула: 2h + s = 600–630 мм (которая соответствует средней длине шага человека). При этом оптимальная величина проступи: 300 мм, подступенка: 150 мм.

4. Ширина марша. Пределов для максимальной ширины марша нет. Но зато минимальный размер должен быть не менее 600 мм — иначе можно не разминуться со встречным человеком, двигаться по узкой лестнице будет весьма неудобно.

5. Размер забежных ступеней. Длина забежных ступеней не столь важна, не важен и угол поворота каждой ступени. Важно, чтобы ширина самого узкого места позволяла по ней двигаться вниз, держась за поручень. Размер проступи в этом месте должен превышать 220–250 мм, а линия движения по средней части удовлетворяла оговоренным выше условиям — иначе по лестнице будет опасно перемещаться.

6. Высота потолка над лестницей. Важный момент, на который следует обратить внимание — на этапе проектирования можно подкорректировать такие нюансы. При движении по лестнице верхний марш или потолок должны находиться на расстоянии от 2 м от края опасных ступеней.

7. Входы и выходы в помещении. Необходимо учесть облицовку лестницы, перила, ограждения, которые могут мешать при входе-выходе из комнаты.

8. Высота ограждения. Поручень должен находиться на таком уровне, чтобы за него было удобно держаться. Так, на наклонном участке эта величина должна составлять 900–950 мм, а на ровном — 1050–1100 мм.

9. Шаг балясин. Расстояние между рядом идущими вертикальными стойками должно составлять не более 300 мм (чтобы человек не проскользнул между ними при падении).

Производство лестницы

Чтобы не допустить ошибок при изготовлении конструкции, а также при ее монтаже, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Изготавливать лестницу в отдельном помещении (при возможности). Чтобы получить наибольшую точность сборок, а также не повредить мебель, предметы быта, следует выделить отдельное пространство, где будет удобно собирать будущее изделие, проверять размеры, устранять ошибки.
  2. Не выполнять облицовочные работы в здании до установки закладных элементов, базовых частей конструкции. Чтобы не пришлось демонтировать уже установленный гипсокартон, различные элементы, следует заранее установить закладные элементы в местах, которые в дальнейшем планируется обшивать.
  3. Учитывать размеры сборочных единиц. Если лестница изготавливается не в месте ее установки, то нужно предусмотреть ее транспортировку, занос в помещение. Лучше разбить лестницу на такие части, которые смогут войти в лифт (если лестница будет в высотном здании), пройдут через дверные проемы.
  4. Надежно устанавливать конструкцию. Самый важный фактор при монтаже — жесткость. Необходимо выполнять хорошо не только монтаж закладных, но и увязать все части лестницы между собой, при необходимости усилить конструкцию.
  5. Предусмотреть крепление стеклянных элементов. Чтобы стекло безопасно примыкало к металлу, дереву, следует устанавливать резиновые, силиконовые или фторопластовые втулки, прокладки — только через уплотнители можно соединять стекло с другими материалами.
  6. Правильно монтировать лестницу в деревянном доме. Дом из дерева имеет свойство усаживаться, поэтому лестница должна в основной части крепиться к бетонному полу, а с бревнами соединяться таким образом, чтобы это не влияло на внешний вид изделий (предусматривать пазы, специальные отверстия). При этом сама лестница должна регулироваться по высоте — чтобы компенсировать изменение разности высот между этажами.

Рекомендации для облицовки лестницы и установки ограждений

Для заказа разных деталей в сторонних фирмах следует проверить размеры на объекте. Может случиться, что проектные размеры отличаются от настоящих величин, что нужно обязательно учесть.

Перед монтажом поручней, облицовочных элементов проверить их размеры. Заказанные в компаниях стеклянные элементы, токарные детали, деревянные, каменные изделия следует тщательно перемерить на соответствие размеров — чтобы в случае дефектов их вовремя вернуть на переделку (а не затрачивать время и деньги на транспортировку, неудачную установку).

Оставлять зазоры для облицовки ступеней. Любые детали имеют погрешности, поэтому следует это учитывать. Зазоры между стеклами делать 8–10 мм, а между металлом и деревом, камнем — 3–7 мм.

Сразу предусмотреть закладные элементы для крепления балясин. Перед укладкой дерева или камня необходимо прикрутить или приварить гайки, шпильки или специальные элементы для крепежа ответных сборок.

Обдумать последовательность заноса и сборки ограждения. Собирать ограждение (особенно громоздкое) следует с верхних этажей — чтобы не повредить уже собранную конструкцию.

Стеклянные элементы должны быть заменяемыми. В случае повреждения стекол они должны легко сниматься, а на их место устанавливаться новые (чтобы при этом не пришлось разбирать пол лестницы).

Монтаж лестницы — хлопотное и ответственное занятие, но оно может дать потрясающий результат, который будет радовать глаз и служить долгие годы. Комплексный и масштабный подход к строительству позволить сделать конструкцию такой, которая будет и красивой, и безопасной.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: