Технология установки перил для лестниц в частном доме: выбор модели

Установка поручней на лестницу, стену — варианты крепления

Сборка перил для лестницы завершается установкой поручня. Каким может быть крепление поручня, как сделать это правильно, надежно и незаметно знают не все. Некоторые распространенные способы для деревянных и металлических лестниц опишем тут.

Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

Крепление поручня лестницы на опорные столбы или балясины можно сделать несколькими способами

Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

Как подрезать балясины под установку поручня

После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

После того как установлены балясины, их надо подрезать

Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать лазерный уровень а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

Под установку шкантов и резьбовых шпилек делают отверстия на 1-2 мм меньшего диаметра

Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

Для надежного соединения шпилька должна торчать не менее чем на 2 см

После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

Со вспомогательной планкой — подперильником

Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

Читайте также:
Создание печи на отработанном масле с водяным контуром

Вспомогательная планка вырезается по форме паза

Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

К вспомогательной планке насквозь фиксируем балясины

Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

Самый простой способ — прикрутить саморезами

Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

На шипы разной формы

Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

Соединение поручня и опорного столба

Часто поручень идет не поверх столба, а соединяется с его боковой гранью. Как в этом случае состыковать поручень и столб? Самый простой способ — после подрезки поручня под нужным углом, закрепить на саморезы или гвозди, вбитые под углом. Минусы очевидны — видны шляпки крепежа.

Как соединять поручень с опорным столбом под углом и встык

Есть еще один способ — использовать зип-болт, который состоит из двух подвижно соединенных шпилек и редуктора. Под его установку необходимо технологическое отверстие, которое делают в нижней части поручня. Его потом закрывают заглушкой в тон древесины и оно становится почти незаметным. Второй плюс такого соединения: его можно затянуть (до определенной степени), если вдруг, появится люфт.

Еще под zipbolt требуется просверлить отверстия под шпильки — по одному в столбе и в поручне. Технологическое отверстие делают обычно в поручне. Его располагают так, чтобы была возможность закрутить резьбу под редуктор (длина этой резьбы обычно 10 мм). Глубина отверстий — по размеру шпилек (от места соединения до края), диаметр — на 1-2 мм меньше диаметра шпильки.

Принцип соединения лестничного столба и перил под углом

В просверленные отверстия устанавливаются шпильки. В столб она вкручивается, в поручень просто вставляется. В подготовленное технологическое отверстие устанавливается редуктор, в котором есть отверстие под шестигранный ключ (6 мм). Разворачиваем редуктор так, чтобы удобно было пользоваться ключом. Поворачивая ключ, затягиваем резьбу, притягивая поручень к столбу. Делать это надо после того, как балясины соединены с поручнем. Прикрепив поручень к столбу, можно считать, что перила установлены.

Установка поручня на сборные металлические ограждения

Вообще, сборка поручней из металлических (нержавеющих, никелированных, хромированных) труб похожа на конструктор. Есть трубы разного диаметра, декоративные элементы к ним, и целый набор различных креплений. Из всех этих деталей и собираются перила. Потому они и названы «сборными». Решая как крепить поручни к металлическим балясинам/столбам/стойкам, ваша задача — выбрать те элементы, которое лучше остальных подходит для решения вашей задачи или больше других вам нравится.

Установить поручень на сборные металлические перила можно при помощи специальных фланцев

Для соединения металлических стоек/балясин с поручнем есть специальные наконечники, которые с одной стороны крепятся к круглой/квадратной/прямоугольной трубе, с другой — к поручню. Есть модели разного типа. Вам надо только найти наиболее подходящий, выбрать нужный: по размеру стоек и типу поручня.

В металлических сборных ограждениях поручни могут быть разными:

  • круглая металлическая труба;
  • профильная (прямоугольная, квадратная) металлическая труба;
  • пластиковый поручень (круглый, овальный или оригинальной формы);
  • деревянный любого профиля.

Под каждый из этих поручней есть крепление, и, обычно, не одно. Выбираете то, что вам нравится. Крепить их просто: зажимными болтами. Но, для надежности, и если позволяет толщина металла, можно все соединения двух металлических деталей приварить. Сварка тонкого металла — штука непростая, но если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, в этом нет ничего невозможного. Сварка занимает больше времени, но зато такое крепление поручня будет очень надежным.

Читайте также:
Уход за мраморной поверхностью и чистка мрамора

Сборные металлические перила напоминают конструктор

При соединении элементов металлической лестницы с пластиком или древесиной надо использовать тот крепеж, который рекомендуют производители. Дополнительно можно места стыков проклеивать универсальным клеем. Правда, в случае с нержавеющей сталью, в этом особого толка нет: сцепление будет очень низким. Но все же…

Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы

На кованную или сварную ограду обычно ставят деревянный поручень. В нижней его части делают пропил по размерам верхней перемычки готового ограждения. Глубина посадки поручня — около 2 см. Можно и больше-меньше — зависит от желания. Соединяют перила с поручнем саморезами, которые закручиваются через отверстия в верхней перемычке. Важно при этом подобрать длину крепежа: он должен быть немного (минимум — на 5 мм) меньше высоты поручня, чтобы винт не торчал на поверхности.

В верхней перемычке сделать отверстия и через них шурупами закрепить перила

В данном случае установка поручня на лестницу несложная:

  • В верхней перемычке делают отверстия, которые чуть больше диаметра выбранных саморезов, но меньше диаметра шляпки. Шаг — от 50 см до 1 метра.
  • Поручни подрезают, где это необходимо, подгоняют места стыков до идеального состояния.
  • Устанавливают поручни на место, добившись идеального совпадения стыков, закрепляют их в таком положении струбцинами.
  • Через отверстия в перемычке устанавливают крепеж.
  • Снимают струбцины. Крепление поручня окончено, перила готовы к эксплуатации.

Подобрать профиль поручня тоже важно

Есть еще возможность приклеить деревянный поручень к металлическим сварным или кованым перилам. При выборе клея надо смотреть, чтобы он мог соединять древесину и металл. Для наружных лестниц (на крыльцо, например) надо еще обращать внимание на диапазон эксплуатационных температур. В остальном сложностей никаких:

  • намазать по инструкции клей;
  • прижать детали, зафиксировать струбцинами;
  • оставить до высыхания клея;
  • снять струбцины.

Для надежного крепления поручня к стальной лестнице, можно использовать оба эти способа. Одно другому никак не мешает.

Способы крепления поручня лестницы к стене

К стене крепят поручень если ширина ступенек на лестнице превышает 120 см. Второй поручень делают из того же материала и той же формы, что и на балясинах, но крепят его к стене.

Для монтажа поручня на стену существует целый ряд креплений — кронштейнов — под разный профиль (круглый, овальный, фигурный). С одной стороны крепежа находится круглый или квадратный фрагмент с ровной поверхностью и проделанными в нем отверстиями. Эту часть устанавливаем на стену. Крепеж подбираем в зависимости от материала, из которого сделана стена. Используем саморезы, если стены деревянные, дюбеля для стен из бетона и кирпича, и специальные дюбеля для крепления к легкому бетону.

Несколько видов кронштейнов для крепления поручня к стене

Количество и размер крепежа для установки лестничного поручня на стену подбираем исходя из соображений надежности. На каждом кронштейне производители делают минимум четыре отверстия. Вот четыре самореза/дюбеля/гвоздя на каждый и ставим. При выборе длины лучше исходить из соображений «чем длиннее, тем лучше». Все-таки на настенный поручень может приходится солидная нагрузка, так что лучше перестраховаться, чем лететь вниз…

Вторая часть для настенного крепления лестничных перил — куда крепится сам поручень — может быть разной. Под круглые трубы может быть кольцо определенного диаметра, под прямоугольные или квадратные поручни обычно идет ровная площадка. В этой части кронштейна для лестничного поручня тоже есть отверстия — чтобы можно было закрепить перила. И в данном случае количество крепежа должно быть равно количеству отверстий (по тем же соображениям).

Есть еще такие варианты

Есть кронштейны для настенного крепления поручней с разным углом наклона. Выбирают их исходя из собственных представлений об удобстве и планируемой высоте опоры. Еще встречаются телескопические модели, которые позволяют задать расстояние до стены и/или угол наклона. Еще есть торцевые настенные кронштейны, которые одновременно с фиксацией краев поручня еще и декоративно их оформляют.

Примерно так все это устанавливается

Количество кронштейнов зависит от его длины поручня. Обычно ставится по одному элементу по краям, а межу ними расчетное число, с расстоянием 40-60 см. Чем меньше несущая способность стены, тем чаще ставим настенные держатели для перил.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Содержание

  • Введение
    • Направление волокон древесины
  • Крепление опорных столбов к полу
  • Монтаж косоура
    • Пристенные косоуры
    • Внешние косоуры
    • Крепление косоура к перекрытию
    • Соединение косоуров между собой
  • Крепление ступеней к косоуру
  • Монтаж лестниц на тетиве
    • Крепление ступеней к тетиве – способы
  • Установка балясин и перил своими руками
    • Способы крепления балясин
    • Установка перил на лестницу
    • Крепление поручня к столбу

Введение

Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.

Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.

Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.

Направление волокон древесины

При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.

Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.

Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.

Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.

Порядок установки поручней для лестниц

Если строительство дома предусматривает наличие второго и следующих этажей, то интерьер нуждается в такой неотъемлемой его части, как лестница. Её важность сложно переоценить, если, конечно, не планируется обустройство лифтовой системы.

В домах устанавливают лестничные конструкции, разные по назначению, компоновке, способу эксплуатации, конструкции, используемым материалам. Они состоят из нескольких основных и ряда вспомогательных элементов, но здесь мы более подробно рассмотрим только один – поручни для лестниц.

Поручень для лестницы: назначение, форма и размеры

Поручни для лестниц позволяют сохранять равновесие при подъёме или спуске, служат для опоры и удобства, предотвращают падение. Пожилые люди и дети часто облокачиваются на перила всем своим весом, потому они должны быть крепкими, а опорные элементы – удобными, безопасными и нескользкими. Перемещаясь по ступенькам, человек прикасается к перилам рукой, поэтому их поверхность должна быть приятной и такой, чтобы не способствовать получению травм (порезов, уколов, царапин).

В интерьерах разных домов поручни могут выглядеть по-разному. Важно, чтобы они стали как бы одним целым с ограждением и лестницей. Ведь только в том случае обстановка смотрится хорошо, когда все её компоненты сочетаются между собой.

Поручни могут иметь разные форму и размер. Размер должен отвечать общим нормам безопасности, чтобы обеспечить удобную эксплуатацию описываемых элементов ограждений. А вот форма позволяет фантазии дизайнера разгуляться «на полную катушку». К разработке, украшению каждого интерьера подходят индивидуально, потому существует разнообразие форм поручней. Они могут быть классическими, круглыми, овальными, скруглёнными, квадратными, прямоугольными или даже гнутыми (то есть угловыми).

Разновидности перил по материалу исполнения

Материал перил зависит от стилистики обустраиваемого пространства. На лестнице поручни в первую очередь бросаются в глаза, потому на их оформление важно обратить пристальное внимание. Выбор материала также должен быть продиктован условиями использования этих элементов ограждений. Внутри дома они должны радовать глаз, быть приятными на ощупь. Что может быть уютнее дерева? В местах, которым характерен интенсивный человекопоток, – предельно прочными (с поставленной задачей справится ПВХ – простое и дешёвое пластиковое сырьё). А на улице лучше поместить материал, устойчивый к разным погодным условиям – идеальна нержавейка.

Металлические перила

Металлические перила реже устанавливают в частных домах, зато их часто можно встретить в общественных местах: гипермаркетах, больницах, банках, а также за пределами помещений. Здесь выбор таких элементов ограждений продиктован прочностью материала, его устойчивостью к стороннему воздействию. Такие сооружения будут служить долго, не нуждаться в регулярной покраске или другой дополнительной обработке.

Иногда металлические лестничные конструкции можно встретить в домах, обустроенных в стиле хай-тек. Да и другие направления допускают их в обустройстве интерьера, к примеру, кованые ограждения идеально впишутся в «дух» модерна.

Для перил используются разные виды металла: сталь, алюминий, латунь, медь, железо или чугун. Популярны хромированные, нержавеющие, кованые поручни.

Металлические ограждения разнятся также по типу их исполнения. Они могут быть сборными, сварными, литыми или коваными.

Перила из натурального дерева

Дерево позволяет создать оригинальные и причудливые формы изделий. Здесь всё определяют фантазия дизайнера или владельца дома плюс выделенный бюджет. Часто такие перила изготавливаются по индивидуальному заказу, в соответствии с эскизами. Их можно смастерить самостоятельно или купить готовый комплект в строительном гипермаркете.

Дерево – превосходный материал, чтобы использовать его внутри помещения, он дарит тепло, уют и придаёт изюминку помещению. Ограждения из натурального дерева всегда смотрятся дорого и органично, они крепкие и безопасные. Например, выполненные в едином стиле, украшенные изысканной резьбой, дубовые балясины и поручни. Или подчёркивающие лаконичность металлических стоек ясеневые перила с серым оттенком. Или сдержанные, придающие лёгкость интерьеру, светлые элементы из сосны или лиственницы.

На улице перила из дерева лучше не устанавливать, ведь следить за ними на веранде, к примеру, будет довольно сложно. Чуть ли не каждый год придётся перекрашивать, покрывать лаком или морилкой. Но, если желание велико, то и для внешнего использования дерево подходит, но только при должном уходе за ним. Особенно если следовать набирающему популярность экостилю, где в качестве поручней могут применяться даже целые ветви или стволы деревьев. Выглядит такой дизайн несколько необычно, хотя у него масса поклонников.

Стеклянные перила для современного интерьера

Стеклянные перила применяют не так уж часто, но иногда они столь эффектно вписываются в интерьер, что ничего другого искать не хочется. Для защитных экранов ограждений используется сверхпрочное, закалённое органическое или силикатное стекло с высокой степенью износостойкости – триплекс. Такие светопрозрачные конструкции – экологичные, крепкие, позволяют создать невесомые на вид ограждения, которые на первый взгляд вовсе отсутствуют. Края у стеклянных панелей безопасно зашлифованы, а в случае повреждения поверхности осколки не рассыпаются, так как удерживаются специальной пленкой. Кроме того, триплекс-панели можно тонировать в любой цвет, что сделает интерьер совершенно неповторимым.

Поручни ПВХ для перил

Поручни из ПВХ (поливинилхлорида – искусственного материала, попросту – пластмассы) в домах монтируют довольно часто, а основная причина тому – относительно небольшая цена. Это – продукт химической промышленности, технологический процесс их производства – не материало- и трудоёмок. Часто такие перила стилизуются «под дерево», а их прочность практически ничем не уступает металлическим.

Изготовление и монтаж поручней из ПВХ выполняются легко. Обычно они поставляются в комплекте в готовом виде. Нужно просто, следуя инструкции, выполнить сборку и установку содержимого набора на балясины или к стене. Сам материал – очень пластичный и позволяет быстро создавать разные конструкции перил. Нагрев материала даёт возможность придавать изделиям из ПВХ разнообразные причудливые формы, при этом – значительно быстрее и проще, чем аналогам из дерева или любого другого сырья.

Элементы ограждений из ПВХ – крайне устойчивы к атмосферным явлениям, потому их часто можно встретить и в оформлении придомовых лестниц. Полимеры – долговечны, со временем не тускнеют, не стираются, не ржавеют, в отличие от деревянных или металлических альтернатив.

Комбинированные перила

Совмещение разных видов материалов при изготовлении перил позволяет создавать очень интересные дизайны. Лестница станет оригинальной, более прочной, надёжной, износостойкой.

Довольно часто среди комбинированных вариантов перил можно встретить сочетания дерева и металла, когда металлические балясины сочетаются с деревянными поручнями. Такие перила – очень крепкие и надёжные, а приятное на ощупь дерево дарит дому дополнительный уют. Нередко в частных коттеджах монтируют деревянные конструкции ограждений с металлическими струнами, которые придают всему сооружению повышенную прочность, при этом делая его почти прозрачным.

Иногда встречаются конструкции из дерева и стекла или металла и стекла, а в некоторых случаях объединяют все эти три материала. Комбинаций много, у всех есть преимущества, и они широко используются в интерьере.

Элементы поручня и комплектующие

Поручень для лестницы имеет свою конструкцию, которая, в свою очередь, обязательно содержит определённые элементы:

  • стойки;
  • чашку;
  • отводы, соединители, повороты, шарниры;
  • пристенные крепления.

Комплектующие поручней изготавливают из металла, не подвергающегося коррозии (нержавейки). Элементы крепления должны быть предельно качественными и иметь длительный срок службы, ведь от этого зависят прочность и надёжность конструкции. В качестве крепежей используют саморезы, анкеры, дюбели, кронштейны, держатели, окончания и другие.

Установка поручней

Особенности установки поручней определяются местом их крепления. В зависимости от расположения перила либо крепятся на стену, либо устанавливаются на опорные лестничные стойки – столбы и балясины. По описываемому признаку разделяют три вида поручней.

  1. Лестничные. Их устанавливают на ограждения лестниц. Они являются завершением стоек, играют роль декорации и служат для безопасного перемещения по ступенькам.
  2. Настенные. Их устанавливают, если нет надобности в ограждении ступеней.
  3. Для ограждений. Этот вид поручней используется на этажах по требованиям безопасности, когда необходимо оградить часть открытого пространства для предотвращения падений.

Настенные перила фиксируются к стене специальными кронштейнами, которые могут обхватывать поручень с торца или в любом произвольном месте. Применяют литые или шарнирные держатели. Если поручни монтируются на балясины, способ крепления зависит от того, из чего сделаны стойки. Если использован металл, предпочитают сварку, в остальных случаях – саморезы, анкеры и другие механические крепежи.

Выбор материала в зависимости от области использования

Область использования перил определяет выбор материала, из которого они будут изготовлены. В частных интерьерах выбор может быть более широким, так как здесь нет зависимости от погодных условий и большой нагрузки в связи с постоянным потоком людей. Здесь применимы практически все возможные материалы для ограждений. А вот в учреждениях и при сооружении внешних лестниц выбор должен быть обоснован и продиктован некоторыми ограничениями. Чаще всего для улицы и в общественных зданиях используют нержавеющие поручни, перила из ПВХ или комбинированные варианты со стеклом. Это позволяет увеличить срок службы ограждений и гарантировать безопасность их эксплуатации.

Требования к конструкции перил

Лестничные ограждения с поручнями обязательно должны соответствовать определённым нормативным требованиям. Это позволяет гарантировать возможность их безопасной эксплуатации. Установка лестничных ограждений и перил должна быть подчинена требованиям СНиП и ГОСТ.

Высота поручня на лестнице: нормативные требования

Для частных интерьеров высота перил должна составлять не менее 0,9 метра (в том числе и для винтовых лестниц). Необходимо, чтобы ограждение не прерывалось и обязательно имело поручни.

Способы крепления поручня

Когда речь идет о поручнях как составной части ограждения лестницы, то они крепятся на балясины с помощью специального крепежа (саморезов, анкеров) или посредством сварки. Здесь всё зависит от материалов, из которых изготовлены балясины и поручни.

Поручни – пусть и не несущая составляющая лестницы, зато от них зависят удобство пользования всей конструкцией и её безупречный внешний вид. Эту часть ограждения нужно оборудовать «по уму», согласно пунктам СНиПов и ГОСТов, из качественных материалов, в соответствии с назначением. Тогда они долго будут выполнять положенные функции и не доставят неудобств.

Особенности и устройство уличных перил для частного дома, разновидности конструкций, 28 фото

Очень часто при обустройстве здания используют разнообразные конструкции, помогающие сделать постройку более функциональной и безопасной. Одной из таких конструкций являются уличные перила для частного дома (УП). Благодаря им, дом стает не только более безопасным, но и намного привлекательнее.

Особенности

При проектировании здания особое внимание всегда уделяется качеству и привлекательности входной группы. Сердцем композиции считается крыльцо. Его можно сделать любым, начиная от больших овальных до маленьких оригинальных построек. Несмотря на это разнообразие, в определенных нормативных актах четко прописано, что если крыльцо имеет две и больше ступенек, на нем обязательно должно быть ограждение. Благодаря современным технологиям, перила могут быть сделаны с различных материалов.

Как показывает практика, потребители отдают свое предпочтение металлу и дереву. После них идет натуральный камень, бетон, стекло и пластик.

Перила – это не только красивая, но и функциональная конструкция. Ее основными «обязанностями» являются:

  • создание опоры для людей при спуске или подъеме по лестнице. Это особенно важно для домов, где живут пожилые или маленькие постояльцы;

Пожилым людям и детям важны перила

  • гарантирование безопасности. Наличие перил может минимизировать вероятность получения травм в определенных ситуациях;
  • улучшение внешнего вида дома. Если на крыльце со ступеньками нет перил, оно, и весь дом, теряют свою привлекательность. Перила придают дому завершенности.

Устройство

В перилах обязательно должны быть стойки и поручни. Первые выполняют несущую и ограждающую функцию. Такую модель называют решетчатой. Для создания перил могут использоваться различные материалы. Установка балясин может быть только вертикальной. Они монтируются в ниши или крепятся к торцам несущих элементов лестницы. Чтобы сделать постройку прочной, по всей ее продолжительности между стойками горизонтально обустраивают определенные элементы.

Дерево стыкуется с перилами «глухими» муфтами. Стойки из нержавейки соединяют полосой из металла, которую потом объединяют с поручнем. Состыковку бетонных и каменных деталей выполняют закладные анкеры. Их устанавливают в верхние края стоек еще в процессе создания элементов.

Обратите внимание! На наружных перилах не должно быть зазоров между элементами больше 10 см. Особенно это касается лестниц, по которым часто будут ходить дети.

Что касается высоты, то здесь все очень индивидуально. Хозяин вправе подбирать для себя подходящий вариант. Специалисты считают оптимальной высотой 0,8-0,9 метров. Специально для малышей могут обустраиваться дополнительные низкие перила.

Разновидности

Учитывая установку перил, они бывают:

  • лестничными;

  • пристенными.

Две последних разновидности чаще всего используются на уличном крыльце, террасе или балконе.

Материалы

УП изготавливаются из:

  • дерева;
  • нержавейки;
  • металла;
  • винила;
  • натурального или штучного камня;
  • бетона;
  • стекла;
  • комбинации материалов.

Рассмотрим детально каждый из видов.

Деревянные УП

Самый распространенный вид перил. Особенно часто их можно встретить в частных коттеджах. У дерева хорошая цена и приятная текстура. Из него намного проще сделать красивые УП. Мастера своего дела создают невероятные балясины. Самыми оригинальными считаются резные изделия. Весьма популярны УП из ДПК. Но на фоне всех этих плюсов дерево имеет существенный недостаток – восприимчивость к влаге. Чтобы деревянные УП дольше служили, пребывая на улице, их обрабатывают огнезащитным и биозащитным составом, и паронепроницаемым грунтом.

Преимущества

  • привлекательная и оригинальная внешность;
  • простой монтаж;
  • хорошая прочность;
  • экологичность и натуральность;
  • безопасная эксплуатация.

Недостатки

  • склонность некоторых пород к гноению;
  • обязательная надобность дополнительной обработки;
  • для достижения требуемой поверхности требуется профессиональная обработка материала.

Грунтовка для дерева

Нержавеющие УП

Нержавейка – очень надежный материал. Ее неповторимый блеск делает УП невесомыми. Если вы хотите себе оригинальные перила из нержавейки, выберите не глянцевую, а матовую поверхность. Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент нержавеющих УП. Существенный недостаток нержавейки – сильная зависимость от окружающей температуры: под солнцем они сильно нагреваются, при морозе стают очень холодными. Решить проблему можно совмещением деревянных перил и металлических балясин.

УП из нержавейки

Кованые УП

Кованая конструкция – это классика. Они гармонируют с любым экстерьером. Процесс ковки хорошо закаляет материал, поэтому он стае очень прочным. Такие перила подойдут к бетонному, кирпичному, деревянному и каменному крыльцу. Вы можете купить уже готовые УП или, создав свой эскиз, заказать перила кузнецу. Конечно, кованые изделия – удовольствие достаточно дорогое.

Преимущества

  • длительная эксплуатация;
  • прочность;
  • несложный монтаж;
  • приятный внешний вид.

Недостатки

  • требуют специальной обработки для увеличения эксплуатации;
  • высокая цена;
  • летом горячие, зимой – холодные.

Виниловые УП

Такие перила из ПВХ, как правило, идут в комплекте. К ним прилагаются декоративные детали, столбики и наголовники. Виниловая конструкция легко монтируется. Чтобы усилить жесткость, ее обустраивают на металлическом каркасе. Винил не горит, не гниет и не ржавеет.

Минусом виниловых УП можно назвать отсутствие оригинальности.

Преимущества

  • долговечность;
  • большой выбор форм и видов;
  • легкий простой монтаж.

УП из камня или бетона

Для изготовления таких перил используют тот же материал, с которого построено крыльцо: гранит, песчаник или мрамор. С камнями очень сложно работать, однако результат стоит того.

Хорошей альтернативой камню будет бетон. Современные технологии позволяют сделать его очень похожим на дорогой материал. К тому же, бетонные УП намного надежнее и служат дольше. Цена и монтаж таких изделий достаточно высокая.

Стеклянные УП

Стекло весьма востребовано из-за своего оригинального вида. Стекло, из которого делают ограждения и перила, называется триплекс.

Преимущества

  • изысканная и лаконичная внешность;
  • экологичность;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • прочность;
  • безопасная эксплуатация.

УП из комбинированных материалов

Как правило, при создании УП комбинируют металл и дерево. Внешний вид металлических «компонентов» часто похож на струны. Иногда этот «дует» дополняют стеклом.

Размеры

Согласно нормам СНиП, высота перил для жилых домов должна быть минимум 0,9 метра. Но во многих постройках высота УП достигает 0,7 м или 1,1 м. В зданиях, регулярно посещаемых детьми, высота перил должна быть в среднем 1,2 м.

Цветовая гамма

УП из металла чаще всего бывают белыми, черными или коричневыми. При выборе цвета руководствуются общем стилем и цветом лестницы. УП из пластика окрашивают тем же цветом, что ступеней или плинтусов. При монтаже УП из ПВХ, основе можно придать внешность дерева или камня. Сегодняшняя технология выполняет качественную покраску, не выгорающую на солнце. Тонировка стеклянных УП позволяет сделать их в любой цветовой гамме.

Как выбирать?

Вся лестничная конструкция очень важна при обустройстве дома. При выборе УП учитывайте несколько важнейших аспектов:

  1. Избегайте покупки перил с острыми углами.
  2. Заранее рассчитайте требуемую высоту изделия, позаботьтесь о перилах для маленьких деток и дополнительной обшивке ступеней противоскользящим материалом.
  3. Проконтролируйте, чтобы все декорации были в одной плоскости.
  4. Если есть желание разнообразить перила какими-то деталями, покупайте все вместе.

Делаем самостоятельно

Если вы хотите самостоятельно сделать УП, берите дерево. Оно хорошо сочетается с материалами, используемыми для постройки крыльца.

Перед тем, как начинать изготовление УП, померяйте, сколько дерева вам нужно. Если лестница не превышает полутора метров в длину, то для перил вам хватит одной большой доски. Создание большей конструкции потребует больший расход дерева. Учитывая сечение балясин, подбирайте параметры сечения поручня.

В изделия может любая форма. Главное ограничение – закругленные концы верхней части. Для обтачивания доски подойдет токарный станок. Чтобы сделать балясины, вам нужно приготовить чертеж и определиться с их точным количеством.

Распилите доску на детали необходимого размера, обточите их и придайте красивый вид. Далее вверху каждой балясины просверлите отверстие для крепежной детали. После зашлифуйте изделия наждачной бумагой или станком. Теперь можно монтировать конструкцию.

Монтаж

  • подготовку материалов и инструментария. Перечень требуемых вещей состоит из дерева, пилы, слесарного инструмента и свела, уровня, пропитки для основания и красящих составов (если надо);
  • подготовку балясин на станке. Их нужно подрезать в соответствии с наклоном лестницы;
  • проделывание отверстий под шканты в опорных стойках и ступеньках;
  • монтаж поручня с помощью саморезов;
  • обрабатывание конструкции специальными смесями.

Примеры УП

Предлагаем вам ознакомиться с вариантами УП.

Перила из бруса

Пример с терассой

Оформление частного дома

Изделия с элементами ковки

Изящное оформление лестниц

Изделия со стеклянными элементами

Стекло и металл

Каменные элементы оформления

Перила с фигурными элементами

УП – это прекрасная возможность сделать внешний вид своего дома красивым и оригинальным.

Устройство перемычек в кирпичных стенах: полезная информация для начинающих строителей

Перемычкой называют конструктивный элемент стены, который позволяет не только перекрыть проём будущей двери или окна, но и будет нести определённые нагрузки. Как минимум, это вес кладки, возводимой над верхней границей проёма, но при опирании на стену плит перекрытия, нагрузки многократно усиливаются.

Исходя из этого, устройство перемычек в кирпичных стенах может осуществляться в различных вариантах. Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье на тему: «Опирание перемычек на кирпичную стену», мы расскажем о тех способах перекрытия проёмов, которые можно осуществить при самостоятельном возведении кладки.

Перемычки сборные из бетона

Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится. Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным. Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.

В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.

Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.

Типы и параметры

Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.

Максимальная ширина перемычек типа ПБ составляет 250 мм – а значит, их применяют только в тех случаях, когда толщина стен не превышает длину одного кирпича.

Обратите внимание! Брусковые и плитные перемычки взаимозаменяемы. Там, где, к примеру, нужна одна плита 2ПП17-5, размер которой составляет 380*140*1680 мм, можно использовать три бруска 2ПБ17-2. Они имеют такую же высоту и длину, отличается только ширина: 120 мм. Конечно, цена одного более крупного изделия ниже, чем суммарная стоимость трёх штук меньшего размера. Но ситуации бывают всякие – например: нет в наличии нужных перемычек плитного типа.

Нюансы устройства бетонных перемычек

Технология монтажа сборных ЖБ изделий предельно проста, а потому такие перемычки над окнами можно увидеть гораздо чаще, чем любые другие. Для их укладки в стене должен быть предусмотрен уступ шириной не менее 25 см с каждой стороны проёма. То есть, перемычка по длине всегда должна превышать его ширину на полметра.

Всё что нужно для монтажа, так это автокран, который поднимет бетонный брус или плиту, и опустит на опорную пяту в стене. На ней, как и при кладке кирпича, перед установкой перемычки расстилается раствор. Горизонтальность положения конструкции выверяется уровнем по нижней грани.

Устройство монолитной перемычки

Иногда сборный вариант не получается подобрать по ширине проёма, а для стен в 2,5 кирпича, готовые бетонные перемычки и вовсе не выпускают. В таких случаях, над проёмами устанавливают опалубку, вяжут из арматуры каркас, и заливают перемычки монолитным способом. Как это выглядит, хорошо видно на представленном выше примере. Здесь показана обычная съёмная опалубка, но есть и другие варианты.

Лотковый керамзитобетонный блок для устройства перемычки

Например, для заливки монолитной перемычки можно использовать бетонные или керамические U-блоки, которые используют в качестве несъёмной опалубки. Они по всем параметрам соответствуют обычной перемычке, но имеют полость, в которой укладывается арматура и осуществляется заливка бетона.

Перемычки из металла

Иногда бывает гораздо проще и дешевле установить не железобетонную перемычку, а металлическую. Например, если это дверной проём, или окно небольшой ширины. Когда стены не толстые, или это просто кирпичная облицовка, одного или двух швеллеров, либо уголков с широкой полкой, бывает более чем достаточно.

Стальные перемычки в кирпичной кладке

Взять, допустим, каркасно-кирпичный дом, который мы видим на фото сверху. Здесь кладка не несёт нагрузок от веса здания — они приходятся на каркас, ячейки которого и заполняет кирпич.

Здесь железобетонная перемычка вообще ни к чему, а выкладывать их из кирпича в многоэтажном доме, точно никто не будет. Это занимает слишком много времени, и к тому же, требует привлечения каменщиков с более высокой квалификацией.

Перемычка из уголка в лицевой кладке

Достоинство перемычек из металлопроката заключается в том, что они имеют малый вес, стоимость, и всегда можно отрезать такую длину, какую надо. И ещё: перекрыть металлопрокатом проём можно в таких случаях, когда никакую другую перемычку установить невозможно. Например: в стене эксплуатирующегося здания вырезается новый, или расширяется старый проём.

Усиление проёма двутавровыми перемычками

Важно! Заострим ваше внимание на том, что металлические перемычки не устраивают в стенах, на которые опираются плитные перекрытия. Там должны быть только железобетонные конструкции. В остальном, перемычки в кирпичных стенах, изготовленные из металлопроката — это очень удобное и практичное решение.

Так как металл имеет свойство изгибаться под большой нагрузкой, а кладка, которая будет над простенком, весьма тяжёлая, для перемычек устраивают подпорки. Опорные стойки и убирают, когда раствор наберёт полную прочность, и кладка сама может нести собственный вес.

Подбор металлопроката под перемычки, в проектах осуществляется на основе расчёта, ну а частники, работающие «на глазок», должны помнить, что запас прочности никогда не помешает.

Перемычки из кирпича

Перемычки кирпичные являются не только конструктивным, но и интересным архитектурным элементом здания. Нами было уже сказано, что их можно применять только там, где нет опирания плит перекрытия. Что касается проёмов шириной более двух метров, на которых перемычки из кирпича обычно не делают, то тут есть отличный выход из ситуации.

Консоли навесные с хомутами

Не так давно на отечественном рынке стройматериалов появились металлические консоли для устройства кирпичных перемычек. Как они выглядят, вы можете видеть на фото сверху. Консоли обычно используют при облицовке здания кирпичом.

Их монтируют к основной стене по верху проёма, а между собой соединяют полкой. С неё свисают хомуты, которые закладываются в вертикальные швы между кирпичами, и фактически армируют всю конструкцию. Консоли увеличивают прочность перемычки, и принимают на себя вес вышележащей кладки, что позволяет перекрыть и проём любой ширины.

Широкий проём, перекрытый кирпичом по навесным консолям

Это пока ещё новая технология, и думаем, что в маленьких городах и населённых пунктах, такие консоли не всегда найдёшь. Поэтому традиционные варианты устройства кирпичных перемычек пока ещё никто не отменял.

Конструкции кирпичных перемычек

Существует всего четыре варианта кирпичных перемычек, отличающихся по форме. Среди них рядовые и арочные перемычки, среди которых различают клинчатые, лучковые и сводчатые. Возведение рядовых и арочных конструкций имеет принципиальные различия.

Основные виды перемычек из кирпича: 1-рядовая, 2-клинчатая, 3-лучковая, 4-сводчатая

Особенности рядовых перемычек

Самые простые конструктивно — это перемычки рядовые. Они выкладываются из одинарного полнотелого кирпича — иногда высотой в пять-шесть горизонтальных рядов. Для устройства такой перемычки требуется соорудить опалубку, подпираемую временными стойками.

Рядовая перемычка на узком проёме

Выглядит это примерно так. На дно опалубки выкладывают слой раствора и утапливают в нём три арматурины диаметром 6 мм. Длина стержней должна быть такой, чтобы была возможность оставить свободные концы. Это нужно для того, чтобы ими можно было обогнуть ближайшие кирпичи в проёме.

Обустройство рядовой перемычки в опалубке

Как и в случае с навесными консолями, для этого можно приобрести готовую систему армирования перемычек. Состоит она из рамок, арматурных прутов и соединительных деталей с треугольными зубьями, загнутыми под 45 градусов. Они расположены в шахматном порядке, что даёт возможность качественно зафиксировать пруток.

Система армирования перемычек BAUT

Сама арматура оцинкована, что исключает возможность коррозии металла. Рамки предназначаются для того, чтобы можно было по своему усмотрению расширить армируемую площадь — это уже зависит от толщины стеновой кладки.

Кирпичные арки в проёме

Данный вид перемычек интересен уже тем, что выкладывают их из кирпича, имеющего форму клина. То есть, в сечении он представляет собой не прямоугольник, а трапецию. Как он выглядит, и какие имеет размеры, можно видеть на представленном фото.

Особых размерных вариаций тут нет — бывает только, что ширина более узкой стороны составляет не 45, а 55 мм. Как видите, клиновой кирпич отличается от кирпича обычного практически по всем параметрам.

Форма и размеры клинового кирпича

Выкладывают его тоже по опалубке — только это не прямая конструкция, а криволинейный шаблон, благодаря которому перемычка примет заданную форму. Кирпичи укладывают по разметке, на узкий торец. Разметка по шаблону делается для того, чтобы рассчитать количество клинышков так, чтобы их получилось нечётное количество.

Круглая арка над окном

Естественно, при этом нужно учитывать толщину швов. Они получаются разной толщины: снизу 0,5 см, сверху 2,5 см. Укладку кирпичей начинают от краёв перемычки к центру, с небольшим наклоном для создания распора. Благодаря клиновидной форме кирпича, из него очень удобно выкладывать арки различного типа.

Так как при их выкладке кирпич располагается вертикально, то ряды в кладке считают не как обычно, а по горизонтали. Нечётное количество элементов нужно для симметрии: по бокам одинаковые дуги – и один центральный (замковый) клин.

Арочные перемычки, вкупе с соответствующим обрамлением, необыкновенно украшают фасад

Очень важно, чтобы при ведении кладки швы заполнялись полностью, а иначе в перемычке может произойти сдвиг элементов, что сильно снизит прочность конструкции. Напоследок заметим, что для качественного возведения кирпичных перемычек нужна не просто инструкция в теории, а хороший мастер-класс.

Устройство перемычки над проемом в кирпичной кладке

Устройство перемычки над проемом в кирпичной кладке

Устройство перемычки над проемом в кирпичной кладке

Согласно требованиям действующих норм, при устройстве в существующей каменной стене нового проема шириной более 600 мм над ним должна быть установлена перемычка, тип и конструкция которой назначаются в рамках индивидуально разработанного проектного решения.

Самым распространенным способом усиления проемов в каменных стенах является устройство металлической перемычки, состоящих из двух прокатных швеллеров, которые устанавливаются над проемом (с двух сторон, в заранее подготовленные борозды) и соединяются между собой при помощи анкерных шпилек с затянутыми гайками на концах. Данный способ усиления реализуется по типовому конструктивному решению, принципиальные схемы которого приведены на Рис. 2, 3.

При разработке проекта усиления пробиваемого или расширяемого проемов значительная часть рабочего времени конструктора уходит на выполнение простых, но достаточно трудоемких расчетно-вычислительных операций, связанных с подбором оптимального сечения несущих металлических балок проектируемой перемычки (выполнение расчетов по I и II группам предельных состояний).

Представленные ниже таблицы позволяют значительно упростить и ускорить процесс конструирования металлических перемычек, а также минимизировать возможность появления ошибок, которых так сложно избежать при выполнении расчетов вручную.

Методика подбора перемычек по таблицам

Перед тем, как начать пользоваться приведенными ниже таблицами необходимо определить тип проектируемой перемычки в зависимости от характера ее статической работы и схемы нагружения. По данному классификационному признаку все перемычки, устраиваемые в каменных стенах, можно разделить на две большие группы: несущие и ненесущие.

Несущие перемычки воспринимают два вида эксплуатационных нагрузок: давление от веса кирпичной кладки, расположенной над усиляемым проемом, и нагрузку от междуэтажных перекрытий. Ненесущие перемычки воспринимают только вес вышележащей кладки стен. Чтобы определить к какому из двух типов относится проектируемая перемычка достаточно взглянуть на Рис.1.

Рис.1. Схемы несущей и ненесущей перемычек в кирпичных стенах

Таким образом, нагрузка на перемычки от перекрытий не учитывается, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки.

Подбор несущих элементов металлических перемычек (швеллеров) производится в соответствии со схемами, представленными на Рис.2-4, по двум известным параметрам: ширине проектируемого проема (B) и толщине стены.

Рис.2. Схема устройства металлический перемычки при ширине проема менее 2 м

Рис.3. Схема устройства металлический перемычки при ширине проема более 2 м

Рис.4. Поперечный разрез 1-1 (к схемам на Рис.2,3)

Таблицы подбора металлических перемычек

(для увеличения изображения кликните по нему)

Таблица 1. Подбор перемычек для стен толщиной 250 мм

Таблица 2. Подбор перемычек для стен толщиной 380 мм

Таблица 3. Подбор перемычек для стен толщиной 510 мм

Таблица 4. Подбор перемычек для стен толщиной 640 мм

Металлические элементы перемычек (прокатные балки) рассчитаны на восприятие давления от вышележащих стен, величина которого эквивалентна весу столба кладки высотой, равной 1/3 пролета перемычки. Несущие перемычки, кроме того, рассчитаны еще и на равномерно-распределенную погонную нагрузку от перекрытий величиной q=4,4 т/пог.м. Для несущих перемычек, устраиваемых в стенах толщиной 250 мм (кладка в 1 кирпич), расчетная погонная нагрузка от перекрытий принята равной q=2,2 т/пог.м.

Для проемов шириной более 3 м и нагрузках, отличающихся от указанных выше, сечение элементов перемычек принимать по расчету.

Устройство перемычек в кирпичных стенах: полезная информация для начинающих строителей

Перемычкой называют конструктивный элемент стены, который позволяет не только перекрыть проём будущей двери или окна, но и будет нести определённые нагрузки. Как минимум, это вес кладки, возводимой над верхней границей проёма, но при опирании на стену плит перекрытия, нагрузки многократно усиливаются.

Исходя из этого, устройство перемычек в кирпичных стенах может осуществляться в различных вариантах. Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье на тему: «Опирание перемычек на кирпичную стену», мы расскажем о тех способах перекрытия проёмов, которые можно осуществить при самостоятельном возведении кладки.

Перемычки сборные из бетона

Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится. Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным. Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.

Опирание перемычки на кирпичную кладку

В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.

Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.

Типы и параметры

Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.

Максимальная ширина перемычек типа ПБ составляет 250 мм – а значит, их применяют только в тех случаях, когда толщина стен не превышает длину одного кирпича.

Обратите внимание! Брусковые и плитные перемычки взаимозаменяемы. Там, где, к примеру, нужна одна плита 2ПП17-5, размер которой составляет 380*140*1680 мм, можно использовать три бруска 2ПБ17-2. Они имеют такую же высоту и длину, отличается только ширина: 120 мм. Конечно, цена одного более крупного изделия ниже, чем суммарная стоимость трёх штук меньшего размера. Но ситуации бывают всякие – например: нет в наличии нужных перемычек плитного типа.

Устройство перемычек в кирпичных стенах: полезная информация для начинающих строителей


Клиновая перемычка, как оригинальный архитектурный элемент Перемычкой называют конструктивный элемент стены, который позволяет не только перекрыть проём будущей двери или окна, но и будет нести определённые нагрузки. Как минимум, это вес кладки, возводимой над верхней границей проёма, но при опирании на стену плит перекрытия, нагрузки многократно усиливаются.

Исходя из этого, устройство перемычек в кирпичных стенах может осуществляться в различных вариантах. Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье на тему: «Опирание перемычек на кирпичную стену», мы расскажем о тех способах перекрытия проёмов, которые можно осуществить при самостоятельном возведении кладки.

Перемычки сборные из бетона

Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится. Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным. Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.


Опирание перемычки на кирпичную кладку

В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.

Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.

Типы и параметры

Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.


Перемычка брускового типа (ПБ)


Плитный вариант перемычки (ПП)


Перемычка балочного типа (ПГ)


Сечение фасадной перемычки (ПФ)

Обратите внимание! Брусковые и плитные перемычки взаимозаменяемы. Там, где, к примеру, нужна одна плита 2ПП17-5, размер которой составляет 380*140*1680 мм, можно использовать три бруска 2ПБ17-2. Они имеют такую же высоту и длину, отличается только ширина: 120 мм. Конечно, цена одного более крупного изделия ниже, чем суммарная стоимость трёх штук меньшего размера. Но ситуации бывают всякие – например: нет в наличии нужных перемычек плитного типа.

Нюансы устройства бетонных перемычек

Технология монтажа сборных ЖБ изделий предельно проста, а потому такие перемычки над окнами можно увидеть гораздо чаще, чем любые другие. Для их укладки в стене должен быть предусмотрен уступ шириной не менее 25 см с каждой стороны проёма. То есть, перемычка по длине всегда должна превышать его ширину на полметра.

Всё что нужно для монтажа, так это автокран, который поднимет бетонный брус или плиту, и опустит на опорную пяту в стене. На ней, как и при кладке кирпича, перед установкой перемычки расстилается раствор. Горизонтальность положения конструкции выверяется уровнем по нижней грани.


Устройство монолитной перемычки

Иногда сборный вариант не получается подобрать по ширине проёма, а для стен в 2,5 кирпича, готовые бетонные перемычки и вовсе не выпускают. В таких случаях, над проёмами устанавливают опалубку, вяжут из арматуры каркас, и заливают перемычки монолитным способом. Как это выглядит, хорошо видно на представленном выше примере. Здесь показана обычная съёмная опалубка, но есть и другие варианты.


Лотковый керамзитобетонный блок для устройства перемычки

Например, для заливки монолитной перемычки можно использовать бетонные или керамические U-блоки, которые используют в качестве несъёмной опалубки. Они по всем параметрам соответствуют обычной перемычке, но имеют полость, в которой укладывается арматура и осуществляется заливка бетона.

Как правильно подобрать

Чтобы правильно подобрать наиболее подходящее решение, необходимо обращать внимание на характеристики перемычки. Среди наиболее важных параметров выделяют:

  • материал исполнения;
  • уровень прочности;
  • габариты.

После определения требуемого размера и прочностных характеристик необходимо обратиться в компанию, которая занимается производством различных строительных материалов и элементов. Для работ можно приобретать готовые варианты, заказывать создание монолитной конструкции под индивидуальные параметры или покупать сборные элементы. Подбор размера железобетонной перемычки осуществляется под каждый оконный проем индивидуально.


Строительство коробки из газобетона бригадой профессиональных строителей занимает около 2-3 месяцев Источник house-hands.ru

Перемычки из металла

Иногда бывает гораздо проще и дешевле установить не железобетонную перемычку, а металлическую. Например, если это дверной проём, или окно небольшой ширины. Когда стены не толстые, или это просто кирпичная облицовка, одного или двух швеллеров, либо уголков с широкой полкой, бывает более чем достаточно.


Стальные перемычки в кирпичной кладке

Взять, допустим, каркасно-кирпичный дом, который мы видим на фото сверху. Здесь кладка не несёт нагрузок от веса здания — они приходятся на каркас, ячейки которого и заполняет кирпич.

Здесь железобетонная перемычка вообще ни к чему, а выкладывать их из кирпича в многоэтажном доме, точно никто не будет. Это занимает слишком много времени, и к тому же, требует привлечения каменщиков с более высокой квалификацией.


Перемычка из уголка в лицевой кладке

Достоинство перемычек из металлопроката заключается в том, что они имеют малый вес, стоимость, и всегда можно отрезать такую длину, какую надо. И ещё: перекрыть металлопрокатом проём можно в таких случаях, когда никакую другую перемычку установить невозможно. Например: в стене эксплуатирующегося здания вырезается новый, или расширяется старый проём.


Усиление проёма двутавровыми перемычками

Важно! Заострим ваше внимание на том, что металлические перемычки не устраивают в стенах, на которые опираются плитные перекрытия. Там должны быть только железобетонные конструкции. В остальном, перемычки в кирпичных стенах, изготовленные из металлопроката — это очень удобное и практичное решение.


Подпорка для металлических перемычек
Так как металл имеет свойство изгибаться под большой нагрузкой, а кладка, которая будет над простенком, весьма тяжёлая, для перемычек устраивают подпорки. Опорные стойки и убирают, когда раствор наберёт полную прочность, и кладка сама может нести собственный вес.

Подбор металлопроката под перемычки, в проектах осуществляется на основе расчёта, ну а частники, работающие «на глазок», должны помнить, что запас прочности никогда не помешает.

Кирпичные


Такие конструкции широко применяются для перекрытия дверных и оконных проемов. Однако использование сильно ограничено в силу своей недостаточной прочности. Кирпичная перемычка используется только для ненесущих стен, а также применяется при ширине пролета менее 170 см.
Конструирование рядовых перемычек осуществляется по опалубке, которая опирается на подклиненные стойки. На опалубку укладывают стержни диаметром 12 мм в расчете один стержень на каждые полкирпича. Затем укладывается минимум шесть рядов кладки из отборного кирпича, при этом тщательно заполняются швы.

Коротко о главном

При строительстве дома нужно уделить особое внимание созданию оконных проёмов, для чего используются специальные перемычки.

Если стена несущая, и планируется многоэтажная постройка, то желательно применять монолитные перемычки с высокой прочностью. В местах с небольшими оконными проёмами шириной до 1,7 м можно осуществлять обычную кладку, используя при этом временную подпорку.

Готовые высокопрочные перемычки закупаются заранее. До момента использования они хранятся вместе с другими стройматериалами в защищённом от дождя месте.

Преимущества применения стального уголка

Для изготовления перемычек применяются железобетонные монолитные и сборные перемычки – плитные, брусковые, балочные, сборные изделия из ячеистых бетонов. Однако для некоторых строительных конструкций подходят только перемычки из стального проката, в том числе – уголка.

Преимущества использования уголка:

  • оперативный монтаж;
  • возможность укладывать на металлические перемычки кирпичи и блоки сразу же после монтажа проката;
  • прочность и надежность металлических изделий при условии правильного выбора сортамента, зависящего от типа кладки и запланированной нагрузки.

Подготовка раствора.


Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.
Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: