Уход за деревянными лестницами

Ухаживаем правильно за лестницей из дерева

Изделия из древесины имеют эстетичный внешний вид, приятны в эксплуатации. И грамотный уход за деревянной лестницей является обязательным условием длительной ее службы. Ведь частота и сила механических воздействий на нее определяют достаточно быстрый износ лестницы внутри дома, и при недостаточном уходе она может быстро выйти из строя. Приведенные в статье советы помогут сохранить ее привлекательный внешний вид и предотвратить быстрое ухудшение состояния древесины.

Уход за деревянной лестницей: что следует помнить

Процесс ухода за лестницей внутри дома заключается в своевременном ремонте, устранении повреждений, покраске и обработке антисептиками. Однако немаловажным является грамотный выбор такой лестницы. Ведь значительная нагрузка на нее, постоянная эксплуатация, высокая вероятность возникновения повреждений дерева, из которого она изготовлена, — все это оказывает влияние и характерно для любых изделий из древесины.

Что же следует знать при покупке или изготовлении лестницы из дерева?

Правильно выбираем и покупаем

Поскольку лестница изготавливается с учетом больших нагрузок, которые будет получать в процессе эксплуатации, выбор ее и изготовление должны выполняться грамотно. Прочная конструкция, проверенный производитель с положительной репутацией, выбор надежного материала с достаточной обработкой — именно эти критерии следует брать за основу при изготовлении лестницы.

Прочные виды древесины, например, дуб, грамотная конструкция, правильная эксплуатация позволят свести к минимуму вероятность повреждения лестницы. Уход за деревянной лестнице в этом случае будет относительно легким и незначительным.

Правильность сборки и грамотный выбор конструкции лестничных маршей обеспечивают ее устойчивость. А устойчивая лестница менее подвержена механическим повреждениям, которые возникают вследствие неправильной сборки или нарушений в разработке конструкции.

Правила ухода

Поскольку древесина обладает свойством «дышать» в течение длительного времени после вырубки леса, изделия из нее подвержены деформациям. Впитывая влагу из окружающего воздуха, деревянные изделия (и лестница в том числе) изменяют форму и даже размер. Помня об этом, следует в домах с деревянной лестницей поддерживать постоянный уровень влажности. Это позволит предупредить деформацию и разрыв ступеней, перил и других конструктивных частей деревянной лестницы.

Существует ряд нюансов, которые следует взять на заметку при осуществлении ухода за деревянными лестницами. К ним относятся:

  • время установки лестницы. Лучше всего ставить ее уже тогда, когда основные этапы ремонта закончены. В это время в помещении уже устанавливается постоянная температура и влажность, что особенно важно для деревянной лестницы;
  • уборка лестницы. Как любую поверхность в доме, лестницу необходимо регулярно убирать. Удаление пыли с помощью веника, щетки или пылесоса не оказывает негативного воздействия на нее. А мытье следует производить с минимальным количеством воды. Впитываясь в деревянные детали, вода вызывает их деформацию и постепенное разрушение. Лучше ограничиться протиранием поверхностей влажной тряпкой с моющим средством;
  • обработка против грибка. Используя специальные средства, обладающие противогрибковым действием, можно сохранить привлекательный внешний вид и все качества лестницы. Частота проведения такой обработки — 1 раз в год;
  • обработка лестницы полиролью с натуральным составом. Входящий в нее воск обеспечит надежную защиту и отпугнет вредителей, а способность сохранять блеск пидать более ухоженный вид;
  • чрезмерно сухой воздух и перепад температуры (например, в случае, если на зиму дом остается нежилым и не включается отопление) крайне отрицательно действует на дерево. Ступени могут начать растрескиваться, деформироваться, истончаться. Для предотвращения этого следует поддерживать одинаковую температуру, не допуская сквозняков и слишком низкой влажности воздуха.

При излишней сухости воздуха ступни деревянной лестницы могут начать скрипеть. Это приносит массу неудобств, свидетельствуя о неправильно подобранных условиях ее эксплуатации. Существует несколько методов, позволяющих устранить или несколько уменьшить данное проявление. Прочитать о них можно в следующей статье нашего сайта.

Дополнительные советы

Уход за деревянной лестнице состоит из множества факторов. Применение профессиональных проверенных средств по ее очистке и полировке, поддержанию цвета и блеска обеспечат надлежащий внешний вид. А отказ от абразивных препаратов позволит сохранить целостность поверхности деревянных ступеней, ношение обуви на тонкой шпильке также негативно сказывается на древесине.

Читайте также:
Технология отделки цоколя панелями под камень + виды цокольных плит

Хорошо зарекомендовало себя применение восков, полиролей с натуральной основой — именно они впитываются в деревянную поверхность, отпугивая насекомых-вредителей. Проверенная косметика для деревянных лестниц в сочетании с качественными моющими средствами составляют основной уход за деревянной лестницей.

Уход за лестницей

Защита от истирания

Наиболее уязвимые места лестниц – центральная часть ступеней, а также перила, которые от частого использования иногда приобретают зеркальный блеск. Самый простой способ уберечь конструкцию – заказать изделие из твердых пород дерева. Дуб, бук, ясень, клен, лиственница обладают высокой прочностью, износостойкостью и способностью выдерживать повышенные нагрузки. Среди других методов борьбы с истиранием можно отметить следующие варианты.

  • Монтаж коврового покрытия, которое крепится на уровне подступенника. Богатый выбор расцветок позволяет подобрать полотно, органично вписывающееся в интерьер.
  • Использование комбинированных материалов. Деревянные ступени со вставками из камня, гранита, металла дают возможность сохранить безупречный внешний вид долгое время.

Предусмотреть способы защиты лестничных маршей лучше на этапе создания дизайн-проекта. Включение в себестоимость дополнительных материалов избавит от срочных закупок во время изготовления и позволит подобрать декор, соответствующий по цветовой гамме и фактуре окружающей обстановке.

Уборка лестниц

Как и любое изделие из древесины, даже обработанное водоотталкивающим составом, лестницы не следует обильно смачивать водой. Для поддержания привлекательного внешнего вида достаточно протереть ступени, поручни, перила, ограждения тщательно выжатой, слегка влажной тряпкой. Если используется ковровое покрытие, то привести его в пригодный вид легче всего с помощью пылесоса. Существуют и другие секреты, которые должен знать каждый владелец деревянной лестницы.

  • Ни в коем случае нельзя использовать ядохимикаты, агрессивные среды и растворители типа ацетона. Средство может разъесть лак, испортив внешнюю привлекательность конструкции.
  • Следы фруктов, сока, шоколада легко замести при помощи керосина, краска смывается водным раствором метилового спирта в пропорции 1 к 1.
  • Справиться с восковыми и парафиновыми пятнами поможет предварительно охлажденный мастерок или скребок без острых краев, иначе можно повредить покрытие.

    Уход за деревянной лестницей

    Защита деревянных лестниц во время ремонтных работ обязательна. Стоит помнить, что популярная полиэтиленовая пленка не защищает от царапин и других механических повреждений. Уберечь изделие от случайных ударов и деформаций можно с помощью монтажа ватинового полотна. Достаточно положить ватин на ступени и придавить заранее нарезанными кусками оргалита, после чего можно быть уверенным в сохранности древесины. Если же повреждения все-таки имеют место, не стоит отчаиваться. Существует немало способов для устранения царапин и сколов.

    • Глубокие царапины на нелакированной древесине можно удалить с помощью воска, дефекты лака легко устранить водным раствором нашатыря в пропорции 6 к 1.
    • С водяными разводами справится смесь нерафинированного растительного масла (2 части) и скипидара.
    • Пятна серого цвета, образующиеся со временем, устраняются мягкой ворсистой тканью, смоченной спиртом.

      Причины и устранение дефектов

      Как и в любой мебели из древесины, лестницы могут иметь незначительные производственные дефекты. Минимизировать риск покупки бракованного товара можно, заказывая вещь у надежного, проверенного изготовителя, имеющего собственное производство и высокую репутацию у потребителей. Если же недостатки все-таки обнаружены, то многие из них можно устранить. Рассмотрим самые популярные проблемы.

      • Скрип ступеней возникает чаще всего вследствие повышенной или пониженной влажности воздуха, что приводит соответственно к разбуханию или усыханию конструкции. Достаточно нормализовать микроклимат, как скрип исчезнет. Иногда причиной неприятных звуков может быть некорректный монтаж. В этом случае стоит обратиться к мастеру для переустановки.
      • Изменение геометрии марша не только ухудшает зрительное восприятие композиции, но и снижает уровень безопасности. Подобные явления чаще всего возникают в новых домах. Монтаж лестницы надо проводить только после окончательной усадки здания, на что уходит не меньше года с момента возведения. При этом крепление не стоит делать слишком жестким.
      • Механические повреждения не исключены в процессе ремонта или переезда. Если лестница изготовлена из прочной древесины, то следов может и не быть, мягкие породы восприимчивы к ударам, особенно тонких и острых предметов – например, шпилек от туфель или ножей. Подобные дефекты не восстанавливаются, элемент необходимо менять.
      • Термические деформации случаются, как правило, вследствие невнимательности хозяев дома. Горячие предметы – чайник или утюг – оставляют неизгладимые следы, особенно на лакированной поверхности. Если же пролить кипяток, то потемневшее место надо быстро протереть растительным маслом и солью – пятно исчезнет.
      • Негативное воздействие грызунов и насекомых – настоящий бич владельцев загородных коттеджей. Несмотря на то что любой товар на фабрике обрабатывается антисептическим раствором, действие его не слишком продолжительно. Если вы заметили характерные канавки или выбоины – срочно проведите дополнительное морение или пригласите специалистов.
      • Влияние ядохимикатов и агрессивных сред предотвратить довольно легко, надо лишь исключить моющие средства на основе подобных продуктов из процесса уборки лестниц. Следует помнить, что дерево – материал нежный, поэтому с осторожностью надо обращаться с растворителями, жидкостью для снятия ногтей, маркерами, чернилами, аммиаком. Все эти вещества негативно влияют на структуру древесины и портят внешний вид лестницы.

        Нужно ли проводить профилактические работы на лестнице?

        Визуальный осмотр и профилактические меры для поддержания безопасности и привлекательного внешнего вида обязательны для любого типа лестницы. Специалисты советуют провести первый контроль состояния через 2 месяца после установки конструкции. За это время могут проявиться конструктивные недостатки или производственный брак, который можно исправить без замены элементов.

        Особо тщательного внимания требуют опоры и места крепления ступеней, перил, поручней. От надежности этих узлов зависит прочность конструкции и безопасность использования. Грамотный крепеж – залог долгого срока службы лестницы. При обнаружении неполадок стоит, прежде всего, нормализовать микроклимат, избавив помещение от сквозняков, перепадов температуры и влажности. Подробно эти моменты прописаны в Договоре на изготовление лестницы (пункт 5.1).

        Юридический адрес: 129336 , Москва, ул. Стартовая, д.9 , к.1, офис 85

        Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово , ул. Пятницкая стр. 2 , Складской комлпекс «Идеальный Дом», пав. В-1/2

        Москва , г. Зеленоград, Пятницкое шоссе, 18-ый км , ТЦ Стройдвор «Брехово», павильон F-33, павильон F-35

        Московская область, Солнечногорский р-н, д. Есипово , Ленинградское шоссе, 52-ой км , ТЦ «Строймастер»,пав. 16 и 26

        © 2001 -2021 «Мастер лестниц»

        Пн-пт: с 09:00 до 19:00 Сб: с 09:00 до 17:00 Вскр: с 09:00 до 16:00

        Как правильно ухаживать за деревянной лестницей


        Устанавливая у себя дома деревянную лестницу, следует понимать, что это не просто функциональный элемент и важная строительная конструкция, но и полноценный предмет интерьера. Лестница становится центральным элементом декора, и чтобы сохранить ее внешний вид на долгие годы, за ней необходимо ухаживать. Уход за деревом имеет свои особенности и разительно отличается от аналогичных процедур для металла, стекла или пластика. Древесина – очень нежный и капризный материал, требующий индивидуального подхода и бережного обращения. Кроме того, большое значение имеет метод обработки изделия.

        В данной статье мы детально рассмотрим методы ухода за деревянной лестницей и расскажем, что нужно делать, чтобы сохранить ее вид вне зависимости от защитного покрытия.

        Основные правила

        При уходе за деревянными изделиями нужно обязательно учитывать свойства материала. Чтобы не навредить ему, следуйте некоторым простым правилам, начиная с самого этапа установки конструкции:

        • Устанавливать лестницу нужно только после того, как будут проведены все отделочные работы. Конечно же, при такой возможности. Дело в том, что штукатурка, грунтовка и краска приводят к резкому повышению влажности в помещении, из-за чего древесина может разбухнуть и деформироваться;
        • После установки лестницы на протяжении 10-15 дней поддерживайте в помещении постоянную температуру;
        • Если лестница уже установлена, и вам предстоим делать ремонт, предварительно накройте ее плотной полиэтиленовой пленкой;
        • Старайтесь не ходить по деревянной лестнице на каблуках. Острые шпильки могут повредить чувствительное покрытие. Впрочем, для защиты ступенек всегда можно установить поверх них специальное амортизирующее покрытие.

        Также отметим, что главными врагами древесины являются перепады температур и избыточная влажность воздуха. Старайтесь не подвергать конструкцию лишним температурным и влажностным нагрузкам, чаще проветривайте помещение, не позволяйте открытым солнечным лучам подолгу светить на конструкцию и т.д.

        Оптимальные условия для эксплуатации деревянной лестницы – это температура от 15 до 35 градусов и относительная влажность воздуха в пределах 35-55%.

        Как ухаживать за лаковым покрытием

        Если вы решили вскрыть лестницу лаком, то последующий уход за ней будет состоять в следующем:

        • Первые 14 дней после нанесения покрытия ежедневно протирайте его сухой мягкой тряпкой и проходитесь пылесосом по ступеням;
        • По прошествии этого периода тряпку можно слегка смачивать;
        • Если лестница сильно загрязнена, то можно использовать специальные чистящие гели и аэрозоли.

        Со временем лаковое покрытие начнет стираться, так что не забывайте раз в несколько лет освежать его.

        Уход за масляным покрытием

        Масло – хорошая и более долговечная альтернатива лаку. Масляное покрытие получается более мягким – оно проникает глубоко в структуру древесины, увеличивая ее прочность и износостойкость наружных слоев. Чтобы усилить этот эффект, можно добавить немного воска.

        Повседневный уход за лестницей с масляным покрытием заключается в той же самой влажной уборке. Более серьезные загрязнения нужно удалять средствами, рекомендованными производителем масла. Как правило, это неабразивная химия. Еще лучше, если она будет на натуральной основе.

        Что делать с краской

        Несмотря на появление множества новомодных материалов для отделки и защиты деревянных лестниц, обычная краска удерживает свои позиции. И хотя декоративный эффект от нее не такой яркий, как от лака или воска, ухаживать за краской проще всего. Главное – не использовать моющих средств с содержанием растворителей.

        Как правильно ухаживать за лестницей из дерева?

        Несмотря на большой ассортимент современных материалов, покупатели продолжают выбирать деревянные лестницы. Дерево — это экологически чистый материал, который создает атмосферу уюта в помещении. Особенно удачно лестницы из дерева выглядят в интерьерах загородных коттеджей или дачных домиков. Хотя раньше такие конструкции ассоциировались со скрипом половиц, сейчас они прекрасно выглядят даже спустя десятилетия после установки и исправно служат своим хозяевам.

        Дерево — это «живой» материал. Оно не остается статичным после того, как монтаж лестницы был завершен. Деревянные элементы имеют свойство усыхать, впитывать влагу. Ступени из древесного массива могут пострадать от насекомых. К тому же, дерево хорошо горит. Безусловно, долговечность лестницы будет зависеть от того, насколько качественным был материал, из которого она сделана, и правильности сборки. Но уход за лестницей не менее важен. Только благодаря регулярной профилактике можно обезопасить себя от проблем и сохранить ступени и перила в идеальном состоянии.
        Нюансы ухода за деревянными лестницами

        Уход за деревянными лестницами, как и за любыми предметами, изготовленными из дерева, требует соблюдения ряда условий. Под воздействием влаги деревянные элементы набухают, портится защитное покрытие, меняется цвет и трескается лак. Чтобы этого не происходило, нужно использовать воду для чистки лестницы как можно реже. Лучше протирать поверхность влажной тряпкой, а не мыть ее, обильно поливая водой. По этой же причине прежде, чем купить лестницу и установить ее, завершают все остальные этапы ремонта. Покраска стен или поклейка обоев создают избыток влаги в воздухе и могут деформировать деревянные элементы.
        Если в помещении высокая влажность в силу климата или лестница находиться в бане, то обязательно нужно обработать ее противогрибковыми средствами. Обновляют защиту от грибка не реже раза в год. Защита от поражений грибком понадобится также, если дам находится на берегу моря или иного крупного водоема.
        Кроме того, каждую неделю лестницу натирают полиролем. Лучше всего для этих целей использовать натуральные составы, изготовленные на основе пальмового воска. В хорошем полироле присутствуют растительные масла, очищающие деревянную поверхность от грязи и отпугивающие вредителей. Полировка придает лестнице лоск и ухоженный вид. Не стоит увлекаться полиролями, в состав которых входит силикон: хотя он и отталкивает влагу, вместе с влагой уходит и лаковое покрытие. Такие средства не защитят Вашу лестницу, а наоборот спровоцируют разрушительные процессы. Лучше, если полироль будет той же марки, что и лак, которым обработана лестница. Полировать слишком часто не стоит: как и при мытье, от полировки стирается защитное покрытие.
        Дерево не любит резких перепадов температуры. Если оставить помещение, в котором находится лестница, на зимовку без отопления, последствия могут быть плачевными. Даже если Вы проживаете в доме постоянно, важно следить за температурой: жар от батарей или холодный сквозняк плохо вредят деревянным элементам.
        Хотя деревянные ступени бояться влаги, излишняя сухость тоже не идет на пользу. Постоянное использование радиаторов отопления в холодную погоду сушит воздух в комнате, дерево может начать растрескиваться. Признаком того, что в помещении слишком сухо, может служить скрип ступеней. Помогут регулярные проветривания и увлажнители воздуха.
        Что делать, чтобы лестница оставалась в хорошем состоянии

        Чтобы деревянная лестница радовала Вас долгие годы, важно регулярно заботиться о ней, совершая простые процедуры:
        • Не реже, чем раз в неделю лестницу нужно очищать с помощью влажной тряпки или губки. После очистки все поверхности вытираются насухо полотенцем. Мягкие тряпки из шерсти или микрофибры идеально подойдут для этих целей. Моющие средства использовать не рекомендуется.
        • Долго сохранять новизну помогут ежемесячная полировка с применением натуральных полиролей на растительной основе. Полироль не только вернет лестнице утраченный лоск, но и сделает ее менее скользкой.
        • Нельзя царапать лестницу острыми предметами, ходить по ней на тонких шпильках, использовать абразивные чистящие составы для удаления загрязнений. Тяжелые чемоданы и коляски лучше заносить в руках, а не волочь по ступеням.
        • Каждые полгода лестницу нужно тщательно обрабатывать защитным составом с содержанием воска.
        • Ковровая дорожка или покрытие из амортизирующего материала защитят ступени от мелких повреждений и каблуков.

        Дерево требует особой заботы. К лестницам из этого материала нельзя относиться пренебрежительно, они нуждаются во внимании на регулярной основе. Но не стоит пугаться трудностей. Деревянная лестница при правильном уходе служит не меньше, а иногда и намного дольше своих металлических и бетонных собратьев. Современные средства по уходу максимально упрощают поставленную задачу, а приведенные в статье советы по уходу за лестницами помогут избежать ошибок и надолго сохранить ту теплую атмосферу, которую несут в дом натуральные природные материалы.

        Выращивание плодовых деревьев в саду: посадка и уход

        Распланировав посадки на участке, пора задуматься о посадке и уходе за деревьями в саду, ведь только соблюдая правила и выполняя все предписанные агромероприятия, можно добиться обильного плодоношения и декоративной привлекательности насаждений.

        Уход за фруктовым садом – процесс трудоемкий, все работы нужно осуществлять планомерно, вкладывая частичку свой души, ведь растения крайне положительно отзываются на заботу.

        Подготовка посадочных ям и посадка деревьев в саду

        Перед тем как посадить фруктовые деревья в саду, нужно правильно подготовить посадочные ямы или траншеи. Они не должны быть слишком маленькими, кроме того, нужно помнить, что плодовые кустарники и тем более деревья живут много лет, а значит, должны быть обеспечены хорошим питанием, особенно на первое время, пока корневая система развита недостаточно хорошо.

        Поэтому ямы для посадки плодовых деревьев в саду должны быть в диаметре и в глубину не менее чем 70 х 70 см, а для кустарников — 40 х 40 см. Для смородины золотистой — 60 см в глубину. Для актинидии — 60 х 60 см.

        Вынутую из ямы почву кладут следующим образом: верхний плодородный слой – в одну сторону (он пойдет для заполнения ямы), нижний глинистый — в другую (его можно частично использовать для создания бортиков вокруг приствольных кругов), оставшуюся часть почвы лучше вывезти с участка.

        Яму заполняют плодородным грунтом, который готовят заранее: снимают с тех мест, где будут размещаться постройки и дорожки, или завозят специально.

        Органические удобрения – это хорошо перегнившие отходы животного и растительного происхождения. Обычно перегнившую траву и отходы с кухни называют компостом, а перепревший навоз — перегноем. Применение таких удобрений не только улучшает структуру почвы, растения при этом получают ценные питательные вещества.

        Перед тем как посадить деревья в саду, на дно ямы добавляют минеральные фосфорно-калийные удобрения и тщательно перемешивают с некоторым количеством грунта. На одну посадочную яму вносят:

        • Для яблони и груши -1 кг суперфосфата и 150 г сернокислого калия
        • Для смородины, хеномелеса и жимолости — 300 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия

        Затем насыпают слой грунта без удобрений – корни саженца не должны соприкасаться с удобрениями.

        Чтобы посадить фруктовые деревья в саду так, как предполагает правильная агротехника, нужно в посадочную яму добавить компост или перегной. Свежий навоз использовать нельзя! Для деревьев вносят 2 ведра органики, для кустарников – одно. Такой запас удобрений обеспечит растения питанием на 3-4 года. Азотные удобрения при посадке не используют.

        Если саженцы с открытой корневой системой (ОКС), то на дне ямы нужно сделать холмик и аккуратно расправить по нему корни. Растения, выращенные в контейнере, осторожно извлекают из посадочной емкости и оценивают их биологическое состояние.

        В случае, когда корни слишком сильно сплелись кольцом на дне горшка, их необходимо распутать или надрезать и так же расправить по холмику на дне ямы. При недостаточно сильном оплетении корнями земляного кома лучше, не разрушая его, переставить растение в посадочную яму. Все поврежденные корни подрезают острым секатором.

        При посадке деревьев в саду заглублять прививку нельзя – это приводит к нежелательным последствиям.

        • Во-первых, может произойти подгнивание ствола в нижней части, что приведет к гибели дерева.
        • Во-вторых, привой может перейти на собственные корни, и вместо низкорослого дерева вырастет довольно крупный экземпляр. В-третьих, в любом случае наступление плодоношения неправильно посаженных деревьев задерживается на несколько лет.

        Чтобы посаженное дерево не завалилось от ветра, рядом с саженцами устанавливают опору.

        При посадке яблони и груши на семенном подвое корневая шейка должна быть на уровне края ямы. Карликовые и полукарликовые саженцы заглубляют так, чтобы место прививки оказалось над поверхностью почвы на 5 см.

        Таким же образом — на 5-8 см — при посадке заглубляют саженцы смородины, конечно, если это не готовая штамбовая форма. Саженцы жимолости и актинидии высаживают на ту же глубину, как они росли в питомнике.

        После посадки саженцы хорошо поливают, даже в дождливую погоду. Полив обеспечивает образование хорошего кон такта корней с почвой, что необходимо для приживаемости растений.

        Если вы сажали уже готовые сформированные саженцы, то вам остается только поддерживать их внешний вид и обеспечить им правильный уход.

        Далее вы получите советы по уходу за деревьями в саду.

        Уход за фруктовыми растениями в саду: советы с фото и видео

        Не важно, приобрели вы готовые сформированные растения или же вырастили их своими руками – главное, чтобы выглядели они красивыми и здоровыми. А значит, пришло время выяснить, как правильно ухаживать за садом, какие работы необходимо проводить на плодово-декоративном приусадебном участке.

        Уход за садом – самая важная процедура, к которой нужно отнестись очень серьезно. Ведь не выполняя все предписанные агромероприятия можно потерять декоративность хорошо сформированного растения, а в некоторых случаях невнимательность или ошибки могут привести даже к его гибели.

        Каков же основной критерий? Конечно, здоровье ваших питомцев! Здоровье – это не только красота, но и урожай.

        Растения, как любые живые организмы, нуждаются в полноценном, но не избыточном питании. Также уход за растениями в саду включает защиту от вредителей и болезней.

        Основные элементы питания, необходимые для существования плодовых культур – это азот, фосфор и калий.

        В весенний период растения должны активно расти, чтобы вовремя закончить рост и начать подготовку к зиме. Поэтому в начале вегетации необходимо использовать удобрения с повышенным содержанием азота.

        Очень хороший результат дают ранневесенние подкормки мочевиной. Для плодоносящих яблонь и груш не лишним будет провести азотные подкормки через 10 дней после цветения, то есть в период осыпания завязей. В это время растениям необходимо дополнительное питание для роста плодов.

        При недостатке азота растения плохо растут, нижние листья преждевременно желтеют и опадают. Растения становятся слабыми, плохо цветут и плодоносят.

        Переизбыток же азота провоцирует сильный рост, растение жирует, не цветет, а значит, и не плодоносит. Такие растения сильнее поражаются вредителями и болезнями, хуже переносят зиму.

        Посмотрите фото, какие мероприятия по уходу за садом необходимо проводить регулярно:

        В начале лета растения нуждаются во всех питательных элементах, а с середины лета, когда закладываются цветочные почки, рост побегов затухает, и растение начинает подготовку к зиме, количество азота сокращают до минимума, при этом повышая долю фосфорно-калийных удобрений.

        • Фосфор влияет на закладку цветочных почек, формирование урожая и его качество. При недостатке фосфора листья растений тоже становятся темными, часто с фиолетовым отливом, но в отличие от признаков переизбытка азота, они некрупные и рост растения ослаблен.
        • Калий не входит ни в одно соединение в растительных тканях, но он играет очень важную распределительную и регуляторную функцию. Без калия плохо усваиваются другие элементы питания, снижается устойчивость растений к болезням, в плодах накапливается мало сахаров.

        При уходе за деревьями в саду не допускайте перекармливания растений, особенно азотом — его избыток снижает устойчивость к грибным заболеваниям и способствует размножению вредителей. Основной признак избытка азота – мощный рост растения и крупные темно-зеленые листья.

        Кроме основных элементов питания, растениям необходимы микроэлементы. Они используются ничтожно малыми дозами, но жизнь растений без них не возможна.

        При недостатке микроэлементов происходит пожелтение листьев (обычно на молодых приростах), отмирание верхушек побегов и корней, образование розеточных форм и другие физиологические нарушения. Особенно сильно это проявляется у деревьев.

        Если посадочная яма была подготовлена правильно, то в первый год-два нужно проводить только весенние подкормки азотными удобрениями. В противном случае, комплекс удобрений применяют с первого года посадки.

        Чем растение старше, тем дозы удобрений больше. Дозы удобрений также зависят от плодородия почвы в вашем саду.

        В среднем для правильного ухода за садом можно придерживаться следующих доз, рассчитанных на 1 м2 приствольного круга:

        • Молодым деревьям — азота 10-15 г, фосфора 8-10 г, калия 8-10 г действующего вещества;
        • Плодоносящим деревьям — азота 30-40 г, фосфора 8-10 г, калия 8-10 г и 6 кг органических удобрений;
        • Кустарникам — азота 7 г, фосфора 7 г, калия 9 г и до 10 кг органики под куст.

        Диаметр приствольного круга должен соответствовать диаметру кроны.

        А как ухаживать за деревьями в саду в плане насыщения их влагой? При подкормках растений очень важен полив. Удобрения могут поступать к корням только в растворенной форме. А в сухом виде могут и месяц пролежать без пользы для растения.

        Для подкормки растений можно использовать любые удобрения, но наиболее удобны комплексные удобрения, например, Кемира. Оно содержит все необходимые макро- и микроэлементы. в продаже есть нескольких марок, разработанных для разного времени года и для разных культур.

        Для подкормки плодовых деревьев при уходе после посадки саженцев можно использовать удобрение «Кемира Универсал». Его вносят в почву в сухом виде: разбрасывают с обязательной последующей заделкой или закладывают в специально вделанные лунки и бороздки.

        Постепенно растворяясь, оно обеспечивает растения питанием на протяжении длительного времени. Количество удобрения определяют путем умножения указанной на упаковке дозы для 1 м2 на площадь внесения.

        Во время ухода за плодовым садом можно использовать удобрения и в жидком виде. Ранневесеннее внесение азотных удобрений хорошо провести мочевиной, растворенной в воде: 1 спичечный коробок на ведро воды. В жидком виде проводят подкормки настоями коровяка или крапивы.

        Для достижения более быстрого эффекта применяют некорневые подкормки по листьям в основном азотными удобрениями и микроэлементами. Обычно их проводят на ослабленных растениях, сильно пострадавших в зимнее время.

        Дополнительные рекомендации по уходу за садом представлены в этом видео:

        Плодовый сад с пирамидальными кронами

        У сортов плодовых деревьев с пирамидальными кронами (без деформации скелетных ветвей) рост кроны больше идет в высоту. Деревья позднее вступают в пору плодоношения. Раннее ограничение их высоты может оттянуть начало плодоношения. К ним применяют снижение высоты лишь после двух – четырех первых урожаев.

        Деревья с пирамидальной кроной – описание

        У деревьев этих сортов скелетные ветви без укорачивания формируются длинными, относительно не толстыми и гибкими. Под тяжестью плодов они сильно изгибаются. После снятия урожая в саду и огороде ветви поднимаются, но не доходят до первоначального положения, сохраняя остаточную деформацию.

        В последующие годы нагрузка урожаем усиливает нарастание деформации скелетных ветвей. В результате ширина кроны начинает опережать высоту, а ветви принимают более наклонное положение. У основания многолетней древесины пробуждаются к росту спящие почки, усиливается заполнение оголенных мест. После двух – четырех лет плодоношения, когда кроны перегружаются плодовыми образованиями, наступает момент для снижения высоты деревьев.

        Для открытия кроны, когда боковой свет уже не проникает внутрь, а скелетные ветви первого порядка принимают наклонное положение, вырезают продолжение центрального проводника: на 5-6-ю одиночную ветвь.

        Обрезка в период полного плодоношения

        В этом возрастном периоде, когда объем кроны достигает оптимально продуктивных размеров, основными приемами обрезки являются снижение высоты дерева, ограничение диаметра кроны и ее прореживание.

        Степень снижения высоты зависит от породы, сорта, подвоя, почвенно-климатических и агротехнических условий. Высоту дерева допустимо снижать до половины от его максимально возможной высоты. Так, дерево, достигающее в конкретных условиях максимальной высоты 7 м, можно снижать на 3,5 м от земли (включая высоту штамба). В условиях Кабардино-Балкарии деревья яблони снижают до высоты от 2,5 до 4 м, в зависимости от сорта (на сильно и средне рослых подвоях), состояния дерева и системы обрезки.

        Степень снижения высоты зависит также от нагрузки дерева плодовыми образованиями и характера их размещения. Важно, чтобы после снижения высоты полновозрастного дерева осталось до 9-10 тыс кольчаток (фактически их бывает до 25 тыс. и более). На 1 кв.м. проекции кроны должно быть 150-200 кольчаток. Для их подсчета берут “колодец” с основанием 1 м2 и высотой до уровня ориентировочного снижения. Степень снижения высоты будет зависеть от густоты – деревья с редкими кронами снижают слабее, а с густыми – сильнее. При детальной системе обрезки кроны деревьев бывают относительно редкими, поэтому снижать их высоту надо постепенно, по мере уплотнения кроны.

        В существующих насаждениях ограничение диаметра кроны зависит от площади питания деревьев и характера их размещения. В продольном направлении, вдоль ряда, оно будет определяться световыми коридорами, а в поперечном – проемами.

        При ограничении объема кроны (и в особенности снижении высоты) прореживание имеет свои положительные и отрицательные стороны. Наши многолетние исследования показывают, что относительно густые кроны у сниженных деревьев в сравнении с редкими дают ощутимо больший урожай плодов и более регулярно плодоносят. Измельчание плодов обычно имеет место в загущенной. При ограничении объема, как уже говорилось, устраняется необходимость в детальной обрезке, которая сомкнутой кроне высоких деревьев. В густой же, но открытой ограниченных размеров на один плод приходится больше листьев. Следовательно, в данном случае густота кроны меньше влияет на размеры плодов, хотя небольшой процент мелких плодов имеется. На измельчание плодов заметное влияние оказывают чрезмерное затенение, перегруженность дерева урожаем и недостаток влаги в почве.

        Прореживание необходимо, но у деревьев со сниженной высотой оно будет умеренным. Чем ниже крона, тем меньше толщина листового полога и тем плотнее должны размещаться в кроне ветви и ветки. Открытие кроны – один из способов ее прореживания, но одного этого часто недостаточно. При сильном загустении и в открытой кроне под листовым пологом начинают отмирать обрастающие ветки. Кроме того, внутреннюю часть кроны нередко затеняют восстановительные приросты.

        Прореживание особенно необходимо для удобства сбора плодов удеревьев с пирамидальными формами. Любая система формирования и обрезки окажется негодной, если она будет снижать производительность труда на съеме. Мы доводим снижение высоты плодовых деревьев до безлестничного съема плодов. Для удобства съема плодов во внутренней части кроны лучше несколько увеличивать толщину листового полога, а в кроне создавать узкие радиальные проемы.

        Влияние ограничения объема с детальной обрезкой и без нее на урожайность деревьев (сорт Ренет Симеренко, посадка 1951 г) не оказывает влияния на урожайность деревьев. Однако в целях усиления роста необходимо периодически укорачивать нескелетные ветви, не затрагиваемые ограничивающей обрезкой.

        Разница в среднем урожае между вариантами опыта, уступающая приведенной НСР, лишена достоверности. В 1967г вариант без детальной обрезки больше чем вдвое повысил урожайность деревьев, но на достоверности среднего показателя сказалось отсутствие значительной разницы в остальные годы.

        В существующих насаждениях в одних и тех же климатических условиях имеется большое разнообразие в схемах размещения деревьев. Это побудило к разработке разных конструкций насаждений и систем обрезки плодовых деревьев с пирамидальными формами.

        Посадка и уход за колоновидной яблоней

        Колоновидные (или пирамидальные) яблони были выведены в середине ХХ века. Для них характерны ветви, растущие только вверх, боковые ответвления практически отсутствуют. Однако это не штамбовые деревья, у которых вид кроны создается искусственно при помощи обрезок, а сортовая особенность. Внешне колоновидные яблони напоминают кипарис или пирамидальный тополь. Из-за небольшой высоты и расположения ветвей, яблони удобны в уходе и сборе плодов.

        Колоновидным сортам присуща скороплодность, они дают урожай уже через год после посадки. Благодаря высокой морозостойкости их можно выращивать даже в регионах с холодным климатом.

        • 1 Сортовые особенности
        • 2 Посадка
        • 3 Необходимый уход
        • 4 Полив
        • 5 Удобрение
        • 6 Нормирование завязи
        • 7 Борьба с вредителями и болезнями
        • 8 Обрезка и формирование кроны
        • 9 Размножение
        • 10 Особенности выращивания

        Высокорослые сорта не превышают 3 м, карликовые – не более 2 м. Крона дерева – максимум 50 см в ширину. За все время развития боковые ветки удлиняются на 20-25 см, что позволяет высаживать деревья с интервалом 45-50 см. Корневая система – поверхностная, и об этом нужно помнить при рыхлении почвы.

        При хорошем уходе, отсутствии болезней и вредителей с дерева можно получить от 5 до 15 кг яблок за сезон. Со времени начала плодоношения и до 7-8 года произрастания деревьев количество урожая увеличивается, потом остается на одном уровне около двух лет, а далее начинает уменьшаться. Когда яблоне исполняется 15 лет, она перестает плодоносить. И, в отличие от обычных сортов, колоновидным в этом случае не помогут ни обрезка, ни удобрение.

        Сорта отличаются друг от друга окраской, вкусом яблок и периодами созревания.

        1. 1. Президент – морозоустойчивый и высокоурожайный сорт. Плоды – светло-желтые, весом около 230г.
        2. 2. Икша – плоды зеленые, с алым боком. Форма круглая, чуть приплюснутая. Вкус сладкий, с кислинкой, с пряным запахом шафрана.
        3. 3. Медок – плоды желтые. На вкус сладкие, медовые, весом около 230 г каждый.
        4. 4. Луч – характерны нежно-зеленые плоды, с алым бочком и массой до 200 г.
        5. 5. Диалог – маленькие, чуть кисловатые, желтые яблоки. Вес плода – 100 г.
        1. 1. Васюган – сочные, кисло-сладкие яблоки с зеленоватой мякотью. Вес одного яблока в пределах 220 г.
        2. 2. Останкино – плоды бледно-зеленого цвета, с алыми разводами. Все одного – до 200г.
        3. 3. Янтарное ожерелье – ароматные желтые яблоки с красным бочком. Вкус – кисло-сладкий, плоды небольшие – около 160 г.
        4. 4. Червонец – красные, мягкие и сочные плоды. Вес – 220 г.
        1. 1. Московское ожерелье – темные бордовые плоды. Вес – 180 г.
        2. 2. Малюха – желто-зеленые фрукты. Весят около 160 г.
        3. 3. Валюта – красно-желтые яблоки по 150 г каждое.
        4. 4. Легенда – характерны красные большие плоды, весом до 250 г.

        Если планируется сажать несколько сортов, то при их размещении саженцы должны разделяться на группы (ранние – с ранними, осенние – с осенними, зимние – с зимними). Это поможет сократить трудозатраты по их выращиванию и уходу, так как отдельные разновидности различаются по срокам обрезки, удобрению и сбору плодов.

        Посадка пирамидальных яблонь может проводиться и осенью, и в весенний период. Предпочтительнее последний вариант, так как за весенне-летний сезон саженец успеет прижиться, развить корневую систему и легко переживет зимние холода.

        Легче пересадку переносят однолетние сорта. Они уже довольно крепкие, но у них еще не очень развита корневая система, что позволяет пересадить растения с минимальными повреждениями корней.

        Лунки для высаживания необходимо выкопать таких размеров, чтобы в них свободно поместились корни саженца. Подготовить углубления нужно где-то за полмесяца до проведения работ, чтобы корневая шейка после посадки не оказалась под землей.

        Сам процесс выглядят следующим образом:

        1. 1. На дно лунок необходимо насыпать слой дренажного материала – мелких камушков или щебня, кусочков битого кирпича.
        2. 2. Затем нужно смешать плодородную почву с компостом, небольшим количеством калийного удобрения и суперфосфата. Часть получившегося субстрата засыпают в ямку и оставляют на две недели, чтобы почва уплотнилась и осела.
        3. 3. По прошествии этого времени рекомендуется досыпать остаток субстрата, так, чтобы получилась горка.
        4. 4. Затем нужно поместить саженец в лунку так, чтобы шейка корня была немного выше слоя почвы.
        5. 5. Далее нужно расправить корни, полностью засыпать лунку, уплотнить почву и на расстоянии 35 см сделать валики высотой около 15см.
        6. 6. После посадки следует обильно полить саженец, а затем замульчировать приствольный круг.

        Чтобы избежать искривления ствола, после посадки растения обязательно подвязывают к посадочным кольям при помощи ремешков или веревок, стараясь сильно не перетягивать. Если саженцы посажены правильно, то за весенне-летний период они вырастут на 25-35 см.

        Регулярный и правильный уход гарантирует обильные урожаи. Он же придает и декоративный вид деревьям.

        Комплекс процедур стандартный: полив, удобрение, профилактика и лечение болезней, защита от вредных насекомых и своевременная обрезка. Все процедуры нужно выполнять своевременно, чтобы получить плодовое дерево, а не дикорастущий кустарник. Если правильно ухаживать, то хороший урожай обеспечен.

        В связи с тем, что корни колоновидных яблонь располагаются в верхних слоях грунта, и у них нет стержневого корня, который прорастает глубоко в землю, влага испаряется быстро. Поливы обязаны быть частыми и довольно обильными.

        Молодые деревья, при нормальной летней погоде, поливают один раз в три дня. Если летом жарко, то поливать нужно каждый день или через день, в зависимости от сухости грунта.

        Растения постарше поливают два раза в неделю. С середины лета количество поливов сокращают, а ближе к осени прекращают вовсе. Это необходимо для того, чтобы дерево успело закончить рост, завязать цветовые почки и подготовиться к зимовке. А вот недостаток влаги негативно отразится на сочности и размере плодов.

        Так как колоновидные яблони высаживают довольно скученно, почва под ними сильно истощается. Для обеспечения нормального роста и развития растений необходимо вносить удобрения.

        1. 1. Перед раскрытием почек деревья подкармливают карбамидом или аммиачной селитрой (55 г на растение).
        2. 2. Спустя 20 дней вносят нитроаммофоску (тоже 55 г).
        3. 3. Через 18-20 дней повторяют подкормку нитроаммофоской в том же количестве.
        4. 4. Применяют внекорневые подкормки по листьям различными биопрепаратами, Фитоспорином и мочевиной.

        В конце лета деревья начинают готовиться к зимовке, и необходимо прекратить подкормки азотосодержащими и органическими комплексами. Подкармливать в этот промежуток времени необходимо фосфоро- и калийсодержащими удобрениями.

        Повышать нагруженность по плодоношению яблони необходимо постепенно. В противном случае можно не получить урожай вовсе.

        1. 1. В первый год после посадки на дереве оставляют пару завязей, чтобы оценить сортовые особенности – форму яблока, его вкусовые качества.
        2. 2. На второй год оставляют 50% цветов, а позже, когда будут завязываться плоды, оставляют по 1-2 завязи в пучке.
        3. 3. На третий год регулируют количество завязей в зависимости от размера и развития дерева, чтобы слишком не перегружать его.

        При таком подходе плоды будут крупнее, а яблоня – не перегружена и истощена, ей не нужно тратить сезон на реабилитацию после излишнего плодоношения.

        Колоновидная яблоня обладает высокой сопротивляемостью к грибковым поражениям. Но, в качестве профилактики, необходимо проводить опрыскивание фунгицидами.

        Вредители, поражающие яблони – это плодожорка, тля и яблонный цветоед. Для их уничтожения применяют инсектициды: Фуфанон, Актару, Искру, Калипсо и другие.

        Необходимо защитить ствол от грызунов, так как крона располагается невысоко от земли. Его нужно обвязать мелкой металлической сеткой или другим защитным материалом.

        Обрезку выполняют для формирования и поддержания пирамидальной кроны. Последнюю прореживают и для обеспечения доступа солнечного света к плодам. Дополнительно процедура позволяет омолодить растение за счет удаления веток, которые перестали плодоносить.

        Колоновидная яблоня растет основным стволом, от которого идут боковые ветки, растущие под острым углом по отношению к нему. Во время обрезки, укорачивают исключительно боковые побеги, верхушечную почку категорически запрещено обрезать, так как она является точкой роста. Если ее повредить, рост дерева прекращается, и увеличивается ветвление. Поэтому для сохранения колоновидной формы не рекомендуется трогать почку хотя бы первые пару лет.

        При ее случайном повреждении (или перемерзании) на этом месте начинают развиваться сразу несколько отростков. Тогда рекомендуется оставить сильнейший из них, а остальные – обрезать.

        1. 1. Однолетние ветки обрезают на две почки.
        2. 2. При повышенном росте боковых ветвей в середине лета их прищипывают. Лучше это делать, пока побеги еще зеленые, так как ранки после проведения процедуры на более взрослых побегах затягиваются плохо.
        3. 3. На следующую весну из двух новых веток одну укорачивают, а другую не трогают – она остается для выращивания плодов.
        4. 4. На следующий год (тоже по весне) ветки, которые отплодоносили, срезают, а с парой отросших поступают так же – одну обрезают, вторая остается для плодоношения, и так ежегодно.
        5. 5. После процедуры места срезов необходимо обработать олифой или садовым варом.

        Иногда садоводы сетуют на то, что колоновидная яблоня не цветет, вследствие чего не дает плодов.

        Причина Решение
        Посадочный материал невысокого качества Не покупать саженцы на рынках, обращаться только в специализированные торговые центры и питомники
        Обильное ветвление Проводить правильную и своевременную обрезку
        Замерзание или повреждение верхушечной почки роста Из молодых боковых побегов, выросших на макушке, выбирается самый сильный, а остальные – обрезаются.
        Низкая зимостойкость саженцев Укутать крону и прикорневую зону укрывным материалом или мешковиной
        Недостаточно питательных элементов Своевременное удобрение деревьев
        Большое количество завязей, истощающих дерево Нормирование завязей

        Самостоятельно вырастить колоновидную яблоню чрезвычайно сложно. И если после посадки не оказывать никакого ухода, растение может погибнуть.

        Само размножение проводится следующими методами:

        1. 1. Прививка сортового черенка на подвой. Это довольно трудоемкий процесс, требующий профессионализма и опыта.
        2. 2. При помощи семян. Более длительный и сложный процесс, чем предыдущий. Он не дает гарантии того, что все сеянцы будут колоновидными и сохранят сортовые качества.
        3. 3. Воздушные отводки. Оптимальный метод. Весной выбирают отросток, делают на нем круговой разрез коры шириной 0,5 см. Оборачивают на сутки ветку (в месте разреза) ваткой с «Гетероауксином». Место надреза оборачивают увлажненным торфом, который помещают в плотный полиэтиленовый мешок, стараясь не допустить проникновения воздуха. К концу лета под пленкой появляются корни, и побег можно отрезать от яблони и посадить.

        Но самостоятельно выращенные саженцы не дают гарантии качества. Лучше купить их у разводчика.

        Особое внимание необходимо уделить поверхностной корневой системы – нужно следить за своевременным поливом и не допускать ее замерзания. Перед зимовкой рекомендуется мульчировать почву вокруг ствола.

        Еще одна проблемное место — верхушечная почка. В первые годы яблоню перед зимовкой необходимо заматывать спанбондом или агроволокном, которые защитят ее от морозов.

        Через 15 лет после посадки колоновидных яблонь необходима смена непродуктивных деревьев на молодые. Посадить новые саженцы желательно заранее, чтобы они пришли на смену до того, как старые перестанут плодоносить вовсе.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: