Стальная кровля: специфика монтажных работ

Установка кровли из стальных листов

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта — 18-25 лет. К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную, главным образом, необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8-10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2-3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2-3 года.

Уклон кровли составляет 18-30 градусов.

Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 Х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.

Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. Но установка кровли из стальных листов, тем не менее, сложная и трудоемкая.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали

Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

Грунтование — несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10 : 1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.

По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.

Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление «картин»

Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин — сборных деталей рядового покрытия — и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д. Картина, как правило, состоит из 1-2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений.
Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис “А”). После чего по риске отгибают всю кромку (рис “Б”), переворачивают лист (рис “В”), и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис “Г”). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис “Д”). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис “Е”).

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного.

После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90 градусов (рис “А”), лист переворачивают (рис “Б”) и фальц сваливают на плоскость (рис “В”). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис “Г”), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки. В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны — двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Порядок выполнения кровельных работ

Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

  1. покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
  2. покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;
  3. устройство воротника вокруг дымовой трубы;
  4. рядовое покрытие;
  5. работа с кровельным железом.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов

Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500-600 мм и на расстоянии 130—160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25-30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.
При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия

Заготовленные листы и картины поднимаются на крышу и раскладываются по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.

Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20-25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60-75 мм отгибаются по стоячему фальцу.
Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30-40 мм и длиной 120-150 мм и скручиваются под углом 90 градусов.

  1. стоячий фальц
  2. лежачий фальц
  3. обрешетка
  4. полотно картины
  5. кляммеры

Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами.
А – правильно;
Б – НЕ правильно

Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5-6 мм, длиной 800-900 мм, шириной 55-60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.

Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.
После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Читайте также:
Тонкости выбора кресла-качалки (67 фото): детское складное прототип из фанеры и кованые варианты, размеры и дизайн, как выбрать

Работы с кровельным железом

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся: -прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; —работы на фронтонах и сплошных стенах; —изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

Приостановке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом (рис), изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700-800 мм.

Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

  1. скоба;
  2. желоб.

Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли.

Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, пропитанные предварительно антисептиком.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 кв. м составляет 80 мм, для кровли площадью 50 кв. м – 90 мм, для кровли площадью 125 кв. м – 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30-35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

Методические рекомендации Технология устройства, консервации и ремонта металлических кровель. Методические рекомендации

Российская республиканская специализированная
научно-реставрационная ассоциация
«Росреставрация»

Проектный институт по реставрации памятников Истории и культуры «Спецпроектреставрация»

ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА, КОНСЕРВАЦИИ И РЕМОНТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ

Москва 1991

Методические рекомендации освещают историю развития кровельного дела на Руси с домонгольского периода, Большой раздел посвящен конструкции металлических кровель и методам их консервации. В рекомендациях приведены требовании к кровельным материалам, правила приемки кровельных работ, метода ремонта кровель, правила техники безопасности. Приводятся ГОСТы и ТУ на рекомендуемые материалы.

Второе издание методических рекомендаций дополнено новыми разделами: “К истории развития кровельного дела” и “Конструкция металлических кровель”; значительно расширен раздел “Герметики”.

Рекомендации подготовлены ведущим инженером института «Спецпроектреставрация» М.Д. Ромашковой при участии Л.С. Гельфельда и Н.И. Николаевой.

1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРОВЕЛЬНОГО ДЕЛА

II. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

II.1. Листовая сталь

II.2. Оцинкованная сталь

II.3. Луженое железо.

II.4. Медь и ее сплавы.

III . КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ

III .1. Основные сведения о крышах и кровлях .

III .2. Конструкция кровель из листовых металлов

III .2.1. Конструкция кровли из листовой стали *

III .2.2. Конструкция кровли из листовой меди

III .2.3. Конструкция кровли из цинка .

III.2.4. Свинцовые покрытия

IV. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКРЫТИЯ ГЛАВ, КУПОЛОВ, ШПИЛЕЙ И ПРОЧИХ ЗАВЕРШЕНИЙ

IV.1. Классификация покрытий

IV.2. Устройство каркаса глав

IV.3. Устройство кровельного покрытия глав

V. СОЕДИНЕНИЕ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

VI. СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

VI.1. Клепка. Пайка

VI .3.1. Основные операции герметизации .

VI .3.2. Характеристика герметиков

VII . ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ И КОНСЕРВАЦИИ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

VII .1 Характери cтика лакокрасочных материалов , применяемых для окраски кровельных покрытий .

VII.1.1. Приготовление рабочих составов.

VII.1.2. Технология нанесения лакокрасочных материалов.

VIII. РЕДКО ПРИМЕНЯЕМЫЕ СПОСОБЫ КОНСЕРВАЦИИ КРОВЛИ

VIII.1 Технология окраски кровельного покрытия из черного металла под луженое железо [7]

VIII.2. Технология окраски кровельных завершений “под золото” [13]

VIII.2.1. Характеристика применяемых материалов

VIII.2.2. Приготовление рабочих составов.

VIII.2.3. Подготовка поверхности.

VIII.2.4. Нанесение покрытия.

VIII.3. Технология патинирования медных кровель.

IX. РЕМОНТ КРОВЕЛЬ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЙ

X. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

XI. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Приложение I ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО О применении противопожарных пропиток и окрасок строительных деревянных лесов, настилов и деревянных конструкций крыш на памятниках архитектуры при производстве реставрационных работ, связанных с покрытием медью или имеющих декоративное убранство из меди, латуни и бронзы

ВВЕДЕНИЕ

Хорошее с oc тояни e и долговечность памятников архитектуры, а также расходы на их содержание во многом зависят от качества кровли. Кровельное покрытие подвержено суточным и сезонным колебаниям температуры, солнечной радиации, воздействию атмосферных осадков (иногда вредных) в сочетании с ветрами. Поэтому, для нормальной эксплуатации зданий и сохранения их долговечности большое значение имеют качество кровельных материалов, защита кровельного покрытия атмосферостойкими красками и эмалями, а также создание нормального температуровлажностного режима в чердачном помещении и своевременное проведение мероприятий по сезонному уходу и ремонту кровель.

На памятниках архитектуры встречаются кровельные покрытия, выполненные из следующих кровельных материалов: железа черного, железа оцинкованного, железа луженого, меди, меди золоченой, меди луженой, цинка и свинца.

Каждый из этих материалов требует определенной технологии производства работ, методов конструирования, а также методов консервации и защиты.

1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРОВЕЛЬНОГО ДЕЛА

Кровли из металла появились на Руси еще в домонгольский период. Сначала кровли были свинцовые. Так, летописи 1125 года сообщали о том, что в Суздале главы церкви Богородицы крыли свинцом « не ища мастеров от немець» [ 1], в Пскове одну из церквей в Х V веке покрыли литыми свинцовыми «досками»: «в лето 6928 /1420/ псковичи наяша мастеров Федора и дружину его побивати церковь Святая Троица свинцом, новыми досками и не обритоща псковичи такова мастера в Пскове, ни в Новгороде, кому лити свинчатые доски, и приеха мастер с Москвы от Фотея митрополита и научи Федора мастера Святыя Троицы, а сам отъеха на Москву; и тако до году побита бысть церковь Святая Троица» [ 2].

В 1261 году в Новгороде «покры Владыка новгородский Долмат святую соборную церковь Софию свинцом» [ 2]. В процессе реставрации Николо-Дворищенского собора в Новгороде в семидесятых годах XX столетия архитектором Г.М. Штендером были обнаружены остатки древнего расплавленного от пожара свинца на главах.

В позднее время – в Х VIII , XIX и в начале XX веков – кровельные покрытия из свинца практически не встречаются, листовой свинец использовали в качестве гидроизоляции фундаментов, боевых ходов крепостных стен, балконов, для изготовления водосточных труб и т.п.

С Х IV века в качестве кровельного материала начала применяться кованая и листовая медь.

В книге “Ремесло древней Руси” академик Б.А. Рыбаков сообщает, что в Успенском соборе во Владимире в 1900-х годах был найден медный кровельный лист с густой позолотой, на котором имелась дата “6848” /1340 год/.

Читайте также:
Французские двери на балкон или лоджию: раздвижные, гармошкой, монтаж с фото и видео

Покрытия медными досками и листовой медью глав церквей, шатров, куполов и других разнообразных по форме кровель в русском зодчестве, распространялись, в основном, с Х V Ш века, и просуществовали вплоть до XX века, поражая своим мастерством и художественным вкусом современников. Примером могут служить: здание «под гербом» в Петергофе, церковь Иоанна Предтечи в Ярославле, церковь Спаса на Крови в Ленинграде, храм Василия Блаженного в Москве и другие.

Со второй половины XIX и в начале XX в. в качестве кровельных материалов применялась листовая латунь с последующей позолотой сусальным, огневым иди гальваническими способами (колокольня собора Воскресения в Ново-Иерусалимском монастыре под Москвой, центральная глава Нового собора в Донском монастыре в Москве и др.).

В XVI , XVII вв. в качестве кровельного материала начинают применять черное и луженое “белое” железо, в начале в виде кованых железных досок, затем в виде кованого котельного железа, которое монтировали из готовых элементов на главах внахлест заклепками. С Х VII века известно «свейское» (шведское) луженое и «анлицкое» – «белое» железо. Так, источники 1685 и 1687 гг. сообщали, что при строительстве Знаменского собора в Зарядье в Москве «большая глава опаяна железом белым, крест железный позолочен» [ 4].

Русские мастера в совершенстве владели умением паять, лудить и золотить. Со второй половины XIX века в кровельном деле начали использовать стальной листовой прокат. Одним из первых поставщиков его был Александровский чугуно-литейный завод в Санкт-Петербурге [ 5]. В конце XIX и начале XX в.в. листы железа клеймили штампом или масляной краской.

В конце Х VIII в. шведом Ринманом было предложено эмалирование металлов, усовершенствованное затем англичанином Хинклингом. Этот метод применялся также и для окраски кровельных покрытий.

В России первое эмалирование медного кровельного покрытия цветными эмалями было применено в XIX в, архитектором Парландом при строительстве церкви Спаса на Крови в Петербурге. Однако этот метод из-за сложности и дороговизны не нашел широкого распространения.

С конца XIX в. в кровельной практике начали применять оцинкованное железо вместо луженого.

Первые заявки на получение патентов на оцинкование железа были сделаны Сорелем во Франции в 1836 г . и англичанином Крауфордом в 1837 г . В 1840 годах усовершенствовался способ “фабрикации” листовой стали и удешевилось производство цинка. В практике оцинкования появляется горячий метод: оцинкование кровельной стали проводили в расплаве цинка при температуре 430-450º C . В 1900 г . Шерарди открыл способ оцинкования металлов цинковой пылью при температуре 350-375º C . Этот способ назван шерардизацией. В 1910 г . Шооп открыл способ оцинковки черных металлов из пистолета. В мае 1895 г . в Москве впервые был оборудован завод Черепова и Шефтеля для оцинковки металла горячим методом. С 90-х годов аналогичный завод работал на Урале в Лысьвенском горном округе. Он принадлежал потомкам графа П.П. Шувалова. В 1931 г . инженером Линником был сконструирован специальный пистолет для распыления цинка. В 1835 г . был открыт способ нанесения цинкового покрытия гальваническим способом, широко применяемый и в наше время, как наиболее экономичный и дающий надежную защиту железа от коррозии.

Со второй половины XIX в. и до первой половины XX в. в качестве материала для кровельных покрытий применялся листовой цинк (в основном немецкий) и его сплавы. В конце XIX в. немецкий листовой цинк изготовлялся 26-ти различных толщин по специальному калибру, также выпускались цинковые волнистые листы 5-ти профилей, так называемые силезские.

Фасад Белорусского вокзала в Москве украшен коринфскими капителями и базами из цинка, декоративная кровля Ярославского вокзала в Москве тоже выполнена из цинка. Цинк как кровельное покрытие в этот период применялся и в других городах.

В России производстве листового цинка было основано в 1905 г ., а в 1930 г . был построен первый советский цинковый завод в Кузбассе (Беловский завод).

В конце XIX – начале XX вв. в практике кровельных работ начали использоваться сплавы цинка со свинцом, оловом, медью. Один из них получил название шпеатр. Из шпеатра и других сплавов изготавливали лемех, чешую, декоративные зонты, завершия труб, подзоры, чеканные детали декоративных кровельных элементов и т. п.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

На памятниках архитектуры наиболее часто встречаются кровли крытые черным, оцинкованным и луженым железом, реже – медью, латунью, цинком.

Ниже приводится характеристика металлов, применяемых при реставрации кровельных покрытий.

II.1. Листовая сталь

– основной материал для металлических кровель.

Тонкая кровельная листовая сталь ( ГОСТ 17714-72) предназначается для покрытия крыш, производства тонколистовой оцинкованной стали, хозяйственной посуды и других изделий. Ее изготовляют толщиной от 0,35 до 0,8 мм , шириной от 510 до 1000 мм и длиной от 710 до 2000 мм ( ГОСТ 8074-82). Листы раскраивают размером 710 ´ 1420, 750 ´ 1500 и 1000 ´ 2000 мм.

В зависимости от состояния поверхности тонколистовую кровельную сталь изготавливают двух групп: СТК-1 и СТК-2.

Поверхность листов обеих групп должна быть чистой, гладкой, с тонким слоем неотделяющейся окалины, без пузырей, закатов, трещин. Расслоения не допускаются. На листах группы СТК-2, исключая указанные дефекты, допускаются изгибы, не дающие излома листов, шероховатости, тонкий слой ржавчины, не препятствующий выявлению дефектов поверхности.

II.2. Оцинкованная сталь

– это обыкновенная тонколистовая кровельная или декапированная сталь, покрытая с обеих сторон слоем цинка толщиной не менее 0,02 мм . Сортамент этой листовой стали тот же, что и обычной листовой. Поверхность листа должна быть чистой, без трещин, пленок, наплывов цинка, темных пятен ржавчины или точек.

II.3. Луженое железо.

Для кровельных работ используют белую жесть горячего лужения I сорта [ 7] , которая состоит из черной холоднокатаной жести марки 08 КП толщиной 0,45- 0,55 мм (№ 50) и олова марки 01 пч или 01. Толщина полуды должна быть не менее 200 мкм, поверхность – глянцевая. Можно также использовать медь, луженую электролитическим способом. В этом случае толщина полуды должна быть не менее 100 мкм, поверхность – глянцевая.

II.4. Медь и ее сплавы.

Медь является пластичным металлом, обладающим высокой электро- и теплопроводностью, хорошей коррозионной стойкостью в различных средах, а также хорошими механическими свойствами при температурах от низких до умеренно-высоких. Благодаря этим свойствам медь широко применялась при производстве кровельных работ.

В настоящее время кровли, выполненные из меди, встречаются только на памятниках архитектуры.

Промышленность выпускает пять марок листовой меди ( ГОСТ 859-78): М-0 (99,95 % меди), М-1 (99,9 % меди), М-2 (99,7 % меди), М-3 (99,5 % меди), М-4 (99,0 % меди).

Для кровельных работ используется листовая медь марки M – l и М-2.

Медные листы могут быть холоднокатанными и горячекатанными. Для кровельных работ желательно применять горячекатанную медь, т.к. холоднокатанная медь сильно нагартовывается.

Размеры выпускаемых медных листов приведены в табл. 1.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта составлена на устройство и ремонт металлической кровли.

1.2. Технологическая карта составлена в соответствии с «Руководством по разработке технологических карт в строительстве».

1.3. В качестве аналога принят четырехэтажный шестнадцатиквартирный дом с размерами в плане 33,6×13,2 по осям (рис. 1, 2 ).

Читайте также:
Способы прокладки трубопроводов – открытый и закрытый, правила выполнения работ

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Устройство металлической кровли

2.1.1. До начала устройства металлической кровли должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

2.1.2. Закончены все монтажные и сопутствующие работы, оформлены акты на скрытые работы в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

2.1.3. Подготовительные работы включают:

проверку соблюдения проектных уклонов скатов кровли;

проверку правильности устройства обрешетки;

сортировку и проверку качества поставляемых металлических листов.

2.1.4. Кровли из оцинкованной или черной кровельной стали предусматривают для крыш зданий с уклоном от 30 до 60 % (16°-30°).

2.1.5. Основными материалами для кровель из листовой стали являются тонколистовая сталь кровельная неоцинкованная (черная) или оцинкованная.

2.1.6. Кровельная сталь выпускается в виде листов размером 1420×710 мм, 2000×1000 мм, толщиной 0,4-0,8 мм, массой (в зависимости от толщины) от 3 до 6 кг.

2.1.7. Неоцинкованная (черная) листовая сталь используется ограниченно в строительстве и при капитальном ремонте зданий.

Кровли из нее требуют частых покрасок с применением олифы.

2.1.8. Наиболее эффективно применение кровельной оцинкованной стали. Она меньше подвергается коррозии, срок службы ее значительно больше. Поверхность оцинкованной стали должна быть ровной, без пленок, пузырей, затеков, с плотной и равномерной оцинковкой.

2.1.9. Кроме листовой стали, при кровельных работах применяются:

кровельные гвозди толщиной 3,5-4 мм, длиной 40-50 мм с крупной шляпкой для прибивки листов стали к обрешетке на карнизных свесах и крепления кляммер;

строительные гвозди толщиной от 2,5 до 4 мм, длиной 50-100 мм для прибивки костылей и крючьев;

кляммеры (изготавливаются из обрезков кровельной стали) для крепления кровельных листов к обрешетке;

крючья (выполняются из полосовой стали толщиной 5-6 мм, шириной 16-25 мм и длиной 420 мм) для крепления настенных желобов;

костыли (выполняются из полосовой стали толщиной 5-6 мм, шириной 25-36 мм, длиной 450 мм) для поддержания карнизных свесов);

ухваты для крепления водосточных труб к стенам здания;

хомуты на болтах для крепления водосточных труб, воронок и отлива.

2.1.10. Любые крыши состоят из двух основных частей – несущей и ограждающей (собственно кровли). При деревянной несущей конструкции под кровлю из листов стали и расстоянии между стропилами 1,2-2 м обычно устраивают обрешетку из досок сечением 200×50 мм и брусков с сечением 50×50 мм.

2.1.11. Бруски и доски располагают на расстоянии 200 мм друг от друга. При таком расположении в обрешетке нога человека, идущего по скату крыши, будет всегда опираться на два бруска, что предотвратит прогиб кровельного покрытия.

2.1.12. Обрешетка под кровлю из листовой стали должна быть ровной, прочной, жесткой, без выступов и углублений. Между контрольной рейкой длиной 1 м и обрешеткой допускается просвет размером не более 5 мм.

2.1.13. Для устройства карнизного свеса и настенных желобов укладывают сплошной дощатый настил из обрезных досок шириной в 3-4 доски (700 мм). Лицевая доска карнизного свеса должна быть прямая и свешиваться с карниза на одинаковую величину по всей своей длине.

Сплошной настил из обрезных досок устраивают также под разжелобками (на ширину до 500 мм в каждую сторону).

2.1.14. Вдоль конька кровли укладывают две сходящиеся кромками доски, которые служат для поддержания конькового стыка.

2.1.15. От правильного устройства обрешетки зависит долговечность кровли, так как даже незначительный прогиб листов на ней ослабляет плотность стыков (фальцев), что приводит к протечкам и разрушению покрытия.

2.1.16. Из общего объема работ по устройству металлических кровель примерно 50 % составляют монтажные работы, выполняемые непосредственно на кровле, т.е. в наиболее трудных условиях.

2.1.17. Кровельные монтажные работы включают следующие операции:

покрытие карнизных свесов;

укладку настенных желобов;

устройство рядового покрытия (покрытие скатов крыши);

Схема организации работ при устройстве металлической кровли представлена на рис. 3 .

Заготовленные заранее кровельные картины поднимают на крышу при помощи автомобильного крана КС-35714К в специальных контейнерах. Для приема их на крыше устанавливается инвентарная сборно-разборная площадка и легкая подставка для складирования листов (рис. 4 ).

2.1.18. Покрытие карниза начинается с установки вдоль свеса костылей, предназначенных для поддержания картин. Костыли прибивают к обрешетке через 700 мм друг от друга с выносом (свесом) от края обрешетки на 130-170 мм.

Все костыли должны быть уложены с одинаковым свесом, поэтому сначала прибивают два крайних костыля, причем один из гвоздей на каждом костыле забивают не полностью. Между этими гвоздями натягивают шнур, по которому определяют положения всех промежуточных костылей.

2.1.19. Покрытие крыши листовой сталью производится из заранее заготовленных листов, называемых картинами.

Картины могут быть одинарными и двойными (из двух листов), соединенными по коротким сторонам. Последний способ более производителен, так как уменьшает затраты труда на соединение листов на крыше и позволяет применять укрупненные элементы кровельного покрытия (рис. 5 ).

Заготовка картин заключается в отгибе кромок листа с четырех сторон для последующего соединения их на крыше фальцами (рис. 6 ). Она может производиться вручную или механизированным способом на фальцегибочных станках.

Кровельные листы обычно соединяют между собой по короткой стороне листа лежачими фальцами, а по длинной – стоячими (гребневыми). При покрытии скатов кровли гребневые фальцы располагаются по скату, а лежачие – поперек (параллельно коньку кровли), что не препятствует стоку воды со скатов. Фальцевые соединения могут быть одинарными и двойными.

Как правило, соединение листов для покрытия скатов кровли производится одинарными фальцами и лишь при малых уклонах крыш (около 16°) и в местах наибольшего скопления воды (желоба, разжелобки) – двойными.

Покрытие скатов кровли одна из наиболее трудоемких операций при устройстве кровель из листовой стали.

В комплекс выполняемых на крыше работ по устройству рядового покрытия скатов наибольшие трудовые затраты приходятся на соединение картин гребневыми фальцами, так как протяженность последних в два раза больше протяженности лежачих фальцев, из которых половина выполняется в мастерской при заготовке картин.

Обычно соединение кровельных картин гребневым фальцем производится кровельщиками с помощью молотков или же молотком с помощью бруса-отворотки (рис. 7 ).

В последнее время предложены и применяются электрогребнегибочная машина (рис. 7 ) и приспособления-гребнегибы, позволяющие выполнять работы без применения кровельных молотков.

2.1.20. Заготовленные ранее и поданные на крышу карнизные картины укладывают поверх костылей по свесу крыши таким образом, чтобы край их, имеющий отворотную ленту, плотно огибал выступающую часть костыля. Незагнутую кромку листов по противоположной стороне прибивают к обрешетке гвоздями с расстоянием между ними 400-500 мм. Шляпки гвоздей в дальнейшем закрывают настенным желобом. Картины карнизного свеса соединяют между собой лежачими фальцами (рис. 8 ).

2.1.21. По окончании покрытия карнизных свесов производят укладку настенных желобов. Обычно желоба располагают между водоприемными воронками с уклоном от 1:20 до 1:10. Работы начинают с установки крючьев, которые размещают по линии, намеченной для укладки желобов и отбитой намеленным шнуром. Крючья ставятся поверх карнизных картин на расстоянии 650 мм один от другого. Крючья следует располагать перпендикулярно к линии настенных желобов и прибивать двумя или тремя гвоздями к обрешетке (рис. 9 ).

2.1.22. По окончании работ по укладке настенных желобов производят покрытие скатов кровли. Картины рядового покрытия щипцовых крыш (двухскатная) обычно укладывают, начиная от щипцовой стенки (фронтона), а вальмовых (четырехскатных) – от края их коньков.

Читайте также:
Функциональная схема автоматизации

Картины раскладывают полосами по скату кровли в направлении от конька к желобу (рис. 10 ). Картины в каждой полосе соединяют друг с другом лежачими фальцами. Таким способом укладывают несколько полос, которые временно прикрепляют у конька к обрешетке гвоздями (за край отогнутой кромки гребня).

Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-50 мм. Крепление свеса выполняют концевыми кляммерами, устанавливаемыми через 200-400 мм, которые вместе с продольным отгибом рядовой полосы загибают в виде двойного стоячего фальца (рис. 10 ).

Фронтонные свесы монументальных зданий, а также строений, сооружаемых в районах со шквальными ветрами, следует крепить так же, как и карнизные свесы, т.е. на костылях с устройством отворотных лент с капельниками.

2.1.23. Вдоль собранной из картин полосы к боковой стороне обрешетки прибивают кляммеры (рис. 11 ) на расстоянии 600 мм друг от друга. Затем собирают вторую полосу и укладывают ее таким образом, чтобы отогнутая большая кромка первой полосы примыкала к малой отогнутой кромке листов второй полосы. При этом соседние полосы сдвигают относительно друг друга на 40-50 мм, чтобы лежачие фальцы соседних картин были расположены вразбежку.

2.1.24. Укладку рядовых полос на скате проводят с выпуском 50-60 мм выше конька крыши для образования конькового гребня. Во избежание встречи на коньке двух гребневых фальцев противоположных скатов кровли их располагают вразбежку на взаимном расстоянии не менее 50 мм.

2.1.25. Соседние полосы картин сначала соединяют гребневым фальцем лишь у кляммер, при этом их плотно подтягивают к обрешетке, а затем на всем протяжении гребневого фальца.

2.1.26. Вслед за покрытием скатов кровли производят покрытие разжелобков от конька к свесу (рис. 12 ). Собранную в мастерской и поданную на крышу в свернутом виде полосу разжелобка развертывают и укладывают на место так, чтобы продольные кромки ее подходили под края рядового покрытия скатов, которые обрезают ручными ножницами по границам разжелобка. Затем края разжелобка соединяют с краями рядового покрытия лежачим фальцем, отогнутым в сторону разжелобка, с окончательным уплотнением фальцев киянкой.

2.1.27. После соединения с рядовым покрытием верхний конец разжелобка, примыкающий в коньку, обрезают по форме конька, а нижний, примыкающий к настенному желобу – параллельно направлению желоба с оставлением кромки для фальца. Затем разжелобок соединяют с коньком гребневым фальцем и с настенным желобом – лежачим фальцем, отогнутым в сторону желоба (по направлению стока воды).

2.1.28. Фальцы, которыми соединены листы разжелобка между собой и с рядовым покрытием кровли, должны быть промазаны суриковой замазкой.

2.1.29. В целях лучшего отвода воды из-за трубы с верхней стороны трубы делают треугольную разделку (раскрышку) в виде двухскатной кровли из досок или брусков, прибиваемых к обрешетке и покрываемых листовой сталью (рис. 13 ). Вода, текущая со ската кровли, рассекается разделкой и стекает по скатам. Образованный отгибами кромок картин воротник должен плотно обхватывать ствол трубы и соединяться в углах на фальц.

2.1.30. Как вариант обрамление труб может осуществляться воротником, который изготовляется по шаблону в виде П-образных половин (рис. 13 ), которые соединяют двойным фальцем внахлестку по стоку воды на крыше.

Примыкание кровли к дымовой трубе устраивают путем заделки кромки покрытия в выдру.

2.2. Ремонт металлических кровель

2.2.1. Ремонт старых кровель из листовой стали в зависимости от степени и характера их износа подразделяется на два вида: капитальный и текущий.

К капитальному ремонту относится полная (или на больших участках крыши) смена кровельного покрытия, а также водосточных труб и линейных покрытий на фасадах здания.

Текущий ремонт включает частичную смену кровельного покрытия (небольшие участки или отдельные листы), постановку заплат, заделку свищей, смену негодных частей водосточных труб.

2.2.2. При капитальном ремонте листовых кровель, предусматривающем сплошную или значительную смену кровельного покрытия, работы по заготовке или укладке кровельных картин выполняются теми же способами и приемами, что при устройстве новой кровли. В этом случае добавляется лишь операция по предварительному снятию старого кровельного покрытия, пришедшего в негодность. При разборке кровли сначала разгибают или срезают гребневые фальцы, затем разъединяют лежачие.

2.2.3. Снятую с крыши кровельную сталь тщательно сортируют. Годные для повторного использования листы обрезают ножницами, выправляют и очищают.

2.2.4. Текущий ремонт выполняется следующим образом. Перед началом ремонта для обнаружения поврежденных мест кровлю осматривают одновременно с наружной стороны и с чердачного помещения. Осмотр чердака производится на просвет в сильный дождь или после него.

Обнаруженные места повреждений кровли очерчивают мелом и наносят на схему крыши, где указывают размеры заменяемых участков кровли.

2.2.5. Снятие (разборка) поврежденных участков кровли производится на всю ширину листа (между смежными гребневыми фальцами). При постановке новых листов или картин сначала соединяют их старым покрытием лежащими фальцами, а затем гребневыми с одновременным укреплением кляммерами. При этом линия фальцев одной полосы не должна (как и в новом покрытии) совпадать с линией лежачих фальцев соседней полосы.

2.2.6. При небольших по площади поврежденных местах кровли на них ставят заплаты из кровельной стали. Для этого поврежденную часть листа вырубают зубилом по линиям обрешетки, чтобы новый стык располагался на жестком основании. Заплаты на кровле ставят на всю ширину листа (между гребневыми фальцами). Работы производят в той же последовательности, что при смене целых листов или картин.

2.2.7. При ремонте кровли иногда требуется частичная или сплошная смена настенных желобов, карнизов или разжелобков, которые быстрее других разрушаются от ржавчины.

При смене желобов необходимо сначала убедиться в исправности покрытия карнизных свесов, в противном случае сначала надо сменить негодные части свесов, чтобы впоследствии не пришлось снимать отремонтированные желоба.

2.2.8. Ремонт карнизных свесов заключается в замене поврежденных участков новыми или в выпрямлении погнутых частей. При смене поврежденных карнизных свесов сначала необходимо разобрать желоба и снять крючья. При смене желобов и разжелобков необходимо делать надставки к рядовому покрытию, так как использование старых лежачих фальцев рядового покрытия для соединения их картинами желоба или разжелобка не допускают.

2.2.9. Мелкий ремонт кровель из листовой стали предполагает устройство заплат. Свищи и пробоины до 5 мм очищают от грязи, ржавчины и непрочной окраски стальной щеткой и заделывают густой масляной суриковой замазкой снаружи и со стороны чердака, перекрывая поврежденное место на 20-30 мм.

При повреждениях размером 5-30 мм рваные края отверстий выправляют и очищают. Пробоину конопатят паклей, пропитанной густой суриковой краской. Очищенное место с законопаченным отверстием сверху промазывают суриковой замазкой, затем на него накладывают заплату размером больше поврежденного места на 80-100 мм из тонкой стеклоткани, пропитанной густой суриковой краской. Заплату тщательно разравнивают и прижимают к металлическому листу следя за полной пропиткой стеклоткани и качеством приклеивания, особенно по периметру заплаты.

2.2.10. Потребность в машинах, механизмах, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл. 1 .

Особенности возведения металлической кровли

Металлическая кровля привлекает к себе внимание легким весом и относительно низкой стоимостью. К главным преимуществам материала можно отнести облегченный монтаж, за счет которого вырастает скорость выполнения кровельных работ, при этом выполнить такие работы можно и самостоятельно. Материал обладает герметичностью и огнестойкостью. Герметичность обоснована минимальным количеством крепежных отверстий или вовсе их отсутствием.

  • Типы металлических покрытий
  • Советы по выбору материала
  • Осуществление самостоятельного монтажа
    • Описание специфики сооружения
    • Стропильная система и обрешетка
    • Сборка элементов и заключительный монтаж
  • Дополнительная защита от молний
Читайте также:
Что будет, если кушать сырые яйца каждый день в течение месяца

Типы металлических покрытий

Люди уже давно используют металл в качестве кровельного материала и за столетия его использования было придумано много технологических вариантов. Вместо простого алюминия, листового железа и меди сейчас используют своеобразные «конструкторы» с набором креплений, элементов и доборных деталей для устройства примыканий. Такие наборы существенно упрощают строительные работы.

Классификация кровельного железа поделила варианты металла на крышу на следующие группы:

  1. Рулонная, тонколистовая или холоднокатаная, оцинкованная или черная сталь. Обычно применяется для возведения фальцевых бюджетных крыш.
  2. Металлочерепица, полностью готовая к укладке. Она привлекает внимание изобильным рядом модификаций различных форм элементов, цветов. Наряду с этим вариантом, аналогичными приоритетами обладает и профнастил.
  3. Цветные металлы. В эту группу вошли популярные покрытия из алюминия, титаново-цинкового сплава, меди.

Советы по выбору материала

Технологичные и удобные в применении кровельные наборы из листов профнастила и металлочерепицы отличаются высокой ценой. По той же самой причине многие не рассматривают и цветные металлы. Если выбирать максимально экономичное устройство металлической кровли своими листами, то лучше сосредоточиться на бюджетных материалах. Для этого потребуются стальные листы с шириной 1,25 метра, длиной — 2,5 метра.

Сталь лучше всего приобретать с двухсторонней оцинковкой. Она будет стоить больше «черного» аналога, который не покрывается цинком, но вложенные средства окупят себя в виде оптимизированной износостойкости в совокупности с редким уходом. Холоднокатаный материал на заводе изготовителя полностью погружают в емкость с расплавленным цинком, после чего на поверхности листов появляется плотные защитный слой.

СНиП диктует значения толщины материала. Согласно предписаниям нормативов, металлическая кровля (II-26−76) сооружается из тонколистового металла прокатной промышленности. Для металлической крыши подойдет сталь толщиной 0,5−1,5 мм. Проще монтировать тонкие листы, так как они гнутся, формируя нужные соединения. Но если из этого же материала планируется делать элементы водостока и доборные детали, то лучше остановиться на толщине 0,6−0,8 мм.

Строительными правила не запрещается искажать форму оцинкованных пластин, но этого делать все же не рекомендуется, так как монолитность цинкового покрытия нарушится. Металлические инструменты нельзя класть в процессе работы на оцинкованную поверхность, для этого нужна деревянная подкладка. Если повредить цинковую защиту, то эксплуатационные качества испортятся.

Осуществление самостоятельного монтажа

Самым экономным и распространенным типом укладки листов на кровлю можно назвать фальцевую технологию. Основа этого принципа состоит из способа соединения элементов загнутыми краями, которые образуют поперечные и продольные швы (они и называют фальцами).

Поперечные фальцевые соединения удобны, когда размер ската превышает по горизонтали классическую длину стального листа. Они бывают двойными и одинарными, называются горизонтальными из-за того, что у них одноименное направление. Также бывают лежачими — их загибают в стороны стока воды, чтобы не получилось лишних преград для стекания осадков.

Продольные фальцевые швы должны соединять элементы покрытия по вертикали ската (боковая линия листа). Их нельзя загибать, чтобы не вызвать застои воды на крыше. От этого их прозвали стоячими. Монтаж по фальцевой технологии подразумевает использование горизонтальных стоячих соединений.

По возможности стоит исключить одинарные горизонтальные соединения, которые могут снизить способность кровли сопротивляться атмосферному негативу. Стоячие двойные фальцы — самый практичный и надежный вариант. Формирование швов происходит при помощи деревянного отворотка и молотка или специальных электромеханических машинок.

Описание специфики сооружения

Основной элемент кровли — это деталь, собранная из двух стальных полос с загнутыми кромками, которые требуются для дальнейшего соединения. Эту деталь называют «картинами», собирают их на земле. Потребуется специальный верстак, совпадающий по длине с длиной соединяемых частей картины.

Для сращивания картин требуются самодельные кляммеры: их вырезают из того же листа стали, полосы имеют стороны 3 и 15 сантиметров. Крепятся они через каждые полметра от линии вертикального шва. Из обрезков металлического листа заранее делается нужное количество крепежа. Нарезаются детали ножницами, так как от болгарки будут оставаться неровные зубчатые края, кроме того, будет выжигать защитное покрытие.

Собранные картины с подготовленными к соединению кромками остается поднять наверх.

Стропильная система и обрешетка

Сооружение стропильной системы мало чем будет отличаться от технологии строительства каркасов под другие крыши. Тут необязательно располагать стропила очень часто, так как материал отличается своей легковесностью. Но брус обрешетки потребуется устанавливать с частотой в двадцать сантиметров, ведь нужно учесть способность металла прогибаться. За счет этого можно исключить порчу покрытия.

Минимальный наклон скатов для металлической кровли составляет 14 градусов, максимальный — 30. Если крыша утеплена, то потребуется соорудить поверх гидроизоляции контробрешетку из тоненьких реек, чтобы сформировать вентиляционный зазор между изоляционной прослойкой или металлическим покрытием. Благодаря такой вентиляции, с обеих сторон будет равная температура, следовательно, не будет оседать конденсат, который способен разрушать металл.

Карнизный свес выполняется из трех или четырех сплоченных досок. Конек формируется путем укладки досок с двух сторон, в единой точке они сходятся.

Сборка элементов и заключительный монтаж

Сборку металлического ограждения кровли нужно начинать с монтажа костылей, которые устанавливаются через каждые семьдесят сантиметров вдоль карнизного свеса. Сначала прибиваются по краям два костыля, между ними натягивается шнур для последующего выравнивания прочих деталей.

Картины транспортируют автоподъемником к организованному сверху месту складирования. Вдоль линии второй картины крепятся кляммеры через полметра, для этого используются саморезы. Кляммер располагается так, чтобы уложенная сверху картина смогла перекрыть точку его фиксации. После этого устанавливается первая картина, ее боковая линия должна совпадать с линией фронтона. Первый элемент крепится насквозь саморезами.

Элементы фальцевой кровли нужно монтировать по аналогичной схеме: ставятся кляммеры, потом монтаж следующей полосы, соединение с предыдущим листом. Фальц нужно загибать вместе с крепежными полосками. Опытные кровельщики рекомендуют укреплять швы с помощью силиконового герметика. А чтобы избежать разгибания самодельных кляммеров, допускается дополнять точку их расположения клепкой.

И заключительные шаги по монтажу металлической кровли будут выглядеть следующим образом:

  1. По завершении сращивания соединения требуется уплотнить полосами из металла и молотка.
  2. Потом загибается меньшая кромка на коньке, сверху накладывается большая коньковая кромка.
  3. Если оцинкованная поверхность по эстетическим соображениям смотрится не очень хорошо, то ее можно сначала загрунтовать пигментированной олифой, после чего — окрасить в любой понравившийся цвет.

Дополнительная защита от молний

Бытует мнение, что металлическая кровля сама по себе выступает хорошим молниеприемником, поэтому не нуждается в дополнительной защите. Но прямое попадание молнии может вызвать возгорание, так как металл, установленный на деревянную обрешетку, перегреется. Если между элементами покрытия, швы являются надежными, то молниезащита будет осуществляться путем ее присоединения через токоотвод.

Сооружение металлической кровли можно по праву назвать самым экономным и простым способом обустройства загородного дома. Если при выполнении работы помнить по технологические правила и действовать аккуратно, то возведенная конструкция прослужит ни один десяток лет, не потребовав от своего владельца ремонта и каких-либо переделок. Нужно лишь помнить о правилах монтажа по строительным нормативам и учитывать особенности металлического покрытия.

Устройство лестницы в частном доме

Независимо от того, из какого материала будет построена лестница в частном доме, она должна быть надёжной и удобной.

Читайте также:
Формы для производства тротуарной плитки

Чтобы добиться этого, нужно сначала разобраться в её конструктивных особенностях и учесть все мелочи.

Из нашей статьи пользователи forumhouse.ru узнают:

  • Какую лестницу можно назвать удобной;
  • Какие бывают их типы устройств;
  • Что такое тетива, балясина, косоур, проступь, подступенок;
  • С чего начинается расчёт лестницы;
  • Какие особенности необходимо учесть при монтаже в деревянном доме;
  • Что нужно знать о монолитной лестнице.

Особенности проектирования лестниц

При проектировании конструкции следует учитывать следующие факторы:

  • дизайн дома и помещений;
  • свободное пространство, отведённое под лестницу;

Необходимо учесть размеры проёма второго (третьего) этажа, высоту потолков, толщину перекрытий.

  • материал, из которого построен дом, а также возведены стены, перекрытия и пол.

В погоне за дизайнерскими изысками застройщики могут забыть о главном предназначении этого устройства – обеспечении комфортного и безопасного подъёма и спуска.

Поэтому необходимо заранее продумать:

  • где и как будет размещаться лестница;
  • материал, из которого её изготовят;
  • какую площадь она займёт в доме.

Хуже всего, если приходится «вписывать» лестницу в уже построенный дом: нередко приходится идти на компромисс между функциональностью и удобством. В итоге получается конструкция, по которой неудобно и небезопасно ходить.

В случае если к расчёту приступили ещё на стадии проектирования дома, появляется возможность виртуально сдвинуть стены, поменять расположение комнат, изменить расположение дверных и оконных проёмов и, тем самым, впоследствии максимально эффективно установить лестницу в доме.

Лучше всего расположить лестницу так, чтобы она одновременно соединяла несколько комнат, а не выходила в угол или в закрытое домашнее помещение.

При проектировании необходимо помнить, что:

1. Для удобства хождения по лестнице угол её наклона не должен превышать 45 градусов.
2. Если она устанавливается в холле, то следует заранее продумать размер проёма в бетонном перекрытии, а в случае с деревянным домом – расположение опорных и несущих балок.
3. Если по каким-либо причинам проектирование лестницы откладывается на более поздние этапы строительства, то минимальные размеры проёма составят:

  • ширина проёма – 1 метр.
  • длина проёма – высота потолка + толщина перекрытия второго этажа.

Балки перекрытия в доме или маленьком дачном домике необходимо пустить вдоль, а не поперёк предполагаемого лестничного проёма!

Вит1959:

– Прежде чем приступить к расчёту лестницы, в первую очередь, нужно представить себе, как она будет выглядеть в готовом виде, и понять, впишутся ли ее резные перила в простой интерьер дома.

Чтобы конструкция получилась максимально удобной, перед её расчётом стоит узнать:

  • высоту от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа;
  • длину лестничного проёма;
  • ширину лестничного проёма;
  • толщину перекрытия;
  • направление движения;
  • материал, т.к. существует ряд моментов, когда он определяет итоговую конструкцию лестницы.

Основные элементы

Назовем основные типы лестниц и их элементы:

  • Винтовая. Это вертикальная, круговая лестница с поворотом на 270 и более градусов. Основным несущим элементом в ней служит центральная стойка, к которой по спирали прикрепляются ступени. Она наиболее компактна, но в тоже время очень неудобна, поскольку по ней тяжело подниматься пожилым людям и перетаскивать крупногабаритный груз.

  • Лестница с гусиным шагом. Ее ступени имеют нестандартную форму – косые или овальные вырезы. На них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги. Подходит для установки в ограниченном пространстве.

  • На косоурах – ступени поддерживаются снизу балками (косоурами) с двух сторон.

Косоур – это несущая балка лестничного марша, на которую ступени опираются сверху.

  • На тетивах – ее ступени поддерживаются одновременно снизу и с торцов тетивой.

Тетива – это несущая балка лестничного марша, которая примыкает к ступеням сбоку.

  • Проступь – горизонтальная часть ступени без свеса.
  • Балясина – опорная стойка перильного ограждения, выполненная в виде столбчатой фигуры. Изготавливается методом точения, бетонирования или литья в форму.
  • Балюстрада – ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей.
  • Подступенок – вертикальный элемент, на который опирается ступень. Применяется в качестве дополнительной опоры для проступи. Увеличивает жёсткость конструкции и помогает зрительно разграничить промежуток между ступенями.
  • Маршевая – прямая без забежных ступеней.

Лестничный марш – это расстояние между двумя лестничными площадками. Рекомендуемое количество ступеней на одном марше – не более 15.

  • С поворотной площадкой. Она имеет разделительные элементы (поворотные площадки) между маршами, которые располагаются горизонтально (в начале или в конце марша) и служат для входа на марш или выхода с него.

На последних двух конструкциях остановимся подробнее, т.к. они являются наиболее распространёнными.

Представитель компании «Магазин лестниц»Евгений Федяев:

– Забежные ступени субъективно выглядят красивее, чем площадка. А также позволяют экономить место.

Экономить пространство получается на шаге ступеней, ведь в одном повороте обычно помещается три ступени. Конструкция же с площадкой не такая сложная, гораздо удобнее и комфортнее в эксплуатации.

Евгений Федяев:

– Дело в том, что забежные ступени расходятся лучами от лестничного поворота, соответственно, ближе к центру они сужаются, что поначалу представляет некоторое неудобство.

Нужно привыкнуть к тому, что на лестнице с забежными ступенями есть узкие места. Площадка же лишена такого «изъяна».

Также существует ряд специальных формул, по которым можно определить параметры и удобство конструкции.

При работе с ними следует помнить что:

  • ширина проступи должна быть в пределах 250-300 мм;
  • высота ступени должна находиться в пределах 150-200 мм.

При других параметрах устройство может стать неудобным, а то и опасным!

Вит1959:

– Когда места достаточно, а параметры ступеней укладываются в вышеназванные нормы, лучше сделать с площадкой.

Если при проектировании выясняется, что площадка уменьшает ширину проступи менее чем на 250 мм, а высота ступеньки поднимается выше чем на 200 мм, то площадку лучше заменить забежными ступенями.

Попробуем самостоятельно сделать прикидочный расчёт удобства лестницы.

Обратимся к опыту форумчан: имея размер высоты от чистового пола одного этажа до чистового пола второго этажа, можно прикинуть, сколько ступеней у нас вместится на данном отрезке.

Вит1959:

– Сам расчёт выглядит так:

Высота между этажами у нас равна 3000 мм. А диапазон удобных высот ступеней находится от 150 мм до 200 мм. В среднем получается 175 мм.

Разделив общую высоту (3000 мм) на среднюю (175 мм), мы получим – 17,14 ступеней.

Особенности лестниц в деревянных и каменных домах

Конструктивные особенности напрямую зависят от материала, из которого изготовлен дом. По мнению пользователя нашего форума с ником sonder RZN, если дом – деревянный, то и лестница в нём должна быть сделана из этого материала. Если дом из камня, то лестница должна быть монолитной.

Александр Топоров (ник на форуме 44alex):

– По моему мнению, в каменном доме лучше сделать бетонную монолитную лестницу.

Сначала рассмотрим особенности современных сооружений в деревянных домах. Руководитель столярной мастерской АвторЪ, столяр-краснодеревщик Денис Андреев, Москва:

– Деревянный дом, в отличие от кирпичного или бетонного, со временем дает усадку. Она может достигать 100 мм. Чтобы избежать деформации лестницы, её необходимо «развязать» с несущими элементами деревянного дома.

Особые требования предъявляются к древесине, применяемой при изготовлении конструкции.

Евгений Федяев:

Читайте также:
Способы как красиво завязать шторы

– Основное требование, которое предъявляется к древесине – степень её влажности.

Дерево должно быть сухим и иметь не более 8-10% влажности.

Денис Андреев:

– Для изготовления лестниц, особенно ступеней, следует использовать твёрдые породы древесины: лиственницу, дуб, бук, клён.

Сосна или липа – это мягкий материал. Поскольку ступени ежедневно подвергаются повышенной истирающей нагрузке, то они быстро придут в негодность.

Для большей надёжности и безопасности в конструкции применяют древесину прямослойную и без сучков. Но, в отдельных случаях, для интерьеров в стилях «кантри» или «прованс» можно использовать древесину с сучками и даже с трещинами, главное – соблюдать технологию обработки древесины.

После того, как все деревянные элементы изготовлены, осуществляется черновой монтаж. Во время такой сборки производится окончательная примерка, крепится и подгоняется каждая деталь, проверяется геометрия конструкции и удобство перемещения. Затем лестницу разбирают и перед финишной сборкой красят. Однако не все лакокрасочные материалы подходят для этих работ.

Денис Андреев:

– Лаки и масла для отделки надо применять специальные, твёрдые и стойкие к истиранию.

Если лестница строится в постоянно отапливаемом доме, то обрабатывать антисептиком ее не нужно.

Евгений Федяев:

– Перед окончательной сборкой конструкцию обычно покрывают полиуретановым лаком и тонировкой.

Любая конструкция будет служить долго, если она грамотно спроектирована, изготовлена и установлена.

У монолитных лестниц также есть ряд особенностей.

Монолитная лестница – несущая армированная конструкция, изготовленная из монолитного бетона, для заливки которого, в свою очередь, предварительно требуется сделать опалубку.

Александр Топоров:

– Важный момент: ещё на этапе возведения дома необходимо предусмотреть закладные под монолитную лестницу. Также желательно, одновременно с кладкой боковых стен, отлить площадку и сделать выпуски арматуры из неё для самих лестничных маршей по 30-40 см.

Если закладные не были предусмотрены заранее, то при таком варианте увеличивается объем работ, т.к. приходится изготавливать дополнительные элементы крепления.

Строительство монолитной конструкции можно разбить на несколько этапов:

1. Рассчитываем высоту и ширину ступеней;
2. Производим предварительную разметку;
3. Собираем из досок основу для опалубки;
4. Вяжем арматуру.

Alexxxxx:

– Монолитные лестницы рассчитываются под нагрузку в два раза большую, чем перекрытия. Рабочая арматура должна находиться как можно ближе к краю марша, но не ближе 2 см.

Оптимальная ширина лестничного марша – 1200 мм. Минимальная – 900 мм.

Александр Топоров:

– После заливки бетона и его затвердения опалубку ступеней лучше не снимать до финишной отделки. Либо нужно предусмотреть временные накладки на ступени – иначе бетон будет стираться, а углы ступеней – откалываться.

Чаще всего монолитные лестницы штукатурятся, а ступени отделываются деревянными или каменными накладками.

На что нужно обратить внимание при монтаже монолитной лестницы:

  • Если предполагается чистовая отделка стен, то лестничный марш не нужно располагать вплотную к стене, иначе потом стену будет трудно штукатурить, зашивать гипсокартоном и т.д;
  • Если стены дома изготовлены из мягких материалов: газобетон, пенобетон, арболит, то в тех местах, где на них будет опираться опорный швеллер лестницы, необходимо предусмотреть дополнительную опору из кирпича, так конструкция будет более прочной;
  • Толщину чистовой отделки пола необходимо учесть ещё до монтажа лестницы.

Если этого не предусмотреть заранее, то даже легкое увеличение толщины пола приведёт к уменьшению высоты первой ступени.

В специальном разделе FORUMHOUSE собрана вся информация об изготовлении лестниц. Таже наши пользователи смогут узнать, как самостоятельно построить деревянную лестницу на косоурах. Узнайте, что какой выбор делают форумчане – лестницу с забежными ступенями или с поворотной площадкой. На нашем портале форумчане отвечают на вопросы связанные с бетонными лестницами. Посмотрите фотоотчёт о строительстве монолитной лестницы.

Основные типы лестниц, их подробное описание, материалы. Важные моменты при покупке лестниц.

Балюстрада – лестничная площадка с ограждением или балкон над лестницей, как правило, полукруглой формы.

Балясины – декоративные детали перил, находящиеся между ступенями и перилами и напоминающие колонну.

Больцы – тип основания лестницы. Специальные стальные болты, вмонтированные в стену, на которые крепится лестничная ступень.

Глубина шага лестницы – соотношение высоты и ширины ступени, примерно равное размеру стопы взрослого человека.

Косоур – тип основания лестницы. Представляет собой две наклонно поставленные балки (под углом примерно 45°), к которым крепят ступени. Ступени прибивают, вставляют или приклеивают к пазам косоура.

Лестничный марш – подъем с определенным количеством ступеней от пола одного этажа до пола следующего или до лестничной площадки. Это расстояние по-другому еще называют .

Основание лестницы – конструкция, которая удерживает лестницу в стационарном положении. Самые распространенные типы оснований – косоур, больцы, обсадная труба.

Подступенок – доска или плита, расположенная под верхним порогом ступени и закрывающая зазор между ступенями.

Шаг лестницы – высота одной ступени, включая ее толщину.

Лестничная анатомия

Любая лестница обязательно состоит из двух основных элементов – основания (косоуров, больцев или обсадной трубы) и ступеней (открытых или с подступенком). Дополнительными элементами лестницы считаются площадки между маршами (или балюстрады), перила и декоративные элементы (балясины, скульптура и т. п.).

Всего существует пять основных типов лестниц:

на обсадной трубе (винтовые и спиралевидные);

складные и выдвижные (более распространенное название – чердачные);

1. Деревянная лестница на прямом косоуре
2. Лестница на косоуре с поворотом на 90°
3. Деревянная лестница на округлом косоуре
4. Лестница на больцах
5. Винтовая лестница
6. Винтовая спиралевидная лестница

Познакомимся с каждым видом подробнее. Начнем с лестниц на косоурах. Косоур – две наклонно поставленные по бокам лестницы балки, которые держат ступени. Косоуры бывают прямыми, округлыми или зубчатыми.

Если косоур прямой (то есть ступени лестницы заключены между двумя прямыми балками), лестничный марш получается прямым. При округлом косоуре (когда балки изогнуты) лестница имеет видимый изгиб. У зубчатого косоура верхняя сторона балок вырезана в виде зубцов, и в эти зубцы вставлены ступени (их называют ).

Лестницы на косоурах в 90% случаев делают из дерева. Получается очень красиво, солидно и респектабельно. Но здесь есть определенные нюансы. Во-первых, лестницы на косоурах очень тяжелые – за счет самой конструкции, массивных балясин, украшений. Во-вторых, чем больше лестница, тем сильнее она доминирует в пространстве. В-третьих, рано или поздно деревянные ступени начнут скрипеть.

Но такая конструкция – далеко не единственный вариант для дома или квартиры. Замечательная вещь – лестницы на больцах. В отличие от лестниц с внешним косоуром, у лестниц на больцах система крепежа ступеней невидимая. Устроена она так: в стену вставляют резиновые прокладки и стальные больцы (болты), на которые крепятся ступеньки. Резиновые прокладки нужны для того, чтобы уменьшить вибрацию и скрип при ходьбе. Поручень связан со ступенями балясинами.

Лестницы на больцах удобные, прочные и легкие, экономят пространство в помещении. Это особенно актуально, если дом или квартира не очень большого размера. Кроме того, такие лестницы удобно ремонтировать: если одна из ступеней повреждена, ее можно без проблем снять, не затронув соседние. Поскольку у лестниц на больцах нет боковых балок, углов, ниш, где скапливается пыль, их легко убирать.

Конечно, лестницы на больцах не так роскошны, как лестницы на косоурах. Причем из-за кажущейся легкости лестницы на больцах ошибочно воспринимают как менее прочные и устойчивые, хотя на самом деле они абсолютно надежны и безопасны.

Читайте также:
Уборка квартиры или дома вредна для здоровья? Результаты исследований, факты

Третий вид лестниц – винтовые и их разновидность спиралевидные. В былые времена винтовые лестницы устраивали в башнях, то есть в узких высоких помещениях, где требовалась экономия пространства и сил при подъеме на большую высоту. Сейчас их делают где угодно, независимо от размеров помещения и стиля.

Возможная конфигурация лестниц

В нынешних винтовых лестницах ступени располагаются вокруг центральной стойки – так называемой обсадной трубы – и не нуждаются в дополнительной опоре или креплении. Но в принципе винтовая лестница может крепиться на косоурах или на больцах. Не стоит, однако, путать винтовые лестницы со спиралевидными. Такие лестницы не имеют косоуров, больцев и располагаются обычно в центре помещения. Их ступени лихо закручиваются вокруг обсадной трубы в виде прямой вертикальной спирали. А вот обычные винтовые лестницы могут быть слегка вытянутыми. В наши дни функциональность винтовых лестниц имеет меньшее значение, чем их дизайнерские возможности. Винтовую лестницу можно сделать из дерева, в классическом стиле, а можно создать настоящее чудо авангарда из стекла и металла.

Единственное : поднимаясь по такой лестнице, нужно быть предельно осторожным. И еще: иногда в угоду дизайну винтовые лестницы делают очень узкими, а зря, потому что будет сложно разойтись. Кстати, чрезмерно узкая лестница сулит и другие проблемы. Скажем, на второй этаж будет трудно занести крупногабаритную мебель. Так что имейте это в виду заранее.

Складные, или чердачные лестницы имеют чисто практическое назначение. Обычно их делают небольшого размера (всего 12 – 15 ступеней). Они занимают очень мало места и состоят, как правило, из нескольких частей – одна стационарная и две подвижные, раскладывающиеся. Две нижние части складываются и поднимаются наверх, а верхняя стационарная часть соединена с чердачным люком. Если лестница целиком металлическая, ее часто делают по принципу : дерни за ступенечку – и лесенка тут же развернется. Деревянные лестницы раскладываются как раскладушка. Чердачные лестницы обычно делают из дерева, алюминия или стали. Но учтите: все металлические детали должны быть оцинкованы, иначе могут заржаветь.

Яркий пример комбинированной лестницы: деревянная облицовка ступеней,
бетонный косоур, металлические перила и балясины

Комбинированные лестницы объединяют в себе все вышесказанное. Речь идет не только о комбинировании материалов, из которых изготовлена лестница, но и о комбинации способов крепления ступеней. Ну, скажем, один междуэтажный пролет выполнен из дерева и закреплен на косоурах, а выше устроена винтовая лестница: Но это, разумеется, на любителя.

Для изготовления лестниц используют прежде всего, конечно, дерево. Кроме того, с успехом применяются металл, мрамор, гранит, бетон, стекло и их всевозможные комбинации.

1.Лестница из коллекции итальянской фабрики Alfa Scale
2.Прямая деревянная лестница на косоуре, ступени открытые, без подступенка

Лестницы на косоурах обычно делают из дерева – дуба, бука, ясеня, сосны. И это неудивительно: дерево прекрасно подходит для дома. Это материал экологически чистый, теплый, позволяющий реализовать самые смелые дизайнерские фантазии. Но для этих целей подойдет не всякое дерево, а только идеально высушенное. Иначе потом начнутся неприятности: ступени прогнутся, появятся щели, лестница начнет .

Однако это не означает, что лестницы на косоурах бывают только деревянными. Конечно, нет! Вариантов масса. Например, косоур может быть металлический, а ступени деревянные. Или косоур деревянный, ступени облицованы мрамором, а перила – кованые.

Лестницы на больцах и винтовые лестницы тоже дают большие возможности дизайнерам. Можно сделать их из дерева и стали, стали и стекла, стали и камня и т. д.

Кстати, о камне. Лестницы из мрамора преимущественно используют во внутренних помещениях. Это объясняется тем, что мрамор, имея богатую цветовую гамму, недостаточно устойчив к перепадам влажности и температуры. А вот граниту нипочем капризы погоды, поэтому гранит в данном случае – универсальный материал. Но неважно, из мрамора или из гранита будут сделаны ступени лестницы, – помните о том, что это довольно скользкие материалы. Так что если в доме живут дети или пожилые люди, лучше укрепить на ступенях специальные противоскользящие профили.

Что надо учесть?

Заказывая лестницу в специализированной фирме, нужно учесть несколько важных моментов. Вот самые основные:

Проект (план помещения, где указано предполагаемое место размещения лестницы).

Высота помещения: чтобы правильно определить количество ступеней, угол наклона лестницы и размер потолочного отверстия.

Особенности конструкции и ее функциональное назначение: винтовая угловая лестница, прямая на косоурах, на больцах с разворотом, складная и т. д.

Размер помещения и его стиль (классика, авангард, модерн или эклектика).

Кроме того, выбирая лестницу, помните, что по форме она может быть прямой, с лестничной площадкой, а также с поворотами – на 1/4, на 1/2 или на 2/4. Углы поворотов варьируются.

Выдвижные и складные (чердачные) лестницы

И еще запомните: для каждой лестницы определенной формы нужно рассчитать минимально необходимое пространство.

Например, малогабаритная лестница для квартиры может иметь 14 ступенек с максимальной высотой 20 см, глубиной шага 23 см и шириной лестничного марша 80 см. А в просторном загородном доме эти параметры могут быть увеличены. Но в любом случае подобный расчет – дело ответственное и сложное. Поэтому, если вы не профессиональный архитектор или математик, лучше обратитесь к специалистам фирмы, где заказываете лестницу. Там произведут нужные замеры, выполнят расчет и предложат оптимальный план.

Другой нюанс: очень важно соблюсти глубину лестницы – соотношение между высотой и шириной ступени.

Ступенька должна быть удобной для подъема – не слишком высокой и не слишком низкой. Оптимальная глубина шага лестницы составляет примерно 16 – 25 см. То есть высота и ширина ступени должны быть такими, чтобы не приходилось задирать ноги или, наоборот, семенить, как японской гейше.

Отсюда вывод: чем меньше глубина шага и чем выше ступеньки, тем круче получается лестница.

Количество ступеней зависит от высоты потолка и угла наклона лестницы. Например, при высоте потолка 2 м 60 см и угле наклона 45° в лестнице будет 13 ступенек высотой 20 см (260 см разделить на 20). При расчете количества ступеней их ширина значения не имеет.

И только после того, как вы (вместе со специалистами) определили будущий тип лестницы, место ее расположения в доме, количество ступеней, их ширину и высоту, угол наклона лестницы, можно заняться дизайном и оформлением.

Украшения для лестницы

Современные отделочные материалы позволяют создавать самые смелые дизайнерские решения. Но, безусловно, многое зависит от вашего вкуса и общего стиля интерьера. Сложно представить гармоничное сочетание, например, массивной дубовой лестницы и суперсовременного дизайна в стиле . И, наоборот, старинная ореховая мебель, прабабушкин массивный буфет и напольные часы с боем будут, скорее всего, странновато смотреться на фоне стеклянно-металлической винтовой конструкции.

Деревянные лестницы украшают розетками на косоуре,
резными балясинами, деревянной скульптурой

Если же говорить об аксессуарах, то деревянные лестницы традиционно украшают резными балясинами и перилами. Еще делают овальные входные площадки, начальные стойки в виде деревянных скульптур ручной работы, розетки на косоуре.

Металлические конструкции часто красят в самые разнообразные цвета – современные полимерные и лакокрасочные материалы позволяют сделать лестницу очень нарядной.

Читайте также:
Что такое водоцементное отношение для бетона и почему его нужно учитывать

Междуэтажная деревянная лестница на прямом косоуре с несколькими пролетами (маршами) (фото слева)
Классическая лестница на больцах. Ступени и перила сделаны из дерева, балясины – из металла (фото справа)

Сейчас в моду вошли лестницы с коваными перилами и балясинами. Витое литье придает комбинированной лесенке изящество и воздушность, особенно если это винтовая конструкция.

Другое новшество – подсветка ступеней. Если лестница открытая, без боковых планок, то светильнички, расположенные с лестницы, мягко освещают каждую ступеньку. Если светильники вмонтированы в косоур, можно использовать их как дополнительный источник света вечером или в ночное время.

Лестница на зубчатом косоуре (фото слева)
Комбинированная деревянная лестница со стеклянными вставками вместо перил (фото справа)

Что еще? Разворот лестницы под определенным углом, площадки между маршами, выточенные разными способами ступени – все это может придать дому оригинальность и своеобразие.

Где их покупают?

В салонах лестниц вас поразит разнообразие моделей, стилей, расцветок и дизайнерских находок. Винтовая лестница с креплением в стену, лестничные стойки из стекла, винтовая восьмиугольная лестница, вертикальная прямая, вертикальная со ступенями разной формы, комбинированная – с мраморной облицовкой ступеней и деревянными балясинами и перилами: Всего и не перечислишь!

Фирм, предлагающих свои услуги желающим приобрести лестницу, в Москве немало. Но лучше всего, конечно, пойти туда, где есть наибольший выбор, и туда, где вам предлагают превосходное качество и эксклюзивный дизайн (как, например, в московских фирмах , и ). Во всяком случае, нам очень понравились лестницы, которые мы там увидели.

Фирма предлагает лестницы бельгийского, итальянского, германского и российского производства. Здесь вы найдете все типы лестниц из дуба, сосны, вишни, клена, бука, ясеня, красного дерева; из оцинкованного алюминия и стали, чугуна (ковка) и меди; из мрамора и гранита; латуни, стекла, бетона.

Если вы убежденный приверженец европейского стиля, фирма предлагает вашему вниманию великолепные итальянские лестницы (фирмы Alfa Scale, Scale, , ). Познакомившись с каталогами фирм-производителей, вы можете выбрать любую модель и конфигурацию. Более того, по вашему желанию модели могут скомбинировать: перила и балясины возьмут от одной, косоур со ступенями – от другой, а лестничную площадку – от третьей. Лестница может быть выполнена из дерева, металла, стекла, мрамора или бетона.

В недавно открывшемся интерьерном салоне с октября представлена коллекция лестниц итальянской фабрики Alfa Scale – победителя европейского тендера . В ряду классических и современных моделей особенно выделяются лестницы, в которых опорная стойка и ограждения выполнены из оригинально выгнутого массива дерева. Это придает изделию изящество и легкость.

Цены и сроки исполнения заказов разные. Реальный срок полного выполнения заказа – от 2 до 4 месяцев. Импортная лестница в фирме будет готова через два месяца, а российская – через месяц.

Разумеется, интересно узнать, как фирмы работают с клиентами. Надо сказать, что все хорошо продумано и к вам (и естественно, к вашим желаниям и требованиям) отнесутся очень внимательно. Сначала вы выбираете в демонстрационном зале или по каталогу понравившуюся модель. Затем начинается расчет проекта, о котором мы говорили выше. Замерщики из фирмы выезжают к клиенту, чтобы снять необходимые размеры. После утверждения проекта его пересылают на фабрику, где изготавливают лестницу с учетом всех нюансов. Заключительный этап – монтажники устанавливают лестницу дома у заказчика.

Цена лестницы обычно рассчитывается на 1 м высоты. Так что в беседе с продавцами учитывайте этот момент. По самым скромным подсчетам, лестница средних размеров, с хорошим дизайном, если вы заказываете ее в фирме, обойдется примерно в 7000$. Все остальное зависит от ваших пожеланий. Но с другой стороны, согласитесь, хорошая лестница – произведение искусства. И, как любой шедевр, может стоить дорого, иной раз свыше 20000$.

Подводя итоги, рекомендуем не торопиться и тщательно обдумать все мелочи. И еще один нюанс: лестницу в доме устанавливают уже после того, как завершены все строительные и отделочные работы. Это завершающий штрих. Но, возможно, самый важный.

Полезные советы

Удобство и безопасность спуска и подъема по лестнице вам обеспечит соблюдение следующих простых рекомендаций.

Угол наклона стационарной лестницы не должен превышать 45°, иначе она будет слишком крутой. Это правило не распространяется на винтовые конструкции.

Выбирайте удобные широкие ступени. Если они выполнены из скользких материалов (металл, камень, плитка), желательно сделать сверху накладки из материалов с повышенным коэффициентом трения (дерево, резина, ковровое покрытие, специальная плитка).

Чем круче подъем, тем больше внимания нужно уделить перилам, сделав их широкими и прочными.

Обратите внимание на расположение и размер лестничных площадок между лестничными маршами. Необходимо, чтобы на площадке мог в полный рост уместиться и легко повернуться взрослый человек.

Неразумно делать узенькую декоративную винтовую лестницу в доме, где хозяева отличаются крупным телосложением и немалым весом.

Если в доме есть животные, будьте готовы к тому, что бесценное дерево может быть поцарапано, а ковер, заботливо расстеленный на ступенях, кое-где потрется. Учтите все это, выбирая материал лестницы.

Если в доме есть маленький ребенок, разумно приобрести самозакрывающуюся дверь для лестницы.

В любом случае не забывайте: лестница предназначена для того, чтобы люди по ней ходили – часто, много и без ущерба для здоровья.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала фирмы
, Kenngott, , , , салон .

Устройство лестницы деревянном доме своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Устройство лестницы в частном доме – особенности, изготовление. Сейчас настолько широко распространено частное строительство, что возведение строения, имеющего несколько этажей на своем дачном участке уже мало кого может удивить. В связи с этим встает острая необходимость изготовления лестницы в частном доме своими руками, устройство которой может быть любым, чтобы обеспечить между этажами соединение. Помимо этого, в статье вы найдете полезные видеролики, которые помогут разобраться в этой теме еще лучше.

Разновидности лестниц, материалы изготовления и правила обустройство

Для начала следует отметить, что в частных домах используется лишь несколько типов лестниц, причем среди них отметим два основным вида – косоурные и безкосоурные конструкции, но и они имеют свои подвиды. Также отличие заключается в количество ступеней и их устройстве, но общие требования по изготовлению все равно остаются неизменными.

Лестницы на тетивах и косоурах

Конструкция на тетивах из металла:

  • Для начала давайте рассмотрим, в чем же заключается отличие косоура от тетивы, так как их достаточно часто путают между собой, хотя это и не имеет принципиального значения. Итак, косоур – это наклонная балка с гребенкой поверху, которая нужна для удерживания ступеней или же итого железобетонного марша. Но в отличие от него, тетива представляет собой наклонную балка, которая используется в паре, но ступени в таком случае расположены не сверху, а между ними в особых пазах или же их приваривают при помощи электрической сварки.

Как показано на схеме, профили для косоура или тетивы: 1) тетива пилообразная из листовой стали. 2) тетива прямого типа из листовой стали. 3) сечение с зубчиками. 4) швеллерная тетива. 5) косоур коробчатого типа. 6) двутавровый косоур. 7) косоур без кронштейна. косоур с кронштейном.

  • Как видите на схеме, косоуры и тетивы делают чаще всего из швеллера, пологого прямоугольного/квадратного профиля, двутавра, а также из листовой стали. Помимо этого, для гребенки можно использовать практически все виды металлического профиля и древесины. Кроме этого, наклонные балки могут быть железобетонными и деревянными – много зависит от того, какой тип лестницы вы выберете.
Читайте также:
Функциональная схема автоматизации

Конструкция металлического косоура (двутавр)

  • На еще одной схеме видно, что косоур сделан из двутавра, который может быть использован и в единственном числе, в роли наклонной центральной балки, и в паре, когда ступени укладывают на них краями. Вы видите устройство, с выполнением всех принципов, которых требует инструкция, причем 1) швеллер, двутавр или пологий профиль. 2) проступи из дерева/металла. 3) консоли конструкционные для фиксации подступенков и проступей. 4) прикрепление консолей болтами или сваркой. 5) установки проступей с использованием болтов или сварки.

Лестница из дерева на металлических косоурах (с деревянной обшивкой)

  • Когда создается подобное устройство лестницы в частном доме, то чаще всего делают металлический косоур, а после выполняют деревянную обшивку, благодаря чему практически не видно крепления. Конечно, такие конструкции раньше делали полностью из древесины, а именно из бука, дуба, ели, ясеня, граба, сосны, но данные материалы очень быстро приходят в негодность и их нельзя ремонтировать частично, наоборот, придется заменять всю конструкцию, что неудобно и дорого. Если же сделать металлическую основу, то данная конструкция будет подлежать реконструированию, а заменить отдельные износившиеся элементы будет намного проще.
  • Еще можно создать лестницу в доме на одном центральном косоуре, и его тоже чаще всего делают из металлов по тому же принципу, который описан выше. Сама же балка может быть прикреплена к полу верхнего и нижнего этажа, но в таких случаях чаще всего для подпорок используют дополнительные опоры из бетона, дерева, и еще чаще – их металлических труб.

Безкосоурные лестницы

Спиральная (винтовая) лестница
  • Если есть недостаток свободного пространства на жилой площади, подобные конструкции используют достаточно часто, а именно спиральные или винтовые лестницы. Разница состоит лишь в том, что для конструкций спирального типа основанием является лишь центральный опорный столб, который, как правило, делают из металлической трубы с диаметром не меньше 10 см, а для винта также можно использовать больцы или косоур.
  • Самое проблемное место у данных конструкций – это узкая поворотная часть, в которой ступени расположены практически друг над другом, и по этой причине здесь часто не хватает ширины проступи. Из-за этого минимально допустимой шириной лестничного марша в этом случае является показатель в 0.6 метра, даже если это вход в чердачное помещение, которое используют крайне редко.

Полезный совет! Если вы слишком остро ощущаете дефицит пространства, то для входа на чердачное помещение откажитесь от через чур узкой спиральной лестницы и используйте убирающуюся раскладную конструкцию.

Лестницы на больцах

Какими же бывают чердачные лестницы?

  • Конструкция больцевого типа (на самих больцах или болтах) имеет незаметную крепежную систему для ступеней, из-за чего она кажется парящей, воздушной. Получается, что ступени держаться благодаря резиновым прокладкам с болтами, которые вставлены в стенку, а ступени удерживаются и на них, и на балясинах, которые можно прикрепить к перилам. В современных дизайнах данные проекты нереально востребованы, так как они легкие и стильные, а бонусом становится то, что цена на подобные конструкции не такая уж и высокая.
Количество ступеней

Во многом количество ступеней будет зависеть именно от уклона:

  • Как показывает практика, самый удобный наклон для обустройство лестницы – это угол от 30 до 35 градусов и все потому, что при данном наклоне получаются самые удобные ступеньки, да и поднятие по ним на верх наиболее комфортное. По статистике, если подниматься по лестнице, угол наклона которой от 40 до 45 градусов, неудобств не будет ощущать лишь хорошо физически развитый и натренированный человек, а это практически нельзя отнести к пожилым людям. Также очень важно общее количество ступеней и их высота/ширина, которая должна быть равна среднему человеческому шагу, который составляет от 0.6 до 0.64 метра.
  • Чтобы не уставать ходить по таким ступеням, это не причиняло дискомфорт и уж тем более не было опасным, ширина проступи должна быть не меньше, чем 70% длины человеческой стопы, а это около 26-31 см. К примеру, высота каждой ступени будет 18 см, а ширина проступи 38 см, тогда 18*2+28=64 см, Это именно то значение, которое будет максимально комфортным и безопасным.

Для создания идеального устройства деревянной лестницы в частном доме своими руками предлагаем рассчитать длину косоура по сторонам треугольника:

  • Представьте, что требуется собственноручно сконструировать межэтажную лестницу, и для этого следует использовать стороны треугольника с одним прямым углом, причем А является уровнем пола нижнего этажа, В представляет собой расстояние от второго до первого этажа, а С является той самой длиной косоура , которую мы ищем, СВ – уровень пола на втором этаже. Можно подставлять любые значения, но давайте использовать следующие – расстояние отрезка А=5 м, В=2,7 метра и остается узнать С.
  • Для этого воспользуйтесь еще школьной формулой а 2 +в 2 =с 2 , а после подставьте числа и получите 5 2 +2,7 2 =с 2 , т.е. с 2 = 25+7.29=32.29. Теперь следует извлечь корень квадратный из полученного значения (32,29) и получаем

5.7

  • Теперь для расчета ширины проступи разделите количество ступеней на предполагаемый выступ тетивы/косоура и возьмите значение, к примеру, в 20 ступеней, и тогда ширина каждый составит 500/20=25, а высота 270/20=13,5 см. Итак, у нас получилось практически нормальное значение, тем более с учетом, что подъем крутой, примерно в 45 градусов. Если вы хотите увеличить ширину проступи, можно использовать забежные ступени.
  • Интересно, лестница с забежными ступенями – это актуальный тип конструкции, используемый в помещениях, где площадь не всегда позволяет установить одномаршевую лестницу. Забежная конструкция представляет собой лестницу, разделенную на два марша с участком винтовой лестницы между ними. Но минимальное расстояние от верхнего края козырька до нижнего края по ширине должно быть 10 см, а иначе конструкция будет опасной для спуска (так как будет соскальзывать пятка). Выступ козырька может быть и 3-4 см, но не должен быть больше 5 см, чтобы носочек не цеплялся при подъеме.

    Полезный совет! Для того, чтобы обеспечить безопасный подъем и спуск, важно, какую ширину марша вы выберете. Так, считается допустимой ширина от 0.7 до 0.8 метров, обычная от 0.9 до 1 метра и комфортна от 1.2 до 1.5 метров, где будут свободно расходиться два человека тучной комплекции.

    Заключение

    От того, как вы обустроите лестницу в частном доме, будет зависеть общий комфорт, так как сообщение между этажами и комнатами будет восприниматься на подсознательном уровне. По этой причине, чтобы у вас не отпало желание попадать в различные части дома, постарайтесь сделать лестницу максимально удобной в ваших условиях.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: