Строим летнюю кухню своими руками на даче и у дома: дешево и красиво- Проекты +Видео

Летняя кухня своими руками: виды, этапы монтажа, обустройство

Когда приходит лето, хочется готовить еду не в замкнутом пространстве, а на воздухе. Этот вопрос эффективно решает летняя кухня на даче. Она позволяет готовить с удовольствием, а также послужит местом для приятных посиделок. Каждая кухня отражает вкусы и характеры своих хозяев, поэтому существует множество дизайн-проектов этой постройки.

Мы рассмотрим виды летней кухни, особенности ее обустройства и полюбуемся подборкой фото. Наверняка некоторые идеи придутся вам по вкусу и помогут обустроить ваш дом удобно, стильно и с пользой. Кухня может отличаться от общего дизайна частного дома или может вписываться в общий вид. Большое количество вариантов позволит выбрать тот, который устроит вас как по стилю, так и по затратам на строительство.

Функции летней кухни

Летняя кухня пристраивается к жилому зданию или строится автономно. Основная ее задача – стать местом для приготовления пищи летом. Однако при соответствующем утеплении и выбранных стройматериалах ею можно пользоваться и постоянно. Зимой она станет местом для шашлыков или барбекю.

Постройка имеет ряд неоспоримых преимуществ для дачного участка:

  1. Представляет собой удобное рабочее место, которое хорошо проветривается, поэтому запахи в результате приготовления пищи не будут разноситься по дому.
  2. Громкие звуки в процессе пользования кухонной утварью не будут мешать обитателям дома.
  3. Пространство отдельной постройки обеспечивает хозяйку необходимым количеством полочек, шкафов и прочих полезных атрибутов.

Кроме функции приготовления пищи летняя кухня выполняет и другие важные задачи:

  • служит столовой, зоной для отдыха, гостевой;
  • является местом для размещения сушилок (для одежды или грибов и ягод);
  • здесь можно мыть и хранить посуду, а также ту утварь, которая не нужна постоянно в жилом доме;
  • позволяет хранить инвентарь для разной деятельности.

Здесь же можно установить машину для мытья посуды или стиральную, если для них нет места в доме. Если вы озадачились, как построить кухню недорого, существуют эконом варианты открытой постройки.

Стили и виды летних кухонь

Летние постройки классифицируются по нескольким факторам:

  • по назначению: открытые и закрытые;
  • по положению относительно жилого дома: отдельно стоящие или пристроенные к дому, иногда даже под одной крышей с ним.

Отдельные постройки комфортны, если семья большая. Они становятся местом для отдыха, позволяют находиться в ней круглый год. Такая модель может располагаться в уютном укромном уголке участка.

Закрытые

Закрытая летняя кухня является полноценным архитектурным строением, поэтому для нее нужно разработать и согласовать проект. Такая постройка может быть совмещена с баней и послужит для приятного времяпрепровождения.

Ее преимущества:

  • защищенность от погодных условий, насекомых, птиц;
  • в закрытой кухне больше возможностей для консервации, здесь можно сложить печку, провести воду и поставить мойку, казан. Можно использовать все пространства и обустроить погреб и чердак;
  • позволит пригласить гостейна ночевку в благоприятных условиях, фактически этим увеличивается жилая площадь.

Недостатки:

  • разработка полноценного проекта и получение всех необходимых разрешений;
  • строительство обойдется дорого.

Открытые

Такая планировка подходит в качестве беседки, места для организации барбекю, для отдыха. Для ее возведения не потребуется много денег и времени.

Преимущества:

  • бюджетность постройки позволяет соорудить ее очень оперативно и без хлопот;
  • не требуются сложная бытовая техника или приспособления, чтобы приготовить пищу.

Недостатки:

  • незащищенность;
  • изобилие насекомых и мошек, а порой и птиц;
  • не позволяет принимать гостей с ночевкой и некомфортна в холода.

Комбинированные

Представляет собой универсальную планировку по части комфорта и финансовых затрат. Учитывая свободный выбор характеристик, недостатки у комбинированного типа отсутствуют. Среди преимуществ же стоит сказать о расстановке мебели, которая может быть самой фантазийной. Основой становится одна глухая стена, другие выстраиваются вполовину ширины или застекляются огромными окнами, которые могут раздвигаться.

При строительстве данной постройки важны стили летней кухни. Они отражаются в интерьере и внешнем виде сооружения.

Прованс подходит для кухни или беседки, воплощает деревенский колорит Франции с простотой декора и современной элегантностью. Строится из бруса или дерева.

Классика своей светлой цветовой гаммой увеличивает пространство. Важны детали и декор, которые хорошо смотрятся в латуни, меди или золоте. Винтажные полочки, застекленные дверцы шкафов, изящные светильники.

Кантри особо подходит, если нужно создать уют недорого. Непритязательность стиля и натуральность материалов вдохнут даже в старую постройку новый дух. Состаренная мебель, резьба по дереву, неяркое освещение – и ваша мечта о комфорте осуществилась.

Скандинавский стиль требует практичности, простоты. Материалы нужны также простые – камень, дерево, практически не обработанные.

Летняя кухня с террасой или беседкой

Если построить кухню с беседкой или террасой, можно в любой момент любоваться пейзажами.

Мангал и барбекю на летней кухне

В частном доме можно соорудить своими руками мангал или печь, которые отлично впишутся в общий дизайн кухни. Летняя кухня с мангалом облегчит вам жизнь:

  • не потребуется приобретение новой техники для дачи;
  • отпадет потребность в строительстве сложных сооружений;
  • прочнее и надежней, чем переносные конструкции;
  • можно своими руками обустроить зону для огня.

Чтобы обезопасить дом от пожара, зону огня необходимо выложить огнеупорными материалами: шамотным кирпичом, глиной, мертелем. Облицовать внешнюю часть мангала можно камнем. За счет обогрева с помощью дров снизятся расходы, однако есть и недостатки такого утепления. Так, дрова должны быть постоянно в требуемом количестве, их необходимо хранить в специально оборудованном месте. Кроме того, дымоход требует ежегодной чистки.

Выбрать тип очага важно еще на этапе проектирования, так как он влияет на все параметры сооружаемой кухни. Необходимо продумать, нужен ли будет дымоход, в каком месте будет расположен очаг, нужно ли будет место для хранения дров.

Читайте также:
Шкафы-купе и их преимущества

Летняя кухня своими руками – очень простая конструкция

Открытая летняя кухня своими руками – что может быть проще. Как сделать постройку с нуля, разберем этапы.

Выбираем место под постройку

Чтобы летняя кухня создавала комфорт и доставляла удовольствие, необходимо учесть некоторые факторы при выборе места для ее строительства:

  • кухня должна располагаться подальше от мест с неприятным запахом или не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. К таким местам относятся выгребные ямы, туалеты и пр.;
  • место должно быть ограждено от дорог и сопутствующей пыли и грязи;
  • учитывается возможность подвода коммуникаций;
  • если планируется установка мангала, поблизости не должно быть конструкций, которые легко воспламеняются. Расстояние между источником огня – мангалом – должно составлять 10-15 м;
  • кухня не должна стоять на пути к другим пристройкам участка;
  • чтобы избежать затопления, место должно находиться на небольшой возвышенности;
  • открытая сторона кухни должна выходить на север – так не попадают прямые солнечные лучи;
  • если кухня является пристройкой, в нее должен быть обеспечен проход из жилой части дома.

Жилое здание должно находиться неподалеку от летней кухни, чтобы и хозяйке было удобней перемещаться, и коммуникации подводить дешевле и проще. Также удачным будет место с зелеными насаждениями, особенно для открытой кухни. Высокие деревья с пышной кроной создадут приятную в летние дни тень и прохладу, в то время как кустарники создадут иллюзию пышного сада на участке.

Выбор материала

Материал следует подбирать в соответствии с общим видом дома и участка и назначением постройки. Обычно используется брус, кирпич, пеноблоки, сайдинг, доски, поликарбонат.

Фундамент и его виды

В случае строительства не капитального здания полноценный фундамент не нужен. Достаточно вырыть котлован по площади кухни глубиной 10-15 см, засыпать его песком и утрамбовать. На это основание уже можно укладывать доски для пола или плитку. Важно приподнять пол над грунтом во избежание попадания воды.

Для капитального строения выбирают ленточный или столбчатый фундамент.

Возводим стены и перегородки

Для открытой кухни возводится деревянный каркас из бруса. По углам площадки во дворе закапываются столбы, заливаются бетоном, сверху устанавливаются балки. Для односкатной крыши высота одной стены берется больше. Вся конструкция обшивается отделочными материалами в соответствии со стилем жилого дома: фанерой, сайдингом, вагонкой.

При строительстве закрытой кухни стены возводятся из кирпича, камня или пеноблоков. Внутри обшиваются или штукатурятся.

Устройство пола

В качестве материала для пола подходит дерево, реже камень или плитка. Основными их характеристиками должны быть экологичность, качество и пожаростойкость.

Выбор кровли

Летняя кухня обычно строится под односкатной крышей как более простой. Однако двускатная более надежная, поэтому также используется. При выборе кровельного материала необходимо учитывать прочность каркаса. Для закрытого типа кухни подойдет любое кровельное покрытие. Открытая кухня требует легкого материала: поликарбонат, битумная черепица, ондулин или ондувилла.

Как построить летнюю кухню своими руками (фото и видео)

Вопросом о том, как построить летн6юю кухню на участке с минимальными затратами, задается каждый начинающий дачник или владелец загородного участка. Перед тем как построить летнюю кухню своими руками, рекомендуем внимательно изучить предложенные советы и рекомендации.

Как построить летнюю кухню на даче (с фото)

Закрытая кухня на дача (фото)

Также, если не совсем понятно, как построить летнюю кухню своими руками, видео, предложенное на этой странице, может быть использовано в качестве пошаговой инструкции.

Строительство летней кухни любого типа ведется в соответствии с определенной технологией. Любое строительство своими руками — это кропотливый труд, требующий и времени, и сил. Особенно это касается капитальных строений со сложным устройством фундамента, стен, крыши, с установкой кирпичной печи и дымохода. Но если следовать всем техническим требованиям и соблюдать последовательность работ, даже начинающий мастер вполне может справиться с этой работой. Начинать при этом лучше с самого простого варианта летней кухни, например островной или каркасной, особенно если работать придется в одиночку.

Перед тем как построить летнюю кухню на даче, нужно выбрать вариант застройки и собрать необходимые материалы. Образец современного устройства кухни на даче, кардинально отличающийся от традиционных домиков, расположенных особняком от прочих построек на даче. Для такой кухни нужна лишь готовая площадка, на которой и можно будет расположить кухонный «остров».

Обустройство этого уголка природы займет максимум неделю, поэтому такой вариант особенно нравится молодежи.

К тому же такую кухню можно удобно расположить рядом с бассейном, открытым домашним кинотеатром или террасой с удобными креслами или качелями.

В качестве примера будет рассмотрен наиболее распространенный вариант водостойкого кухонного «острова» на деревянном каркасе, удачно сочетающий относительную простоту работ, небольшие финансовые затраты и в то же время позволяющий обеспечить долговечность конструкции.

Для строительства потребуются следующие материалы:

  • брус деревянный 2×4 см;
  • лист фанеры толщиной 3/4 дюйма;
  • строительный войлок (для изоляции деревянной рамки);
  • штукатурная сетка;
  • штукатурный раствор для наружных работ;
  • герметик для наружных работ;
  • металлические ножки;
  • искусственный декоративный камень из легкого бетона для отделочных работ.

Строительство островной летней кухни включает несколько этапов.

Предварительно необходимо начертить план каркаса и всей конструкции, опираясь на схему. В плане обязательно следует указать все размеры и параметры деталей конструкции. Затем в соответствии с намеченным планом нужно распилить брус и собрать каркас, соединяя брусья между собой шурупами длиной 2,5 дюйма. На стыках брусьев необходимо делать вырезы высотой и глубиной в 1,5 дюйма. Сооружать каркас будет удобнее, если каждый модуль кухонного «острова» собирать по отдельности, а потом последовательно скрепить все вместе с помощью тех же шурупов. Для большей прочности конструкции рекомендуется снизу средней части рамы закрепить дополнительный брус. Потом можно привинтить к каркасу металлические ножки.

Читайте также:
Цереус перуанский (25 фото): посадка и уход в домашних условиях, особенности монстрозной и других форм кактуса

Следующий этап — обшивка каркаса фанерой. Листы фанеры нужно раскроить, в местах соединения и на брус, и на фанеру нанести герметик, наложить листы фанеры на каркас и закрепить с помощью 2-дюймовых шурупов.

На этом же этапе необходимо раскроить и подогнать внутренние полки и дверцы. После этого все съемные части нужно убрать и заняться отделкой основы.

При сооружении конструкции рамы следует предусмотреть более низкое расположение гриля — его решетка должна находиться на уровне основной столешницы из бетонной плиты.

Обшивка строительным войлоком и наложение штукатурной сетки – это следующий этап.

Вначале деревянный каркас необходимо оклеить строительным войлоком, при этом на стыках листы материала должны перекрываться примерно на 5 см. Это нужно для того, чтобы исключить протечки воды к деревянной основе. Далее с помощью кровельных гвоздей следует закрепить дранку из штукатурной сетки под штукатурку, следя за тем, чтобы совпадало направление рисунка. На стыках куски сетки также должны перекрывать друг друга примерно на 5 см. Выступающие за каркас части сетки необходимо срезать. Важно, чтобы дранка нигде не провисала, и при необходимости сетку нужно будет дополнительно закрепить с помощью гвоздей.

На этом этапе кухонный «остров» можно установить непосредственно на выбранном месте или неподалеку от него. В противном случае из-за того, что облицовка увеличит вес конструкции, ее будет достаточно сложно перенести на большое расстояние. Оштукатуривание следует выполнять в два приема. Для наружных работ проще не делать штукатурную смесь самостоятельно, а купить готовую. Ее нужно строго по инструкции развести водой, а затем нанести состав на сетку, внимательно следя за тем, чтобы штукатурка заполнила все ячейки основы.

Слой штукатурки не должен быть слишком толстым — желательно, чтобы рисунок дранки проглядывал сквозь первый слой. Примерно через час, когда этот нанесенный слой схватится, можно наносить второй слой штукатурки для последующей облицовки камнем. Штукатурку следует наносить специальным мастерком с зазубринами в 0,5 дюйма. Работать им нужно медленно, плавно передвигая его по горизонтали и держа под углом 45°.

Полосы должны получаться параллельными, тогда будет проще укладывать камень. Рифленая поверхность требуется, чтобы обеспечить лучшее сцепление облицовочного камня с основой. Второй слой штукатурки должен быть более толстым, чем первый, и для того, чтобы он схватился, потребуются примерно сутки. После этого можно приступать к облицовке.

Фото того, как построить летнюю кухню своими руками, поможет понять все этапы технологии возведения конструкции.

Посмотрите, как построить летнюю кухню на фото, и приступим к изучению данного процесса:

Как сделать летнюю кухню на даче своими руками (с фото)

Еще до того, как сделать летнюю кухню, следует решить, какое оборудование будет использовано — гриль, варочная плита, мойка, шкафы с полками для посуды и хранения кухонной утвари, компактный холодильник, духовка или печь для приготовления выпечки, газовый или биокамин, барная стойка и т. п. Также необходимо подвести к кухонному острову все полагающиеся коммуникации — электричество, водопровод и слив — и подумать об освещении площадка. При пользовании баллонным газом нужно заранее предусмотреть место для баллона. Лишь продумав все детали, можно правильно определить размеры летней кухни и конструкцию кухонного острова. И для приобретения всего необходимого оборудования, материалов и инструментов нужно произвести тщательные расчеты.

Перед тем, как сделать летнюю кухню своими руками, нужно продумать внутреннюю и наружную отделку. Такая облицовка требуется под отделку камнем и плиткой. Если в дальнейшем планируется покрывать поверхности кухонного острова краской, второй штукатурный слой следует выровнять и сделать затирку под последующую шпатлевку и покраску. Но вообще отделку рекомендуется делать в соответствии с отделкой дачного дома, т. е. использовать ту же облицовку или декоративную штукатурку, что и для основного здания. Например, если дом кирпичный, и в строительстве кухни можно использовать кирпич, если каменный — камень, если деревянный — обшить каркас кухни-острова деревом и т. д. Облицовка каркаса может сочетаться с плиткой террасы кухни или другими элементами дачного декора — забором, стеной, каменным водоемом и пр.

Перед тем, как сделать летнюю кухню на даче, после высыхания рифленого штукатурного слоя можно навесить внутренние полки и прикрепить к корпусу дверцы, а затем разметить границы, за которые не должна заходить каменная облицовка. В отделке кухонного «острова» лучше использовать искусственный бетонный камень, гораздо более легкий, чем натуральный, но при этом идеально имитирующий природные образцы. Кроме того, с искусственным камнем и работать легче.

При укладке камня необходимо следить за тем, чтобы перекрывались вертикальные швы соседних рядов, и подбирать каменные фрагменты в соответствии с оттенком, создавая единую гармоничную картину. Начинать облицовку следует с угловых элементов и с нижнего ряда, выкладывая ряды по кругу.

Строительный раствор наносится на обратную сторону камня слоем примерно в 2,5 см и на нем с помощью рукояти мастерка делаются небольшие углубления. Затем камень нужно аккуратно приложить к подготовленной поверхности и плотно прижать, убрать излишки раствора, выступившие по бокам, и постучать по камню, чтобы убедиться, что воздушный зазор под ним отсутствует. Если этого не делать, каменная кладка может оказаться недолговечной. Услышав при постукивании характерный звук, говорящий о наличии пустот, лучше перестраховаться — снять камень, снова нанести раствор и плотно прижать к намеченному месту.

Читайте также:
Универсальный ключ для болгарки своими руками

Посмотрите, как сделать летнюю кухню своими руками на фото и поговорим о том, как выбрать дополнительные элементы и материалы:

На основе рассмотренного базового варианта кухни-острова можно сделать нечто неповторимое, дополнив ее новыми элементами или используя для строительства другие материалы и максимально приспособив летнюю кухню под собственные нужды.

Попадающиеся слишком длинные или широкие камни нужно обработать с помощью алмазного инструмента, не забывая соблюдать меры безопасности — пользоваться во время работы защитными очками и следить за тем, чтобы не поранить руки.

Для окончательного схватывания раствора под камнем требуется не менее суток, после чего можно навешивать дверцы, устанавливать столешницу, гриль и мойку.

Например, можно выбрать другой материал для столешницы — главное, чтобы его поверхность была влагостойкой и устойчивой к низким зимним температурам. В качестве стройматериалов могут быть использованы натуральный камень, керамогранит «под дерево» (если дом, стоящий рядом, деревянный), керамическая плитка для наружных работ или мозаика, композитный материал, вагонка. Можно построить кухню-остров целиком из кирпича, а потом облицевать сайдингом — искусственным кирпичом — либо вообще не облицовывать. Можно ограничиться тем, что просто оштукатурить и окрасить, отложив более дорогую облицовку на будущее, или использовать вместо деревянного бруса металлический каркас. Кухонный «остров» и столешница могут быть вообще сделаны из нержавеющей стали, т. е. совсем без облицовки. Вариантов множество, и в этом случае также главенствуют собственные предпочтения.

Что касается устройства самой конструкции, ее тоже можно дополнить любыми элементами — например, совместить кухонный «остров» с барной стойкой, создать П-образные и Г-образные конструкции или сделать конструкцию замкнутой или полукруглой и т. д.

Как построить летнюю кухню своими руками

Летняя кухня своими руками — это великолепная возможность попрактиковаться в строительных работах и отточить навыки плотницкого мастерства. Никаких сложных конструкций тут нет. Поэтому читайте, как построить летнюю кухню и пробуйте свои силы в реальном деле. На страницы представлены не только подробные инструкции и описания работы, но и фото, видео материалы.

Летняя кухня на даче и её фото

Летняя кухня на даче — это многофункциональное бытовое помещение. Посмотрите фото летней кухни, и выберите для себя подходящий вариант дизайна и планировки. Устройство летней кухни не требует тщательной теплоизоляции, отопления и некоторых других условий. Однако необходимо соблюсти противопожарные и санитарно-гигиенические нормы, а также уделить внимание жесткости несущих конструкций. Летнюю кухню, как и большинство хозяйственных построек, стараются сооружать из недорогих доступных материалов, придерживаясь общего архитектурного стиля дачного участка.

На фото летние кухни для дачи:

Каркасная летняя кухня

Каркасная конструкция на фото.

Каркасная летняя кухня — самое оптимальное решение по цене, качеству и скорости строительства. Несмотря на простоту исполнения деревянного каркаса и теплоизоляции стен, здесь пригодны практически все виды отделки: под брус, сруб, штукатурку, кладку или сайдинг.

В то время как для кирпичных, блочных или бетонных стен большинство видов отделки и теплоизоляции требует дополнительного каркаса из деревянных реек либо металлического профиля.

Летняя кухня из блоков

Летняя кухня из блоков — второй по простоте и низкой стоимости вариант сооружения летней кухни.

Перевязку блоков между собой в углах и пролетах стен осуществляют точно так же, как и в кирпичной кладке. При этом чтобы сократить финансовые расходы, блоки можно изготавливать собственными силами. По сравнению с покупкой готового шлакоблока такая технология обойдется в 1,5-2 раза дешевле; если сравнивать с пескоблоком, то в 3-6 раз; с блоками из пенобетона, керамики или газосиликатов — в 8-12 раз. Достаточно всего лишь изготовить несколько форм для заливки, приобрести цемент, песок и завезти заполнитель — шлак или битый кирпич.

Летняя кухня из блоков на фото.

Другие виды заполнителей типа гравия или щебня использовать не рекомендуется. Во-первых, блок получится очень тяжелым, а во-вторых, стена, выложенная, из такого материала быстрее нагревается летом и остывает зимой. Керамзит, имеющий практически одинаковые теплоизоляционные свойства с битым кирпичом и шлаком, будет стоить в несколько раз дороже.

Виды летних кухонь

Существуют и другие виды летних кухонь, ознакомиться с ними вы сможете на этой странице. Формы бывают металлическими и деревянными. Их изготавливают со следующими внутренними размерами: 150x150x300, 175x175x350 или 200x200x400 мм. Чем блок меньше, тем удобнее осуществлять кладку, чем больше, тем быстрее ведется строительство.

Чтобы изготовить металлическую разборную форму размером 150x150x300 мм для одного блока, потребуется четыре прямоугольные железные пластины толщиной 3-4 мм, две со сторонами 155×150 мм и две со сторонами 305×150 мм. По бокам пластин вырезают крепежные пазы, а к торцевым деталям формы приваривают ручки. Для формы из четырех блоков потребуются две прямоугольные пластины размером 605×150 мм и пять пластин размером 155×150 мм, чтобы отделить будущие блоки в форме.

Желательно также изготовить приспособление, которое позволит проделывать пустоты в блоке, уплотнять и экономить раствор. Для этого берут одну прямоугольную пластину железа (в нашем случае 150×300 мм), небольшой кусок катанки сечением около 10 мм и три обрезка трубы длиной 150 мм и диаметром в пределах 50 мм. На одном конце каждой трубы прорезают зубья треугольной формы — по четыре штуки на глубину 50 мм. Затем зубья соединяют между собой, чтобы получился конус, а швы по бокам тщательно проваривают. Далее к одной из плоскостей пластины приваривают ручку из катанки, а к другой — обрезки труб ровной стороной.

Читайте также:
Строим гараж на винтовых сваях своими руками

Чтобы изготовить деревянную разборную форму для получения таких же по размеру блоков, понадобится четыре обрезка доски толщиной 35-50 мм: два со сторонами 350×150 мм и два со сторонами 500×150 мм. При этом следует учесть слабые стороны древесины и то, что в местах соединений двух досок могут отколоться края. Безусловно, качество блока и долговечность формы будут зависеть от качества и крепости доски. Тем не менее, не лишне укрепить соединения с помощью стяжных винтов.

В остальном конструкция деревянной формы полностью повторяет конструкцию формы металлической. Толщина досок должна составлять 50 мм. Ручки можно изготовить из катанки сечением 10 мм, расплющив концы и просверлив отверстия диаметром 6-8 мм.

Когда готов необходимый инструмент и завезен нужный строительный материал, приступают к изготовлению блоков. Сначала замешивают раствор из одной части цемента, четырех частей песка и четырех — шести частей заполнителя. Шлак или битый кирпич добавляют с учетом того, чтобы раствор получился вязким и клейким, а не жидким или рассыпчатым. Блок, отлитый из оптимально подобранной консистенции, при жаркой погоде застывает уже через два часа, а окончательную крепость обретает спустя 1-1,5 суток. При прохладной погоде с температурой +7…+18 °С время затвердевания и полного высыхания увеличивается в три — пять раз, а при температурах ниже +7 °С и во время осадков заливать блоки в домашних условиях не рекомендуется. Если в качестве заполнителя используют битый кирпич, его желательно предварительно замачивать. Если применяют шлак, то допустимо полностью отказаться от включения в раствор песка, замешивая цемент и шлак в соотношении 1:6, 1:7 или 1:8.

Независимо от материала изготовления разборные формы, их детали, а также приспособление для проделывания пустот сначала смачивают водой. Форму собирают на плоской ровной поверхности и заполняют готовым раствором на 2/3 или на 3/4 объема. Точное количество закладываемого раствора определяют опытным путем: приспособление для проделывания пустот вдавливают в раствор несколько раз, пока он не перестанет подниматься до краев. Когда раствор схватится, на стороны формы без ручек накладывают узкую доску. Затем ее легко прижимают одной ногой, а руками выдергивают обе боковины. Освободившиеся части формы отлепляют и замачивают в воде, а сырой блок оставляют до полного высыхания. Аналогичным образом заливают многоблочные формы.

Как сделать летнюю кухню из блоков

Перед тем как сделать летнюю кухню из блоков, подготовьте стеновые материалы. Когда необходимое количество блоков готово, приступают к заливке фундамента и возведению стен. В ходе строительства в коробке здания выполняют дверные и оконные проемы. Это можно сделать двумя способами.

Способ 1. Во время кладки стен в местах установки дверей и окон оставляют проемы нужной ширины, а также внедряют деревянные пробки, к которым впоследствии будут крепиться коробки (подрамники). Деревянные пробки вводят во втором ряду относительно нижней части коробки и в предпоследнем ряду относительно ее верхней части.

Размещение дверных и оконных проемов планируется до возведения стен.

Когда кладка достигает верхнего уровня коробки, устанавливают армированную перемычку толщиной не менее 120 мм или брус толщиной не менее 70 мм. Концы перемычки должны заходить на стены не менее чем на 20 см. Если плоскости очередного ряда кладки и верхней части рамы находятся на различных уровнях, следует догнать их до нужной высоты с помощью частей блоков и раствора либо собрать опалубку, связать арматуру и залить бетоном.

Завершив возведение стен, на отведенные места устанавливают дверные и оконные коробки. Для этого сначала расклинивают углы, затем выверяют их по горизонтальным и вертикальным плоскостям и только потом крепят боковые части коробки к деревянным пробкам с помощью гвоздей или шурупов. Далее пространство между стенами, фундаментом, перемычкой и коробкой заполняют по периметру монтажной акриловой пеной.

Способ 2. Отличается от предыдущего тем, что сначала в нужные места устанавливают дверные и оконные короба, а затем их обкладывают блоками. Такой способ чаще всего применяют при декоративной кладке, когда дальнейшая отделка стен не предусмотрена. Чтобы дверной короб не повело, по ходу кладки первого ряда его зажимают с двух сторон блоками, заранее вставив в углы подпорки. Завершив второй ряд, короб выравнивают по вертикалям и горизонталям, после чего на уровне верхнего края уложенного блока гвоздями или шурупами прошивают насквозь боковую сторону. Выпуск должен составлять не менее 10 см. На выпуски накладывают раствор и зажимают их блоком следующего ряда. Пока раствор не высох, нужно убедиться, что короб стоит ровно. Такую же операцию проделывают с верхней частью дверного короба, а также на 4-6 рядах с коробом окна. Перемычки устанавливают, как в первом способе.

Летняя кухня из блоков с заливкой на месте

Возведение стен по данному методу заключается в заливке блоков на месте кладки. Отличительная особенность — использование неразборной металлической формы и возможность увеличить размеры блоков от 200x200x400 до 330x300x600 мм. Это способствует скорейшему возведению стен, увеличению их толщины и экономному расходу раствора.

Консистенция и вязкость смеси, ее приготовление и заливка формы такие же, как и в предыдущем варианте. Чем больше форм сварено в рабочую конструкцию, тем быстрее пойдет кладка, но обычно достаточно 3-4. Для сборки самой маленькой формы из этого ряда потребуется четыре пластины, две из которых с размерами 200×200 мм и две — 200×400 мм. Их сваривают между собой в виде коробки высотой 200 мм, затем к верхней части длинных сторон наваривают два уголка длиной 400 мм, развернутых наружу. Уголки выполняют сразу две функции — ручек и ребер жесткости.

Читайте также:
Угловая шторка для ванны

Чтобы смесь не прилипала к стенкам формы, перед заливкой внутреннюю полость нужно обильно смочить водой либо смазать отработанным машинным маслом. Однако существует еще одно необычное решение: четыре жестяные пластины подгоняют по внутренним размерам сторон формы. Перед заливкой раствора их прижимают к стенкам формы, затем ее заполняют, а после схватывания смеси выдергивают форму и отлепляют пластины от стенок блока. В целом выверка горизонтальности и вертикальности рядов, кладка углов, перевязь между блоками полностью соответствуют способам кирпичной кладки в полкирпича.

Строительство летней кухни: видео и описание

Возможно строительство летней кухни из самана. Саман — это материал из смеси глины и соломы. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, хорошей прочностью, несложен в изготовлении и имеет низкую стоимость. Недостатком является неустойчивость к влажности, поэтому перед возведением стен из самана необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции фундамента, а после оштукатурить их наружную сторону водостойкими цементно-песчаными растворами.

Оптимальный и наиболее удобный метод кладки самана — заливка форм на месте. Несмотря на схожесть с технологией предыдущего варианта, есть несколько особых правил. Их выполнение обязательно, иначе отлитые глиняные блоки могут потрескаться и развалиться.

Для изготовления саманных блоков используют также разборные металлические или деревянные формы, размеры которых подходят под габариты кирпича или половину блока. Рекомендуемый размерный ряд находится в пределах от 90x120x240 до 150x150x300 мм. Саманные блоки более крупных размеров тяжелы и неудобны в работе, к тому же в их полости нельзя проделывать пустоты.

Снаружи саманные стены оштукатуривают цементно-песчаными растворами в соотношении 1:4. Сначала стену покрывают любой доступной полимерной или металлической сеткой. Затем накидывают раствор и дают полностью просохнуть. После этого оштукатуривают для чистовой отделки.

Если стены внутри планируется белить, то их оштукатуривают глиняно-песчаным раствором в соотношении 2:1 либо отделывают панелями. Если предполагается оклейка обоями, шпаклевка или отделка керамической плиткой, то оштукатуривание стен внутри проводят так же, как и снаружи.

Посмотрите на видео строительство летней кухни от 1-го канала:

Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа — советы по строительству основания

Фундаментная конструкция под двухэтажное сооружение считается основным элементом, отличающимся высоким показателем надежности. От правильности выполнения работ, связанных с ее укладкой, зависит прочность здания в целом. Кроме того, порядок выполнения работ по строительству фундамента предполагает принимать во внимание различные требования и рекомендации. А мы попробуем сегодня разобраться, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа. Отметим, что пенобетон считается популярным строительным материалом. Он легче кирпичного камня, лучше сохраняет тепловую энергию.

Типы фундаментов для 2-этажного дома

Сначала вспомним, что пенобетонные блоки представляют собой легкий строительный материал, не нуждающийся в массивном основании. Но даже небольшая усадка фундамента, вызванная смещениями почвенных составов, способна существенно повредить кладку стен. Пеноблочный дом покрывается трещинами, появится необходимость в проведении дорогостоящих ремонтных мероприятия. Отсюда следует, что главная задача по строительству фундамента под двухэтажный дом из пеноблоков связана с обеспечением надежности основы.

Разрешается возводить любые фундаменты – плитные, свайные или ленточные. Но для каждого из перечисленных вариантов придется предусматривать определенные усовершенствования.

Ленточный

Такая фундаментная конструкция подразумевает приличные финансовые расходы, но гарантированно обеспечивает необходимую устойчивость, если возвести его в качестве основания для дома в два этажа. Ширина ленты должна превышать аналогичный показатель стен на десяток сантиметров минимум. Если предполагаемая высота основы превышает шестьдесят сантиметров, то под опорную подошву закладывается подушка из песка и щебня. Кроме того, поверх бетонного каркаса закладывается арматурный каркас в два ряда, которые соединены вязальной проволокой в единую конструкцию.

Плитный

Монтируется такой фундамент из плит перекрытий, уложенных плотно по отношению друг к другу. Поверхность их покрывается гидроизоляционным материалом. Не следует ставить стены сразу на плиты – рекомендуется выставить ряд бетонных блоков и устроить дополнительную гидроизоляцию. Отметим, что плитное фундаментное основание отлично подходит для одноэтажных зданий и хозяйственных сооружений, а вот двухэтажный объект он скорей всего не выдержит, даже если будет дополнительно усилен бетонным раствором.

Свайный

Отличный вариант фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков, строительство которого предполагается на площадке с неустойчивым грунтовым составом. Строительство такого основания подразумевает выполнение определенных исследовательских работ почвенного состава, по результатам которых определяют размеры фундаментной основы, численность и параметры свайных столбов.

Факторы, влияющие на выбор

Глубина закладки фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков зависит от уровня нахождения грунтовых вод по отношению к поверхности почвы.

Если такие воды залегают близко, необходимо выполнить усиленную гидроизоляцию фундаментной поверхности.

Определяется уровень таких вод специальными исследованиями. Можно с целью экономии денежных средств уточнять такую информацию у соседей, которые расскажут, с какой периодичностью и интенсивностью их подвалы и участки затапливаются водой.

Имеет свое значение и точка промерзания почвенного состава, глубина которой варьируется в пределах от пятидесяти сантиметров до двух метров. Такой фактор оказывает непосредственное влияние на выбор уровня заглубленности основания под двухэтажный пеноблочный дом, но чаще всего его влияние оказывается косвенным, а показатель проявления определяется особенностями почвенного состава. Если грунт не является пучинистым, то фундаменту ничего не угрожает даже на большой глубине промерзания.

Выбирая вариант основания, необходимо принять во внимание особенности почвы на строительной площадке.

На скалистых и крупнообломочных грунтовых составах рекомендуется возводить ленточные основания в форме буквы «Т». Разрешается применять плитное основание, закладываемое на небольшую глубину. Если предполагается строительство по непрочным сыпучим местам, двухэтажный объект, имеющий солидный вес, не следует устанавливать на свайное основание. В этом случае подходит фундамент из плит, под которым устраивается песчано-щебневый слой.

Читайте также:
Стоимость пеноблоков за куб: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

По грунтам, чрезмерно насыщенным влагой, отлично эксплуатируются фундаменты ленточного и плитного типа, имеющие дренажную систему и гидроизоляционный защитный слой.

По любому грунту с высоким уровнем ГВ устраивают мелкозаглубленную ленточную основу. На сложных и уклонных рельефах применяется аналогичны фундамент, только более заглубленный.

Нагрузка на фундамент

Определившись с вариантом фундаментной основы, следует рассчитать общий вес сооружения. Такие данные понадобятся для выбора типа опорных элементов, расчетов по армированию и толщине основания.

Одна свая воспринимает от четырех до восьми тонн нагрузки. Под дом в два этажа этот показатель довольно мал, так как один погонный метр пеноблочной кладки весит около 2.2 т, и следует к такому показателю добавить перекрытия, кровлю и другие нагрузки. Рекомендуется устраивать фундамент из плит.

Расчет фундамента

Подобная процедура в большинстве случаев затруднений не вызывает, если выполнять все действия в соответствии с рекомендациями.

Собрав все исходные данные и изучив состояние почвенного состава, можно приступать к определению толщины фундаментной основы под двухэтажное здание.

Сначала весь участок, отведенный под строительство, тщательно обследуется. Предполагается, что уровень заглубленности основания под строящийся пеноблочный дом должен быть ниже точки промерзания грунта на тридцать – пятьдесят сантиметров.

Эти данные считаются подходящими в случае, когда в зимнее время предполагается жилую площадь обогревать. В иных случаях необходимо брать за основу температурный режим и глубину промерзания земли в конкретном районе.

Показатель ширины ленточного основания составляет двадцать пять сантиметров. Значение приближенное, при выполнении расчетов будет подвергаться изменениям.

Теперь переходим к определению давления на фундаментное основание. Для этого можно воспользоваться сведениями, которые вы легко найдете в интернете.

Определяем массу фундамента. Для этого вычисляем его объем, умножив значения длины, ширины и высоты. Полученные данные умножаются на значение удельной массы железобетонного материала, равное 2 500 кг на кубический сантиметр. В итоге мы получим суммарную массу, которую необходимо сложить с весом самого объекта, чтобы получить данные по общей нагрузке.

Воспользовавшись специальной формулой, можно определить оптимальный показатель ширины фундаментной ленты.

Советы по строительству фундамента

Опытные строители рекомендуют придерживаться в работе определенного алгоритма.

Перед началом строительных работ под фундаментную основу для сооружения в два этажа выкапывается траншея, глубина которой равна 140 см, а ширина достигает 80 см. Параметры траншеи учитывают обустройство подушки из песка и щебенки, укладки утеплительного материала. При сооружении монолитного основания сечение плиты должно быть 120 на 60 см.

Траншейное дно уплотняется виброустановкой, чтобы коэффициент уплотнения соответствовал требованиям СНиП. Если строительство ведется на глинистом участке, насыпается слой песка толщиной не менее двадцати пяти миллиметров.

Глубина разработанного котлована проверяется нивелиром, траншейные стенки выравниваются. После этого пространство размечается под монтаж бетонного основания. Ширина и толщина фундамента могут варьироваться в больших пределах, которые зависят от характера почвенного состава и массы самого объекта.

Максимальный рекомендуемый размер – 120 на 25 см.

Переходим к следующему этапу – определяем оптимальный вариант глубины заглубленности основания, чтобы оно могло выдерживать массу всех несущих элементов. В средней полосе России данный показатель не превышает 2.2 м. Кроме того, под строительство двухэтажного дома следует устанавливать несущие опоры, нижние края которых заглублены несколько больше, чем основной фундамент.

Из-за слабого сцепления пенобетонных камней, основание и рекомендуется делать цельным. С подобной задачей поможет справиться каркас монолитного типа или ростверок, возводимый по свайным фундаментным опорам, чтобы создать единую конструкцию.

Чтобы максимально точно определить параметры основания для дома из пенобетонного материала, следует использовать специальные онлайн-калькуляторы. Они помогут не только определить параметры фундаментной основы, но и рассчитать объемы пиломатериалов для формирования опалубочных щитов, количество металлических арматурных прутьев для создания армирующего каркаса, примерную стоимость монтажных работ.

Заключение

Возводя фундаментную основу под дом из пеноблоков, рекомендуется исключить вероятность допуска малейших ошибок, потому что от правильности расчетов зависят все эксплуатационные показатели здания. Переходя к очередному строительному этапу, следует советоваться с опытными специалистами, чтобы убедиться, что все работы выполнены правильно.

Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

    Столбчатый тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробурённые лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).

Устройство столбчатого фундамента
Свайный фундамент отличается от столбчатого длиной элементов и принципом работы. У столбчатого масса дома приходится на подошву, а у свайного на боковую поверхность. Свайный хорош тем, что позволяет исключить деформацию различных частей постройки за счёт равномерного распределения нагрузки всего строения, а это предотвращает его деформацию. Такой фундамент может быть двух типов: висячим или подпорным. Виды свайного фундамента

Читайте также:
Срочная строительная экспертиза

При первом типе сваи вбиваются непосредственно в грунт, где сосредотачивается нагрузка: углы, пересечения стен. Длина таких свай может быть несколько метров. Это обуславливается тем, что основная нагрузка передаётся боковой частью опоры.
2. Подпорный тип фундамента устанавливаться на малую глубину, но с меньшими интервалами, чем висячий.
Стоит ли делать свайный фундамент под двухэтажный дом определяется несколькими параметрами. Основной параметр, это тип грунта, второй – материал дома.
Ленточный фундамент – самый удобный тип для постройки малогабаритных домов. Для его монтажа используется блочный тип закладки или цельная бетонная лента. Такая конструкция проста и не подвержена разрушению. Базовые блоки могут быть заполненные или облегчённые (пустотелые), в зависимости от требований всей конструкции. Преимущество его в том, что дома из газобетона построенные на таком основании отличаются долговечностью и устойчивостью к движению почвы. Кроме этого, ленточный фундамент можно устанавливать на минимальной глубине, что делает строительство независимым от геодезических показателей.

Ленточный фундамент и его устройство
Монолитная плита характеризуется сейсмостойкостью. Это цельная платформа с большой площадью, высота которой рассчитывается относительно условий местности будущей постройки. Этот тип основания самый устойчивый к смещениям грунта и самый затратный по расходу бетона.

Устройство монолитного основания

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

  • стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
  • простота монтажа и простота обслуживания;
  • высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
  • разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

  • рыхлость почвы;
  • площадь подошвы;
  • общая масса конструкции.

Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

  • Вид грунта (песчаный, глина, супесь).

Плотность грунта
Точка промерзания почвы. Её необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой и наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.

Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

  • Высота водоносных слоёв. В ситуации близкого расположения водоносного слоя его глубина должна быть минимальной, с целью гидроизоляции.
  • Проживание в доме.
  • За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

    Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

    Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

    Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

    У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

    Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

    Монтаж ленточного фундамента

    Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

    Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

    Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

    Читайте также:
    Эксплуатация домов из клееного бруса: описание и характеристика, отзывы

    Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

    • составляется предварительный чертёж;
    • производится разметка и копка траншеи;
    • укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
    • делается армирование;
    • устройство опалубки;

    Элементы опалубки ленточного фундамента с размерами

  • заливка бетона;
  • сушка.
  • Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

    Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

    Ошибки при строительстве фундаментов

    Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

    Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

    • Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
    • Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
    • Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.

    Ошибки в строительстве фундамента сказываются на доме

  • Использование для опалубки щитов из неподогнанных досок приводит к тому, что сквозь щели вытекает жидкость из бетона. Впоследствии это приводит к расслоению бетона, уменьшению его прочности и дальнейшему разрушению дома.
  • Замена заводской заливки замесом вручную растягивает время и само полотно становится неоднородным. Крепкий фундамент требует одномоментной заливки, что обеспечивает его гомогенность и повышает крепость. Возникновение воздушных пустот, которые приводит к разрушению фундамента происходит за счёт плохой трамбовки бетонной смеси.
  • Арматура и сваи являются несущим каркасом для фундамента, поэтому её толщина, марка и металл должны выбираться в соответствии с требованиями архитектурного проекта, без экономии.
  • Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

    Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

    Какой фундамент нужен для двухэтажного дома из пеноблоков

    Строительство домов из достаточно теплых и легких пенобетонных блоков набирает популярность. Этот материал в 2 раза легче, чем кирпич, что позволяет снизить расходы на транспортировку и облегчить кладку. Строительство начинается с вопроса, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков. Основание — важнейшая часть здания, поскольку именно от его качества зависит устойчивость строения.

    Особенности пенобетонных блоков

    Важно помнить, что пеноблоки — штучный материал, который чувствителен к усадкам и подвижкам основания. Даже надежно сцепленные между собой на кладочный раствор или клей изделия могут дать трещину при малейших изменениях геометрии фундамента. Поскольку стена выкладывается из отдельных блоков, она не представляет собой жесткую конструкцию и нуждается в фундаменте, который свяжет отдельные изделия по периметру. Это самый главный недостаток материала.

    К достоинству, которое сказывается на фундаменте можно отнести массу элементов. Но стоит помнить, что даже при массе в два раза меньше, чем у кирпича, блоки тяжелее дерева. Вес отличается также примерно в два раза, но не в пользу пеноблоков. Поэтому при выборе фундамента следует учитывать, что пенобетонные дома относятся к массивным.

    Усадочная трещина в стене из пеноблоков.

    Типы фундаментов и рекомендации по их выбору

    Для рассматриваемого типа строений стоит выбирать между тремя типами оснований:

    1. ленточное;
    2. плитное;
    3. из отдельно стоящих конструкций.

    Выбор зависит от нескольких факторов, к которым относят:

    • прочностные характеристики грунта основания;
    • уровень расположения горизонта грунтовых вод;
    • нагрузки от вышележащих конструкций;
    • экономические соображения.

    Прочность основания и грунтовые воды

    Тип грунта совместно с уровнем грунтовых вод (УГВ) и глубиной промерзания влияют на минимальную глубину закладки подошвы основания, от которой также зависит, какой должен быть фундамент для дома. Рекомендации в зависимости от совокупности факторов можно привести в таблице, нагрузки от вышележащих конструкций не учтены.

    *Советы по выбору типа фундамента для данных оснований приведены ниже.

    Рекомендации составлены на основе таблицы 5.3 из СП «Основания зданий и сооружений» и несущей способности оснований. Определить тип грунта можно, ознакомившись с ГОСТ «Грунты. Классификация».

    Грунтовая вода близко к поверхности.

    Совет! Отметку промерзания грунта определяют по формуле 5.3 СП «Основания зданий и сооружений». Если выполнить расчеты затруднительно, для частного строительства величина может быть подобрана по картам в приложении к СНиП «Строительная климатология и геофизика». На данный момент этот документ относится к недействующим, но может использоваться для ознакомления.

    Карта глубины промерзания почвы в европейской части России. Можно использовать для справки. Кликните для увеличения.

    Супесь, суглинок и глину относят к глинистым основаниям. Основной их недостаток — боязнь воздействия воды. Эти грунты подвержены пучению под действием низких температур (при условии водонасыщения) и могут дать сильные подвижки. Существует два варианта развития событий:

    1. Если глина чередуется со слоями песка, то рекомендуется заменить глиняный слой песком средней или крупной фракции. Далее по непучинистому грунту заливают монолитную плиту.
    2. Если грунт однороден (только глинистые грунты), то следует рассмотреть свайное основание. Особенно это актуально при высоком расположении грунтовых вод. Более подробно, о том какие фундаменты можно строить на глинистой почве — здесь.

    В любом случае, чтобы определить, какой нужен тип фундамента, потребуется изучить геологию участка. Можно выполнить это вручную методом отрывки шурфов или бурения.

    Нагрузка на конструкцию

    Определив, какой тип фундамента необходим в зависимости от характеристик почвы, необходимо рассчитать массу всего здания. Это потребуется для двух стадий проектирования:

    • подбор типа опор;
    • расчет армирования и (или) толщины (высоты) основания.

    Для строительства одного этажа могут быть менее мощные опоры, чем для двухэтажного дома. Рекомендации по выбору для удобства сведены в таблицу.

    Характеристики грунта Тип ф-та для одноэтажного дома Тип ф-та для двухэтажного дома
    Прочный скальный или крупнообломочный, песчаный (средний, крупный) Рекомендуются из экономических соображений столбчатый, ленточный мелкого заложения, но возможно использование других типов Столбчатый или ленточный прямоугольного сечения лучше не использовать (низкая несущая способность). Подойдет в качестве основания ленточный т-образный, как мелкого, так и глубокого заложения. Применяют также плитные основания.
    Сыпучие непрочные основания Не рекомендуются ленточные основания. Свайные винтовые или буронабивные, сваи обязательно должны погружаться до слоев с достаточной несущей способностью. Несущая способность свай в среднем находится в пределах 4-8 тонн (на одно изделие). Для двух этажного дома этого недостаточно, поскольку только масса 1 погонного метра наружной стены из пеноблоков составляет примерно 2,2 тонны, к этому значению не прибавлены перекрытия, кровля, снег, полезная нагрузка. Лучше выбрать в качестве опоры плитный фундамент с заменой части грунта на песок или щебень.
    Водонасыщенные грунты Лучше выбрать свайно-винтовые опоры, которые часто используют для болотистых почв. Плитные или ленточные с надежной системой дренажа и качественной гидроизоляцией
    Высокий уровень расположения грунтовых вод Плитные или мелкозаглубленные ленточные. Важно, чтобы от подошвы до УГВ оставалось не менее 50 см. Плитные или мелкозаглубленные ленточные т-образные. Заглубленные можно предусматривать при устройстве дренажа.
    Сложный рельеф с большим уклоном или неровностями Свайно-винтовой фундамент Несущей способности свай для данного строения возможно будет недостаточно, а устройство плиты на неровном участке практически невозможно. Выходом станет заглубленный ленточный фундамент, высота цоколя которого подбирается в зависимости от рельефа, либо заглубленная плита, здание получится как бы врезанным в склон.

    Особенности при строительстве дома из пенобетона

    Поскольку блоки слабо связаны между собой, основание под них должно быть цельным. В качестве него могут служить:

    • монолитные плиты;
    • монолитные ленточные фундаменты;
    • монолитный ж/б пояс по обрезу ленточного основания из бетонных блоков;
    • ростверк по сваям.

    Важно уделить внимание цельности этих элементов. В качестве ростверка для пенобетона подойдет монолитная лента.

    При выборе типа опоры, как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома, должны быть учтены все факторы, поскольку пренебрежение хотя бы одним из них может привести к неправильной работе конструкции и уменьшению срока службы.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков

    Дома из пеноблоков создаются все чаще, ведь они имеют множество преимуществ перед строениями из других материалов. Часто решение об использовании пеноблоков принимается во время проектирования строительства двухэтажного дома. На этапе разработки проекта необходимо правильно выбрать тип основания. Это позволит создать надежный фундамент для двухэтажного дома.

    Как выбрать тип фундамента

    Во время выбора типа основания необходимо учитывать несколько факторов:

    1. Геологические данные, собранные при исследованииучастка. Для определения типа грунта необходимо привлечь профессионалов.
    2. Размеры строения. Для больших двухэтажных домов стоит выбирать более надежный тип фундамента.
    3. Количество средств, которые будут потрачены на создание дома. Во многих случаях можно сделать надежный, но более дешевый фундамент под двухэтажный дом.

    Наиболее важными являются геологические данные участка. Основной параметр, который необходимо учитывать – пучинистость грунта. Также важно знать глубину промерзания и уровень грунтовых вод. На выбор типа фундамента влияет наличие неровностей и склонов на участке.

    К дополнительным нагрузкам, которые учитываются при выборе, можно отнести количество людей, которые будут проживать в доме, мебель и оборудование. После учета всех воздействующих на конструкцию нагрузок определяется общая нагрузка на основание. Во время процесса оценки нагрузки важно учитывать и вес самого фундамента дома.

    Важно правильно сопоставить все характеристики, так как стоимость создания основания равна примерно 30-ти процентам от суммы, которая будет потрачена на строительство дома. Учитывая все расходы на создание основания можно точно узнать нужную сумму.

    Расчет фундамента

    Во время проектирования основы дома в два этажа нужно точно определить ее высоту и толщину. Данные значения изменяются в зависимости от уровня грунтовых вод. Если строительство происходит в болотистой местности, нужно рассчитывать высоту стоков. Это нужно для определения глубины залегания основания и ширины.Опытные строители рекомендуют делать ширину основания на 100 мм больше, чем ширина стен. Это способствует увеличению несущей способности.

    Чтобы определить оптимальную глубину, нужно точно знать, где именно находится уровень промерзания почвы. В среднем по России этот показатель составляет от 1 до 1,8 м. В средней полосе глубина промерзания грунта практически везде составляет 1,5 м.

    Если под домом хочется создать подвал, необходимо узнать об уровне грунтовых вод. В некоторых регионах он слишком высок и избавиться от влаги нельзя даже при помощи дренажной системы.

    Также при проектировании определяется оптимальная высота фундамента над землей. Если опоры создаются из газобетона, их высота должна составлять 300 мм. Если же основание создается из бетонной смеси, высота составляет 200 мм.

    Армирование фундамента

    Во время создания фундамента перед заливкой происходит установка армирующего каркаса, который придает основанию жесткости. Арматура устанавливается под несущими стенами, а также на пересечении стен. Каркас соединяется при помощи проволоки или сваривается.

    Лучше всего использовать ребристую арматуру, так как она лучше сцепляется с бетонным раствором.

    Как залить фундамент

    Перед началом работ по созданию фундамента производится разметка территории. Перед выкапыванием траншеи необходимо узнать о наличии на участке коммуникаций. После выкапывания ям или траншей выполняются следующие действия:

    1. Уплотнение стенок. На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку и надежно закрепить ее.
    2. Создание песчаной подушки. Для этой цели в равной степени соединяется песок и щебень, после чего происходит засыпание в траншеи. Высота песчано-щебневой подушки должна составлять около трети высоты созданной ямы. Важно тщательно утрамбовать засыпанную смесь.
    3. После этого происходит установка арматурного каркаса. В качестве элементов железного скелета используются прутья, диаметр которых должен составлять не менее 12 мм.
    4. На следующем этапе в опалубку с арматурой заливается цементная смесь. Важно сделать это за один раз, так как если разделить работу на несколько этапов, несущая способность основания ослабится.
    5. После завершения описываемых работ нужно накрыть созданную конструкцию пленкой.

    Оптимальная марка бетона для фундамента двухэтажного дома – М 400. Это обозначение говорит о том, что на один квадратный сантиметр может приходиться нагрузка в 400 кг.

    Особенности ленточного фундамента

    Данный тип основания для дома является наиболее популярным и именно его рекомендуется создавать во время строительства двухэтажного строения. Такой фундамент может быть монолитным и собранным из железобетонных блоков. Второй вид выбирается людьми, желающими ускорить процесс создания пенобетонного дома.

    Минимальная глубина подобного основания может составлять 0,5 метра. Если грунт пучинистый основание заглубляется на 80 см на каждый этаж.

    Плитное или монолитное основание

    Монолитный фундамент представляет собой железобетонное сооружение, которое создается на всей площади, на которой будет создаваться дом. Такое основание устанавливается на пучинистых грунтах и на участке с неоднородной структурой грунта. Также монолитный фундамент часто создается на болотистых участках и плывунах.

    Монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным и незаглубленным. Во втором случае он укладывается на почву. Такое основание идеально подходит для домов, имеющих среднюю массу. Заглубленное основание создается в случае, если дом строится с цокольным этажом. В таком случае основание служит полом нижнего уровня строения.

    Плитный фундамент является достаточно дорогостоящим. Но стоит отметить, что именно такое основание более надежно и позволяет сохранить целостность всех элементов создаваемого дома. Стоит помнить, что высота плитного фундамента для двухэтажного дома должна составлять не более 40 см. Этого вполне достаточно для создания дома из пеноблоков. Чтобы узнать какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, стоит посоветоваться с профессиональными строителями.

    Описанные типы основания являются наиболее надежными, так как представляют собой единую конструкцию и во время сезонных изменений почвы конструкция поднимается или опускается как единое целое.

    Столбчатый фундамент

    Такое основание представляет собой несколько заглубленных в почву столбов, которые соединены друг с другом ростверком. Такой тип основания может быть выбран для строительства дома из любого материала.

    При выборе столбчатого фундамента можно сэкономить большое количество средств. Это связано с тем, что во время строительства требуется меньше материалов и времени на создании конструкции.

    Ростверк столбчатого основания обычно поднимается примерно на 15 см от земли. Во время создания основания стоит помнить о том, что оно должно быть шире стен минимум на 10 см. При этом глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков рассчитывается исходя из множества характеристик (тип почвы, вес строения и пр.).

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: