Строительство бани из шлакоблоков

От проекта до финишной отделки: как построить баню из шлакоблоков своими руками

Баня из шлакоблока — это не роскошь, особенно если сравнивать ее с деревянной или кирпичной. У нее есть свои преимущества. Одно из них — низкая себестоимость. Материал не обладает хорошими декоративными качествами и не отличается высокой прочностью. Теплопроводность ниже, чем у газобетона почти в полтора раза. Поверхность быстро впитывает влагу и поэтому нуждается в гидроизоляции. Вода, попадая в пустоты и замерзая при отрицательной температуре, расширяется и оказывает на них сильное давление, приводящее к появлению трещин. Все перечисленные недостатки не мешают при минимальных затратах выстроить надежные стены. Здание прослужит долго. После гидроизоляции и утепления его эксплуатационные характеристики будут не хуже, чем у кирпичного или деревянного.

Баня из шлакоблоков своими руками

Характеристики материала

Основа представляет собой смесь бетонного раствора и отходов металлургических предприятий. Соотношение отходов с цементом составляет 10:1.

Виды материала

  • Полные — полнотелые и пустотелые. Стандартные габариты — 390х190х188 мм. Вес полнотелых — 25-28 кг, пустотелых — 20-23 кг.
  • Полублок — выпускаются только пустотелые. Стандартные размеры — 390х120х188, 390х90х188 мм. Вес — 10-13 кг.
  • Изделия с рельефной декоративной поверхностью. Некоторые производители вводят в смесь красители и декоративные добавки.

Изделия маркируются буквой «М» и числом, показывающим максимальную прочность на сжатие, выраженную в кг/см 2 .

Типы материала по прочности

  • М 35 — используются только в качестве теплоизоляции.
  • М 50, М 75 — применяются для перегородок и несущих стен.
  • М 100, М 125 — подходят для создания фундаментов.

Морозостойкость может составлять 15, 25, 35 и 50 циклов. Внешняя часть должны обладать морозостойкостью не ниже 35 циклов.

Теплопроводность при средней плотности от 1050 до 1200 кг/м 3 равна 0,35 — 0,48 Вт/м·°С. Это примерно столько же, сколько у кирпича, и в полтора раза выше, чем у аналогов из пористого бетона. Характеристики бани из шлакоблоков, ее плюсы и минусы определяются в первую очередь теплопроводностью. Чем она меньше, тем ниже прочность. Для строительства применяют материал с пустотностью до 30 %.

Сборные элементы можно изготовить самостоятельно у себя на участке из цемента и заполнителя. Раствор погружается в форму и отстаивается до полного схватывания. В производственных условиях для формования используются специальные вибропрессы, позволяющие добиться максимального уплотнения частиц. От плотности зависит прочность.

Каждая партия должна иметь сертификат соответствия государственным техническим стандартам. В отходах, использующихся при производстве, могут содержаться токсичные и радиоактивные примеси, поэтому при покупке лучше использовать счетчик Гейгера.

Проект бани из шлакоблока

Конструкцию строения, а также фактуру и цвет отделки можно выбрать по фото. Специализированные журналы предлагают много интересных технических и дизайнерских решений.

При планировании нужно будет учесть природные факторы — влажность и подвижность грунта, глубину промерзания. От них зависит конструкция фундамента. Необходимо заранее продумать слив, подачу воды, определить расположение топливника, подготовить схему электропроводки.

Выбор планировки

При составлении проекта следует учитывать высокое водопоглощение. Даже если с внешней стороны будет установлена гидроизоляция, потребуется дополнительная защита. Всегда есть вероятность того, что изоляционный слой будет поврежден при эксплуатации. Чтобы вода не стекала на покрытие, кровлю лучше сделать с большими свесами.

Основание, как правило, имеет прямоугольную форму. Стандартные размеры — 3х4, 4х4, 5х5, 6х4. Высота — от 2 до 3 м.

Самые простые конструкции представляют собой несущую коробку, разделенную перегородкой на две равные части. Первая — парная, вторая — зона отдыха с входной дверью. В парной обычно делают окно 0,5х0,5 м, в помещении для отдыха — 1х1 м. Стандартная ширина внутренних дверей — 0,7 м, внешних — 0,8 м. Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выбрать определенную модель. Иначе придется подгонять под ее габариты ширину и высоту проемов.

В парилке устанавливают печь, для которой отводится специальное место. При закладке под нее подводится усиленный фундамент. Располагают ее возле перегородки, чтобы жар не выходил на улицу через внешнюю стену. Эту половину можно разделить и отграничить моечную с душем. При выборе пропорций и размеров каждого участка следует учесть, что чем они меньше, тем легче их прогреть. Длины и ширины в 2 м хватит для оборудования лежачих мест.

Коробку с размерами 5х5 или 4х6 м разбивают на три основных отдела — прихожую, зону отдыха и парилку, рядом с которой устраивают душевую. Вытянутую планировку делят параллельными прямыми стенками, квадратную разграничивают прямыми и угловыми. Окна нужны будут во всех помещениях. Исключением можно сделать парилку, но это небезопасно. Если человеку при работающей печи станет плохо, ему срочно потребуется приток свежего воздуха.

Если позволяет площадь садового участка, к основному зданию пристраивают террасу на столбчатом либо ленточном основании.

Эскиз рисуется на бумаге или чертится в приложении, позволяющем быстро сделать 3d-визуализацию. Опыт работы с программой не требуется.

Расчет количества материалов

Зная размеры, несложно определить количество сборных элементов, необходимых для строительства бани из шлакоблока своими руками. Для автоматического расчета часто используют мобильные приложения. Иногда удобнее провести их самостоятельно.

Для примера возьмем стандартные изделия с лицевой стороной 390х188 мм. Толщина кладочного раствора — 1 см. Округлим длину и высоту, получим сторону 400х200 мм. Площадь внешней стороны равна 0,08 м 2 .

Чтобы узнать, сколько нужно рядов для стены высотой 2 600 мм, делим это число на 200 мм. Получаем 13 рядов. Аналогичным образом узнаем количество элементов в ряду. Далее проводим расчет для всей коробки и ее перегородок. Площадь окон и дверей вычитается из общей.

Заказывать материал следует с запасом 10% на случай брака или порчи во время строительных работ.

Строительные работы

Проектирование и заливка фундамента

Конструкция зависит от массы здания, а также от свойств грунта. Как правило, она представляет собой ленточное основание. Для каменистого устойчивого сухого грунта больше подойдут железобетонные столбы, соединенные сверху армированным поясом. Такая схема позволяет сэкономить строительные материалы. Крыльцо устанавливают на деревянные сваи либо бетонную подушку.

Читайте также:
Стоит ли утеплять балкон если не проводишь отопление

В средней полосе климат влажный, поэтому пористую структуру необходимо защитить от грунтовых вод. Ленточный пояс не следует проектировать ниже 40 см над уровнем земли, иначе кладка будет постоянно находиться во влажной среде. Можно сделать его ниже, а верх выложить силикатным кирпичом, который не боится сырости.

На стадии проектирования нужно определить места разрывов в бетонном поясе. Они нужны для прокладки коммуникаций и стока.

Сначала необходимо подготовить площадку — расчистить ее, обеспечить к ней доступ, определить место для хранения стройматериалов. Траншею под ленточное основание и лунки под столбчатое следует копать по разметке. Флажками и веревками, натянутыми между ними, отмечаются контуры будущих стен. Их устанавливают так, чтобы по ним определить ширину траншеи. Обычно она составляет 0,5 м.

Глубина должна быть на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Она устанавливается по уровню, чтобы избежать перекосов. Дно засыпают песком и смачивают, чтобы утрамбовать. Затем засыпается щебень. Толщина подушки — 20-30 см. Она нужна, чтобы защитить ленту от грунтовых вод, а также от неравномерного расширения грунта при замерзании. Поверхность выстилается рубероидом или прочным полиэтиленом. Вниз укладывается арматурный каркас. Он состоит из толстых стальных прутьев, расположенных горизонтально по углам. Их соединяют более тонкие, установленные вертикально с шагом 40 см. Для связки используется специальная вязальная проволока или сварочный аппарат.

Стальные элементы каркаса утапливаются в растворе на глубину 2 см. При контакте с поверхностью сталь быстро ржавеет и разрушается. Чтобы расположить ее на необходимой глубине, нижние прутья кладут на специальные пластиковые стойки либо делают подставки из подручных средств. Опалубка сколачивается из досок. Они прибиваются к вкопанным в землю столбам, расположенным так, чтобы доски не выгибались под давлением. Лучше укрепить их дополнительными подпорками, а стенки опалубки соединить рейками.

Сделать фундамент для бани из шлакоблока своими руками не сложно, если работать бригадой, состоящей из нескольких человек. Бетона уйдет много, и нужно успеть его уложить, пока он не схватился. Заливать смесь в два слоя нельзя, так как между ними не произойдет сцепления.

Смесь готовится на основе цемента марки М400 или М500, щебня и песка. На одну часть цемента потребуется 3 части песка и 4 части щебня. Состав набирает прочность в течение четырех недель. Работы следует проводить в теплое время года. В жару опалубку закрывают от солнца, чтобы схватывание проходило более равномерно. При слишком быстром высыхании поверхность растрескается.

После схватывания бетона проводится гидроизоляция верхней стороны ленты. Она нужна, чтобы предотвратить просачивание влаги от фундамента к кладке. Для этого используется рубероид, уложенный в три стоя на горячую мастику.

Под массивную каменную печь делается армированное основание, не связанное с общим. Если его соединить с лентой, появятся трещины — коробка и печь создают разные нагрузки и вызывают разную усадку.

Кладка стен и создание проемов

Кладку начинают с углов. Сначала на раствор укладываются два блока, образующих угол. Сверху в перевязку со смещением на половину длины устанавливается третий. Такие конструкции выполняют функцию маяков. Они должны иметь одинаковую высоту. Между ними натягивается веревка, служащая разметкой. Работать нужно со строительным уровнем, проверяя каждый шаг. Чтобы блок принял нужное положение, он простукивается рукояткой кельмы или молотком из резины.

Смесь готовится из песка и цемента марки М400 или М500. Количество воды и заполнителя зависит от свойств цемента и указывается на упаковке. Смесь укладывают слоем 20-25 см. После установки сборного элемента он уменьшается до 10 см. Излишек снимается мастерком и укладывается в следующий ряд, либо идет на заполнение швов.

При использовании пустотелых изделий смесь наносят на их продольные ребра. Это нужно, чтобы внутреннее пространство оставалось свободным. Воздушная прослойка улучшает теплоизоляционные свойства. Если ее заполнить, они заметно ухудшатся.

Когда первый ряд готов, маяк с веревкой поднимают выше. Таким образом строят всю коробку. Чтобы отпилить часть сборного элемента, применяют дисковую пилу с кругом, предназначенным для резки бетона.

При поэтапном строительстве бани из шлакоблоков своими руками в кладку закладывают арматуру. У некоторых блоков есть сверху специальные желоба под арматурный прут. Если желобов нет, применяют металлические сетки. Они производятся в рулонах нужной ширины.

Баня из шлакоблока

Возведение бани из шлакоблока считается одним из наиболее доступных и недорогих вариантов. В целом строительство обойдется на 30-40% дешевле, чем при использовании пенобетона или газосиликатного блока. Тем не менее, при удачном подборе проекта баня из шлакоблока получается не менее теплой и комфортной, чем кирпичная или брусовая модель.

Что нужно учесть при выборе проекта бани из шлакоблока

Материал из сеяного шлака, песка и цемента получается самым дешевым и доступным для изготовления своими руками, достаточно лишь приобрести нехитрое приспособление для прессовки и разборную металлическую форму. В среднем стоимость шлакоблока собственного производства получается на 15% дешевле ближайшего конкурента – керамзитобетона, при той же теплопроводности материала.

Читайте также:
Срок годности электродов для сварки

Обычно для строительства бани из шлакоблока своими руками блоки не отливают или прессуют самостоятельно, а приобретают уже готовыми, тем более для небольшого здания потребуется не так и много материала – 2-3 тыс. шт.

Качество и прочность коробки бани напрямую зависит от того, насколько правильно подобран материал:

  • Стандартный размер шлакоблока в основании 390х190 мм, при высоте в 188 мм. На практике высота может отличаться на 2-3 мм при очень плохом качестве кладочной поверхности. Поэтому необходимо искать партию шлакоблоков, у которых разброс был бы не более 1 мм, при относительно гладкой лицевой и кладочной плоскости. Это говорит об изготовлении камня на промышленном оборудовании;
  • Для цоколя и верхних рядов стен бани обычно используют несколько типов шлакоблока. По ГОСТу выпускаются блоки с пустотностью в 28%, 30%, 40% и монолитные изделия. Последний тип шлакоблока используется для первых трех рядов, остальные части бани строятся из блоков 28-30%. Легкие блоки используются, если в проекте бани из шлакоблока предусмотрена мансарда или высокие фронтоны;
  • Степень выдержки шлакоблока. Любая отливка из бетонной смеси подвержена усадке. В теории шлакоблок для бани должен быть выдержан в течение месяца во влажной среде под полиэтиленовой пленкой. На практике можно легко ошибочно купить материал всего недельной выдержки, который будет крошиться под нагрузкой первых трех рядов.

Если купленная партия шлакоблока под возведение бани оказались слишком молодой, то можно выложить ее на месте строительства под пленку. Пересушивать материал нельзя, но и замачивать сильно тоже не стоит, влага из пористых стен уходит очень плохо. За время, пока будет строиться фундамент, усадочные процессы завершатся, и можно будет отбраковать материал с трещинами и сколами поверхности.

Выбор проекта под строительство бани

Схем и возможных планов строительства банной коробки существует достаточно много. Прежде всего, не стоит механически брать первый понравившийся проект бани из керамзитобетона, пеноблока или газобетона и пытаться строить, пересчитывая его под шлакоблок:

  • Купить у знакомых или доверенных лиц один из типовых проектов бани из шлакоблока, фото, реализованных на практике;
  • Заказать индивидуальный вариант проектирования. К такому решению прибегают, если фирма, помимо проектирования, выполняет часть работ с огромной скидкой.

Наиболее надежным кажется первый способ, тем более большинство заказчиков, перед тем как построить баню из шлакоблока своими руками, предпочитает увидеть все собственными глазами, а еще лучше – попариться в парилке.

Правильный подбор проекта

Все существующие планировки домашних парилок и банных помещений можно разделить на две большие группы:

  • Дворовая или дачная баня из шлакоблока. Ее, как правило, строят достаточно небольших размеров, без выделенной комнаты отдыха или помывочного отделения;
  • Полноценная баня-дом с кухней и спальней. В проекте постройки могут использоваться жилые чердачные и мансардные помещения, но чаще всего максимальные габариты такой бани не превышают квадрата 6х6 м.

Коробка бани любого проекта всегда выбирается небольшой, шлако-цементные блоки — относительно слабый материал, к тому же, склонный к сильному поглощению воды. Поэтому при выборе своими руками одного из проектов бани из шлакоблока по возможности рекомендуется учитывать степень защищенности конструкции от дождя и грунтовых вод. Кроме того, для бани достаточно сложно использовать приемы обвязки стен с помощью бетонных армированных поясов. Установка любой бетонной плиты, перемычки или стягивающего контура приводит к резкому увеличению тепловых потерь и образования конденсата. Что крайне нежелательно, учитывая невысокую прочность и несущую способность шлакоблоков в каркасе бани.

Проекты малоразмерных бань

Самый простой вариант банной коробки представлен на схеме ниже.

Размеры бани 5х5 м позволяют разделить внутреннее пространство на три связанных между собой комнаты. Самая большая – предбанник, одновременно выполняет функции прихожей, раздевалки и подсобного помещения для хранения дров, веников, моечных принадлежностей и бака с водой.

Часть тепла перетекает через общую с парилкой стену и обогревает комнатку. В зиму тепла явно не хватает, поэтому в сильный мороз придется прогревать электрокамином. Такая компоновка проекта позволяет не тратить драгоценное тепло каменки на обогрев подсобных помещений, когда в этом нет особой нужды.

Вход в баню по проекту можно оборудовать дополнительным навесом, а стены и фасад облицевать сайдингом.

В подобных проектах утепление коробки бани выполняется изнутри. Так получается дешевле. Наружные стены оставляют под штукатуркой или вентилируемым фасадом без утеплителя, собирающего выделяющийся конденсат.

Иногда случается, что хозяева, перед тем как построить баню из шлакоблока, неверно выбирают размеры парилки или комнаты отдыха. В этом случае проект можно исправить, если предбанник заменить крытой террасой для маленькой бани. Правда, конструкция превращается в летний вариант, но если баня строится у дома, это не имеет особого значения.

Проекты полноразмерных бань из шлакоблока

Минимальный размер полноценной бани из шлакоблока должен составлять не менее 6х4 м или 6х5 м. Увеличение габаритов коробки из шлакоблока приводит к резкому увеличению потерь тепла. Большая баня всегда становится холодной, поэтому по проекту в дополнение к внутреннему утеплению стен из шлакоблока необходимо укладывать минеральную изоляцию на фасад здания.

Почти всегда полноразмерную баню из шлакоблока строят с обитаемым чердачным или мансардным помещением.

При этом не обязательно делать его из шлакоблока. Вполне возможно надстройку над баней по проекту спланировать по каркасной схеме из бруса и вагонки.

Технология строительства и отделки бани из шлакоблока

Коробка из цементно-песчаных блоков получается достаточно тяжелой и одновременно слабой, чтобы баню можно было бы построить на свайном или столбчатом фундаменте. Чаще всего под здание изготавливают ленточный малозаглубленный фундамент в виде бетонной ленты.

Читайте также:
Танк канализация, преимущества системы, варианты установки

Если стены из шлакоблока по проекту приходится ставить на вязком и сильно обводненном грунте или на рельефе с уклоном поверхности, то лучше всего под баню использовать свайно-ленточный фундамент с армированием стальным или стеклопластиковым прутком.

Особенности возведения стен из шлакоблока

Коробку бани на ленточном фундаменте нужно будет максимально поднимать над грунтом. В противном случае нижние цокольные ряды шлакоблока из-за сильного переувлажнения будут быстро разрушаться. Поэтому первые ряды по проекту выкладывают из монолитного шлакоблока.

Зачастую хозяева не хотят рисковать и предпочитают заложить в проект вместо ленты более дорогой плитный фундамент.

После выкладки цокольной части строения переходят на пустотный шлакоблок. Низкое качество поверхности и толстый слой кладочного раствора, примерно 10-15 мм, делают стену бани неустойчивой, поэтому по проекту через каждые два ряда кладку укрепляют металлической сеткой.

Особое внимание уделяют наличию трещин и сколов на поверхности блоков. Если таковые выявлены, то снаружи и внутри полости дефект затирается ремонтной смесью.

Для дверного проема шлакоблоки ставят на перемычки из стальных уголков или даже нескольких, сваренных между собой прутьев. Пустотные блоки весят не более 7-10 кг, поэтому нагрузка на дверную коробку бани получается небольшой.

Внутренняя отделка бани из шлакоблока

После возведения коробки здания строению дают выстояться минимум две недели. За это время можно изготовить отмостку фундамента, оборудовать полы, коммуникации, поставить печное оборудование.

В первую очередь закладывают теплоизоляцию всех полов, после чего планируют и заливают сливной скат в помещении парилки и душевой. В этом случае деревянные полы ставят на кирпичные опоры, выложенные в подполе.

Для монтажа печи нужно будет собрать отдельный фундамент из четырех блоков ФБС. Ставить чугунную или стальную каменку непосредственно на лаги или половицы нельзя, даже если используются термоизоляционные материалы.

Наиболее сложным этапом постройки бани является утепление и гидроизоляция стен. Для самых маленьких парилок можно выполнить засыпку внутренних полостей пустотных шлакоблоков гранулами пеностекла. В результате отпадает необходимость использования пароизоляционных мембран. Правда, при этом увеличиваются потери тепла.

Для обычной бани стены парилки обшивают деревянными рейками обрешетки.

Поверх деревянного каркаса настилается теплоизоляция из фольгированного пенополиэтилена.

Далее укладываются маты из минерального волокна, и нашивается пароизоляционная мембрана.

В парных отделения поверх уложенной минеральной изоляции нашивают рейку и наклеивают фольгу. Для окончательной отделки стен и потолка бани из шлакоблока используются рейки из липовой или осиновой древесины.

Иногда вместо подложки из алюминиевой пленки укладывают перфорированные керамические плиты. Такое решение не очень удобно при монтаже, так как вес каждой плитки может достигать 2,5-3 кг. Приходится собирать массивный деревянный каркас из лиственницы. Керамику на стенах парной бани используют в качестве теплоаккумулятора. Нагретая плитка хорошо поглощает излучение раскаленной поверхности печи и обеспечивает равномерный и очень комфортный прогрев всего помещения парилки. При этом мельчайшие отверстия в керамике не препятствуют удалению водяных паров.

Заключение

Бани из шлакоблоков любых проектов считаются достаточно холодными и неэкономными. На практике эффективность нагрева и температура в парилке зависят от правильной планировки расположения парной и умелого использования теплоизоляции помещения. Чтобы снизить потери, парное отделение должно иметь максимум две, а лучше одну внешнюю стенку.

Баня из шлакоблоков: преимущества, особенности. Этапы строительства бани из шлакоблоков своими руками

  1. Баня из шлакоблока: плюсы и минусы
  2. Преимущества бани из шлакоблоков
  3. Недостатки бани из шлакоблоков
  4. Баня из шлакоблока: проекты, фото
  5. Баня из шлакоблока своими руками: этапы строительства
  6. Этап 1. Возведение фундамента
  7. Этап 2. Постройка стен бани
  8. Этап 3. Возведение крыши
  9. Этап 4. Проведение внутренней отделки
  10. Этап 5. Проведение внешней отделки

Вариантов материалов, из чего построить баню своими руками, множество: дерево, кирпич, газобетон, шлакоблок, керамзитобетон и т. д. Самый популярный вариант – это дерево, из него когда-то возводили бани наши предки.

При этом растет популярность и современных материалов, обладающих своими преимуществами. Хорошим вариантом является баня из шлакоблока, ее вы сможете успеть построить всего за один отпуск, поэтому довольно быстро получите возможность наслаждаться банными процедурами.

Баня из шлакоблока: плюсы и минусы

Шлакобетонный блок представляет собой смесь нескольких компонентов: цемента, воды, шлака и песка. Блок имеет прямоугольную форму, он бывает полно- и пустотелым. Вес одного шлакобетонного блока может достигать 23 кг.

Преимущества бани из шлакоблоков

  • низкая стоимость. Для изготовления шлакоблоков применяют различные производственные, металлургические и строительные отходы, поэтому цена на этот материал значительно ниже, чем на дерево;
  • экологичность. Как уже говорилось, для изготовления блоков не используют вредные и токсичные вещества;
  • высокая скорость постройки. Всего за один сезон можно построить баню из шлакоблоков, они имеют крупные размеры, поэтому процесс возведения стен занимает мало времени;
  • простота постройки. Чтобы возвести баню необязательно тратить деньги на найм строительной бригады, вы можете сделать все сами;
  • пожароустойчивость. В отличие от дерева шлакоблок не горит, что особенно актуально в бане, т. к. здесь имеется повышенный риск возникновения пожара;
  • высокий уровень теплоизоляции. По этому показателю шлакоблоки опережают кирпич, но немного уступают дереву. В бане из шлакоблока хорошо сохраняется тепло, что играет особенно важную роль для парной;
  • гигиеничность. В шлакоблоке не заводятся насекомые, плесень, грибок;
  • высокий срок службы. Баня из шлакоблока может прослужить вам целый век.
Читайте также:
Что из себя представляют одноконтурные газовые котлы + их принцип действия и наиболее популярные производители

Недостатки бани из шлакоблоков

  • неэстетичный внешний вид. Баня из шлакоблока выглядит некрасиво, она нуждается во внешней и внутренней отделке, что увеличивает расходы на ее постройку;
  • необходимость в укладке усиленного фундамента. Если, к примеру, при строительстве каркасной бани вы можете ограничиться простым столбчатым фундаментом, то при использовании полнотелых шлакоблоков нужно делать качественное и надежное основание;
  • низкая влагоустойчивость. Шлакоблок обладает гигроскопичностью, поэтому при возведении бани из этого материала нужно хорошо позаботиться о его гидро- и пароизоляции;
  • сложность обработки. Шлакоблок отличается высокой прочностью, поэтому сделать в нем отверстия для прокладки коммуникаций довольно сложно.

Баня из шлакоблока: проекты, фото

Перед строительством бани нужно не только выбрать участок, но и составить проект. Готовые варианты проектов вы можете найти на этом сайте, сделать чертеж самостоятельно или заказать его разработку в специальных компаниях.

Проекты бань представлены огромным выбором, они различаются размерами, планировкой, количеством этажей и помещений. Составляя проект, учитывайте местоположение бани. Если на участке есть водоем, то, конечно, лучше построить баню рядом с ним. Можно сделать открытую террасу с мостиком и спуском в воду.

Если площадь участка под строительство сильно ограничена, и вы хотите максимально рационально использовать каждый метр, то обратите внимание на проекты двухэтажных бань, а также бань с мансардой.

При выборе проекта нужно учитывать количество людей, которые в будущем будут одновременно отдыхать в бане. На 1-2 человек будет достаточно небольшой постройки 3х3 м, на семью из 4-5 человек понадобится баня 6х6 м, а на большую компанию смотрите проекты от 8х8 м. Не забывайте о том, что со временем круг ваших близких может увеличиться, поэтому лучше выбирать проект хотя бы с небольшим запасом.

В бане обязательно должны быть парная, моечная и комната отдыха. Рекомендуется и наличие тамбура, он защитит вас от сквозняков, а также будет полезен для хранения хозяйственных вещей.

Проекты, фото бань из шлакоблока:

На чертеже нужно отметить все помещения, их площадь, длину и высоту стен, определиться с расположением окон, дверей, коммуникаций, выбрать тип крыши и т. д. На основе проекта производится расчет необходимых для строительства материалов, составляется смета.

Баня из шлакоблока своими руками: этапы строительства

Одно из главных преимуществ такой бани – это то, что построить ее можно самому, причем довольно быстро. Возведение бани включает в себя ряд этапов.

Этап 1. Возведение фундамента

Для бани из шлакоблоков может понадобиться разный фундамент. Если вы используете легкие блоки, то можно ограничиться столбчатым фундаментом, если полнотелые, то лучше делать монолитный фундамент.

Чтобы установить столбчатый фундамент, нужно:

  1. Взять колышки и расставить их по углам постройки, натянуть между ними шнуры.
  2. Сделать ямы столбы в углах будущего строения, в местах пересечения стен и по периметру стен на расстоянии не более 1,5.
  3. Установить столбы.

Если вы планируете делать монолитный фундамент, то вам необходимо:

  1. Выкопать траншею под будущий фундамент.
  2. Уложить песчано-гравийную подушку.
  3. Сделать деревянную опалубку на высоту не менее 0,5 м, а лучше около 0,7 м.
  4. Монтировать арматурный каркас.
  5. Залить опалубку бетонным раствором.
  6. Убрать опалубку после высыхания бетона.

Этап 2. Постройка стен бани

Шлакоблоки выкладывают аналогично кирпичу. Сначала нужно положить два шлакоблока в угол, следите, чтобы он был ровно 90, далее аналогично выкладываете остальные углы и весь первый ряд. Второй нужно размещать уже со смещением швов и т. д. Раствор, используемый для крепления, нужно наносить на вертикальные и горизонтальные стенки блоков.

Не забывайте оставлять пустые участки стен для окон и дверей. Причем такие проемы сверху нужно прокладывать деревянным брусом, чтобы следующий ряд держался более прочно. По периметру кладки окон нужно использовать полнотелые блоки, если их нет, то пустоты в блоках залейте бетоном.

Баня из шлакоблока своими руками (видео):

Этап 3. Возведение крыши

На готовые стены нужно уложить деревянные брусья диаметром не менее 10 см – они будут основанием крыши. Крыша может быть одно- или двускатной. Первый вариант более простой и дешевый, но он подходит для небольших бань, к тому же в этом случае у вас не будет чердака. Если вы решили делать односкатную крышу, то не забудьте о том, что нужно будет сделать стены разной высоты.

Двускатная крыша более распространена. Она дает возможность сделать не только чердак, но и целую мансарду. Монтаж такой крыши осуществляется с помощью установки стропильной конструкции, на которую монтируется кровельный материал.

Популярными кровельными материалами являются ондулин, рубероид, шифер.

Этап 4. Проведение внутренней отделки

После того, как сама постройка готова, можно переходить к внутренней отделке бани.

Обязательно следует сделать гидро- и теплоизоляцию. Пол рекомендуется залить бетоном и покрыть плиткой или досками. Не забудьте о канализационных отверстиях, пол должен быть немного под наклоном в их сторону, чтобы вода стекала.

Для отделки стен и потолка традиционно используется вагонка – экологичный материал, обладающий высокими эксплуатационными свойствами. Покрыть поверхность вагонкой не составит труда, поэтому вы можете сделать это самостоятельно, без помощи специалистов.

Для моечной допустимыми материалами являются керамическая плитка, мозаика и пластиковые панели. Если вы решили покрыть пол плиткой, то выбирайте варианты с ребристой и нескользящей поверхностью.

Этап 5. Проведение внешней отделки

Внешняя обработка бани из шлакоблоков является обязательным этапом строительства. Она нужна не только для того, чтобы сделать внешний вид постройки более эстетичным, но и для защиты материала от неблагоприятных внешних воздействий.

Читайте также:
Способы крепления мауэрлата к кирпичной стене

Отделку можно сделать разными материалами, к примеру, сайдингом. В магазинах представлен широкий выбор расцветок, поэтому вы можете сделать баню оригинальной и необычной.

Другими вариантами являются оштукатуривание стен, облицовка кирпичом, искусственным камнем или фасадной плиткой.

Баня из шлакоблоков обходится достаточно недорого, она отличается пожароустойчивостью, а построить такую баню можно своими руками, причем достаточно быстро. Такая баня является отличным вариантом для семейных и дружеских посиделок!

Полистиролбетон: цокольный этаж из этого материала

Конструкция любого объекта, называемая цоколем, считается важным элементом, защищающим фундаментную основу от климатических условий. Именно на него приходится максимальное воздействие влаги и температурных перепадов. Такой «нулевой» уровень оказывает влияние на уровень влажности в комнатах, и необходимо выбрать правильный материал, чтобы возведенный цоколь отличался продолжительным эксплуатационным периодом. Основным условием в выборе материала считается предназначение цокольного помещения, которое в любом случае должно оставаться сухим, прочным и теплым. Один из вариантов такого материала – полистиролбетон, цокольный этаж из которого полностью соответствует заявленным требованиям.

Общие требования к цокольным помещениям

Строя подвальные стены из бетонных материалов, необходимо знать определенные правила и нормы их применения, утвержденные соответствующим ГОСТом. Им регламентируются изготовление и применение блоков из различных бетонов.

Чтобы в подвале всегда было тепло и сухо, обустраивать его следует максимально внимательно.

Для начала определяется уровень нахождения подземных вод. Если пролегают они близко к поверхности, то от обустройства подвала придется отказаться. Можно снаружи и изнутри устроить дренаж, но расходы окажутся большими, а в сезон дождей в подвале все равно окажется вода.

Цокольный подвал рекомендуется строить, если почва сухая, а уровень грунтовых вод не достигает двух с половиной метров.

Преимущества материала

Востребованность полистиролбетона при возведении объектов различного назначения объясняется широким перечнем положительных свойств, присущих ему:

Плюсы полистиролбетона

• Материал является прекрасным теплоизолятором и обладает высокими звукоизоляционными характеристиками. Необходимость в использовании дополнительных материалов для решения этих задач отсутствует;

• В силу сокращения ассортимента требуемых материалов и уменьшения перечня выполняемых работ снижается себестоимость и сроки их выполнения;

• Незначительный вес позволяет отказаться от сложных фундаментов, тяжёлой грузоподъёмной техники, упрощает выполнение кладки, что также способствует снижению стоимости строительства;

• Материал легко поддаётся обработке, прост в монтаже;

• Возможность вести строительство любых объектов без учёта ограничений, связанных с требованиями пожарной безопасности;

• Устойчивость к воздействию патогенной микрофлоры, насекомых и грызунов;

• Материал относится к группе экологически чистых.

Требования, предъявляемые к материалам

Цокольные стены представляют собой продолжение фундаментной основы, подвергаются существенным нагрузочным воздействиям. Для строительства цокольного подвала утверждены определенные нормативы:

  • проектные и строительные работы ведутся в строгом соответствии с существующей нормативной документацией, в которой указываются материалы, разрешенные к использованию – железобетонные блоки и панели, монолитные бетоны;
  • такие же материалы используются для строительства жилых объектов. Частники, возводящие многоэтажные здания, могут применять ФБП или ПСБ, основным отличием которых являются небольшие габариты.

Разновидности блочных материалов для цокольных стен

Коротко рассмотрим, из каких материалов рекомендуется возводить подвалы.

УДБ – унифицированный фундаментный блок

Его относят к категории сборных конструкций из железобетона. Монтажные работы напоминают сборку ряда из кубиков. Если кладка ведется ровно, то имеющиеся сквозные отверстия, расположенные вертикально, создают сквозные каналы для установки арматурных прутьев или заливки бетонной смесью.

Стены, возведенные из УДБ, отличаются монолитностью, обладают высоким показателем прочности и сопротивляемости на сдвиг. Материал считается удачным решением для возведения многоэтажных объектов.

Типовых размеров таких блоков десять. При этом параметры ширины и высоты неизменны и составляют 59 и 58 см соответственно, а вот значение длины варьируется в пределах от 58 см до шести метров.

ФБП – блок пустотный фундаментный

Материал схож с предыдущим блоком, но есть конструктивное различие – пустоты не сквозного, а замкнутого характера. Для изготовления применяют щебенку, керамзитный камень, газосиликатные бетоны. Размеры изделий остаются неизменными.

Материал идеально подходит при устройстве цокольных стен по ленточному фундаменту, залитому на сухих и твердых почвах, в остальных случаях специалисты рекомендуют использовать УДБ. Для частного строительства применение ФБП разрешено на объектах, не предполагающих больших нагрузочных воздействий на основание.

Кладка выполняется на цементный раствор с обязательной перевязкой шовных участков, через каждые четыре ряда устраивается армирование металлическими прутьями.

Этот материал разрешается задействовать для устройства цоколя. Несущие стены объекта из него не возводятся.

ФБС – стеновой фундаментный блок

Наиболее известный вариант материала для обустройства цоколя. Отметим, что такие блоки можно монтировать вместо фундаментной основы, если на объекте строительство подвальных помещений не предполагается.

Основными отличиями являются большая масса и способность переносить серьезные нагрузочные воздействия. Если предстоит строительство здания с цоколем, ФБС монтируются по высоте, как стеновой материал.

Следует заметить, что такие блоки обладают определенными преимуществами:

  • материал, используемый для их производства, отличается экологической чистотой, угрозы для человеческого организма не создает;
  • блоки устойчивы к появлению плесени и грибков, в них не размножаются микроорганизмы;
  • материал отличается продолжительным эксплуатационным периодом, не разрушается, устойчив к деформационным проявлениям, обладает повышенной прочностью;
  • если создать качественный теплоизоляционный слой, морозоустойчивость блоков повышается;
  • с помощью широкого размерного ряда можно обеспечить экономию финансовых средств. Даже в самых нестандартных случаях рассчитать потребность в блоках легко.

ПСБ – полистиролбетонный блок

Современный строительный материал, для изготовления которого используют бетоны и полимерную крошку в качестве наполнительного компонента. Сочетание материалов настолько удачно, что при небольшой массе блоки обладают неплохими теплоизоляционными характеристиками.

Читайте также:
Спальня синего цвета — фото удивительных идей для детей и взрослых

Блоки из пенополистиролбетона используются не только для возведения цоколя, из них можно выводить несущие стены, используя подходящую марку прочности.

Монтажные работы из пенополистирольного блочного материала ведутся легко, так как блоки без проблем поддаются ручной обработке. При длине в 58.8 см блоки могут иметь два варианта в ширину и высоту – 30 на 18.8 и 38 на 30 см.

Общие сведения

Первые испытания подобной методики начались еще в начале этого века (в 2000-2001гг.). При этом основные этапы укладки фундамента ничем не отличались, различия были только в сборке и монтаже опалубки. Давайте вспомним основные этапы возведения ленточного основания:

Исходя из этой информации, подбирается требуемая марка бетона и общая площадь основания.

Преимущества и недостатки конструкции

И вот как раз с этого места и начинаются существенные различия в монтаже фундамента со съемной и несъемной опалубкой:

  1. В состав первой входит большое количество элементов и для ее правильного создания, а также последующей установки требуются определенные знания и навыки.
  2. Во втором случае справиться с работой сможет любой человек. Она не требует дальнейшего демонтажа, и к тому же выполняет еще одну роль – теплоизоляционную. Как известно, при монтаже классической опалубки теплоизоляционные материалы укладываются отдельно.

Готовый блок бетонный несъемной опалубки

  1. Если же вы решаетесь изготовить несъемную опалубку, то это дает сразу два преимущества:
  • хороший ограничитель для бетонной смеси;
  • отличный теплоизоляционный слой.
  1. Использование позволяет отказаться от монтажа дополнительного армирующего пояса. Для его изготовления придется купить металлическую арматуру и сделать из них каркас. Места пересечения привариваются или же просто перевязываются специальной проволокой. Согласитесь, что это дополнительные траты на строительстве.
  2. Еще одним значительным плюсом несъемной опалубки является ее водоотталкивающая способность. В результате этого можно не беспокоиться о неизменности пропорций бетонной смеси.
  3. Большинство типов несъемных опалубок отлично противостоят возгоранию, а также не теряют устойчивость во влажной среде.

Несъемная опалубка из полистиролбетона для заливки стен

Из недостатков конструкции можно выделить лишь один – высокая цена изделия. Однако и тут есть нюанс, не стоит забывать, что при ее использовании можно сэкономить на монтаже теплоизоляционного слоя.

Типы несъемной опалубки

В настоящее время существует несколько разновидностей данного материала. Давайте более детально ознакомимся с каждой из них:

Пенополистирольная Она используется чаще всего. Хотя материал и является достаточно легким, это никак не влияет на его прочностные качества. Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и одновременно с этим позволяет бетону «дышать», т.е. дает свободно циркулировать воздуху.
Смесь цемента и щепы Конструкция отличается хорошей звукоизоляцией. Для того чтобы в таких плитах сохранялось тепло, между деревянными щепками расположены пузырьки воздуха. Для увеличения срока службы древесины, а также для повышения ее водоотталкивающих и пожаробезопасных свойств, ее подвергают специальной обработке.
Фибролитовая Ее можно считать продуктом химической промышленности. Такие блоки состоят из деревянной стружки, перемешанной с магнезитом. Если вместо последнего использовать портландцемент, конструкция будет в точности напоминать предыдущую. Подобная опалубка имеет хорошие пожарозащитные свойства, а также не пропускает пар, и в то же время сохраняет тепло в помещении.

Фибролитовая несъемная опалубка для фундамента

Строительство из полистиролбетона

Возвести дом из такого материала – отличное решение, оправданное не только с точки зрения экономии, но и эффективности. Только придется учесть определенные нюансы:

  • кровля в обязательном порядке должна иметь уклон;
  • минимальная толщина стены – 375 миллиметров;
  • ширина простенков – от 1.2 м, на угловых участках – от 1.8 м;
  • как правило, стены из пенополистиролбетонных блоков по высоте не превышают пару этажей, уровень потолка каждого из которых – до трех метров.

Для обустройства перекрытий рекомендуется использовать стальные швеллеры.

Фундаментное основание из пенополистиролбетона

Мощный фундамент заливать нет никакого смысла, потому что пенополистирольные блоки со своим показателем плотности создают нагрузочное усилие до пятисот – шестисот килограмм на метр квадратный.

Тип фундаментной основы, создаваемый при помощи такого материала, как правило, ленточный, с армирующим каркасом. Траншея в глубину достигает пятидесяти сантиметров, дно ее в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционным материалом.

Для заливки пенополистиролбетонной массы устанавливается опалубочная система из деревянных щитов, в которую монтируют армирующий пояс. Второй вариант – блоки укладываются рядами на гидроизоляционную подушку.

Строительство стен

Теперь рассмотрим, как сделать цокольный этаж из полистиролбетона. Отметим, что возможно выполнение наружной кладки блочного материала и возведение внутренних стен. При этом толщина наружных стен уже известна, а для внутренних такое минимальное значение может составлять 295 миллиметров. Материал хоть и отличается ровностью граней, но при укладке нуждается в постоянном контроле с применением строительного уровня.

Блочные камни укладываются вплотную, стыковочные места заполняются специальным клеевым составом. При этом кладочный шов не должен по толщине превышать одного миллиметра. Отметим, что блочный материал легко пилится, из него удобно выкладывать арочные и проемные участки, так что потери камней в процессе работы будут минимальными.

Если вы стремитесь добиться лучших результатов, пользуясь такой технологией, рекомендуем выдерживать требования строительных норм, рассчитывая толщину стенок, теплоизоляционного слоя и т. п. Лучше всего подобные работы поручать профессиональным специалистам.

Если все работы выполнены правильно, то даже в зимний сезон температурный режим в вашем цокольном помещении будет составлять около двадцати градусов тепла.

Читайте также:
Укрытие роз на зиму. Готовим розы к зиме

Основные характеристики полистиролбетона

Данный материал оценивается по широкому перечню параметров, прямо влияющих на его эксплуатационные характеристики:

• Средняя плотность материала (сухого) задаётся диапазоном D (150-600). Данный показатель не должен превышать значений, задаваемых нормативом 27005-2014 (настоящий ГОСТ датирован 11.12.14);

а) Нагрузки действуют на сжатие.

Для материалов ТК и КТ на 28 сутки она задаётся параметрами В (0,35 – 2,5). Для материалов Т задаётся диапазоном М (2,0 – 5.0);

б) На растяжение, возникающее при изгибе. Величина параметра задаётся таблицей 1 норматива 51263-2012;

• Значение морозостойкости. Параметры F (25 – 300). По этому показателю марка полистиролбетона определяется аналогично ячеистому бетону;

• Показатель паропроницаемости. Среднее значение – 0,05 мг/(м*ч*Па);

• Теплопроводность материала – (0,052 – 0,145) Вт/м·°C;

• Пожарно-технические параметры задаются таблицей 6 норматива 51263-2012:

а) Группа горючести — Г1;

б) Группа воспламеняемости — В1;

в) Группа токсичности — Т2.

Параметры материала прямо зависят от заданной, на этапе производства, плотности смеси раствора цемента с полистирольными шариками.

Дом из полистиролбетона. Фундамент и стены

Фундамент – это основа любого дома. 50% (если не более) долговечности, надежности и сейсмоустойчивости здания зависят именно от него. Поэтому к выбору типа фундамента всегда следовало относиться с особым вниманием.

Почему следовало? Потому что с появлением технологии строительства из полистиролбетона ваш выбор стал фактически безграничным. Если для тяжелых кирпичных, бетонных или шлакоблочных стен требуются массивные виды фундамента, то дом из полистиролбетонных блоков (за счет меньшего веса конструкций) надежно устанавливается на мелкозаглубленный, легкий фундамент.

О преимуществах данного решения можно рассуждать долго, мы же перечислим только основные из них:

+ экономия — при возведении дома из полистиролбетона затраты на фундамент сокращаются до 5 раз по сравнению со строительством по другим технологиям

+ скорость – мелкозаглубленный фундамент не нуждается в выстаивании, строительство можно продолжать сразу после его закладки. Кроме того, сам фундамент закладывается гораздо быстрее

+ универсальность расположения – если грунт на участке обладает низкой несущей способностью, строительство коттеджа из камня, бетона или кирпича в подобных условиях невозможно. А вот дом из полистиролбетона можно возводить безо всяких опасений!

Технология строительства из полистиролбетонных блоков позволяет производить монтаж конструкций в любое время года. Полистиролбетон является морозоустойчивым материалом, полностью сохраняющим структуру при температуре от -70 до +70 градусов.

Первые этапы сборки предполагают гидроизоляцию фундамента, забивку арматуры на местах будущей заливки колон, заложение первого слоя стеновых блоков и монтаж панелей перекрытия пола.

В качестве перекрытий можно использовать любое покрытие, доступное по цене и обеспечивающее желаемый результат: деревянное балочное, бетонное плиточное или монолитное. Наиболее приятной стоимостью отличается покрытие из дерева, однако оно обладает низкой звукоизоляцией и может создать неравномерную нагрузку на стены. В свою очередь монолитное бетонное покрытие создает равномерную нагрузку на фундамент и стены (если речь идет о перекрытиях второго этажа), однако цена его значительно увеличивает стоимость строительства.

Оптимальным вариантом считается перекрытие из полистиролбетонных плит, которые обеспечивают прекрасную теплоизоляцию пола и простую укладку напольного покрытия, отличную звукоизоляцию (до 50 – 60 Дб на комнату) и равномерную нагрузку на фундамент и стены.

Все операции проводятся в точном соответствии с планом дома.

Следующим этапом «собирается» коробка дома – укладываются блоки, заливаются колонны, устанавливаются перекрытия второго этажа (при строительстве двухэтажного дома).

Традиционное строительство (не только кирпичное, но и предполагающее облегченный бетон, такой как пеноблоки) ведется с применением цементного раствора. Подобный подход необходим из-за плохой геометрии кирпичей или блоков и необходимости выравнивания линии кладки, которая регулируется толщиной шва. Из-за этого шов может доходить до 10 мм – это не только способствует значительным расходам, но и до 30% снижает теплоизоляционные свойства стены, так как образуются, так называемые, «мостики холода»

Блоки из полистиролбетона (благодаря свойствам материала и технологии производства) обладают идеально ровными формами, а потому легко и быстро укладываются на специальный клей, который создает шов толщиной не более 4 мм.

+ достигается большая устойчивость стен благодаря высокой плотности кладки

+ улучшается теплоизоляция благодаря отсутствию мостиков холода

+ расходы на «связующий состав» сокращаются до 70% по сравнению с другими технологиями строительства.

Согласно действующим нормам и СНиПам, дополнительная теплоизоляция для домов из полистиролбетона не требуется.

Заливка колонн ведется одновременно до армированного пояса, который несет функцию дополнительного увеличения прочности стен и дополнительной гарантии от возникновения трещин. Несмотря на то, что полистиролбетон сам по себе фактически не подвержен растрескиванию, мы предпочитаем использовать подобное дополнительное укрепление стен в целях повышения долговечности дома, срок «службы» которого в данном случае – более 100 лет!

Материалы по теме

Ещё раз убеждаюсь, что невозможно предугадать какая тема вызовет больший интерес и больше вопросов. Вот, и начиная писать статью.

Теплицы бывают разные: временные, условно капительные и капитальные. Если речь идет о теплице без фундамента, то это временная теплица, которая.

Как известно, любое строительство начинается с изучения характеристик грунта и с проведения инженерно-геологических изысканий, по результатам которых и выносится единственно.

Комментарии пользователей:

Три вещи, это экономия при закладке, скорость работ, универсальность расположения дают несомненно преимущество данной технологии. За ней будущее. А гарантия в 100 лет это уже весомая заявка в жизнь этой технологии.

Я бы так категорически не заявляла, что «дом из полистиролбетона можно возводить безо всяких опасений» на мелкозаглубленном фундаменте на грунтах с низкой несущей способностью. Лучше всё же, в зависимости конкретных условий, устроить свайный или плитный фундамент.

Читайте также:
Чем отделать короб Дымохода

Пусть даст гарантию тот, кто 100 лет этот дом эксплуатировал. Хотелось бы услышать о водопоглощении и морозостойкости пелистиролбетоа. Фундамент мелкого заложения, под такой дом, вообще противопоказан. Глубина такого фундамента должна быть на 10-20 см ниже глубины промерзания грунта.

Как построить дом из полистиролбетона своими руками?

Если нужно построить уютный и комфортабельный дом в кратчайшие сроки, то для воплощения этих планов подойдёт полистиролбетонная продукция.

Этот материал достаточно новый, но уже завоевал популярность на строительном рынке и среди частных застройщиков.

Особенности данного материала и правила пользования – всё это и многое другое можно почерпнуть из статьи.

Требования к полистиролбетонным блокам

Существует миф, что из полистиролбетона нельзя возводить капитальные дома, такие как жилые здания выше 1 этажа. Но на то это и миф, чтобы можно было его развеять. Из полистиролбетонных блоков можно сооружать жилые здания с 2-3 этажами. Сверху них можно заливать перекрытия между этажами либо класть уже готовые железобетонные плиты перекрытия. Блоки в состоянии выдержать такие нагрузки.

Также эти изделия допускаются к строительству жилых домов, поскольку они не крошатся.

Экспериментами доказано, что при падении с высоты в 10-15 м, блоки не крошились, не ломались на части, а только отслаивались некоторые частицы элемента и могли отбиться кусочки углов (при ударе о металлическую поверхность). Но в основном, такие повреждения обнаруживались у блоков, которые ещё только набирали свою прочность в течение первых 28 дней после заливки.

Полистиролбетонные блоки могут разделяться по эксплуатационным показателям на несколько типов:

  1. Конструкционные. Из таких блоков, которые имеют марку плотности от D250 до D350, можно возводить стены жилого дома.
  2. Теплоизоляционные. Блоками плотностью от D150 до D200 можно дополнительно утеплять стены дома, которые уже возведены.
  3. Конструкционно-теплоизоляционные. Совмещают в себе характеристики предыдущих типов и могут использоваться для возведения несущих стен дома как блоки, которые не нуждаются в серьёзном утеплении. Плотность таких изделий варьируется в пределах от D400 до D600.

Благодаря таким видам полистиролбетона, эти блоки можно применять для возведения несущих стен, способных выдерживать нагрузку от своего веса, силы ветра, массы балок перекрытий, кровли и снега, а также для постройки перегородок и ненесущих конструкций.

ГОСТ Р 51263-99 регламентирует основные требования, которые предъявляются к полистиролбетонным блокам для строительства жилых и загородных домов, дач. Среди них:

  • Плотность изделий – от D150 до D600. Чем меньше показатель плотности, тем выше теплоизоляционные свойства материала, но меньше его прочность.
  • Прочность на сжатие – от В0,5 до В2,5. Этот коэффициент зависит от назначения возводимых конструкций. Если это перегородки или ненесущие стены, то можно выбрать показатель пониже. А если речь идёт о несущих стенах, то прочность должна быть самой высокой. Чем больше показатель прочности, тем большую механическую нагрузку способен выдержать блок.
  • Морозостойкость – от F25 до F100. Эта цифра становится выше с увеличением плотности. Для блоков, используемых при постройке наружных стен, показатель должен быть максимальным. При этом цифра, стоящая за буквой F, обозначает количество циклов заморозки и разморозки, которое может перенести блок, не потеряв своих эксплуатационных свойств.

Особенности и правила стройки

Для возведения цокольной части подошли бы блоки плотностью от D650 до D800, но, к сожалению, такие изделия из полистиролбетона пока не выпускаются производителями. Поэтому, лучше не рисковать и не выкладывать цоколь материалом меньшей плотности. Вместо полистиролбетона разрешается использовать кирпич либо бетонные блоки.

При использовании блоков из полистиролбетона можно делать столбчатый, свайный либо неглубокий ленточный фундамент. Если имеется очень сложный тип грунта, то оптимальным вариантом является винтовой свайный фундамент.

Особенности кладки полистиролбетона для жилого дома зависят от климата местности. К регионам, в которых преобладает суровый климат, предъявляются особые требования к самим зданиям. Например:

  • Глубина заложения фундамента не должна быть меньше 2,6 м.
  • Оконные проёмы должны быть небольшими.
  • Тамбуры и пристройки желательно по площади делать побольше, чем в местностях с более мягком климатом. Это позволит сохранить тепло в жилых комнатах, не пуская в них сквозняки.
  • Планировка дома должна быть плотной.
  • Полы первого этажа желательно дополнительно утеплить, чтобы от них не тянуло холодом.
  • Фундамент и кровлю нужно дополнительно усилить.

Поскольку только что возведённые блоки могут в течение суток давать усадку, если на них сверху давит большой вес, то за день разрешается возвести только 3-4 ряда. Это позволит сохранить толщину шва, которая изначально создавалась, чтобы она не деформировалась и не стала разной по длине ряда.

Такие перепады в итоге приведут не только к тому, что не будет эстетики во внешнем виде, но и будет нарушена целостность здания, стена не сможет равномерно распределять нагрузку от веса кровли, массы снега и других механических факторов.

Проект на здание

В проекте важно учесть все моменты:

  1. Стоимость всех расходных материалов и используемого оборудования.
  2. Надёжность и качество выбранного материала для строительства.
  3. Планировку будущего дома.
  4. Скорость работ.
  5. Энергосбережение. Стоит заранее продумать, каким образом будет осуществляться отопление в здании. Это повлияет на наличие и количество утепляющего материала для полистиролбетонных стен.

Чтобы правильно построить здание, нужно сначала на бумаге или в компьютерной программе начертить проект. На чертеже обязательно отмечаются размеры дома, высоты, места оконных проёмов, дверей, вентиляционных отверстий, места прохождения коммуникационных и инженерных сетей.

Для просчёта количества блоков вычисляется общая площадь здания, а затем от этого размера отнимается площадь всех проёмов. Чтобы узнать расход материала поштучно, нужно вычислить площадь одного блока, а потом общую площадь разделить на размеры одного изделия. Так можно получить цифру, показывающую, сколько изделий требуется для строительства.

Читайте также:
Электронагреватель проточного типа — кран Делимано

К этому числу желательно прибавить 5-10%, с поправкой на бракованную продукцию в поддонах и бой во время работы.

Проект можно составить либо самому, либо обратиться за помощью к строительным организациям, которые сделают всё за хозяина, учтя его пожелания и требования. Кстати, на сайтах интернет-магазинов, предоставляющих услуги продажи полистиролбетона, зачастую есть онлайн-калькулятор расходных материалов.

Эта онлайн-программа позволяет просчитать количество блоков, введя в нужные строки размеры здания, его особенности и габариты изделий, которыми хозяин планирует строить дом.

Что нужно для работы?

Для работы понадобится стандартный набор материалов и инструментов:

  1. Полистиролбетонные блоки.
  2. Раствор для кладки.
  3. Арматура либо армирующая сетка.
  4. Гидроизоляция.
  5. Уровень.
  6. Кладочные инструменты (мастерок, шпатель, гребёнка).
  7. Миксер или дрель с венчиком (насадкой для перемешивания раствора).
  8. Ёмкости, вёдра, лопаты.
  9. Леска, шнур, порядовка, отвес.
  10. Резиновый молоток.
  11. Карандаш, рулетка.
  12. Ножовка или болгарка с диском по камню.

Инструкция по кладке стен

Этапы выполнения кладочных работ выглядят следующим образом:

    Разметка под будущий фундамент, копка траншей и заливка основания. Как писалось ранее, для жилых домов можно использовать столбчатый, свайный либо неглубокий ленточный фундамент.

Такое надёжное основание поможет стенам и зданию в целом выдержать вес от кровли, мебели и навесных шкафов (с предметами), которые будут крепиться в будущем.

  • После заливки основания стоит уделить внимание гидроизоляции. Для этого по ширине фундамента выкладывается гидроизоляционный материал, например, рубероид, либо основание тщательно несколько раз промазывается битумной мастикой. Благодаря такой процедуре жилое здание будет защищено от промерзания и разрушения блоков с самого низа.
  • Первый ряд стоит выложить на цементно-песчаный раствор, а следующие уже можно монтировать на специальный клей.
  • Каждый ряд кладки должен быть аккуратным и ровным, ведь это не сарай или хозпомещение, а жилой дом. Поэтому и внешний вид должен быть соответствующим.

    И хотя кладка всё равно будет спрятана под внешней облицовкой, если стены будут криво положены, это может сказаться и на облицовочных работах. Придётся либо тратить много раствора, чтобы выровнять поверхность, либо класть облицовку по факту и оставлять кривизну напоказ.

    1. Сборка стропильной системы и кровли.
    2. Создание наружной отделки и декора. Жилые дома можно снаружи отделывать сайдингом, штукатуркой либо декоративным кирпичом.
    3. Отделка стен изнутри. Сюда включается слой штукатурки и поверх неё – шпаклёвки, а потом уже обоев, краски либо декоративной штукатурки.

    Типичные ошибки процесса

    Блоки, используемые при возведении стен жилого дома, должны быть подобраны под назначение конструкций. Например, нельзя вместо стеновых блоков покупать перегородочные изделия. Они не предназначены для таких нагрузок, и даже их кладка в 2 блока не спасёт ситуацию. Нужно использовать только тот материал, который и был создан для конкретных целей.

    Полистиролбетонные блоки нужно класть по несколько рядов в день. А если дом возводится по монолитной технологии (это когда стены не выкладываются, а заливаются полистиролбетонным раствором), то проводить такие работы нужно за раз. Нельзя сегодня залить часть стены, оставить её, а завтра доделать вторую часть.

    Стоит заранее позаботиться о наличии на строительной площадке нужного количества раствора и оборудования для работы. Стена, залитая в несколько этапов, не надёжна и не обеспечивает целостность конструкции.

    Сегодня появилось много подделок полистиролбетона, поэтому важно обращать внимание на сертификацию продукции, на равномерное заполнение бетона в гранулах, на размеры гранул и соответствие массы блока его плотности, что указана в сопроводительных документах.

    Видео по теме

    В этом видео рассказывается о строительстве дома из полистиролбетона:

    Заключение

    Стройка жилого дома из полистиролбетона позволяет экономить на ресурсах и сроках. Например, время стройки сокращается на 20%, расход клеящей смеси – на 40%, растраты при возведении фундамента – на 30%, снижение трудозатрат – на 30%. Получается, что жилой дом из полистиролбетона можно построить за 2,5 месяца, а в эксплуатации он будет находиться десятилетия.

    Полистиролбетон для строительства фундамента .

    Лучшие ответы в теме

    Понимаю, что название темы у многих форумчан может вызвать недоумение. Но сознательно сформулировал его именно так, поскольку фундаменты на основе несъемных полистиролбетонных блоков уже существуют. Первые дома, построенные по такой технологии стоят в Подмосковье с 2005 года. Выкладываю фотографии одного из таких фундаментов. Сложная конфигурация фундамента предполагала использование сложной опалубки из гнутой фанеры. Стоимость такого фундамента зашкаливала, поэтому решили использовать для .

    Цитата
    vla пишет:
    .Нужно немного почитать, осмыслить.Но Ваша идея прекрасна

    Не спешите с выводами. Чуть выше автора этой идеи предлагали расстрелять под телекамеры на площади.
    На самом деле для такого фундамента можно было бы использовать и керамзитобетонные и пескобетонные блоки. Если у таких блоков увеличить размеры, то все остальное аналогично. Полистиролбетон здесь имеет только одно преимущество – фундамент получается теплым. Специально для фундамента мы включили в систему блок, имеющий размеры канала 480х180 мм. Это уже даже не столб, а колонна бетонная. Если блоки с двумя каналами легко в кладке перевязывать, то одноканальные блоки не позволяют этого сделать. Но этот недостаток компенсируется тем, что во всех блоках есть горизонтальные пазы, для укладки арматуры. В результате фунтатменты получаются армированными и по вертикали и по горизонтали. Это значительно повышает устойчивость фундаментных стен против бокового давления грунтов.

    Вот что меня и инетересовало. всетаки у вас есть и горизонтальное армирование. но. все таки меня смущают несущая способность такого фундамента. хочу сразу заметить, что не являюсь противником полистиролбетона, а даже наоборот. но вот фундамент – это все таки тяжелый бетон. Хотя в ваших постах нет ни слова упоминания о грунтах, на которых вы возводили данные конструкции. и если грунты позволяют выстроить цоколь из полистиробетона на ленте 600 на 400 то почему нет. И это не кулибинщина, а рациональный подход.
    Использование полистиролбетона как несъемной опалубки -почему нет? Пенополистирол используется и ни кому не мешает. (кроме Ружинского).
    Только проводите тщательный расчет прочности фундаментов.

    Цитата
    marko пишет:
    Еще одна схема. Может быть станет понятнее, что арматуры можно уложить в такой фундамент столько, сколько необходимо. В фундаментных блока ФБС не арматуры вообще и это не смущает, здесь арматура и вертикальнная и горизонтальная и площадь опирания можно менять за счет изменения ширины ленты. Все равно смущает. На такой фундамент можно поставить многоэтажный дом! Считать конечно нужно в любом случае, но при необходимости достаточно легко поменять размеры блока.

    применение фбс нормировано и определяется конструкторами в каждом конкретном случае. на вашу идею гостов я не видел, поэтому и прошу вас более внимательно относиться к расчетам нагрузок, не более того. а сама идея мне нравится. удачи вам в вашем начинании, если у вас появятся затруднения или вопросы обращайтесь.

    Цитата
    Семеныч пишет:
    Идея Марко мне понравилась.
    .

    Автора идеи зовут Милан Девич. А сама “идея” ( СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА) – “СИМПРОЛИТ”

    А мне не нравится эта идея. Для чего городить столько арматуры, затем заливать бетон в эти отверстия – ведь это трудоёмко. Если только для того, чтобы сделать тёплый подвал, то я считаю такие затраты излишними.
    Существует стандартное решение проверенное временем – лента, ФБС, плиты перекрытия, сейсмопояс.
    Быстро, удобно, технологично.
    Судя по чертежу там одной арматуры пойдёт столько, что можно два обычных фундамента сделать.

    Вот никогда не писал о рекламе и на кого она расчитана. Но в этом случае эта конструкция для лохов у кого денег немеряно.
    У нас в городе два таких дома построено – редкостное уёжище, особенно наружняя отделка, напоминает мазанку, только большую. Да и сроки строительства, как минимум в два раза больше обычного.

    Потребители – будьте бдительны, не позволяйте себя одурачивать. Просто подсчитайте стоимость обычного фундамента, и стоимость фундамента по этой “чудо-технологии”.

    И ещё замечу на счёт гидроизоляции. Если есть подпочвенные воды ничем кроме дренажа от них не спастись.
    Потребители, запомните – НИЧЕМ.

    Цитата
    А мне не нравится эта идея. Для чего городить столько арматуры, затем заливать бетон в эти отверстия – ведь это трудоёмко. Если только для того, чтобы сделать тёплый подвал, то я считаю такие затраты излишними.
    Существует стандартное решение проверенное временем – лента, ФБС, плиты перекрытия, сейсмопояс.
    Быстро, удобно, технологично.
    Судя по чертежу там одной арматуры пойдёт столько, что можно

    два обычных фундамента сделать.[QUOTE]

    Я бы хотел видеть, как с использованием бетона и плит перекрытия Stas x-99 выполнит фундамент такой формы.
    Арматуры здесь не более 60 кг на кубический метр блоков.

    Полукруглые эркеры, уж если так хочется можно выложить обычным кирпичом выполнить армирование и залить бетоном.
    Естественно придётся потрудиться. Плиты перекрытия на пряых участках можно положить на двутавровую балку, а остальной участок замонолитить. У меня так сделан эркер, правда не такой экзотической формы.

    По большому счёту если кому-то нравиться такой проект (прямо скажем неординарный), то скорее всего у него и денег немерянно.
    Скорее всего и стены будут намного дороже в исполнении и крыша.
    Вот у меня всего лишь эркер 4 х 1,5м. но намуздыхался я с ним серьёзно. При наличии таких архитектурных решений нужно быть готовым к гораздо более серьёзным затратам.

    За счет использования несъемной опалубки серьезного повышения затрат удалось избежать. Фундаментная лента чуть сложнее, монолитный пояс чуть сложнее, а все остальное обычная кладка блоков.

    Дополнительные затраты с лихвой компенсируются небольшой толщиной теплых стен.

    Для индивидуального жилищного строительства такие фундаменты – находка. Блоки могут быть не полистиролбетонные, а керамзитобетонные или пескобетонные. Если не хватает толщины, можно блоки из ПСБ сделать более широкими, но, как правило, для двух-трех этажей несущей способности колонн, которые образуются внутри блоков, вполне достаточно. Чуть выше в этой теме есть блок, в котором сечение внутренней колонны 440х180 мм. На таких колоннах можно многоэтажные дома монтировать.

    Отдаю себе отчет – слишком все необычно, но уже построено, уже живет.

    Вот фотография еще одного фундамента и дома, построенного по такой схеме, В цокоьном этаже этого дома расположены сауна, комната отдыха, билиардная, мастерские и еще несколько помещений. И это при толщине стен 300 мм без дополнительного утепления. Дом в деревне Чесноково, Новорижское шоссе, Московская область.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: