Цены на работу по установке насоса в скважину: этапы установки, нюансы монтажа, что влияет на цену

Цена работы по установке насоса в скважину: факторы, влияющие на стоимость услуги

Цена работы по установке насоса в скважину

Автономная система водопровода на даче или в коттедже за городом предполагает наличие скважины. С помощью нее добывают питьевую воду для проживания.

Оборудование скважины считается недорогим методом обеспечения водой, которой можно пользоваться весь год. Чтобы скважина работала качественно, следует правильно осуществлять ее монтаж.

Самое важное установить либо вовремя осуществить замену насоса. Цены на работу по установке насоса в скважину отличаются типа оборудования и оснащения его дополнительными функциями.

Общая закономерность по ценовой политике.

Данные услуги стоят в конкретной ситуации по – разному, учитываются различные факторы. Осмотр места с консультацией стоит около двух тысяч рублей. Марка насоса, глубина установки также влияют на цену, среднее значение равно пятнадцати тысячам. При комплексном договоре с компанией цена может быть снижена.

1.Услуга по установке насоса, имеющего в конструкции обсадную трубу на глубину, равную от ста тридцати миллиметров до ста метров, имеет стоимость 15 тысяч рублей.

2.Услуга по установке насоса, оборудованного обсадной трубой, на расстояние от ста шестидесяти миллиметров до ста пятидесяти метров имеет цену около 25 тысяч рублей.

3.Услуга по замене насоса стоит 8тысяч рублей.

4.Услуга по монтажу оголовка на скважину стоит 3 тысячи рублей.

5.Диагностика состояния насосного оборудования равна 3 тысячам рублей.

Что влияет на цену.

Устройство скважины является закономерным этапом на пути обустройства водопроводной сети. Ее качество влияет на всю работу системы. С помощью насоса вода поднимается в трубопровод, определяя внутреннее давление сети.

Производительность насоса должна подходить под параметры скважины.

Факторы, которые влияют на стоимость установки:

1.глубина скважины.

2.тип насоса и модель.

3.из чего изготовлена труба для подъема воды, ее размеры.

4.какое оборудование будет задействовано во время монтажа: буровое оборудование, кран и т.д.

Внимание! Сэкономить можно, исключив очистку либо диагностику скважины, но данные процедуры дадут гарантию долгого бесперебойного периода работы конструкции.

Ремонт скважины может потребовать большей суммы, поэтому пригласив специалиста, можно сэкономить и деньги, и время.

Установка насоса в скважину своими руками, может повлечь ошибки, исправлять которые придется за большие деньги.

Составляющие детали для оборудования скважины.

Подготовив под скважину место, приступают к ее обустройству.

Потребуется оборудование для скважины в виде таких составляющих:

Кессон представляет собой емкость для защиты воды в скважине от замерзания, попадания в нее почвы.

В кессон помещают непосредственно оборудование для автоматической работы скважины, которое состоит из:

2.реле для регулировки давления.

У кессона есть крышка с горловиной, поэтому конструкция полностью закрывается, от попадания внутрь грязи и мусора.

Главным составляющим устройства считается насос для перекачки воды, его надо правильно подобрать.

Гидроаккумулятором поддерживают в системе давление, изменяют при необходимости.

Бак защищает от воздействия гидроударов, обеспечит запас водой. Надо выбрать нужный объем изделия: минимум 10 л, максимум 1000 л.

Как подобрать скважинный насос.

Насос выбирают, опираясь на следующие критерии:

1.ключевыми факторами, влияющими на выбор, являются уровень жидкости с глубиной скважины. Паспорт к насосу содержит сведения о максимально возможной глубине установки.

2.объем перекачиваемой жидкости за минуту: 15 – 200 л. Параметр определяют по числу членов семьи, из расчета суточной нормы на одного человека 210 литров. Для четырех человек хватает мощности сорока литров в течение минуты.

3.показатель дебета, то есть объем воды, который можно перекачать. Дебет равен времени, за которое можно выкачать всю воду из скважины и снова наполнить.

4.на выбор оборудования влияет мощность напора. К глубине скважины прибавляют тридцать, этой цифре равен водный столб для скважины.

5.значение диаметра следует учитывать, выбирая оборудование необходимой мощности.

Процесс замены насоса.

Заменить насос в скважине невозможно своими руками, лучше пригласить профессионалов. Потому что процесс требует специальных знаний и навыков.

Читайте также:
Чудеса перепланировки как сделать из однокомнатной — двухкомнатную квартиру

Нюансы, которые следует учитывать при монтаже:

1.разновидность модели насоса.

2.глубину установки насоса.

3.особенности водопроводной системы.

Важно! Качественный монтаж насоса, чтобы не создать чрезвычайные ситуации, к примеру, обрыва удерживающего троса, могут провести лишь специалисты.

Замену проводят, как правило, по нескольким причинам, каждая требует индивидуального подхода. Чаще всего вытащить старое оборудование и установить новое самостоятельно не удается. Это приводит к вызову специалистов в экстренном порядке, которые должны за короткий срок устранить неполадки и выполнить всю работу.

Профессионалы, имеющие дело с насосами каждый день, могут выполнить работы безошибочно, качественно, надежно. Прибегая к специалистам, гарантированно избегают внеплановых проблем и дополнительных денежных затрат.

Установка насоса в скважину: как правильно провести монтаж насосного оборудования

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Каким должен быть хороший насос?

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вибрационные насосы вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Еще один фактор риска – уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент – диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Читайте также:
Требования к строительству коттеджей

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:

  • хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
  • обратным клапаном;
  • манометром;
  • запорным краном для водопроводной трубы;
  • стальным узлом крепления;
  • кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Монтируют устройство следующим образом:

  1. Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
  2. Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
  3. К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
  4. На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
  5. Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

Кроме обратного клапана и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.

Читайте также:
Солнечные коллекторы: запасаем солнце впрок

Монтаж погружного насоса

Погружные насосы устанавливают прямо в скважине. Для них, в отличие от поверхностных моделей, не нужно оборудовать кессон или отдельное помещение.

Сначала насос собирают и выполняют его, т.е. присоединяют к нему водоподающую трубу, электрокабель, шнур или трос и т.п. После этого насос опускают в скважину.

Шаг #1. Подготовка к монтажу оборудования

На патрубке насоса закрепляют обратный клапан, чтобы при его выключении вода оставалась в устройстве. Затем устанавливают специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации небольших частичек ила. За обратным клапаном устанавливают трубу или нагнетательный шланг.

Обратный клапан необходим, чтобы вода оставалась в водопроводной системе и после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полной поломке оборудования. Чашеобразный фильтр защищает рабочую камеру насоса от заиливания.

Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае дополнительный клапан не понадобится.

Сколько стоит сделать скважину на участке?

Проблема доступа к питьевой воде не понаслышке знакома владельцем загородных домов. Конечно, если есть возможность подключиться к центральному водопроводу – этот вопрос решается довольно быстро.

Однако, часто такой возможности нет, поэтому приходится бурить на дачном участке скважину для питьевой воды. Естественно, что здесь большую роль играет цена вопроса, ведь это может быть не дешевое удовольствие.

  • Варианты устройства скважины
  • Этапы работ по бурению скважин
  • Ориентировочная стоимость работ
  • Основные статьи расходов
  • Средние цены на бурение

Варианты устройства скважины

На самом деле, у домовладельцев есть не так много вариантов, а точнее три:

  1. Сделать скважину на участке своими руками – при этом стоимость работ будет минимальной. Однако, нужно учитывать техническую сложность работ, а также множество нюансов, связанных с ее обустройством. Кроме того, необходимо иметь бурильное оборудование – а для этого его придется либо покупать, либо делать самостоятельно. Что также требует либо финансовых затрат, либо определенных технических умений.
  2. Заказать работы у многочисленных бригад, которые делают скважины на воду. В этом случае, самостоятельно не придется ничего делать. Да и стоимость работ у таких подрядчиков, обычно на порядок ниже, чем если заказывать в большой организации. Однако, есть здесь и минусы – к сожалению компетентность сотрудников может оказаться не очень. А как следствие качество скважины будет неудовлетворительным. Тем более, открытым остается вопрос гарантии на проделанные работы.
  3. Заключить договор на изготовление скважины для воды со специализированной фирмой. Сравнивая, сколько стоит пробурить скважину на даче – это будет, пожалуй, самый дорогой вариант. Но во многих случаях полностью оправданный. Ведь в таких организациях обычно работают профессионалы с большим опытом бурильных работ. Поэтому вероятность ошибок сведена к минимуму. Кроме того, по оговору, фирма может осуществлять гарантийное обслуживание. Также есть вариант проведения комплексных работ по бурению и обустройству под ключ.

Естественно, что выбор в каждом конкретном случае – это личное дело каждого. И на него влияет множество факторов, где стоимость бурения скважины, занимает не последнее место. Если делается неглубокий источник, например, на песок или абиссинский колодец, который к тому же не требует обустройства – возможно, будет вполне оправданно самостоятельное проведение работ. Особенно, если есть возможность привлечь опытного помощника.

Но, когда требуется бурение скважины на питьевую воду артезианского типа – стоит задуматься о привлечении профессионалов. Ведь нужно пройти порядка 200 метров глубины. А на пути будут встречаться плывуны, известняковые пласты и другие трудности. Поэтому без соответствующего опыта, лучше не браться за такие работы.

Этапы работ по бурению скважин

Вообще, при бурении скважины на воду существует два основных варианта для ее дальнейшей эксплуатации:

  1. Она будет использоваться круглый год.
  2. Она планируется использоваться только в теплое время года, например, летом, когда хозяева приезжают на дачу.
Читайте также:
Фурнитура для кроватей, наиболее используемые элементы, их характеристики

Во втором случае, обычно ограничиваются выводом обсадной трубы на поверхность без дополнительного обустройства.

Если же планируется первый вариант – здесь уже требуется качественное обустройство скважины. В этом случае, работы включают такие этапы:

  • геологическая разведка;
  • рытье котлована, бурение скважины и обсадка трубами;
  • установка кессона;
  • установка насосного оборудования;
  • разводка водопровода.

В зависимости от потребностей, этот список может значительно расширяться. Например, может требоваться установка специфической системы фильтрации и гидроакумулятора. Естественно, конечная стоимость бурения скважины будет варьироваться.

Однако, в этом случае, лучше всего заказывать проведение работ под ключ. Ведь гораздо лучше, когда одна организация будет заниматься всеми работами от начала и до конца. Тем более, так получится экономнее – при большом объеме работ, заказчик обязательно получит скидку.

Ориентировочная стоимость работ

Самый главный вопрос, который интересует владельцев загородных участков, это сколько стоит пробурить скважину на воду. Естественно, это зависит от многих факторов, например типа грунта, используемого оборудования и общей сложности работ. Однако, есть ориентировочные цены от которых можно оттолкнуться при проведении расчетов.

Работы Описание Стоимость
Разведывательные работы Проводится разведка водоносных слоев на участке заказчика Обычно договорная, в среднем от от 0 до 10000 рублей.
Копка котлована Перед началом работ в обязательном порядке роется котлован. Это нужно для того чтобы в скважину не обсыпался грунт. Кроме того, впоследствии в него монтируется кессон 4000–5000 рублей.
Бурение скважины стоимость 1 метра Проходка скважины с учетом установки обсадных труб. Стоимость работ зависит от диаметра отверстия, а также самой обсадной колонны. Обычно используется либо просто стальная труба либо двойная – металлическая с пластиковой. 1700–2200 рублей за метр бурения.
Установка оборудования Включает в себя установку погружного насоса, дополнительного оборудования и разводку водопровода. В зависимости от сложности варьируется в пределах 50-70 тысяч рублей.
Кессон Может быть сделан из бетона или стали. Также можно приобрести готовый пластиковый или стальной. 20-30 тысяч рублей. Стоимость зависит от размеров и материалов изготовления.

Кроме того, может потребоваться получение лицензии на использование природными ресурсами. Это зависит от глубины скважины и ее типа. Однако в случае артезианских источников, стоимость может получиться немаленькой – порядка 100-150 тысяч.

Основные статьи расходов

При расчете стоимости работ, нужно учитывать тот факт, что бурение оценивается за метр скважины. Однако точно сказать, сколько метров потребуется для достижения питьевой воды на начальном этапе не получится. Поэтому нужно быть готовым к тому, что окончательная стоимость станет известна лишь по факту окончания всех работ.

Кроме того, на то, сколько стоит вырыть скважину влияет:

  • удаленность участка от города – от этого будут зависеть транспортные расходы;
  • метод бурения – естественно, что когда есть возможность пробурить скважину под воду с использованием компактных установок, работы обойдутся дешевле. А вот привлечение тяжелой техники может повысить конечную стоимость;
  • обустройство – если заказчика устраивает просто отверстие в земле без обсадных колонн, тогда цена будет около 1000 рублей за один метр. Если же делается обсадка, цена возрастает;
  • также стоит учитывать стоимость расходных материалов для работ, например бурильных наконечников, электроэнергии и т.д.;

Готовая скважина под воду требует промывки, иначе ей попросту не получится пользоваться. Это также должно делаться при помощи специального оборудования.

Средние цены на бурение

Как уже писалось выше, если исключить самостоятельное проведение работ, то остается два варианта:

  1. Заказать через сертифицированную фирму.
  2. Обратиться к свободной бригаде.

У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Фирма Бригада
Средняя стоимость – 2000 рублей за метр Средняя стоимость 1500 рублей за метр
Использование более качественных материалов Возможна экономия за счет более тонких обсадных труб
Опытные работники Чаще всего сотрудники не обладают большим опытом
Составление договора с разработкой проектной документации Обычно, договор заключается на словах
Соблюдение технологии Возможны ошибки во время работ, а это может привести к неопределенным последствиям
Гарантия на работы Гарантия есть, однако не факт, что она будет соблюдаться.
Дебет обычно выше В среднем, производительность может быть ниже возможной из-за неопытности работников
Читайте также:
Техника безопасности при работе с болгаркой

Конечно, нельзя утверждать, что заказывая работы не через фирму, результат будет отрицательным. Есть и довольно опытные мастера, которые предпочитают работать на себя. Просто, нужно по возможности тщательно подходить к выбору подрядчика.

Средняя цена, сколько стоит скважина на воду, составляет:

  • глубина 150 м – около 400 тысяч;
  • глубина 100 м – около 200 тысяч;
  • глубина 50 м – около 100 тысяч.

Если требуется буриться на меньшую глубину, например, 20-30 м, то стоимость составит 50-60 тысяч. Эти цены актуальны для Москвы и области, в регионах они будут на 10-20% меньше.

Таким образом, сделать источник для питьевой воды на участке, не дешевое удовольствие. Тем более, если требуется его полное обустройство. Поэтому нужно учитывать все нюансы и обдуманно выбирать бурильщиков. Ведь цена ошибки будет немалой.

Похожие записи

Водоснабжение дома из скважины своими руками

Самостоятельный ремонт питьевых скважин

Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ

Где лучше бурить скважину: дома или снаружи?
Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Подъем и замена насоса в скважине

Если вы имеете артезианскую скважину на своем участке, вы не будете зависеть от городского водопровода, а будете постоянно пользоваться чистой качественной водой. Во всем устройстве водозабора главным является скважинный насос, но он также является самым проблемным.

Обычно используются насосы различных типов, при неправильном выборе и монтаже, эксплуатации или по другим причинам он может застрять или выйти из строя. В таких случаях может потребоваться его извлечение, ремонт или же полная замена..

Но для начала нужно поднять насос из скважины, а это тоже может быть проблематично!

Подъем насосов из водозабора

Что делать, если застрял насос? В наших краях глубина для погружного насоса может достигать от 20 до 200 метров. Если с первой глубиной вы можете справиться сами, то для подъема на больших глубинах лучше обращаться в нашу компанию, которая состоит из настоящих профессионалов. Мы достаём застрявший насос из скважины быстро и недорого!

Все работы происходят с соблюдением всех норм и правил безопасности. К тому же мы следим за тем, чтобы в дальнейшем при установке, правильно были установлены статический и динамический уровни.

Мы можем обслуживать вашу скважину продолжительное время и следить за ее состоянием и качеством воды. Если у вас оборвался насос, знайте, что 99% это из-за того, что его изначально не правильно установили, либо неправильно его пытались вытащить.

Цена на монтаж насосов из скважины от 8000 рублей.

Во все пробурённые скважины мы устанавливаем только самые качественные насосные агрегаты от известных мировых брендов таких как: Pedrollo, ibo. Omnigena (Польша), ESPA (Испания), SUMOTO, Grundfos (Германия) и другие. Они имеют высокое качество, показывают свою надежность на протяжении многих десятилетий.

К тому же они могут работать продолжительное время и имеют небольшое потребление электричества, что хорошо отобразиться на семейном бюджете в будущем.

Стоимость замены насоса

Вид работ Стоимость, рубли
Замена до 40 м. 15 000
Замена от 40 до 70 м. 20 000
Замена от 70 до 100 м. 25 000
Замена от 120 и выше 30 000
Замена ЭЦВ 65 000
Читайте также:
Тонкости создания гармоничного дизайна кабинета

Стоимость замены насоса ЭЦВ

Подъем и установка промышленных насосов ЭЦВ типа, особенно оборвавшихся или застрявших, для точной оценки стоимости может потребовать выезд специалиста на объект. Демонтаж глубинных насосов услуга, которая всегда рассчитывается индивидуально. Примерные цены на монтаж ЭЦВ:

Вид работ Стоимость, рубли
Монтаж ЭЦВ до 50 метров 60 000 руб.
Монтаж ЭЦВ до 80 метров 65 000 руб.
Монтаж ЭЦВ до 100 метров 75 000 руб.
Монтаж ЭЦВ до 150 метров 90 000 руб.

Замена насоса в водозаборе

Если у вас проблема с глубинным насосом или он полностью вышел из строя, то его нужно в срочном порядке достать, заменить, а потом опустить обратно. И все эти действия не так просты, как может показаться – они требуют умений и сноровки. Мы делаем замену насоса ЭЦВ и замену других видов скважинного оборудования.

При установке нужно использовать тросы из нержавеющей стали. А если использовать обычный трос, то в течении нескольких лет, он перержавеет, и ваш насос оборвется в скважину. После обрыва достаточно часто насос повреждается, а ремонтировать его дорого. Так что при замене оборудования, особенно типа ЭЦВ, нужно учитывать всё до мельчайших подробностей.

Срок эксплуатации скважины на воду и ее состояние зависит от многих факторов:

  • Глубина самой скважины.
  • Диаметр обсадной трубы.
  • Тип грунта и рельеф местности.
  • Состояния фильтра для воды.
  • Количество потребляемой воды.
  • Тип используемого насоса, качество его монтажа и демонтажа.
  • Общий срок работы скважинного насоса.

В общем все эти показатели как раз строят общую нормальную продолжительную эксплуатацию скважины на протяжении многих лет.

Почему ломаются скважинные насосы?

Настает тот момент, когда насос выйдет из строя и придется его ремонтировать или же заменять полностью. Существуют различные причины, по которым происходит поломка, среди них:

  • Выбран насос не подходящей мощности.
  • Резкие скачки электричества.
  • Длительность эксплуатации.
  • Неправильный монтаж в скважину.
  • Искривление обсадочной трубы.
  • Насос не рассчитан на подачу воды с заданной глубины.
  • Отличие внешнего диаметра от внутреннего диаметра обсадной трубы.

Как правильно сделать монтаж?

Однако есть другие причины, через которые насос может выйти из строя. Главное чтобы насос подвешивали таким образом, чтобы в рабочем состоянии не касался обсадной трубы.

А если вы используете погружной, то в таком случае нужно правильно рассчитать, на сколько нужно его погрузить в воду чтобы он не касался дна.

Сколько стоит заменить скважинный насос?

Если у вас сломался скважинный насос, то лучше приобрести новый и не беспокоится о дальнейших поломках продолжительное время. Хотите сделать замену насоса быстро и дешево? Тогда вам стоит обратиться в нашу компанию. Вас удивят наши цены на подъем застрявшего насоса, монтаж или замену насосного оборудование и обслуживание скважин.

Цены на установку насосов в Московской области начинаются от 8000 рублей.

Цена состоит из многих факторов. Основные из них:

Замена насоса по гарантии или это постгарантийная замена, насколько удален объект, диаметр скважины и ее глубина, мощность и производительность. Отметим, что при замене насосного оборудования не редко предварительно требуется очистка скважины

Обращайтесь к нам, мы восстановим производительность подачи воды к нормальному уровню, а также устранить все проблемы возникшие с вашим водозабором.

Разновидности подставочных профилей для окон ПВХ и способы монтажа

Это профильная планка из плотного поливинилхлорида, разделенная внутри на две и более камеры. Крепится данный элемент к нижнему торцу оконного блока и выступает в качестве своеобразной прокладки между рамой и проемом. Материал, используемый для изготовления, не так привлекателен эстетически, как пластик створок, но намного устойчивее к механическим и температурным воздействиям.

Читайте также:
Способы крепления подвесного кресла к потолку.

  1. Для чего нужен подставочный профиль
  2. Разновидности и характеристики
  3. Лучшие производители
  4. Способы монтажа
  5. Первый способ
  6. Второй способ
  7. Выводы

Для чего нужен подставочный профиль

При монтаже пластикового окна подоконник и наружный водоотлив крепятся именно к подставочному профилю, разумеется, если на нем не сэкономили и он установлен снизу блока. Прикрутить отлив можно и непосредственно к уличной части рамы. Подобная установка нарушает герметичность окна, существенно уменьшая его энергосберегающие характеристики. К тому же подобный монтаж не в состоянии обеспечить плотного примыкания между рамой и отливом из-за чего вода будет попадать в низ проема. Качественная установка подоконника также возможна только с подставочным профилем, без него в местах стыка со временем появятся щели, требующие дополнительной герметизации.

Не менее важная функция подставочной рейки — дополнительная термоизоляция нижнего монтажного шва. Конструктивно профиль разделен на несколько камер, что уменьшает общие теплопотери конструкции, кроме того существуют модели, камеры которых заполнены специальным пенистым полимером с низкой теплопроводностью.

Подставочный профиль обеспечивает дополнительную жесткость, сохраняя правильную геометрию оконного блока. С его помощью конструкцию гораздо проще поставить по уровню, не опасаясь за его нарушение со временем. Это, в свою очередь, залог исправной работы фурнитуры, которая будет функционировать гораздо дольше, если конструкция стоит без перекосов.

Подробный разбор теплых подставочных профилей:

Разновидности и характеристики

Основные различия заключаются в размерах поперечного сечения, количестве камер, их наполнении (или отсутствие такового), толщине наружных стенок и внутренних перегородок между секциями. Кроме того, есть отличия в совместимости с профильными системами разных производителей.

Основные характеристики подставочного профиля:

  • Длина планки, как и у рамных аналогов, составляет 6-6,5м.
  • Ширина в зависимости от модели колеблется от 2 до 10 см.
  • Минимальное количество камер, расположенных горизонтально, – 1; максимальное – 5.
  • Толщина наружной стенки не фиксирована, но не может быть меньше 2 мм.
  • Внутренние перегородки – около 1 мм.

Двухкамерные изделия применяются в основном для обустройства холодного остекления, что для окон явление сравнительно редкое. Есть модели с вертикальным расположением камер (одна над другой), теплоизоляция такого профиля минимальна. Варианты с пятью изолированными секциями отличаются лучшими энергосберегающими характеристиками, особенно если часть камер заполнена термоизоляционным полимером (обычно экструдированный пенополистирол).

Высокие сборные модификации (10 см и больше) имеют как горизонтальные, так и вертикальные секции, часть которых может быть усилена армирующими элементами. В таких системах предусмотрены специальные соединительные элементы для сращивания по высоте, что позволяет их собирать на герметик без дополнительного крепежа.

Вверху подставочной рейки, в той части, которая соприкасается с рамой, имеется место для дополнительного размещения какого-либо утеплителя или герметика (чаще всего этот промежуток заполняют монтажной пеной).

Также часто используют ПСУЛ ленту

Описанные выше варианты, предназначены для установки внутри конструкции и не видны после финишной отделки. Однако есть ряд моделей, которые помимо выполнения опорных и усиливающих функций, могут полностью заменить элементы металлопластикового окна. Компания Rehau, например, производит подставочный профиль (108 561860), полностью заменяющий наружный водоотлив. Его применение возможно, если выступающей части отлива в 56 мм будет достаточно.

Лучшие производители

Оконные профильные системы от крупных изготовителей, как правило, комплектуются подставочным профилем.

Их отдельное приобретение может потребоваться если:

  • Комплектный профиль не подходит или не устраивает заказчика по своим характеристикам (отсутствие теплоизоляционного наполнителя, количество камер).
  • В случае утери (с отечественными монтажниками случается довольно часто) или поломки;

Наиболее распространенные производители на современном рынке:

  • Rehau. Популярные модели: энергосберегающий пятикамерный профиль – 561910 и двухкамерный с армирующим наполнителем – 561790;
  • KBE. Часто используется трехкамерный вариант (артикул 342) 46мм шириной, 3 см высотой и его аналог с прижимным крылом ( артикул 343).
  • Veka. Продукция этой компании представлена моделями линейки Softline – двухкамерный профиль с прижимным крылом и Euroline – трехкамерный вариант без наполнителя.
Читайте также:
Утепление потолка в домах и квартирах: как создать в жилище комфортный микроклимат

Также качественную продукцию изготавливают фирмы Wintech, Enwin, отечественные Novotex и Brusbox. Изделия двух последних более доступны по цене, однако качество не всегда сопоставимо с зарубежными аналогами.

Способы монтажа

Чаще всего для установки подставочного профиля применяется один из двух вариантов, которые будут подробно рассмотрены далее.

Первый способ

Используется сравнительно редко начинающими монтажниками или в случае самостоятельной установки дома. Суть способа заключается в последовательном монтировании: сначала подставочный профиль, а затем оконный блок.

Алгоритм действий:

  • В соответствии с размерами рамы размечается и отрезается подставочная планка;
  • Подготовленная деталь выставляется по уровню в нижней части очищенного проема;
  • Рулеткой промеряются расстояния между верхом проема и профилем, после чего выполняется предварительная примерка блока. Если сверху, между рамой и окном, остается чрезмерно большой зазор (более 3 см), его уменьшают, регулируя положение подкладочной планки. Обычно для этого используют пластиковые прокладки разной толщины (деревянные бруски или клинья применять нежелательно – дерево меняет свои размеры в зависимости от сезона и окружающей влажности).

Когда по всему периметру проема выставлены допустимые зазоры (оптимально 1,5-2 см), их герметизируют монтажной пеной.

Второй способ

Квалифицированные монтажники делают иначе. Окно устанавливается вместе с профилем в такой последовательности:

  • Сначала снимают прикрученный к блоку профиль, для этого необходимо открутить крепеж и вытащить планку из стыковочных пазов.
  • В одну из камер, если это возможно, вставляют утеплитель.
  • Место примыкания подкладочной планки и нижнего рамного профиля заполняют уплотнительной лентой или пеной (возможна комбинация этих материалов).
  • Крепят подкладочный профиль на его место снизу рамы.
  • Оконный блок выставляют в проеме по уровню, фиксируют на анкера или кроншетейны, после чего заполняют зазоры монтажной пеной.

Подробная видеоинструкция:

После полимеризации пены (2-3 часа) ее излишки срезают и подготавливают место для монтажа подоконника. Установку выполняют в образовавшееся между рамой и подставочной планкой Г-образное углубление. Подоконник в таком случае частично (10-15 мм) заходит под раму, а его фиксация выполняется снизу все той же монтажной пеной.

Отлив крепят к подставочной планке в углубление с наружной стороны блока. Таким образом исключено попадание воды под наружную часть окна. Поверхность проема необходимо предварительно подготовить, чтобы под водоотливом не было пустот.

Выводы

Использование подставочного профиля необходимо для:

  • минимизации теплопотерь в нижней части оконного проема;
  • усиления конструкции и обеспечения ее продолжительной работы;
  • надежной фиксации подоконника и отлива.

Подставочный профиль для ПВХ окон

Архитектура большинства зданий способствует поднятию ветрового потока вверх, в результате наибольшее давление скапливается под отливом (внешним подоконником), что приводит к нарушению целостности фасада, снижению уровня герметичности, формированию мостиков холода.

Эксперты рекомендуют обратить особое внимание на зону под оконной рамой — между внутренним и внешним подоконником. В этом месте очень часто происходит продувание, когда происходит нагнетание потока воздуха под внешним подоконником. Во избежание этого в процессе монтажа рекомендуется использовать специальные дополнительные профили.

Что такое подставочный профиль для ПВХ окон

Подставочный профиль представляет собой профилированную планку, назначение которой заключается в креплении внешнего и внутреннего подоконника. Он изготавливается способом экструзии, в процессе которого ему задается определенные сечение и форма. Подставочный профиль для пвх окон является важным элементом при теплом монтаже окон, специально сформированная поверхность обеспечивает более надежное крепление подоконника.

Планка обеспечивает поддержку оконного разъема по всей длине нижнего края рамы, при этом он плотно прилегает к изоляционному слою (полиуретановой пене, пароизоляционной ленте, паропроницаемой ленте).

На рынке представлен большой выбор дополнительных профилей, система отлично подойдет для всех типов подоконников. При монтаже внешних алюминиевых или стальных подоконников рекомендуется использовать вариант со специальной «шапкой», что значительно упростит установку, а также обеспечит защиту от затекающей воды. Данный вариант идеально подходит при использовании нижнего водоотвода.

Читайте также:
Термонаклейки на одежду: как приклеить, стирка, уход

Материал изготовления профиля отличается термостойкостью, прочностью, водоустойчивостью, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации, защищает от образования изломов и трещин.

Назначение подставочного профиля для ПВХ окон


Подставочная планка имеет несколько важных функций, которые сразу не заметны. При изготовлении дополнительного профиля чаще всего используется пластик более темного оттенка по сравнению с цветом всего профиля. Элемент крепится на нижнюю часть рамы, после монтажа водоотливов и подоконников он полностью не виден.

  • Избежание проблем при доставке — планка позволяет защитить основную конструкцию от царапин и грязи на земле, так как грузчики не могут все время держать ее на весу.
  • Упрощение монтажа водоотливов и подоконников, отсутствие необходимости в сверлении дополнительных отверстий в основном профиле, которое не только испортило бы его внешний виды, но и способствовало созданию мостиков холода между помещением и улицей. Технология установки металлопластиковых окон также не позволяет сверлить лишние отверстия, так как это может послужить причиной растрескивания конструкции.
  • Обеспечение дополнительной теплоизоляции, так как при установке окна неизбежно образование монтажного шва (монтажной пены для устранения мостиков холода в данном случае недостаточно).
  • Обеспечение правильного выставления окна по уровню, что способствует легкому открыванию створок и надежной работе фурнитуры.

Размеры подставочного профиля

Размеры подставочного профиля могут отличаться в зависимости от производителя, ширина варьируется в пределах 2 – 4 см , высота 2-3 см, длина составляет 6 м.

Требования к подставочному профилю

Минимальная толщина стенок дополнительного профиля должна быть не менее 2 мм, что обеспечит необходимый уровень теплоизоляции нижней части профиля. Важную роль играет также количество камер, их должно быть, как минимум, 2.

При потере дополнительного профиля монтаж подоконника и отливов непосредственно к раме недопустим, проблемы могут появиться уже на этапе установки окна. Длина профиля должна быть равна длине рамы.

Монтаж подставочного профиля

Важным условием монтажа подоконного профиля является профессионализм специалистов, необходимо соблюдать определенные правила, которые меняются в зависимости от материала подоконника, профиля и стены.

В процессе монтаж подоконного профиля в помещениях с установленной теплоизоляцией следует обращать внимание на термоизоляционные плиты, точность их отрезки и соответствие отверстиям. В данном случае планка будет выступать в качестве своеобразного шва.

  • помещение подставочного профиля в местах, предусмотренных инструкцией, выравнивание с помощью строительного уровня;
  • установка окна на на профиль для проверки, поместится ли оно в проем, при наличии свободного места по верхнему краю подстановка бруска под профиль;
  • заполнение пеной пространства между подставочным профилем и проемом окна.

Повысить теплоизоляционные свойства поможет пистолет с удлиняющей насадкой. В некоторых случаях в комплекте к оконному профилю подставочная планка отсутствует, в таких случаях используются деревянные бруски, которые укладываются под окно на высоту подоконника.

Теплый подставочный профиль для окон ПВХ


Представьте себе ситуацию: вы выбрали теплый, многокамерный металлопластиковый профиль от известного бренда REHAU или VEKA, или какие-то другие окна, поставили подоконник, произвели монтаж отлива и откосов и радуетесь своему новому окну. Но вот неприятность: пришла зима, на улице холодно внутри тепло, а на окне в нижней части ближе к подоконнику и на самом подоконнике начал образовываться конденсат, а при больших морозах он еще и начал покрываться ледяной корочкой, что это? это не качественное окно? Абсолютно нет, окно у вас хорошее и виноватых в этом нет никого кроме того, что внутри нарушена система отвода воздуха, нет его обмена, окна же новые герметичные, вот на окна, в самых дальних точках и образовывается конденсат, и примерзает. В чем причина спросите меня – а она явная, это же простоя школьная наука физика, чем холоднее место, чем больше влажность, тем больше вероятность появления влажности и в будущем плесени на окнах.

Читайте также:
Что такое гидравлический насос и где он применяется?

Просто Вам попалась не опытная оконная компания, которая не в курсе что есть уникальные дополнительные комплектующие которые способствуют улучшению использования окон, или они просто на вас сэкономили, они не предложили Вам одну небольшую, но очень важную деталь – это тёплый подставочный профиль для окон ПВХ. Вы заплатили большие деньги за окна в надежде, что в доме станет тепло, а сквозняки навсегда уйдут в прошлое, но между подоконником и рамой снова гуляет ветер, по причине того, что обычный подставочный малоэффективный, он быстро промерзает и холодит в окно.

К сожалению, таких случаев, все больше и больше случается в наше время, зимы не предсказуемы, и приходится этот вопрос решать за ранее, или уже по факту использования окон, а это дополнительные расходы на замену подставочного профиля. Вы точно не станете жертвой подобной халатности, если будете знать: для чего нужен теплый подставочный профиль, что делать, если компания-установщик его не использует и как эта деталь помогает сэкономить семейный бюджет. Теперь все по порядку.

Зачем нужен подоконный профиль?

То, что окна – основной источник проникновения холодного воздуха в помещение, наш народ понял давно, еще когда евроОкон в России не было! Оконная лента, вата, тряпки, бумага, поролон – когда-то утепляли всем, чем могли. Сегодня производители пластиковых конструкций предлагают большой выбор окон с прекрасными теплоизоляционными свойствами, но почувствовать долгожданный эффект получится только после грамотного монтажа. Если установка была произведена неправильно, между окном и поверхностью стены останутся так называемые «мостики» холода.

Кроме того, архитектурные особенности наших зданий таковы, что внешние воздушные потоки давят на слабые места, и снижают герметичность окна. И самым слабым местом на данный момент является нижняя часть окна в зоне подоконника. Для решения этих проблем в нашей компании, я внедрил несколько лет назад теплый подставочный профиль для окон ПВХ. Эта деталь крепится на нижнюю часть рамы и бывает двух видов:

  • Холодный подставочный профиль. Изготавливается из ПВХ толщиной 36мм по ширине, имеет несколько воздушных камер и используется в основном для транспортировки окна, установки отлива и подоконника и считается стандартным элементом оконного изделия. Но по нашей технологии его лучше использовать для остекления неотапливаемых помещений: балконов, хозяйственных построек, складов, выставочных центров и т.д.

  • Теплый подставочный профиль. Изготавливается из сверхплотного пенополистирола – плотного, как дерево, и легкого, как пенопласт. Используется для монтажа окон в отапливаемых помещениях: квартирах, домах, офисах, магазинах и т.д. Он идеально подходит для того чтобы нижняя часть рамы всегда была в плюсовой зоне, и на подоконнике не образовывался конденсат

Приобрести теплый подставочный профиль очень просто, оставьте заявку на сайте или напишите в ватсап, и я скомплектую Вам необходимое количество.

Важно знать! Некоторые компании экономят на установке, и независимо от вида помещения используют обычный подставочный профиль, а в некоторых случаях даже устанавливают окна на подоконник, особенно это распространено при остеклении балконов и лоджий. Доверяйте профессионалам. Они детально расскажут о материалах, предложат несколько вариантов монтажа и выполнят работу на высшем уровне.

Особенности монтажа подставочного профиля

Чтобы произвести установку этого важного элемента, необходимо учитывать ряд аспектов:

  • параметры оконного профиля,
  • иметь в наличии специальные герметики клеи для фиксации,
  • крепежный элемент подобрать соответствующей длины и толщины,
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: