Цокольные панели Nailite

Цокольный сайдинг Nailite

Предлагаем панели для отделки цоколя и фасадов зданий торговой марки Nailite (США). К основным характеристикам данного вида отделочных материалов, предназначенного для наружных работ, относятся безупречное качество, долговечность и реалистичная имитация наиболее распространенных фактур, применяемых в современном строительстве (натурального камня, облицовочного кирпича, древесной щепы).

Есть вопросы? Позвоните!

ОПТ и Розница. Доставка в регионы.

Мы отправим фото или видеообзор заинтересовавшего Вас товара по WhatsApp, Viber, Skype или пишите на email!

Если вас интересует сайдинг Nailite, значит, вы либо наслышаны, либо видели примеры отделки цоколя, фасада у своих знакомых или соседей и заинтересованы в приобретении этого отделочного материала. Мы постараемся предоставить вам максимально полную информацию об ассортименте, преимуществах и технических характеристиках данного продукта, а также расскажем о правилах монтажа. Цена и ассортимент Nailite указаны в нашем прайсе.

Продукция Найлайт однозначно заслуживает внимания, т.к. внушительный ассортимент и наличие большого количества дополнительных аксессуаров, позволяют кардинально преобразить фронтон любого здания или сооружения, сделать его не только привлекательным внешне, но и обеспечить хорошую ветро- и теплоизоляцию.

Цокольные, фасадные панели Nailite

Цокольная часть здания должна не только выдерживать нагрузку стен, но и иметь презентабельный внешний вид. Панели Nailite предназначены для отделки, как цокольной части, фасада целиком, так и оформления входных групп, лестничных площадок, мансардных крыш и пр. Сочетание различных по фактуре и цвету линеек продукции позволяет добиться наиболее сбалансированного эффекта при оформлении той или иной части фасада.

Серия Stacked-Stone
(Природный камень)
Серия Stacked-Stone
(Природный камень)
Серия Stacked-Stone
(Природный камень)

Производитель – компания Exteria BP LLC (Майами, США) , основанная в 1978 году. Материал изготовления – специально разработанный первичный полимер, который устойчив к воздействию естественных факторов и вредителей. Легкий и прочный сайдинг Найлайт прост в монтаже и обладает исключительными технико-физическими характеристиками, обеспечивающими долгую эксплуатацию и неизменность внешнего вида. Реалистичная фактурная поверхность панелей Nailite внешне неотличима от имитируемых материалов. Для реализации своего дизайнерского проекта по оформлению здания вы можете выбрать классические одноцветные панели или многоцветные панели.

Серия Rough-Sawn Cedar
(Обработанный кедр)
Серия Rough-Sawn Cedar
(Обработанный кедр)

Компания Exteria BP LLC гарантирует, что вся ее продукция, поставляется на рынок без каких-либо производственных дефектов. Фасадные панели Nailite, которые были установлены в соответствии с рекомендациями и указаниями производителя, не утратят своих свойств на протяжении всего срока службы. На разработку каждой единицы продукции были потрачены месяцы работы проектировщиков, производственного отдела и лабораторий компании. В результате рынок получил продукт премиум-класса , позволяющий воплотить любую идею по оформлению внешнего вида здания, от фундамента, до крыши.

Поэтому, если вы желаете придать своему загородному дому уникальность, выделить его из серой массы похожих друг на друга строений, отдайте предпочтение сайдингу Найлайт, который сможет оправдать ожидания самых взыскательных заказчиков. Мы предлагаем оригинальное решение для отделки фасадов – сайдинг цокольный Nailite, отвечающий самым строгим нормативам качества и безопасности, точно передающий внешний облик и фактуру самых популярных отделочных материалов: натурального камня, облицовочного кирпича, древесной щепы.

Серия Hand-Laid Brick
(Кирпичная кладка)
Серия Hand-Laid Brick
(Кирпичная кладка)
Серия Hand-Laid Brick
(Кирпичная кладка)

Преимущества

По сравнению с дорогостоящими и трудоемкими в работе природными материалами, цокольный сайдинг Nailite, имеет целый ряд отличительных особенностей:

  • Идеально подходит для сложных климатических условий и способен справляться с колебаниями температур в диапазоне от -50 до +50 С, сохраняет цвет и насыщенность даже на ярком солнце;
  • Не подвергается деформации, растрескиванию, его очень трудно поцарапать. Гарантия производителя на неизменность внешнего вида материала – 25 лет интенсивной эксплуатации;
  • Не требует какой-либо дополнительной обработки и окрашивания после окончания монтажа (то есть вам не придется тратиться на защитные растворы, краску и пр. средства). Уход за фасадными панелями Nailite предельно простой и заключается в очистке струей воды из шланга (как правило, не чаще, чем раз на протяжении года);
  • Стыки между панелями совершенно незаметны, а палитра цветовых решений позволит придать фронтону здания благородный внешний вид, практически неотличимый от имитируемых материалов. Сфера применения фасадных панелей Nailite не ограничена архитектурным стилем здания;
  • При монтаже нет необходимости дополнительно выравнивать стены и подготавливать их. Скорость работ просто поражает – всего за 3 рабочих дня специалисты обшивают сайдингом двухэтажный дом;
  • Отделочные панели очень легкие, поэтому не нагружают фундамент;
  • Цена на сайдинг Nailite выгодно отличается от стоимости имитируемых материалов. Даже с учетом оплаты монтажа, вы останетесь в выигрыше.

Для доподлинного копирования натуральной фактуры облицовки, производитель использует оригинальные образцы каменной кладки и кедровых панелей в качестве шаблонных форм. Технологически этот процесс отличается сложностью и необходимостью постоянного контроля качества, но в итоге получается достичь необычайной реалистичности внешнего вида облицовочных сайдинг-панелей.

Среди предлагаемых цветовых решений присутствуют, как легкие пастельные, так и темные насыщенные. Используется эффект искусственно состаренных материалов, что придает отделке неповторимость и благородство. Успех цокольных панелей Nailite основан на внимании производителя к малейшим деталям. А как известно, внимание к деталям является верным путем к созданию совершенного продукта.

Серия Hand-Split Shake
(Деревянная щепа)
Серия Hand-Split Shake
(Деревянная щепа)

Цокольные панели Nailite монтируются при помощи традиционного набора инструментов для облицовки сайдингом – уровня, молотка, пилы или болгарки для резки панелей, гвоздей или шурупов с широкой шляпкой. Отсутствие необходимости приготовления раствора и прочих строительных смесей на основе песка и цемента, минимум отходов материала, позволяет сохранить нетронутым газон и предотвратить загрязнение прилегающей к дому территории, как это обычно случается при использовании традиционных материалов, таких как природный камень и облицовочный кирпич.

Читайте также:
Украшаем клумбу на Садовом участке своими руками с помощью камня

Если вас интересует цена или стоимость профессионального монтажа, обращайтесь в компанию ДС Кровля , мы доставим цокольный сайдинг Nailite в необходимых количествах в точном соответствии с замерами и выбранному вами ассортименту, и оперативно произведем весь спектр подготовительно-монтажных работ. В случае самостоятельного монтажа советуем тщательно изучить прилагаемые инструкции.

Nailite – природа вряд ли смогла сделать лучше!

Серии цокольного сайдинга Nailite

Сайдинг Stacked-Stone (Природный камень)

Сайдинг серии Hand-Cut Stone даст возможность легко и быстро облицовать фасад, материалом удивительно схожим с натуральным камнем.

КОНСТРУКЦИИ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАГОРОДНОГО ДОМА. ЦОКОЛЬ, ЗАБИРКА, ОТМОСТКА

Вы собираетесь возвести фундамент загородного дома. Переходная конструкция от фундамента к наружным стенам называется цоколем. Часто цоколем служит верх ленточного фундамента. Если в здании существует цокольное перекрытие, цоколь играет роль стены, ограждающей подпольное пространство. При устройстве полов по грунту цоколь выступает как подпорная стенка, воспринимающая активное давление от засыпки и нагрузки от пола. При столбчатых фундаментах (в межстолбовом пространстве) роль цоколя выполняет забирка.

Цоколь дома находится в неблагоприятных условиях из-за атмосферных и механических воздействий (грунтовая влага, роса, атмосферные осадки, многократные циклы замораживания и оттаивания и т. д.). Поэтому выполняют цоколь из прочных водоустойчивых и морозостойких материалов (кладка из натурального или искусственного камня, бетон, бутобетон).

В условиях Северо-Западного региона кирпичный цоколь облицованный керамической плиткой или оштукатуренный цементным раствором выглядит приемлемо только в первые годы эксплуатации, а затем требует периодического восстановительного ремонта. Разрушение таких цокольных конструкций объясняется физическим явлением тепломассопереноса: пары воды через ограждение мигрируют от тепла к холоду и, встречая у наружной поверхности непроницаемую преграду, выпадают у ее поверхности в виде конденсата. Замерзая, накопившаяся влага разрушает наружное водонепроницаемое ограждение цоколя.

Неплох кирпичный цоколь с облицовкой естественным камнем, но наиболее долговечным является бетонный цоколь. Его возводят по всему периметру, по возможности, без горизонтальных и вертикальных швов. Трещиностойкость бетонного цоколя значительно повышается при его армировании. Бетонному цоколю можно придавать оригинальную фактуру, закладывая внутрь опалубки различные матрицы (например, резиновые коврики, гофрированный стеклопластик и т. п.). При достаточной толщине цоколя в качестве опалубки можно использовать кладку из стойких материалов или облицовку из искусственного или натурального камня.

Типы цоколей

По отношению к наружной плоскости стены цоколь может быть западающим (см. рис. 1), выступающим (см. рис. 2) или находиться в одной плоскости с ней (см. рис. 3).

Рис. 1. Западающий цоколь
каркасно-обшивного дома:

1 – бетонный цоколь;
2 – гидроизоляция;
3 – нижняя обвязка каркаса;
4 – стойка каркаса;
5 – доски обшивки;
6 – нащельники;
7 – отмостка

Рис. 2. Выступающий цоколь
деревянного рубленого дома:

1 – бутовая кладка;
2 – сруб;
3 – гидроизоляция;
4 – дощатый пол;
5 – утепляющая отсыпка;
6 – подсыпка под полы;
7 – отмостка;
8 – слив из оцинкованной стали
по костылям из полосовой стали
(–3х20) через 500 мм

Рис. 3. Цоколь в плоскости стены:

1 – бетонный цоколь;
2 – продух;
3 – гидроизоляция;
4 – тычковый ряд кирпичной кладки;
5 – слив из оцинкованной стали;
6 – перекрытие по деревянным балкам;
7 – изоляция из рубероида,
присыпанного гравием, 70 мм;
8 – отмостка;
9 – стена из пенобетона

По ряду причин предпочтительней устройство западающего цоколя. По сравнению с выступающим цоколем, западающий может иметь меньшую толщину, не требует устройства слива, эстетически более современен, выступ стены скрывает очертание слоя горизонтальной гидроизоляции, позволяет хорошо защитить его от стекающей со стены воды. Однако устройство западающего цоколя не всегда возможно (неточное очертание наружных граней фундамента в плане, слишком тонкие стены, рваная по верхнему обрезу кромка кладки из бута, необходимость большей толщины по теплотехническим соображениям и т. п.).

Иногда целесообразно выполнить цоколь в одной плоскости со стеной, но при этом гидроизоляционный слой остается неприкрытым и выглядит нечетко оформленным. В этом случае есть смысл устроить по верху цоколя выступающий поясок (см. рис. 3).

На пучинистых грунтах цоколь следует решать в виде железобетонной перемычки между столбчатыми фундаментами. Такой цоколь и в сборном, и в монолитном вариантах не должен опираться непосредственно на грунт. Между ними должно быть свободное пространство высотой 100-150 мм. Если низ цокольной балки находится ниже планировочной отметки или отмостки, зазор между ними по бокам необходимо закрыть или асбестоцементными листами, или антисептированными досками. Именно поэтому для легких сооружений (сараев, крылец, веранд и т. п.) не рекомендуется устраивать цоколи, соприкасающиеся с грунтом.

Подпольное пространство

Являясь неотъемлемой частью дома, цоколь участвует в формировании температурно-влажностного режима подпольного пространства и всего дома. В загородных домах часто устраивают дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам. Под досками образуется теплое подпольное пространство высотой около 250 мм. При большей высоте возрастают теплопотери, пол становится холоднее, при меньшей – ухудшается вентиляция и усиливаются процессы гниения.

Изнутри цокольного ограждения обязательно следует устраивать теплоизолирующую отсыпку, минераловатную или плитную прокладку. В полах обязательна установка вентиляционных решеток, в противном случае в помещениях будет затхлый воздух. Однако следует иметь в виду, что такая конструкция подполья противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации. При непостоянном протапливании в зимнее время грунт под домом охлаждается и увлажняется, что может послужить причиной появления сырости в доме и вызвать деформации пола даже на непучинистых грунтах при их промерзании.

Читайте также:
Что такое канализационный трап: виды, особенности, как выбрать?

В подобных случаях можно рекомендовать утепленное цокольное перекрытие. Высота любого подполья должна позволять осматривать ограждающие конструкции цокольного перекрытия (особенно если оно устроено по деревянным балкам). Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций перекрытия должно быть не менее 400 мм. При сплошной цокольной стенке обязательно устройство продухов для проветривания подпольного пространства и лаза, иначе деревянное перекрытие обречено на увлажнение и гниение. Для снижения интенсивности поступления влаги из грунта подполье выстилают рубероидом с присыпкой гравием или крупным песком слоем 50–70 мм (см. рис. 3).

Забирка

При строительстве относительно легких домов фундаменты чаще всего выполняются столбчатыми, а цокольную часть между столбами заполняют конструкциями, называемыми забирка. Забирка выполняется из различных атмосферостойких материалов. При этом следует стремиться к тому, чтобы поверхность цоколя по всему периметру дома была однородной и по форме, и по фактуре.

Минимальная толщина стенки забирки принимается:

  • для бутовой кладки – 200 мм;
  • для кирпичной кладки – 120 мм;
  • для армированного бетона – 100–120 мм.

В грунт забирка заглубляется на 200–300 мм.

Если грунт пучинистый, под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150–200 мм (см. рис. 4). Ширина песчаной подушки должна быть на 200 мм шире забирки.

Рис. 4. Фрагмент столбчатого
фундамента с забиркой
из монолитного железобетона:

1 – столбчатый фундамент;
2 – забирка;
3 – противопучинная песчаная подушка;
4 – отмостка;
5 – продух;
6 – анкер для крепления
обвязки каркаса

В забирке предусматриваются вентиляционные отверстия (размером 150х150 мм) на расстоянии 150 мм от отмостки по 2–3 шт. с каждой стороны дома. Их располагают одно против другого. На зиму отверстия закрываются пробками. В летнее время продухи должны быть открыты и защищены от проникновения животных решеткой с зазором между прутками не более 30 мм.

Железобетонный цоколь

На рисунке 4 приведен пример столбчатого фундамента с монолитной железобетонной забиркой, которая выполняется одновременно с фундаментами. К недостаткам такого цоколя можно отнести большой расход материалов и трудоемкость его возведения.

Для устройства монолитного цоколя используют высокопрочные цементы марки 300–400. Для армирования стенок и плит достаточно применить сетки с ячейками 150–250 мм из проволоки диаметром 5–6 мм, а для продольного армирования стоек – стержни диаметром 12 мм с хомутами диаметром 5 мм. Ориентировочно размер плитной части столбчатого фундамента равен трем размерам поперечного сечения стойки.

Кирпичный цоколь

По форме кирпичный цоколь при столбчатых фундаментах устраивается таким же, как и железобетонный. Кладка забирки из кирпича выполняется по типу железокирпичной перемычки(см. рис. 5). Высота цоколя принимается не менее четырех рядов.

Рис. 5. Фрагмент кирпичного
цоколя с забиркой:

1 – столб из бутовой кладки;
2 – подкладная доска;
3 – армированный слой
цементного раствора;
4 – кирпичная кладка забирки;
5 – продух;
6 – кирпичный столб

Армирование низа перемычки осуществляется двумя стержнями диаметром 6 мм с шагом 130 мм (в виде сеток), с заделкой концов с крюками в кладку на глубину не менее 250 мм. Кладка забирок может осуществляться одновременно со столбиками (с перевязкой швов) или отдельно, с заделкой в заранее предусмотренные в столбиках пазы.

Декоративная забирка

Забирка может быть сугубо декоративной из асбестоцементных плоских или гофрированных листов. Крепятся такие листы болтами в верхней части цоколя (не менее двух болтов М20), низ листа заделывается в грунт. Листовое декоративное прикрытие цокольного пространства имеет преимущество на пучинистых грунтах, заключающееся в том, что площадь для восприятия нормального давления от пучения сильно уменьшена, а значит, снижено его абсолютное значение.

В настоящее время существуют настолько эффективные теплоизоляционные материалы для утепления цокольного перекрытия, что отпадает необходимость в утеплении подпольного пространства. Поэтому в современном загородном строительстве часто применяется прием имитации цокольного постамента из перфорированных пластмассовых матриц-листов, которые обеспечивают вполне приемлемый внешний вид, хорошую вентиляцию подполья и одновременно препятствуют проникновению под дом животных.

Одним из главнейших предназначений цоколя является создание преграды для проникновения сырости и влаги в вышележащие конструкции и помещения. Для этого в его конструкцию неотъемлемым элементом вводится гидроизоляция (горизонтальная и вертикальная). В домах без подвала в наружных стенах горизонтальная гидроизоляция должна быть приподнята над отмосткой минимум на 300 мм. Выполнять ее лучше оклеечной – из двух слоев рубероида или толя без посыпки (с перехлестом стыка 100 мм и разбежкой стыков до 1 м, в углах перехлест – на ширину изоляции). Расстояние от гидроизоляции до низа цокольного перекрытия должно быть не менее одного ряда кирпича.

Подготовка к нанесению гидроизоляции

Поверхности, предназначенные для нанесения гидроизоляции, требуют тщательной подготовки (выравнивания, устройства стяжек, оштукатуривания и т. п.). Так, например, для выравнивания верха ленточного фундамента по его бокам закрепляют две доски с ровными кромками и образовавшееся пространство заполняют цементно-песчаным раствором состава 1:3. Затем его выравнивают и заглаживают (в необходимых случаях железнят).

Читайте также:
Современные душевые кабины из стекла и их особенности

Отмостка

Для защиты цоколя и фундаментов от дождевых и паводковых вод по всему периметру дома устраивается отмостка. Ширина отмостки на обычных грунтах должна быть на 150–200 мм больше выноса карниза, но не менее 600 мм. Поперечный уклон – 2–3% по направлению от стены сооружения. Материалом для отмосток служат бетон, асфальт, реже применяется мощение из натурального или искусственного камня.

Что такое узел примыкания отмостки к цоколю, в чем важность его устройства и изоляции?

Цоколь к отмостке никогда жестко не примыкает. Это связано с тем, что при минусовых температурах воздуха возникает пучение грунта, из-за чего на стыке примыкания появляется трещина, которая с течением времени только увеличивается.

Для того чтобы воспрепятствовать этому разрушительному процессу для всего дома, создается узел примыкания отмостки к конструкции цоколя фундамента.

Его задача — защита от повреждений строительных конструкций и обеспечение надежной гидроизоляции соединения. Узел выполняется с применением современных стройматериалов: демпферной ленты и герметиков из однокомпонентного полиуретана.

Что собой представляет деформационный шов?

Это специально выполненный деформационный шов, исполняющий защитную роль, и дает возможность отмостке выдерживать значительные температурные колебания грунта. Такие защитные элементы считаются обязательными к установке в сейсмоактивных районах и в домах, возведенных на ленточных фундаментах.

Категории деформационных швов по типу защиты:

  • осадочные, от воздействия дождевых и паводковых вод;
  • температурные, от скачков температур и морозного пучения;
  • усадочные, от просадки конструкции;
  • сейсмические.

Конструкции узла примыкания зависит от типа грунта, климатического района строительства и выполненного пирога отмостки.

Деформационные швы раньше выполнялись только из промазанных битумом досок шириною до 20 мм, сегодня стали применяться искусственные материалы в виде специальных лент и герметиков.

Каким должно быть это расстояние?

Размер деформационного шва определяют на проектной стадии, чтобы создать узел примыкания максимально надежным и долговечным. Шов выполняют во время монтажа отмостки до стадии заливки бетона, для этого по всему периметру закладывают на всю глубину бетонного пирога демпфирующий материал, который по технологии может оставаться там или выниматься для проведения гидроизоляционных работ.

Наименьшая ширина швов 6 мм, она устанавливается расчетным путем и зависит от ширины завершающего слоя пирога отмостки, по высоте шов равняется высоте бетонной заливки. По конструкции швы выполняются совершенно прямыми, разрешается их пересечение только под 90 градусов. Стыки рассечений не могут в плане создавать букву «Т».

Почему важно сделать щель герметичной?

Отсутствие герметичного примыкания отмостки к стенам ведет к формированию щелей через которые в последствие будет проникать к фундаменту вода. Она создает влажный режим, разрушающий строение.

При отрицательных температурах вода замерзает, в результате станет деформироваться фундамент, что создаст реальную угрозу обвала дома или отдельных его конструкций.

Заделка таких швов специальными гибкими материалами позволяет остановить развития таких негативных процессов. Варианты гидрозащиты выбирают исходя из конструкции цоколя и отмостки, среднестатистических объемов выпадающих осадков и предельной деформационной нагрузки.

Это могут быть:

  1. Применение полимерных либо резиновых уплотнителей.
  2. Вставка в шов гернитового жгута.
  3. Защита разреза гидрошпонкой.
  4. Установка профильных конструкций, изготовленных специально для такой цели.

Самым недорогим вариантом считается использование компенсаторов из рубероида или вспененного полиэтилена, имеющего повышенную эластичность, в связи, с чем могут легко и многократно сжиматься.

На бетонной отмостке такие швы пропитывают мастикой, которая после затвердевания, приобретает свойства резины. Для выравнивания смеси применяют мягкий шпатель.

Причины негерметичности

Главной причиной образования деформаций в отмостке с нарушением герметичности узла примыкания является неравномерная осадка дома.

Кроме того, негерметичность проявляется в следующих случаях:

  1. В старых конструкциях при многократных процессах температурного расширения и сжатия.
  2. Просадка отмостки из-за нарушения технологии возведения защитной конструкции.
  3. Пучение грунта при минусовых температурах.
  4. Тепловое воздействие на цементную стяжку дает удлинение 0.5 мм/м, в связи, с чем бетон нажимает на цоколь фундамента, с нагрузкой достаточной для образования трещин.

Чем можно заполнить или залить зазор между отмосткой и цоколем?

На практике подтверждено, что любая жесткая бетонная отмостка, установленная без компенсационных швов, способна разрушится сразу же после наступления морозов. Трещины уплотняют такими стройматериалами:

Пена строительная

Преимущества:

  • многофункциональность,
  • теплоизоляция,
  • герметичность,
  • устойчивость к перепадам температур.

Недостатки: разрушение под ультрафиолетом.

Битумная мастика

Преимущества:

  • стойкость по отношению к агрессивным внешним факторам,
  • простой способ обработки,
  • допустимость работы в любое время года,
  • большой срок эксплуатации,
  • бесшовность покрытия,
  • отличная влагостойкость и адгезия с поверхностью цоколя и отмостки,
  • низкая закупочная стоимость.

Недостатки:

  • пожароопасность при выполнении работ,
  • требует время для полимеризации.

Пенопласт

Преимущества:

  • хорошая теплозащита,
  • влагостойкость,
  • многофункциональность,
  • простота установки,
  • низкая цена.
  • огнеопасный,
  • выделяет при горении ядовитые компоненты,
  • создает паробарьер,
  • боится ультрафиолетовых лучей,
  • низкая механическая прочность.

Минвата

Преимущества:

  • малая теплопроводимость,
  • превосходная паропроницаемость,
  • химическая, термическая и биологическая устойчивость,
  • пожаробезопасность и низкая стоимость.

Недостатки:

  • требует обработки водоотталкивающими средствами,
  • большой вес.

Резинополимерные гидрошпонки

Преимущества:

  • простой монтаж,
  • надежность крепления,
  • высокая гидрозащита,
  • продолжительный срок эксплуатации,
  • гибкость и высокопрочность.

Недостатки: высокая цена.

Демпферная лента

Преимущества:

  • высокие изоляционные характеристики,
  • устойчивость к температурным скачкам,
  • водостойкость,
  • простая укладка,
  • большой срок применения,
  • стойкость к температурным скачкам и ультрафиолету.

Недостатки: высокая цена.

Однокомпонентные полиуретановые герметики

Преимущества:

  • высокая адгезия,
  • температурный режим применения от -60 до + 80 С,
  • стойкость по отношению ко всем агрессивным природным факторам,
  • срок эксплуатации более 25 лет.
Читайте также:
Чем очистить пластиковые окна? Как очистить пластиковое окно? Обзор

Недостатки:

  • высокая цена,
  • вредный материал,
  • плохо поддается утилизации.

Какие инструменты потребуются для монтажа?

Лучше всего если узел примыкания будет выполняться вместе с устройством отмостки. В таком случае домашнему мастеру потребуется иметь набор инструментов для выполнения бетонных работ. Поскольку бетон никого ждать не будет, правильно подготовить инструментарий заранее.

Большинство необходимых инструментов и материалов являются стандартными и не потребуют значительных вложений:

  1. Защитная одежда: костюм, перчатки, очки, респиратор, резиновые сапоги.
  2. Строительное правило, шнур, колышки и уровень.
  3. Тачка для перевозки раствора.
  4. Миксер, лопаты и ведро.
  5. Молоток.
  6. Доски для опалубки
  7. Крепеж.
  8. Демпферная лента или другой изолятор.

Как заделать?

Наиболее современным вариантом устройства узел примыкания фундамента является применение демпферной ленты, укладываемой в шов в линии сопряжения вдоль периметра дома, до момента установки цементно-песчаного пирога.

Если по периметру будут присутствовать архитектурные элементы в виде колонн или других выступов, то ее выполняют и около них. Компенсатор кладут без разрывов. При необходимости кромки ленты соединяют внахлестку.

Алгоритм устройства узла примыкания с помощью демпферной ленты:

  1. Перед началом наклейки тщательно готовится место, чтобы клеящая сторона ленты смогла капитально зафиксироваться.
  2. Основание, на которое будет укладываться лента, хорошо высушивают и обезжиривают.
  3. По окончанию наклейки по ней необходимо пройти валиком, чтобы усилить надежность склеивания и сгладить незначительные дефекты.
  4. Лента идет в рулонах, ее разматывают по мере необходимости, при этом снимая защитный слой и закрепляя на стенку.
  5. По СНиП допускаемая предельная площадь одноразовой стяжки равняется 10 м2, если она больше, ее делят на участки. Это согласуется с требованиями установки поперечных термических швов в отмостки через 2 м.
  6. Ленту размещают немного выше точки заливки цементного раствора на 2 см.
  7. После ее схватывания, ненужную часть ленты отрезают либо, отрывают по технологическим надрезам.
  8. Монтаж начинают с угла опалубки отмостки дома. Отрезной угол должен быть ровным.
  9. При установке нельзя натягивать ленту.
  10. Толщина ленты применяется равной по всей конструкции.
  11. Если лента не имеет клеящей основы, закрепляют ее жидкими гвоздями либо скотчем двухстороннего действия, что более предпочтительно, поскольку такой вариант обеспечит сплошной прижим.

Если по проекту отмостки предусматривается выполнение отделочного покрытия и установка планки, в таком случае выступающую часть ленты лучше не обрезать, поскольку она будет закрыта планкой.

Герметизация шва между отмосткой и цоколем дома герметиком, видео-инструкция:

Причины неправильной герметизации

Случаются ситуации, когда, несмотря на то, что узел примыкания установлен, вода все равно проникает к фундаменту. Это, прежде всего, происходит из-за того, что неправильно выполнен расчет конструкции узла, ширина и глубина шва, в связи с чем он не способен компенсировать реальное движение бетона.

При этом толщина бетонного слоя отмостки не имеет значения, поскольку бетон равномерно реагирует только на линейное расширение.

Второй ведущий фактор, вызывающий растрескивание компенсирующих швов бетона, — это плохой выбор материала для самих швов. Материалы для узлов примыкания должны быть совместимы с типом бетона, с которым они соединены. Шовные материалы также должны выдерживать условия окружающей среды, для которых они предназначены.

Третий, не менее важный фактор работы узла примыкания, — правильный уход за компенсаторами. Профилактическое обслуживание продлевает межремонтный восстановительный период шва, который рано или поздно придется выполнять.

Для того чтобы поддерживать узел примыкания отмостки в рабочем состоянии, владельцу дома необходимо предпринимать следующие шаги:

  1. Очистка: нельзя допускать попадания грязи и мусора в шов. Мусор может способствовать проникновению влаги в компенсаторы, вызывая их растрескивание.
  2. Сушка: нельзя позволять стоячей воде оставаться на компенсационных швах слишком долго.
  3. Сорняки и растения: если замечено, что в компенсационных швах растут сорняки и растения, немедленно их удаляют, поскольку корни быстро повредят узел примыкания и станут источником попадания влаги к фундаменту дома.

Много важной и полезной информации об устройстве отмостки представлено в данном разделе.

Заключение

Возводя отмостку к цоколю дома, исполнитель должен знать об особом зазоре между ними, который называется узлом примыкания и выполняется вдоль всего периметра дома.

Если зазора нет, либо он исполнен плохо, то отмостка, произведенная из плитки или бетона, под влиянием отрицательных температур окажет давление на цоколь, а при хождении по ней — продавливаться и повреждать внешний слой цоколя и отмостки.

С тем, чтобы предупредить развитие разрушительного процесса, устанавливают узел примыкания из компенсационного шва не менее 2 см, заполняя его по специальной технологии изоляторами, создавая гибкую герметичную структуру.

Как отделать цоколь и отмостку с учетом конструктивных особенностей дома

Вопрос, чем отделать цоколь, рано или поздно встает перед каждым домовладельцем. Если оставить эту зону в исходном виде, это не только ухудшит декоративность фасада, но и может негативно сказаться как на самом цоколе, так и на доме в целом. Сегодня нет дефицита наружных отделочных материалов, другое дело, что не все они подойдут, учитывая специфику эксплуатационного режима. Рассмотрим, как отделать цоколь, чтобы не пришлось переделывать или регулярно ремонтировать.

Содержание

  • Для чего нужен цоколь и отмостка
  • Разновидности цоколя и отмостки
  • Технологии подготовки цоколя к финишной отделке
  • Оригинальная отделка цоколя
Читайте также:
Что выбрать: шторы или жалюзи? Советы от профессионалов

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.

Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.

Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.

Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.

Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.

Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.

Разновидности цоколя и отмостки

Существует три разновидности цоколя, по расположению его относительно плоскости стен.

  • Одноуровневый – фундамент с цокольной частью и стена распложены в одной плоскости.
  • Выступающий – фундамент и цоколь шире, чем стена, благодаря чему в передней части образуется выступ.
  • Западающий – фундамент и цоколь уже стены, по периметру получается подобие ниши в нижней части фасада.

Западающий цоколь уже защищен от внешних воздействий нависающими стенами, одноуровневый и после отделки будет «заподлицо» с фасадом. Выступающий же цоколь считается более проблематичным, так как его необходимо закрывать специальными отливами, чтобы предотвратить скопление влаги на бортике.

Что касается материальной базы, то цоколь может быть либо железобетонным, либо сборным – сложенным из блоков ФБС или кирпича. Независимо от этого между фундаментом и цоколем обязательно присутствует слой гидроизоляции, для предотвращения капиллярного подсоса влаги.

Говоря об отмостке, можно отметить, что до сравнительно недавнего времени она на виды не подразделялась – либо была, либо нет. Если была, то в виде монолитного покрытия, обычно бетонного, на которое укладывали тротуарную плитку, реже отмостку асфальтировали. С появлением современных материалов, таких, как геотекстиль и непроницаемые мембраны, развилась еще одна технология устройства отмостки. Поэтому в современном исполнении они бывают двух видов:

  • монолитные – со сплошным финишным слоем, с которого вода скатывается в дренаж или на землю;
  • мягкие – с проницаемым финишным слоем, но герметичным основанием, влага проходит сквозь него и стекает в обязательный дренаж с мембраны.

Как и раньше, отмостку сегодня зачастую бетонируют и на этом останавливаются, либо укладывают поверх брусчатку или тротуарную плитку. Среди приверженцев мягкой разновидности наиболее популярна засыпка – мелкий гравий, различные отсевы, даже крупный кварцевый песок, реже ее засеивают газонной травой или чем-то подобным. Но независимо от типа отмостки и ее «пирога», стандартно включающего подготовку и финишный слой, придерживаются главного принципа – не делать жесткой сцепки отмостки и цоколя.

Еще один важнейший момент – утепление; если раньше этому аспекту практически не предавали значения, сегодня большинство цоколей и отмосток утепляют экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Этот синтетический теплоизоляционный материал совершенно не боится прямого контакта с водой, выдерживает большие нагрузки, десятилетиями не поддается деструкции и обеспечивает достаточное теплосопротивление конструкции. Благодаря чему у него практически нет конкурентов при утеплении фундаментов, цоколей и отмосток, причем независимо от их разновидности.

Наличие или отсутствие слоя утеплителя никак не сказывается на выборе отделочного материала для цоколя, только на процессе подготовки цоколя.

Технологи подготовки цоколя к финишной отделке

Вариантов декоративной отделки цоколя существует масса:

  • плитка;
  • натуральный камень;
  • искусственный камень;
  • декоративная штукатурка;
  • печатный бетон;
  • панели;
  • термопанели;
  • сайдинг;
  • покраска;
  • ЦСП, плоский шифер.

Но что касается подготовки поверхности, то способа всего два.

Читайте также:
Экокожа для мебели, плюсы и минусы, из чего изготавливается материал

Штукатурка

Если необходимо усиленное основание под облицовку массивной плиткой, натуральным или искусственным камнем, без предварительного утепления цоколя штукатурят толстым слоем по металлической сетке, предварительно зафиксированной к цоколю метизами.

Если говорить об экономичном варианте, то:

  • Загрунтовать цоколь.
  • Прибить железную сетку.
  • Оштукатурить ЦПС.
  • Положить искусственный камень на хороший клей.

Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую – чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже. Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее полностью – сразу не отобьешь, где промазано плохо – плитка уже отлетела сама.

Когда речь об утеплении, используют не металлическую, а стеклотканевую сетку, но в два подхода.

  1. Проникающая грунтовка с разбавлением водой в три захода (1/6, 1/4, 1/2).
  2. Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон и приклеить его на цоколь, на цементный клей, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый клей. Не забыть вывести сетку (стекловолоконную) и предусмотреть температурно-усадочные швы.
  3. После приклейки сделать первый базовый армирующий слой: нанести клей и в него втопить панцирную стеклотканевую сетку 320-340 гр./м².
  4. Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м².
  5. Сделать второй базовый армирующий слой: нанести клей и втопить основную фасадную сетку 165 гр./м².
  6. Сделать перетяжку жидким клеем.
  7. После высыхания (через 72 часа) можно производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки, весом не более 50 кг/м², размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, клей эластичный, фасадный, швы заполнять эластичной затиркой, сверху нанести гидрофобизатор.

Некоторые умельцы сомневаются в необходимости применения именно эластичного клея и затирки, предпочитая обходиться ЦПС, это чревато проблемами.

Обязательно использовать эластичный клей, потому что – деформация от перепада температур и замерзание влаги, именно то, что разрушает фасад/цоколь, и плитка отваливается. Лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений, чтобы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие, непредвиденные деформации поверхности несущей конструкции, от осадки здания, например.

Когда цоколь монолитный, поверхность достаточно ровная, без ощутимых перепадов, а в качестве финиша планируется покраска или нанесение зернистой декоративной штукатурки, можно обойтись без металлической сетки и толстого слоя. Достаточно базового армирования – обработать грунтовкой глубокого проникновения, нанести тонкий слой клеевой смеси и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания снова обработать грунтовкой и нанести зернистую декоративную штукатурку способом, рекомендованным производителем или покрасить предназначенной для цоколя краской.

Обрешетка

Обрешетка (подсистема) используется при облицовке цоколя сайдингом или панелями, а также бетонной плиткой с креплением на саморезы. Подсистема может быть металлической или деревянной, для металлической применяют оцинкованный профиль, деревянная собирается из бруса (обычно 50×50 мм), предварительно обработанного антисептиком. При необходимости цоколь предварительно утепляется листами ЭППС на клей, плюс дюбелирование либо просто покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ориентация направляющих зависит от отделочного материала – под вертикальные панели или сайдинг горизонтально, под горизонтальные – вертикально.

Бюджетный вариант отделки цоколя сайдингом (стеновым). Дом 10×8 м, высота цоколя 0,45 м, стоимость материалов 4500 руб., плюс пена 220 рублей и один день работы. Сайдинг понравился именно необычной текстурой. Набивал вертикально (дольше, но красота требует жертв), чтобы был контраст к стеновому. Набит на два горизонтальных бруска 50×50 мм. Не забывайте про решетки для продухов. Все получилось в три раза дешевле, чем делать классическими цокольными сайдинг-панелями под кирпич – и дорого, и как у всех тоже не хотелось. Берите на вооружение.

Как сделать забирку из досок для фундамента своими руками

Любая постройка выглядит законченной, когда завершены все отделочные работы. Забирка для свайного фундамента выполняет множество функций, от которых зависит комфорт в доме. Изготавливают элемент из различных материалов. Самостоятельное обустройство требует соблюдения несложных правил.

  1. Определение и назначение забирки
  2. Материалы для фальшь-цоколя
  3. Бетонные плиты
  4. Керамический кирпич
  5. Цементно-стружечные плиты
  6. Плоский шифер
  7. Цокольный сайдинг
  8. Термопанели
  9. Монтаж цоколя из досок
  10. Способ монтажа
  11. Частые ошибки при строительстве

Определение и назначение забирки

Забирка выполняет функцию цоколя

Словарь архитектурных терминов описывает забирку как перегородку из досок, заполняющих пространство между брусьями.

В домах на свайном фундаменте нижнее перекрытие — пол первого этажа — находится над поверхностью грунта. Пространство необходимо оградить. Для этого обустраивают забирку, где брусьями являются столбики основания.

Забирка — разновидность цоколя и выполняет схожие с ним функции:

  • Защиту пространства под перекрытием первого этажа от дождя и снега — влага способствует возникновению плесени и грибка. В холодное время года при резких скачках температуры усиленно разрушается любой строительный материал, включая бетон. Влажный грунт больше подвержен пучению, что может сказаться на надёжности строительной конструкции.
  • Снижение теплопотерь через нижнее перекрытие. Согласно данным исследований, через пол в грунт может уходить до 25% тепла. Этот процент выше при возведении домов на столбчатых фундаментах.
  • Предотвращение попадания под дом мусора, животных и птиц, сорных растений.

Цоколь придаёт привлекательность и законченность всей конструкции — дом на сваях не отвечает культурным традициям нашей страны, не создаёт впечатление надёжности.

Исходя из предъявляемых требований, забирка должна быть сплошной, устойчивой к любым климатическим явлениям и иметь минимальную теплопроводность.

Материалы для фальшь-цоколя

Строительный материал для забирки свайного фундамента подбирают исходя из местных условий эксплуатации, наличия и конструктивных особенностей ростверка.

Читайте также:
Триммеры Husqvarna: обзор бензокос (мотокос) и электрокос. Выбор масла для бензиновых кос для травы, инструкция по эксплуатации

Бетонные плиты

Утепление столбчатого фундамента бетонной забиркой

Бетонные изделия чаще используют при обустройстве свайного фундамента промышленных зданий, где нет высоких требований к внешнему виду постройки. В частных домах бетон «облагораживают» отделкой различными материалами, что повышает конечную стоимость всего строительства.

Плиты должны иметь толщину не менее 100 мм, чтобы обеспечить защиту подпольного пространства от холода.

Выделяют две технологии монтажа:

  • Плиты опирают или подвешивают на столбы фундамента. Это утяжеляет массу здания и должно учитываться при проектировании свайного поля. Потребуется защита пространства от нижнего края плиты до поверхности земли от проникновения воды и животных.
  • Для установки изготавливают ленточный армированный фундамент, чтобы плиты не перекосило. Для фундамента роют траншею, глубиной 50 см, изготавливают подушку из щебня и песка, укладывают армопояс и заливают слой бетона.

Для защиты от влаги проводят гидроизоляцию обмазочными или рулонными материалами.

После установки плит по всему периметру дома заливают отмостку.

Керамический кирпич

Технология похожа на обустройство забирки из бетонных плит.

Между сваями устраивают ленту фундамента, на которую кладут кирпич. Толщину стенки выбирают не меньше 25 см — кладка «в кирпич». Это обеспечит механическую прочность, устойчивость стенки и защитит дом от морозов.

Для работы используют только керамический глиняный (красный) кирпич — белый (силикатный) разрушится в течение 2-3 сезонов эксплуатации дома.

Финишную отделку проводят штукатуркой, искусственным камнем, сайдингом. Для утепления используют пеноплекс — экструдированный полистирол, который также штукатурят и впоследствии окрашивают.

На винтовом фундаменте кирпичом выводят стойки вокруг металлических свай, что защищает их от быстрого износа под влиянием климатических условий.

Цементно-стружечные плиты

Листы ЦСП имеют низкую теплопроводность, поэтому удерживают тепло

Листы ЦСП изготавливают из портландцемента, древесной стружки и добавок, среди которых хлористый кальций, сернокислый алюминий, сульфат алюминия, хлористый алюминий, силикаты натрия.

Цемент является связующим веществом, стружка наполнителем. Добавки предотвращают гниение, образование плесени, отталкивают влагу. Материал негорючий и прочный.

Теплопроводность низкая, что снижает расход энергоносителей на обогрев.

Для изготовления забирки монтируют обрешётку, которую жёстко крепят к сваям.

Листы ЦСП присоединяют к обрешётке с помощью саморезов. Окончательную отделку проводят штукатуркой или листовыми материалами типа «сайдинг». Для подгонки под нужные размеры листы режут ручной ножовкой по дереву или электрическим инструментом.

При необходимости забирку из плит делают двухслойной, а промежуток заполняют теплоизоляционным материалом.

Плоский шифер

Плоский шифер — хрупкий материал, ломается при механическом воздействии

Материал отличается повышенным сроком службы, размеры листов стандартизированы.

Важно учитывать, что шифер — хрупкий материал и его не используют в местах, где возможно механическое воздействие.

Для резки используют углошлифовальную машинку с кругом по камню.

Для установки монтируют металлические уголки, к которым шифер прикручивают или приваривают накладку.

Цокольный сайдинг

В продаже встречается сайдинг изготовленный из металла, фиброцемента, алюминия или пластика.

В состав сайдинга для наружного применения добавляют компоненты, предотвращающие негативное влияние климатических факторов, в том числе светостаблизирующие добавки. Такой материал не выгорает на солнце и не теряет свойств.

Панели крепят к обрешётке, лаги которой устанавливают с шагом, рекомендованным производителем.

Термопанели

Забирка из термопанелей

Изделия выпускают из различных материалов и различной фактуры — под дерево, сталь, камень. Объединяет их конструкция. К листу теплоизолятора (пенопласт, пеноплекс) заводским способом приклеивают внешний, стойкий к механическим нагрузкам слой.

Материал выпускают в виде панелей с большими геометрическими размерами или в виде плитки.

Существует два вида монтажа:

  • приклеивание к заранее изготовленной стенке;
  • крепление на анкеры, саморезы, болты.

Преимущество подобных материалов: стойкость к климатическим условиям, повышенное качество теплоизоляции.

Высокая цена ограничивает повсеместное использование.

Монтаж цоколя из досок

Забирку можно сделать из дерева

Простейший, иногда временный вариант обустройства цокольной части — забирка из досок.

Конструкция отделочного материала должна иметь шпунтованную конструкцию. Доска с ровными краями обязательно при высыхании уменьшится в размерах, между соседними деталями появляются зазоры. Через них в подпол проникает влага, вредные микроорганизмы, грызуны и насекомые.

Забирка из досок шпунтового ограждения может быть изготовлена из следующих видов продукции:

  • Половая доска. Имеет соединение шип-паз, что исключает образование щелей. Для наружной части не используют сосну, которая быстро приходит в негодность и дуб, который растрескивается по всей длине доски. По соотношению цена-качество выбирают половую доску из лиственницы.
  • Вагонка похожа по строению на половую доску, но собранная забирка имеет фактурный внешний вид после соединения деталей. Выбирают вагонку по толщине не меньше 25 мм, однако такие изделия продают по высокой цене.
  • Блок-хаус — вариант вагонки имеющий внешний вид оцилиндрованного бревна. Изделия выпускают из цельных досок или склееные из отдельных отрезков. Если предполагается окраска, то предпочтительнее купить склееный вариант, он меньше коробится.
  • Обрезная доска наименее пригодна для устройства забирки по причине рассыхания.

Новомодный материал — композитный декинг – точно имитирует настоящее дерево, стоек к любым атмосферным явлениям, разнообразен по фактуре и окраске. Шпунт по краям препятствует образованию щелей и надёжно скрепляет детали.

Распространению мешает высокая цена.

Способ монтажа

К сваям прикрепляется верхняя и нижняя крепежная балка, на которую монтируют забирку

Читайте также:
Современный огород и его дизайн: красивые грядки на вашей даче (35 фото)

Доски в деревянной забирке располагают горизонтально, вертикально, либо под углом к земле — всё зависит от проекта и сочетания отделки цоколя и стен.

Последовательность обустройства забирки своими руками:

  1. Заготавливают пиломатериалы, не менее месяца сушат доски под навесом, защитив их от солнечных лучей.
  2. Пропитывают стройматериал антисептическим составом и антипиренами — веществами, предотвращающими горение. Проводят окраску при необходимости.
  3. Роют траншею по периметру фундамента на глубину до 50 см, шириной 20–30 см.
  4. На дно углубления засыпают гравий, перемешанный с песком, трамбуют смесь. Высота засыпки 10–15 см.
  5. Готовят обрешётку из бруса 50х50 мм или толще, в зависимости от массы и размеров шпунтованной доски.
  6. Подгоняют по размеру и крепят к решётке доски забирки.
  7. Места стыков закрывают деревянными накладками.
  8. Засыпают оставшееся место в траншее керамзитом.
  9. Обустраивают отмостку вокруг здания.

На этапе разметки предусматривают места ввода в дом коммуникаций, а также по два вентиляционных канала с каждой стороны дома.

Частые ошибки при строительстве

При обустройстве забирки могут быть допущены нарушения технологии, которые приводят к затруднениям при строительстве и сокращению срока службы цоколя:

  • Проводят работы до окончательной усадки постройки, которая может растянуться на 5–6 месяцев.
  • Используют необработанный от гниения и возгорания стройматериал.
  • Делают большой шаг обрешётки, что сказывается на прочности конструкции.
  • Не предусматривают при изготовлении основания места ввода коммуникация, делают это уже на стадии обшивки, что задерживает работу.
  • Не оставляют зазор между подвесной забиркой и отмосткой.
  • Планировка прилегающей территории под уклоном к дому, что способствует стеканию воды к стенам постройки.

Свайный фундамент обязательно подлежит оборудованию фальшь-цоколем. Работы не представляют большой сложности даже для начинающего мастера. Для постройки достаточно простейшего электроинструмента. Результат отделочных работ будет ощутим в первый же год эксплуатации дома.

Цоколь и отмостка: типы, виды и устройство

Типы цоколя

Стена, ограждающая снаружи подпольное пространство дома, называется цоколем. При ленточных фундаментах цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами (забирка) или над столбами (ростверк). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости.
Самый надежный — западающий цоколь.

  1. Отмостка;
  2. Монолитный бетон;
  3. Гидроизоляция;
  4. Кирпич;
  5. Железобетонный пояс;
  6. Штукатурка.

Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требуется устройства слива) и, будучи сдвинут ближе к осевой линии наружных стен, имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположекных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя также более современны.
Устройство выступающего цоколя оправдано в какой-то мере лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при наличии теплого подполья и по своей ширине превосходит толщину наружных стен.

  1. Монолитный бетон;
  2. Слив из оцинкованной кровельной стали;
  3. Гидроизоляция;
  4. Каркасная стена;
  5. Бревенчатая стена.

Однако и в этом случае можно найти решение, позволяющее убрать его выступающую часть, сохранив при этом теплое подполье.
Иногда цоколь делают в одной плоскости со стеной, такое решение также нельзя признать целесообразным, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае остается открытым и нечетко оформленным, а его местоположение выглядит случайным.

Цоколь дома подвергается значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке; естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками выглядит эффектно лишь в первые годы после отделки; в дальнейшем в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ремонта.

Наиболее практичный и долговечный цоколь из монолитного бетона. Такой цоколь лучше возводить сразу по всему периметру, без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб н уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стенку. Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку: резиновые коврики, волнистый стеклопластик и т. д. Бетонную поверхность после распалубки следует очистить от подтеков и наплывов, заделать в ней пустоты и щели, покрыть цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить эту поверхность, но любая краска недолго держится на цоколе.

На ленточных фундаментах иногда устраивают цоколь из заранее изготовленных бетонных блоков. Размеры их могут быть любыми, однако лучше, если по высоте они будут не меньше высоты цоколя. Нежелательны горизонтальные швы. Габариты цокольных блоков в основном зависят от способа их монтажа. При ручной укладке масса блоков не должна превышать 80—100 кг. Если при монтаже блоков используют обычные рычаги из бревен или металлических труб (высота подъема небольшая), то при наличии монтажных петель массу блоков можно увеличить до 300—500кг.

Наружные поверхности цокольных бетонных блоков могут иметь разнообразную фактуру: гладкую и рельефную, облицованную камнем, керамическими плитками, щебнем. Облицовочный слой, полученный в процессе изготовления блока, более прочный и надежный по сравнению с последующей отделкой и облицовкой заранее изготовленного бетонного блока.

Читайте также:
Фотообои с изображением красивых девушек и парней в интерьере

При строительстве дома на столбчатых фундаментах устройство цоколя становится более трудоемким и ответственным. На пучиннстых грунтах его целесообразно решать в виде перемычки между столбами, армированной внизу металлическими стержнями диаметром 8—12мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10—15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Именно по этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сараи, крыльца, террасы, веранды). Такое решение, кроме того, экономично и вполне оправдано по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций. Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно сделать цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или тонких железобетонных плит. Такой цоколь-экран, имея небольшое поперечное сечение (толщину), оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей.

На сухих непучиннстых (неподвижных) грунтах заполнение пространства между столбчатыми опорами (забирку) можно выполнить по железобетонной перемычке из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева. При этом следует стремиться к тому, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной и по форме, и по фактуре. Цоколь, на котором фундаментные столбы выступают в виде пилястр, эстетически смотрится архаично.

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь не следует делать из кирпича: гладкая поверхность бетонного цоколя лучше сочетается с мелкой фактурой кирпичной кладки стены и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.

Как сделать забирку столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты классифицируются как мелкозаглубленные основания. По характеру передачи нагрузки на грунт они схожи с ленточными фундаментами, а вот надземная часть в виде отдельно стоящих столбов похожа на сваи. Поэтому забирка для столбчатого фундамента изготавливается из тех же материалов и по таким же технологиям, что и для свайных оснований.

Для чего нужна забирка

Цоколь ленточного фундамента является естественным видимым продолжением подземной части основания. И по окончании строительства дома остается только его облицевать прочным и надежным отделочным материалом.

Чтобы сделать отделку столбчатого фундамента, необходимо построить фальшь-цоколь. Он по устройству чем-то напоминает небольшой сплошной забор, опорой для которого служат столбы. Это и есть забирка. И помимо декоративной функции, она служит защитой подпола от попадания осадков и мусора, проникновения домашних животный. А при надлежащем утеплении, забирка предохраняет грунт под домом от промерзания, снижает воздействие на столбы сил пучения, улучшает тепловую защиту здания.

Материалы для забирки

Материалами для забирки могут быть:

  • доска (шпунтованная или обычная);
  • бревна;
  • природный камень:
  • кирпич, строительные блоки;
  • бетон;
  • цокольный сайдинг;
  • цементно-стружечные плиты и другие листовые материалы для отделки фасадов.

Деревянные забирки

Довольно часто забирку делают из тех же материалов, что и столбы фундамента. И хотя бревна для столбов сейчас используют в основном только для временных сооружений, забирка из древесины для деревянных домов не редкость, даже если они стоят на кирпичных или бетонных опорах.

При классической технологии изготовления деревянного цоколя его делают из коротких бревен, поставленных вертикально между грунтом и первым венцом. Для этого используется принцип соединения элементов «паз-шип». Процесс выглядит следующим образом:

  • между столбами роют траншею глубиной от 30 до 50 см;
  • у песчаных грунтов трамбуют дно, у глинистых — дополнительно засыпают и трамбуют песчаную подушку толщиной 15 см;
  • между столбами на дно заводят и крепят бревна с пазом вверх — замятины;
  • подготавливают короткие бревна на высоту забирки, вырубают шипы на обоих торцах;
  • бревна вставляют шипом в паз замятины;
  • сверху на шипы бревен «насаживают» пазом горизонтальные бревна — посадки, которые соединяют с нижним венцом.

Такая же технология может быть рекомендована для домов из бруса, где вместо бревен для забирки используют короткий брус.

В современном исполнении для деревянной забирки используют шпунтованную доску, блок хаус или имитацию бруса. Такой тип фальшь-цоколя относится к легким — навесным. В этом случае монтаж обшивки проводят по деревянному каркасу из бруска 100х50 мм или 50х50 мм, закрепленному к столбам и фундаментным балкам (аналогу ростверка свайного фундамента). А нижний край забирки «упирают» в покрытие отмостки. Такая технология аналогична изготовлению забирки из цокольного сайдинга.

Для деревянной забирки перед проведением работ важна обработка каждого элемента антисептиками.

Обшивка цоколя сайдингом

При изготовлении своими руками забирки столбчатого фундамента наиболее прост в работе цокольный сайдинг из ПВХ. Кроме простого монтажа в списке его достоинств устойчивость к влаге и механическим воздействиям.

Процесс изготовления имеет такую последовательность:

  • К столбам и фундаментным балкам вертикально крепят оцинкованные профили или деревянные бруски, пропитанные антисептиком.
  • Все элементы обрешетки выставляют в одной плоскости. Если используют деревянный брусок, а столбы сделаны из железобетона, то между ними обязательно прокладывают куски рубероида (или аналогичного материала).
  • Чуть выше уровня покрытия отмостки к обрешетке крепят стартовую планку.
  • В соответствии с инструкцией изготовителя проводят монтаж панелей.
  • По верхней линии цоколя крепят отлив.
Читайте также:
Сравнение основных видов обоев под покраску: плюсы и минусы

Забирка из профнастила

Как и предыдущий вариант этот вид относится к легким (навесным) системам. Монтаж стенового профнастила в качестве забирки во многом схож с изготовлением забора:

  • между столбами по периметру дома в два ряда крепят оцинкованную металлическую трубу прямоугольного сечения 20х40 мм;
  • к трубам на специальные саморезы крепят полосы профнастила порезанные в размер поперек волны;
  • сверху цоколя монтируют отлив.

Забирка из цементно стружечной плиты

Этот тип также относится к легким навесным системам. Технология изготовления принципиально не отличается от предыдущего варианта — для монтажа используют вертикальную обрешетку, закрепленную к столбам и фундаментным балкам. Отличия заключается в следующем:

  • Подготовка листового материала — плиты предварительно должны быть нарезаны по размеру: по высоте — от верхней линии цоколя до отмостки, по ширине — на расстояние между серединами соседних элементов обрешетки (но не более 60 см).
  • Сверление отверстий — диаметр должен быть на 0.5 мм больше соответствующего размера самореза. Это необходимо для компенсации изменения геометрии ЦСП при колебаниях температуры и влажности.
  • Финишная отделка: заполнение швов эластичным герметиком, грунтовка поверхности плит, окрашивание фасадной краской.

Отделка клинкерной или керамической плиткой цоколя (фасада) из ЦСП не рекомендована. Слой клея на плите просто «порвет» при суточных или сезонных колебаниях влажности

Кирпич

Есть два варианта как сделать забирку столбчатого фундамента из кирпича — можно сразу использовать облицовочный кирпич или выбрать рядовой кирпич, а затем облицевать цоколь. Но подготовительный этап и процесс строительства проходит по одинаковому алгоритму:

  • Роют траншею глубиной до 50 см, шириной от 30 см.
  • Трамбуют дно, выравнивая по уровню.
  • Засыпают слой песка (или песчано-гравийной смеси). Толщина подушки не менее 15 см.
  • Укладывают разделительный слой — геомембрану или плотный полиэтилен.
  • Монтируют опалубку для заливки бетонного основания под кладку. Исходя из минимального слоя бетона вокруг арматуры (3 см), высота основания должна быть не менее 7 см.
  • Вяжут армирующий каркас из проволоки диаметром 5 мм.
  • Заливают бетон, уплотняют и оставляют созревать.
  • Снимают опалубку и выкладывают стенку в пол- или в один кирпич. Используют стандартную порядовку с перевязкой углов и рядов (для забирки в один кирпич).
  • Проводят вертикальную гидроизоляцию подземной части цоколя и отсекающую горизонтальную изоляцию по верхнему ряду.

Вместо керамического кирпича для обустройства забирки можно использовать шлакоблок или природный камень. Первый вариант дешевле и быстрее в изготовлении. Природный камень сложнее в укладке на раствор и подгонке по размеру, но он не требует финишной отделки.

Бетон

Как и забирка из кирпича (камня), монолитный бетон относится к «тяжелому» цоколю, для которого необходимо заглубление в грунт.

Процесс изготовления монолитной забирки имеет стандартную технологию:

  • роют траншею;
  • трамбуют дно;
  • засыпают подушку из песка;
  • укладывают разделительный слой;
  • монтируют опалубку;
  • вяжут объемный арматурный каркас;
  • заливают бетон;
  • снимают опалубку;
  • проводят гидроизоляционные мероприятия;
  • облицовывают цоколь штукатуркой, плиткой, цокольным сайдингом, профнастилом.

Почему два последних варианта используют редко? Они относятся к наиболее затратным и трудоемким, и хотя «тяжелая» забирка обойдется дешевле чем цоколь ленточного фундамента, она может оказаться в изготовлении дороже самих столбов.

Утепление

У ленточного фундамента утеплять только цоколь не имеет смысла — основные потери тепла происходят за счет высокой теплопроводности всего железобетонного основания. Ленточный фундамент выступает в роли большого теплообменника между «теплым» перекрытием и холодным грунтом. А цоколь столбчатого фундамента (как и свайного) утеплять необходимо. Это не только повысит тепловой комфорт внутри здания, но и защитит от промерзания инженерные коммуникации, проходящие в подполе.

Сама технология утепления зависит от вида забирки, хотя выбор теплоизоляционных материалов ограничен. Это могут быть:

  • пенополистирол;
  • пеноплекс (экструдированный пенополистирол);
  • напыляемая теплоизоляция (ППУ).

По характеру расположения теплоизоляции есть два вида технологии: наружное или внутреннее утепление.

Наружное утепление проводят для «тяжелых» забирок из кирпича, камня, блоков и монолитного железобетона. Выполнение работ не отличается от утепления цоколя ленточного фундамента:

  • Проводят подготовку поверхности — очищают от грязи и пыли.
  • При утеплении «мокрым» способом в подземной части крепят плиты пенопласта на клей, а в надземной — на клей и зонтичные дюбели. Затем надземную часть поверхности армируют стекловолоконной сеткой, наносят штукатурку или клеят фасадную плитку.
  • При облицовке листовыми материалами (сайдингом, профлистом) в надземной части монтируют обрешетку, между которой укладывают листы пенополистирола или напыляют пенополиуретан (ППУ). Затем на обрешетку монтируют фасадные панели.

Внутреннее утепление используют для «легких» (навесных) забирок. В этом случае между элементами обрешетки крепят листы пенополистирола, после чего проводят облицовку.

Заключение

Непростые условия эксплуатации забирки в сочетании с особенностями климата в большинстве наших регионов накладывают свои требования к материалам и технологиям. Их надо учитывать при выборе конкретного вида.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: