Уход за пирамидальными плодовыми деревьями на даче

Садовое обозрение

Плодовый сад летом – это время интенсивного роста и развития деревьев, созревания урожая и подготовки к новому сезону, а в условиях средней полосы России и к испытаниям суровой зимы.

Основные работы по уходу за плодовыми культурами можно сформулировать так:

  • Поливы
  • Подкормки
  • Защита от болезней и вредителей.

Но за этим скромным планом скрывается много нюансов как для конкретных плодовых культур, так в отношении возраста растений. Сегодня я расскажу, как ухаживать летом за молодым садом, в котором плодовые деревья только-только вступили в пору плодоношения – им от 4 до 6 лет.

Яблони и груши

У этих культур много общего, потому что они стоят в родстве, относясь к семейству розовых. Поэтому и календарь работ в летние месяцы для них один. Плодовые деревья возрастом 4-6 лет уже либо вошли в период плодоношения, либо именно в этом сезоне должны заложить цветочные почки. И наша задача помочь им правильно подготовиться к следующему сезону.

Календарь работ

Июнь:

В сухую погоду поливы из расчета 20 л на 1 кв.м. приствольного круга. До и после полива рыхление почвы, после полива мульчирование. Траву в приствольных кругах раз в 7-10 дней косить.

Защита от вредителей, сбор и уничтожение личинок и гусениц, опрыскивание от тли, обработка от парши, обновление ловчих поясов.

Подкормка раствором нитрофоски и гуматом калия.

Вырезка сухих веток, выламывание новых волчков и прищипка однолетних побегов.

Отгибание или кольцевание неплодоносящих веток.

Июль:

Рыхление почвы в приствольных кругах после каждого дождя или полива. В жару полив редкий, но обильный, чтобы глубоко пропитывалась влагой вся площадь приствольного круга.

Ежедневный сбор падалицы.

Окулировка груш и яблонь.

Август:

Обеспечить вызревание однолетних побегов: прекратить поливы, прищипнуть верхушки.

Каждое утро собирать падалицу.

Своевременно собирать созревшие плоды, начиная с нижних ветвей.

Займитесь прищипыванием буйно растущих побегов, чтобы они успели к зиме вызреть

Подкормки

В начале лета в ровочки по периметру кроны вносят раствор навоза (1:6) или птичьего помета (1:12) из расчета 10 л на 1 кв.м. приствольного круга.

Ослабленные деревья, сильно пострадавшие зимой или от вредителей рекомендуется подкормить летом таким раствором дважды с интервалом в 14-20 дней.

Для плодоносящих деревьев в июле актуальна подкормка с высоким содержание фосфора и калия:

20 г сухого гумата калия и 1 кг нитрофоски растворить в 150 л воды, вносить в предварительно политые приствольные круги из расчета 15 л на дерево.

В августе после обильного полива в лунки по периферии проекции кроны вносят фосфорное и калийное удобрение. 150 г суперфосфата и 60 г хлористого калия на 1 кв.м. площади приствольного круга.

На осушенных торфяных почвах при недостатке меди в июле как минимум за 20 дней до созревания урожая проводят внекорневую подкормку раствором медного купороса: 1-2 г на 5 л воды.

Для яблонь и груш, только начинающих плодоношение, важно грамотно использовать подкормки микроэлементами. Наиболее удобная форма – опрыскивание раствором препарата Гумат+7, который содержит оптимальный комплекс микроэлементов.

Для микроэлементных внекорневых подкормок также хороша древесная зола: 1 стакан золы залить 2 литрами горячей воды, хорошо размешать, дать постоять 2-3 часа, процедить, довести объем раствора до 10 литров.

Такие внекорневые подкормки яблонь проводят в течение всего периода налива плодов с интервалом в 15 дней и прекращают за месяц до сбора урожая.

Справка:

Для 3-4-х летней яблони или груши требуется 1,5 ведра навоза, 30 г мочевины, 45 г хлористого калия и 150 г суперфосфата. Для 5-6-летних деревьев 2 ведра навоза, 40 г мочевины, 60 г хлористого калия и 200 г суперфосфата.

Пар, газон или сидераты?

Молодой сад, как правило, держат под паром, чтобы никакие другие растения не выступали конкурентами за питательные вещества и влагу. Но это не значит, что приствольные круги должны быть абсолютно чистыми. С конца мая можно регулярно подсевать сидеральные культуры, скашивать и заделывать их в почву. Такой прием позволяет защищать приствольные круги от сорняков и иссушения, а заделка в почву горчицы, фацелии, гречихи или бобовых обогащает почку азотом, фосфором и калием. Главное, строго соблюдать правила и сроки выращивания сидератов.

У сидератов есть еще одно важное качества: во второй половине лета они забуреет из почвы лишний азот, что позволит яблоням и груша нормально подготовиться к зиме.

Через 3 года после закладки молодого сада уже можно начинать задернение приствольных кругов. Это могут быть злаковые газонные травы или сорта и виды мелкого клевера. Важно помнить, что корневая шейка плодовых не должна быть заглублена в результате задернения, а поливы регулярными.

Прищипка лучше чем обрезка

С начала бурного роста молодых побегов нужно регулярно осматривать плодовые деревья и выламывать волчки, прищипывать побеги, которые будут загущать крону. Это намного лучше, чем резать, потому что растущий побег берет питание, в густых зарослях отъедаются тли и прочие вредители, стремительно разрастаются споры опасных грибов. Ну и физически гораздо проще просто пальцами выломать нежный однолетний побег или прищипнуть верхушку. Тут никаких инструментов не надо.

Жирующие побеги, появляющиеся на штамбе и скелетных ветках, в июне легко выламываются простым нажатием большого пальца. Ранка минимальная, не требует защиты садовым варом, особенно если делать это в сухую теплую погоду.

Читайте также:
Украсить интерьер используя клетку для птиц

На концах веток, которые обрезались осенью или весной, проснулись в лучшем случае две почки и тронулись в рост. Пока однолетние побеги нежные, можно без усилий выломать те, что растут внутрь кроны или впоследствии будут пересекаться с другими побегами, а также растущие под острым углом к древесине. Придерживая веточку одной рукой, пальцами другой надавите сверху вниз на побег у основания однолетней древесины.

Можно и не выламывать лишний однолетний побег, а просто прищипнуть его верхушку. Этот прием остановит развитие побега, он начнет одревесневать и, скорее всего, на нем образуется плодушка, которая даст плоды. Тут главное понять, что прищипывать нужно побеги, конкуренты продолжателю кончика ветки.

Прищипку (пинцировку) однолетних побегов продолжают и в августе, но уже с другой целью: она позволит однолетним побегам лучше вызреть, а значит хорошо перенести даже суровую зиму.

Защитный комплекс

Многие садоводы мечтают как бы одним опрыскиванием защитить деервья от вредителей, болезней, стрессов да еще хорошо бы и подкормить. Опыт показывает, что все-таки одним махов всех проблем не убивахом. Но есть несколько баковых смесей, которые защитят яблони и груши от многих проблем.

В середине лета очень полезно опрыскать деревья такой баковой смесью: 10 мл Байкала, 2 мл экосила, 0,5 ч. ложки Гумата+7, 1 ч. ложка монофосфата калия на 10 л воды. И для лучшего прилипания добавьте 20 г жидкого мыла.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Совместимость деревьев в саду: что с чем сажать, чтобы урожай был хорошим

Вырастить ухоженный фруктовый сад, который будет давать богатые урожаи, очень непросто. Придется потратить много времени, сил и материальных затрат. Однако если не будет учтена совместимость деревьев и кустарников в саду при его закладке или пополнении коллекции растений, винить в неудаче придется только себя. Как избежать этой ошибки, вы можете узнать прямо сейчас.

Причины несовместимости садовых культур

Осваивая землю, садоводы-любители зачастую не утруждают себя составлением грамотного плана посадок. В лучшем случае, подбирают для определенной культуры участок с подходящей почвой и освещенностью, не учитывая, что соседствующие растения могут быть равнодушны друг к другу или даже враждовать.

Основные факторы, приводящие к несовместимости растений друг с другом:

  • расположение корней соседствующих культур в одном горизонте грунта, что приводит к конкурентной борьбе за влагу и питание;
  • возникновение почвенной усталости в результате потребления одних и тех же питательных веществ из почвы;
  • аллелопатия – выделение в воздух или почву веществ, угнетающих соседние растения, из-за чего нарушается их развитие, сдерживается плодоношение;
  • затенение высокими деревьями низкорослых соседей, которые хиреют, не выдерживая конкуренции в борьбе за солнечный свет;
  • наличие одинаковых заболеваний, вредителей.

Перед закладкой сада следует составить список растений, высадка которых планируется на участке. Разрабатывая схему посадок, обязательно нужно проверять, какие плодовые деревья можно сажать рядом друг с другом и с другими культурами. Оптимальная совместимость достигается, если сажать по соседству культуры одного вида, формируя, например, вишневый сад, яблоневый, грушевый и т. д. Но не многие могут это себе позволить, имея стандартный земельный участок. Поэтому в одной группе высаживают деревья со сходными условиями выращивания и отсутствием антагонизма.

Конкуренция за выживаемость – как ее избежать

Культуры даже одного вида могут враждовать, вступая в борьбу за пространство, освещение, питание, и даже влагу, если посадки загущены. В таком случае угнетаются и погибают наиболее слабые экземпляры. Чтобы этого не происходило, необходимо и в монопосадках удовлетворять требования каждой культуры к агротехнике, схеме посадки.

Пока саженцы малы, порой кажется, что расстояния между растениями при посадке, указанные в характеристиках, чрезмерны. Однако эти интервалы следует выдерживать, принимая во внимание размеры крон взрослых деревьев. Для каждой культуры они индивидуальны, а в среднем таковы:

  • между совместимыми плодовыми культурами – 3 м;
  • между растениями-конкурентами – минимум 5–7 м;
  • между колоновидными деревьями –2,5 м.

Если поблизости от садового участка лес, где растут такие деревья, как ясень, дуб, береза, нужно позаботиться, чтобы плодовые деревья располагались в семи, а лучше в десяти метрах от них. Находящиеся ближе дикоросы разросшимися корнями станут перехватывать влагу и питание у нежных культиваров.

Необходима пространственная изоляция и некоторых садовых кустарников: сирени, жасмина, барбариса, шиповника, калины, облепихи. Агрессивно разрастаясь, они подавляют развитие других культур, вытесняют их со «своей» территории.

Совместимость садовых деревьев друг с другом и другими культурами

Здесь представлена информация о совместимости деревьев и кустарников в саду на примере самых распространенных на участках культур. Из плодовых растений наиболее популярны яблони, вишни, груши, сливы, в южных районах – еще абрикос, персик. Среди ягодных кустарников лидируют малина, смородина разных видов, крыжовник, виноград.

Яблоня

В совместных посадках яблоня, пока она молода, хорошо уживается с малиной. Более того, это культуры-компаньоны, благотворно влияющие друг на друга. Корни малины рыхлят землю, насыщают ее кислородом и обогащают азотом, листва при близком расположении способна защитить дерево от парши, а яблоня платит малине защитой от серой гнили. Но когда крона яблони разрастается, светолюбивой малине становится под ней некомфортно, и ягодные кусты приходится пересаживать.

Читайте также:
Технические характеристики и области применения штукатурки Волма Акваслой

Хороший сосед для этого растения клен ясенелистный: выделяемые им фитонциды уберегают яблоню от плодожорки. Крону клена ежегодно следует обрезать, оставляя максимум 1 м в высоту.

Культуры, рядом с которыми сажать яблоню не рекомендуется:

  • вишня;
  • грецкий орех;
  • золотистая смородина;
  • персик;
  • рябина;
  • тополь;
  • черешня.

На заметку. Злейший антагонист яблони, который можно посадить только у противоположной стороны участка, – грецкий орех. Содержащийся в его листьях юглон является природным гербицидом и, накапливаясь в почве, уничтожает любую растительность. Но даже обычный картофель, посаженный в междурядьях, способен снизить урожай и ухудшить вкус яблок.

Груша

Не следует сажать грушу бок о бок с теми же растениями, что и яблоню. Исключение – тополь, особенно черный, для груши он приятный компаньон. Самый неблагоприятный ее сосед – можжевельник обыкновенный, поскольку на нем может развиваться и распространяться на другие растения ржавчина. Из ягодных кустарников самая нелюбимая соседка – золотистая смородина. Большинство сортов груш самобесплодны и нуждаются в компании других культиваров этого вида.

Вишня

Прекрасно уживается вишня с черешней, виноградом и сливой. Нежелательно для нее соседство с грушами, некоторыми сортами яблонь, всеми видами смородины. Не следует, экономя посевную площадь, высаживать под вишнями землянику, перец, томаты. Нужно располагать подальше от вишен все пасленовые, которые могут заразить деревья вилтом (вертициллезным увяданием). В результате этого заболевания сердцевина побегов отмирает, и после цветения они усыхают.

Слива

Сливе комфортно рядом с крыжовником, бузиной, кленом. Клен по соседству, если ему делать регулярную укорачивающую обрезку, стимулирует плодоношение сливы, черная бузина спасает от нашествия тли. Не конфликтует слива с яблоней, малиной, черной смородиной. Береза, фруктовые деревья (кроме яблони) – неподходящие соседи для этой культуры.

Виноград

Хорошо себя чувствует виноград рядом с лимонником, розами, большинством косточковых и семечковых видов деревьев. Исключительно благоприятно соседство винограда с грушей. В некоторых садах можно видеть огромные грушевые деревья, в крону которых вплетаются лианы, увешанные солидными кистями солнечной ягоды. И дерево нисколько не страдает от этого.

Неблагоприятно для винограда близкое расположение клематисов, недопустимыми соседями для этой южной культуры являются айва и грецкий орех.

Дополнительные сведения о том, какие соседи благоприятны для садовых культур, а какие недопустимы, можно почерпнуть из представленной ниже таблицы совместимости деревьев и кустарников в саду.

Таблица совместимости деревьев и кустарников в саду

Культура

Высокая совместимость

Низкая совместимость

Вишня, черешня, золотистая смородина

Вишня, слива, золотистая смородина

Груша, яблоня, черешня, вишня

Виноград, черешня, слива, яблоня

Яблоня, смородина, малина, крыжовник

Груша, вишня, черешня

Слива, черешня, вишня, малина, красная смородина

Малина, смородина черная

Вишня, красная смородина

Яблоня, малина, черная смородина

Совместимость плодовых деревьев друг с другом и другими культурами учитывать стоит, но в определенной степени она условна. У некоторых грамотных садоводов уживаются на участке вроде бы абсолютно непримиримые виды растений. Правильная агротехника, регулярный уход за насаждениями способны нивелировать конкуренцию культур за выживаемость и привести к заслуженному успеху.

Колоновидный сад, или Как на одной сотке выращивать 20 плодовых деревьев?

Первые колоновидные деревья были выведены селекционерами уже более полувека назад, но у нас они до сих пор считаются новинками. От обычных фруктовых деревьев колоновидные отличаются компактной кроной (30-60 см в диаметре), небольшой высотой (1,5-2,5 м), отсутствием бокового ветвления. При незначительном габитусе эти чудо-деревья отличаются способностью формировать большие урожаи крупных, вкусных и красивых плодов. На 1-2 сотках можно разместить до 20-25 колоновидных деревьев — разных по срокам созревания сортов яблонь, груш, слив, персиков, вишен, абрикосов и других культур. Об особенностях создания колоновидного сада расскажет наша статья.

Колоновидный сад, или Как на одной сотке выращивать 20 плодовых деревьев?

Преимущества и недостатки колоновидных садов

Колоновидные сады – это не дань моде, а новый шаг в технологии садоводства. Выращивание колоновидных плодовых деревьев имеет значительные преимущества, по сравнению с традиционными плодовыми культурами (с широкой кроной):

  • компактная крона позволяет на 1 м² площади разместить 1-3 дерева;
  • небольшая высота обеспечивает качественный уход за культурой и удобный сбор всего урожая, а не только с нижних веток;
  • раннее плодоношение – можно снять первый урожай уже на 2-й год;
  • высокая урожайность (с 1 сотки до 100, а со временем до 500 кг плодов);
  • использование в ландшафтном дизайне (зеленая изгородь или «фито-стена» вдоль дорожки).

Колоновидные культуры требуют внимательного отношения и выполнения всех требований агротехники при посадке, поливе, подкормкам, обрезке и т.д. И, конечно, они тоже имеют свои недостатки.

К минусам колоновидных деревьев можно отнести:

  • расположение корневой системы в верхнем 30-50 см слое почвы, что может вызвать подмерзание корней. Они нуждаются в зимнем укрытии в первые 2-4 года жизни;
  • интенсивность роста и отдачи урожая сильно истощает верхний слой почвы, что требует систематического внесения подкормок, а в сухие годы и достаточного (в первую половину вегетации) полива;
  • сильные ветра вызывают необходимость установки опор или даже шпалер;
  • длительность эффективного плодоношения ограничивается у большинства сортов 15 (реже 20-25) годами. Затем необходимо провести омоложение колоновидного сада, так как урожайность старого резко снижается.

Сильные ветра вызывают необходимость установки опор или даже шпалер.

Правильный выбор колоновидных саженцев

Лучшими для посадки являются районированные однолетние саженцы, но можно высаживать и 2-3 летние. Учтите, чем старше по возрасту саженец, тем труднее адаптируется при посадке, требует более тщательного ухода в новых для него условиях.

Колоновидные саженцы имеют свои характерные особенности:

  • центральный побег (будущий ствол) однолетнего саженца имеет толщину не менее 1,5 см (чаще более). 2-3 летние саженцы не формируют боковых побегов;
  • саженец должен быть без листьев;
  • кора должна иметь живой вид и на ощупь быть эластичной, не подсохшей. Без повреждений;
  • корни не загнутые, без гниения, не усохшие. При легком соскабливании кожицы тонких отростков, древесина должна быть белой. Подсохшие корни не обеспечат приживаемость саженца.

При закладке колоновидного сада или даже посадки нескольких саженцев можно по незнанию посадить фальшивки. Однолетки очень похожи, а стоимость колоновидного саженца довольно высока. Этим и пользуются продавцы у дорог или на сомнительных раскладках. Поэтому сортовые колоновидные саженцы всегда покупайте только в питомниках, садовых центрах или в специализированных магазинах.

Не торопитесь, попросите сертификат и характеристику-описание сорта, где четко должны быть указаны следующие данные, которые повторяются на бирке, прикрепленной к саженцу:

  • вид культуры,
  • районирование (лучше местное),
  • наименование сорта,
  • возраст саженца,
  • срок созревания плодов.

Особенности закладки колоновидного сада

Колоновидные плодовые деревья относятся к низкорослым и оптимальное освещение получат при размещении в южной или юго-восточной части участка.

Многие сорта колоновидных культур самобесплодны. При закладке сада подбирайте несколько сортов одного вида культуры с одновременным цветением. Перекрестное опыление повысит урожайность.

Подбирая разные виды фруктовых культур, обязательно соблюдайте правило «хорошего соседства», то есть совместимости культур. Так, яблоня хороший сосед груши. Но эти культуры неважно себя чувствуют рядом с вишней или персиком. Вишни и персики хорошо уживаются со сливой и алычой.

Перед планированием сада обязательно ознакомьтесь с совместимостью деревьев и расчертите на бумаге схему расположения по видам и сортам.

Колоновидные деревья лучше всего расположить на прямоугольном участке, размещая в ряду деревья на расстоянии 50-70 (максимум 80) см, а между рядами 90-100 см. Легко подсчитать общее количество деревьев на 1 или 2 сотках и на схеме расписать их расположение.

Саженцы практичнее высаживать весной, что позволит им хорошо прижиться и адаптироваться к новым условиям, но посадочные ямы лучше готовить с осени. Сам процесс посадки не отличается от посадки обычных сортов.

Колоновидные деревья лучше всего расположить на прямоугольном участке, размещая в ряду деревья на расстоянии 50-70 (максимум 80) см.

Особенности ухода за колоновидными сортами плодовых культур

Колоновидные сорта всех видов фруктовых культур практически не формируют боковых скелетных ветвей, а значит, не нуждаются в тщательной, формирующей урожай, обрезке. Весь урожай располагается на укороченных плодушках главного ствола.

У некоторых сортов на центральном стволе есть короткие боковые веточки, расположенные под углом примерно в 30 градусов по отношению к центральному стволу Их при усиленном росте укорачивают до 5-8 см, а отрастающие под прямым углом обрезают (безжалостно).

В первые годы у колоновидных культур подмерзают верхушки. Молодой побег не успевает вызреть. Чтобы этого не происходило, в первые 3-4 года верхушку укутывают на зиму утепляющим материалом (не пленкой) в виде колпака из нескольких слоев мешковины или плотной бумаги, обвязанных веревкой (чтобы не сдуло ветром). Весной колпак снимают, чтобы верхушка не запрела и не покрылась плесенью.

Если все же верхушка подмерзла, ее обрезают, оставляя 1-2 боковых побега с вертикальным отрастанием, которые станут продолжением центрального ствола.

Чтобы уберечь молодую корневую систему от подмерзания (для нее опасна температура на поверхности почвы -10…-15 °С), на зиму покрывают почву вокруг ствола лапником, опилками, верховым торфом или другим натуральным материалом (соломой – нельзя), не накапливающим влаги. При выпадении снега его тоже подгребают под ствол, как дополнительную защиту.

Колоновидная вишня.

Морозостойкие виды и сорта колоновидных деревьев

Колоновидные сорта плодовых культур получили широкое распространение в южных регионах России. В центральных и северных тоже идет продвижение колоновидных сортов, но медленнее. Это объясняется сравнительно небольшим количеством сортов, способных выдержать серьёзные морозы зимой.

Но в условиях Подмосковья, средней полосы, Урала и Сибири уже сегодня выращивают ранние, средние и поздние сорта следующих колоновидных культур.

Яблони

Наиболее распространенным видом колоновидных плодовых деревьев на сегодня являются яблони. Селекционерами предложено более 100 сортов, устойчивых к зимним морозам, адаптированных к перепадам весенне-осенних температур и формирующих ежегодные урожаи.

Самые популярные среди них: «Васюган», «Президент», «Триумф», «Останкино», «Валюта», «Московское ожерелье», «Зеленый шум», «Арбат» и др.

Персики

Колоновидные персики – экзоты частных участков большинства регионов России. Но селекционеры уже вывели сорта достаточно устойчивые к неблагоприятным погодным условиям средней полосы и Подмосковья. Крупные сочные плоды яркой расцветки украсят сад, придадут ему сказочный вид.

Обратите внимание на следующие сорта колоновидных персиков: «Медовый», «Штайнберг», «Тотем садовода», «Донской морозоустойчивый», «Юбилей столицы», «Золотой триумф».

Груши

Груши неповторимы своим ароматом и медовым вкусом. В саду они займут достойное место. Лучшими сортами для Подмосковья и других регионов с неустойчивыми погодными условиями можно назвать такие колоновидные сорта: «Кармен», «Сапфира», «Декора», «Медовая», «Восторг», «Северянка», «Санреми», «Павловская».

Колоновидная слива.

Колоновидный абрикос.

Слива и алыча

Компактные до 1,5-2 м деревца, отличаются высокой декоративностью и обильными урожаями. Устойчивы к неблагоприятным условиям погоды, поэтому успешно выращиваются в любом регионе России. Благоприятное соседство обеспечивают яблоня и айва.

Сортовое разнообразие очень большое. Самые популярные сорта колоновидных слив: «Оскар», «Анже», «Русская», «Рубин», «Медовая», «Желтая», «Блю Свит», «Империал», «Мирабель».

Из сортов колоновидной алычи наиболее известны: «Синяя», «Клеопатра», «Путешественница», «Анастасия», «Генерал».

Вишня

Колоновидные вишни сортов «Малютка» и «Восторг» прекрасны и в пору цветения, и при созревании урожая, когда центральный ствол покрывается крупными сладко-кислыми плодами.

Дорогие читатели! Мы рассказали вам о преимуществах и недостатках колоновидных плодовых деревьев. Будем признательны, если в комментариях к статье вы поделитесь своим опытом выращивания таких культур.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Правила размножения и выращивания грациозного дерева пирамидального тополя

Описание пирамидального тополя

Описание пирамидального тополя:

  1. Корневая система мощная, составляет до 1/3 от высоты дерева. Некоторые корни могут выступать над поверхностью грунта.
  2. Дерево может иметь колоновидную или узкопирамидальную крону, которая может достигать 3-5 м в диаметре.
  3. Ствол тополя покрыт гладкой корой серовато-зеленоватого оттенка с глянцевым отливом. С возрастом на коре появляются множественные трещины.
  4. Ветви дерева растут вверх, подаваясь в стороны.
  5. Листья насыщенного зеленого цвета, ромбообразной формы, с зубчатыми краешками. Листовые пластины прикрепляются к побегам при помощи коротких черешков.
  6. Период цветения начинается в апреле. Соцветия в форме сережек делятся на мужские и женские. Первые имеют красный окрас, вторые – белый. В начале июня формируются плоды – удлиненные «коробочки» с семенами, покрытыми ворсистым пушком.
  7. Тополь пирамида отличается очень быстрыми темпами роста, особенно на протяжении первых 10 лет после посадки. Верхушку дерева нужно каждый год обрезать.
  8. Средняя продолжительность жизни пирамидального тополя – 280-300 лет.

Высота обрезки тополя напрямую влияет на рост дерева. В естественных условиях оно может достигать 40-50 м, но чаще всего его обрезают на высоту не больше 10 м.

Пирамидальный тополь – правила выращивания

Посадка тополя пирамидального требует соблюдения некоторых особенностей этой культуры. Дерево предпочитает почвы с нейтральной или слабой кислотностью, содержащие садовый дерн, песок или торф.

Для выращивания тополя не подходят тяжелые, глинистые грунты – в таких условиях саженец будет очень медленно расти и развиваться. Пирамидальный тополь отличается высокой морозостойкостью, но «не любит» чрезмерную сухость и влажность почвы.

Перед тем, как сажать пирамидальный тополь, нужно подготовить подходящий участок. Он должен быть с низким залеганием грунтовых вод и хорошо освещенным, ведь именно солнечный свет стимулирует рост молодого дерева. У тополя мощная корневая система, которая может повредить фундамент, поэтому дерево нужно высаживать на расстоянии не меньше 40-50 м от зданий.

Тополь можно размножать несколькими способами – черенками, корневыми отростками, а также семенами.

Размножение побегами

Размножение тополя пирамидального черенками – один из самых быстрых и простых способов. Черенки быстро укореняются как в воде, так и во влажной почве. Для размножения дерева таким способом необходимо ранней весной, до распускания листвы заготовить побеги тополя.

В летние месяцы черенкование пирамидального тополя не проводится.

Как развивается черенок тополя в воде зависит от его возраста. Для размножения лучше всего использовать однолетние побеги. Их можно определить по внешнему виду – это тонкие побеги на концах крупных и мощных веток. Также они могут располагаться в верхней части ствола. Их длина обычно до 20-30 см.

Как вырастить тополь из ветки:

  1. Срезанные побеги разделите на небольшие черенки длиной не больше 15 см. Следите за тем, чтобы на каждом побеге оставалось 3-5 живых почек.
  2. Нельзя использовать черенки с уже распустившимися листиками – они менее жизнеспособные и долго укореняются.
  3. Веточки высаживайте во влажную почву верхней стороной вверх, оставляя около 40-50 см между ними.
  4. Над поверхностью грунта должно оставаться не менее ¼ длины черенка с парой живых почек.
  5. Следите за тем, чтобы стебель располагался строго вертикально, но не лежал на земле.
  6. Если грунт плотный, предварительно сделайте небольшие посадочные лунки и слегка углубите черенки.

После посадки черенкам нужно обеспечить регулярный полив. Когда молодые саженцы достигнут 15-20 см, обильные поливы прекращают и увлажняют тополь только при сильной жаре и пересыхании грунта.

Размножение семенами

Один из способов как размножить пирамидальный тополь – использование семян. Их можно собрать с земли, так как семена вместе с пухом разносятся ветром. Также их можно сорвать непосредственно с дерева в то время, когда семенные коробочки начинают открываться.

Собранные семена нужно высеивать как можно быстрее, так как они сохраняют всхожесть всего несколько дней.

Правила посева семян:

  1. Подготовьте участок – разровняйте его граблями, затем разложите на поверхности грунта собранные коробочки с семенами.
  2. Их можно разместить как равномерно по всему участку, так и ровными рядами.
  3. Полейте семечки пирамидального тополя из лейки – вместе с водой они углубятся в грунт.
  4. Семена не стоит присыпать почвой – их нужно оставить на ее поверхности.
  5. Семенам нужно обеспечить регулярный полив. Почва должна быть хорошо увлажненной, нельзя допускать ее пересыхания.
  6. Для лучшего укоренения семян лучше всего прикрыть их полиэтиленовой пленкой или другим укрывным материалом на 3-4 дня.

Всходы появляются очень быстро – уже через 8-10 дней. После достижения всходами высоты 5-7 см проредите их, оставляя расстояние между саженцами расстояние около 10-15 см. Используя этот способ уже к сентябрю можно получить крепкие и жизнеспособные саженцы, готовые к пересадке на постоянное место.

Уход за пирамидальным тополем

Пирамидальный тополь не представляет никаких сложностей в уходе. Дерево достаточно поливать раз в 4-6 недель, в сухую и жаркую погоду. Дождливым летом можно обойтись без дополнительных поливов.

Рыхлить почву нужно первые 5-7 лет, после чего приствольный круг лучше всего засеять газонной травой. Важной частью в уходе за пирамидальным тополем является его обрезка. Во время процедуры нужно укорачивать примерно половину длины веток, оставляя примерно 15-20 см.

При обрезке нужно придать тополиной кроне аккуратную, привлекательную форму. Крона должна оставаться аккуратной и ровной, из нее не должны торчать побеги. Частота обрезки пирамидального тополя зависит от скорости его роста – для молодых деревьев может потребоваться более частое формирование кроны.

Пирамидальный тополь – грациозное и величественное дерево, которое широко применяется для озеленения приусадебных участков и парковых зон. Оно создает оригинальные и красочные композиции с хвойными культурами, каштанами, акациями, кленом и декоративными разновидностями можжевельника. Выращивание пирамидального тополя не представляет особых сложностей, но имеет некоторые нюансы. Учитывая эти особенности можно получить идеальное украшение садового участка.

Способы размножения декабриста (шлюмбергеры) в домашних условиях

Декабрист — это лесной кактус, который расцветает на Рождество и его цветы держаться, сменяя друг друга практически всю зиму. Сейчас, благодаря селекционерам, декабрист имеет множество различных оттенков цветов, которыми он радует своих цветоводов:

  • Белые;
  • Розовые;
  • Желтые;
  • Оранжевые.

Размножить этот лесной кактус довольно легко главное выполнить все требования, которые необходимы для размножения растения.

  1. При каких условиях размножается декабрист?
  2. Время
  3. Влажность
  4. Температура
  5. Грунт
  6. Горшок
  7. Способы размножения декабриста
  8. Черенкование
  9. Прививка
  10. Размножение семенами
  11. Правила посадки шлюмбергеры
  12. Уход за ростками
  13. Возможные ошибки при размножении
  14. Вянет черенок
  15. Гниет черенок
  16. Ответы на вопросы
  17. Декабрист уже взрослый, но, ни разу не цвел
  18. Почему цветочные почки осыпают с куста?
  19. Полезное видео
  20. Итог

При каких условиях размножается декабрист?

Чтобы нарезанные или приобретенные другим способом черенки прижились их надо укоренять, соблюдая некоторые правила.

Время

Лучшим временем по размножению этого лесного кактуса является конец февраля. Потому что заканчивается сезон цветения, и начинается сезон наращивания листовой массы кактуса.

Весной кактусу требуется формировочная обрезка, последние два-три членика и могут быть использованы для размножения декабриста.

Влажность

Так как этот цветок относится к семейству кактусовые, то влажность с высокой концентрацией может погубить черенок, попросту говоря, он сгниет.

Поэтому открученные черенки выкладываются на газету и подсушиваются в течение 2 суток.

Это время дается на то, чтобы зажили микротрещины, возникающие на черенках при их откручивании с маточного растения.

Важно! Черенки именно откручиваются по часовой стрелке, а не обрезаются. Так у черенка будет меньше травм и будет большая вероятность его выживания на новом месте.

Температура

Температура в помещение, где будет размножаться декабрист должна находиться в пределах 17-20 градусов тепла. Так как при более высокой температуре черенок может усохнуть, а при более низкой будет вероятность загнивания у черенка.

Грунт

Грунт можно приобрести в специализированном магазине у него есть соответствующая маркировка «Для лесных кактусов».

Если такого грунта нет в продаже, можно использовать грунт «Для орхидей» добавив в него немного песка.

Также грунт можно приготовить самостоятельно, взяв необходимые ингредиенты:

  1. Листовую землю.
  2. Дерновую землю.
  3. Торф.
  4. Речной песок (так как он достаточно крупный).
  5. Кирпичную или мраморную крошку.

Важно! Если грунт составляли самостоятельно, то его необходимо обеззаразить любым удобным способом, например, прокалив его в духовке 20 минут при температуре в 200 градусов.

Горшок

В качестве горшков можно использовать пластиковые стаканчики размером до 200 гр.

Этого размера черенку хватит на год пока он нарастит достаточную корневую массу для того чтобы его пересадили в новую емкость.

Новую емкость выбирают чуть больше предыдущей, так как большой горшок может способствовать загниванию корневой массы цветка. Да и цветет декабрист только тогда, когда полностью его корни освоят ком земли в горшке.

Важно! Какая бы емкость не была выбрана, у нее обязательно должны быть отверстия внизу для слива лишней воды после полива.

Способы размножения декабриста

В домашних условиях это растение легко размножается путем:

  • Черенкования;
  • Прививкой.

Есть и третий способ размножения декабриста при помощи семян, но его не применяют в домашних условиях, так как два предыдущих заметно легче и молодые кустики быстро зацветают – на второй год своего роста в новой емкости.

Черенкование

Способ полностью передает свои признаки от материнского куста к черенку, то есть оттенок цветов после размножения не измениться. К размножению приступают в середине весны, чтобы у сегментов было время нарастить свою корневую систему до наступления жары.

Если сегмент выбран не после весенней обрезки, а специально для размножения, то стоит обратить свое внимание на такие рекомендации по выбору черенка:

  1. Листовые пластины должны обладать тургором, вялые могут просто не прижиться, так как ткани черенка уже истощены.
  2. Черенки должны быть без механических повреждений.
  3. Хорошо, если на черенках уже имеются воздушные маленькие корешки, которые иногда возникают на растении при большой влажности в помещении.

Чтобы впоследствии получить пышный куст декабриста, то стоит укоренять несколько черенков одного сорта, чтобы после того, как они нарастят свою корни их высадить в одну емкость. Таким образом, 3-4 черенка в одной емкости при правильном уходе вырастут в замечательный пышный куст, который будет радовать своим обильным цветением.

Черенки с маточника откручиваются только руками, без каких либо инструментов. Левой рукой черенок фиксируют, чтобы не сломать большую ветку, а правой рукой по часовой стрелке откручивают сегменты.

Так как это кактус хоть и лесной, но он требует, чтобы с ним при размножении работали, как и с другими кактусовыми. То есть черенки раскладываются на бумагу согласно сорту и подсушиваются в течение двух дней. Затем их высаживают в слегка влажный субстрат.

Накрывать черенки не надо они и так хорошо растут на новом месте. Исключением из правил будет накрытие стеклом, если черенки начинают слегка морщиться. Тогда их на 2-3 дня укрывают стеклянной банкой, но потом после восстановления тургора она снимается.

В воде проращивать корешки не рекомендуется, так как кактусовые часто могут загнивать в водной среде и после пересадки в грунт такие «водяные» корешки могут отмереть и черенку заново придется растить молодую поросль корешков.

Процесс высаживания черенка в стаканчик:

  1. На дно кладут керамзит.
  2. Насыпают подготовленный грунт и в центре пальцем или карандашом делают углубление по размеру черенка, чтобы в него вошел нижний сегмент.
  3. Черенок ставят вертикально в грунт и его аккуратно прижимают вокруг черенка, чтобы убрать воздушные пустоты, возникающие в земле.
  4. Полив делают только после того, как грунт просыхает. Так как покупной грунт достаточно влажный.

Появление новых члеников будет сигналом к тому, что черенки удачно прижились на новом месте.

Важно! Перед посадкой хорошо просушить черенки, чтобы зажили все повреждения на сегментах, которые могут привести к загниванию черенка.

Прививка

Прививкой декабрист размножают редко. Его в основном любят применять цветоводы, которые любят экспериментировать со своими цветами. Для подвоя обычно применяют опунцию, а для привоя декабрист с 3 сегментами.

  1. Верхнюю часть опунции зачищают от ее зачатков листовой массы.
  2. В верхней части делают надрез, куда и вставляют заостренный черенок декабриста.
  3. Место прививки хорошо и надежно фиксируют медицинским пластырем.

Все время пока черенки приживутся растение должно стоять в помещении, где выдерживается температура в +18 градусов. Солнечные лучи не должны напрямую попадать на размножающиеся сегменты.

Солнечный свет должен быть рассеянным. Боковые побеги, которые могут появиться на подвое, надо убирать, чтобы опунция не тратила на них свое время и силы, которые ей нужны, чтобы прирастить к себе привой.

Как только на декабристе будут появляться новые молодые членики-листья фиксирующую повязку можно убрать.

Пример прививки вы можете посмотреть на видео ниже:

Размножение семенами

Размножением семенами в основном занимаются селекционеры для получения новых расцветок цветов декабриста. Но при желании можно попробовать вывести свой новый сорт растения.

Надо помнить, что опыляется декабрист только перекрестно, а это значит, что в момент цветения должно быть 2-3 вида растения с другими оттенками цветов.

Семена после цветения зреют в течение 6 месяцев. Внешне плод похож на плод шиповника. Плод снимают, когда он становится слегка мягким, и очищают семена от мякоти.

Процесс посева семян:

  1. Семена промывают в марганцевом калии.
  2. Раскладывают по влажной поверхности питательного грунта.
  3. Присыпать семена песком не надо.
  4. Укрывать посевы стеклом или пленкой не рекомендуется.
  5. Первые всходы появляются через 7 суток.
  6. Пикировку в первый год проводят каждые три месяца, после года раз в полгода.

Цветение таких сеянцев начинается на третий год их жизни.

Пример посева семян есть на видео ниже:

Правила посадки шлюмбергеры

Молодые кустики декабриста нуждаются в пересадке ежегодно с началом весны. Цветок хорошо переносит пересадку и не болеет после нее.

Основные требования к пересадке:

  • В емкость с дренажными отверстиями насыпают 2 см. керамзита;
  • Затем насыпают специализированный грунт на 1/3 горшка;
  • В центр выставляют черенок и вокруг него постепенно добавляют грунт;
  • Первый полив проводят теплой водой спустя 2-3 дня.

Важно! У взрослых растений старше 6 лет можно заменить верхний слой земли.

Уход за ростками

Уход за молодыми ростками не отличается от ухода за взрослым экземпляром. Основные моменты по уходу за черенками декабриста:

  1. Поливают только теплой отстоянной водой.
  2. Если необходимо будет опрыскать черенки при высокой сухости воздуха, то воду используют только теплую и без хлора.
  3. Появляющиеся бутоны на черешках, которые еще не имеют свою корневую систему надо удалять, так как растение будет затрачивать силы на цветение, а не на рост корневой системы.
  4. Воду, не впитавшуюся после полива в течение 20 минут надо убрать с поддона.

Возможные ошибки при размножении

Иногда возникают ошибки при размножении декабриста.

Вянет черенок

Скорее всего, на черенке есть грибковая инфекция и его следует обработать фунгицидом. Если это исключено, то скорей всего у черенка погибла корневая система. Это может быть после полива холодной водой или при наличии холодного сквозняка.

Гниет черенок

При проращивании черенка ему достается слишком много влаги. Его надо достать из грунта обрезать все что гниет и подсушить в течение 2 суток. После этого его высаживают в новый грунт и поливают реже, чем в предыдущий раз.

Ответы на вопросы

Декабрист уже взрослый, но, ни разу не цвел

Чтобы декабрист зацвел ему нужно выдерживать периоды вегетативного роста и покоя. Без этого цветения не будет.

Почему цветочные почки осыпают с куста?

После того как декабрист начал наращивать цветочные почки его не рекомендуется не только переставлять с места на место, его даже нельзя поворачивать по отношению к свету.

Полезное видео

Узнайте больше из видео ниже:

Декабрист легко размножать в домашних условиях главное выполнять необходимые требования по укоренению цветка. И тогда размножив этот великолепный новогодний цветок, получим много кустов, которые цветут в зимний праздник. И это поможет перенестись в сказку, настолько красиво цветет декабрист.

Тонкости вегетативного размножения декабриста: как укоренить черенок?

Рано или поздно у всех, кто в домашних условиях выращивает шлюмбергеру, возникает желание размножить это красивое растение. Наиболее распространенный способ размножения декабриста – вегетативный, путем черенкования. Этот метод пользуется популярностью благодаря своей простоте и высокому проценту укоренения.

Черенок – это часть растения, которая используется для вегетативного размножения. После посадки в субстрат, черенок развивает корни и почки и вырастет в новое растение. Черенкование у всех разновидностей декабриста происходит одинаково.

Когда лучше проводить черенкование?

Размножая шлюмбергеру при помощи черенков, можно получить новый цветок, сохранив при этом все видовые особенности материнского растения.

Во время цветения декабрист нельзя беспокоить и брать материал для размножения. Наиболее подходящее для черенкования время – начало весны, когда у зигокактуса заканчивается период цветения и начинается вегетационный период.

Если не удалось отделить черенок весной, его можно взять летом, когда куст формируется.

Как определить, что отросток созрел?

Выбрать подходящий для черенкования отросток несложно. Необходимо внимательно осмотреть шлюмбергеру и найти длинные слаборазветвленные или вовсе не разветвленные стебли. При этом удается сделать прищипку стебля зигокактуса, чтобы он начал ветвиться, и отделить черенок для размножения.

Следует выбирать крепкие и здоровые отростки, с хорошим тургором, без царапин, трещин и других механических повреждений на листовых пластинах. Желательно, чтобы они имели воздушные корни.

Побеги, подходящие для размножения должны иметь как минимум 2, а лучше 3 сегмента. В некоторых случаях удается укоренить даже один листок, но уже с менее предсказуемым результатом. Отростки с 5-ю и более сегментами брать тоже не имеет смысла – с длинными черенками неудобно работать.

Справка! Для того чтобы получить пышный куст, следует отбирать сразу несколько черенков.

Какая почва подойдет для посадки?

Грунт для посадки черенков должен быть легким и рыхлым. Можно приобрести в цветочном магазине готовую почву, предназначенную для кактусов или универсальный грунт на торфяной основе. Также можно приготовить землесмесь самостоятельно. Для этого потребуется смешать в равных пропорциях:

  • листовую землю;
  • дерновую землю;
  • торф;
  • речной песок.

В полученную почвенную смесь, для улучшения ее структуры, следует добавить перлит и измельченный мох-сфагнум.

Главное требование к почве – ее кислотность не должна превышать pH 5,0-6,5.

Какую емкость лучше выбрать для укоренения?

У зигокактуса небольшая и слабая корневая система, тем более, если речь идет о совсем молодом растении. Кроме того, после основательного укоренения черенков, их необходимо пересадить в почву с более питательным составом, поэтому для укоренения не требуется большая емкость. Можно использовать пластиковые стаканчики или небольшие вазоны, объемом примерно 150-200 мл.

На дне используемой емкости обязательно должны быть дренажные отверстия, а непосредственно перед посадкой черенка необходимо насыпать в нее минимум на 1/3 высоты дренажный слой, в качестве которого можно использовать керамзит, перлит, вермикулит, битый кирпич или мелкую гальку.

Пошаговая инструкция, как укоренить шлюмбергеру

Чтобы отделить выбранный черенок, необходимо зажать его пальцами и, поворачивая по часовой стрелке, осторожно открутить от материнского растения, придерживая ветку второй рукой.

Ни в коем случае нельзя пользоваться ножницами, скальпелем, ножом и любыми другими колюще-режущими предметами, в противном случае можно испортить посадочный материал.

Отделенный черенок нужно подсушить в течение 48 часов, положив его на салфетку и убрав в темное место, после чего на участке отрыва появится тонкая пленка.

Для укоренения существует 2 равноправных варианта: в почве и в воде.

В воде

Необходимо поместить черенок в воду комнатной температуры так, чтобы она покрывала 1 его сегмент. Если уровень воды понизится, ее следует подлить. Важно следить за состоянием воды: в случае помутнения, ее нужно немедленно заменить, а черенок промыть, чтобы исключить вероятность его загнивания.

Корешки появляются спустя 7-14 дней, ускорить этот процесс можно, добавив в воду несколько «Корневина».

Когда корни достигнут длины более 2 см, черенок нужно пересадить в грунт.

Важно! Используемая вода должна отстояться не менее 24 часов, чтобы из нее выветрились хлор и его производные, иначе молодой зигокактус может погибнуть.

В грунте

Нужно хорошо вымыть и продезинфицировать емкость для посадки черенка, насыпать на дно дренажный слой и подготовленную почву. Далее следует полить грунт и вертикально углубить в него черенок примерно на 5 мм.

Если в качестве емкости для посадки выбран объемный вазон, в него следует посадить 2-4 черенка, если пластиковый стаканчик – 1.

Для укоренения зигокактуса в почве потребуется около месяца, чтобы ускорить рост корней применяется «Корневин» – следует обмакнуть в него срез отростка перед посадкой.

Трудности и проблемы черенкования

При черенковании можно столкнуться с некоторыми проблемами:

  • листья-сегменты краснеют – вероятно, это из-за попадания на молодое растение прямых солнечных лучей;
  • черенок увядает – это происходит вследствие нарушения правил по уходу за растением (полив и опрыскивание холодной водой, переизбыток подкормок) или развития грибковой инфекции;
  • гниет черенок – скорее всего проблема в излишнем количестве влаги, необходимо извлечь черенок из почвы, удалить поврежденные части, подсушить в течение 48 часов и высадить в новую почву, сократив полив.

Уход за молодым растением

  1. Чтобы поддерживать стабильный микроклимат и высокий уровень влажности после посадки черенка в почву, нужно создать парниковый эффект, накрыв черенки банкой или пакетом.
  2. Черенки необходимо поместить под рассеянное освещение при температуре около +15-20 градусов. Тепличку нужно ежедневно проветривать в течение 30-40 минут, удалять появляющийся конденсат.
  3. Не следует обильно поливать грунт, он должен быть умеренно влажным, проводить полив можно только после того, как верхний слой почвы полностью просохнет, иначе черенки загниют. Лучше заменить полив опрыскиванием теплой, мягкой водой.

Внимание! До полного укоренения зигокактуса емкости с черенками нельзя перемещать.

Декабрист обладает поверхностной корневой системой, которая не нуждается в глубокой посадке, поэтому вазон должен быть невысоким и широким, обязательно со сливными отверстиями.

Если укоренение зигокактуса проходило в вазоне, цветок не следует беспокоить в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока в дренажных отверстиях не покажутся корни, говоря о заполнении грунта.

После пересадки шлюмбергеру нужно поставить в тень на 10-14 дней, чтобы цветок оправился от стресса. Во время адаптационного периода полив следует заменить опрыскиванием. После этого желательно вынести укоренившиеся черенки в полутень на балконе или веранде. Вносить удобрения можно только спустя 2-3 месяца.

Как еще можно размножить зигокактус?

Кроме черенкования существует еще несколько способов размножения зигокактуса:

  • семенами;
  • листом;
  • прививкой.

Семенной способ размножения декабриста используется в основном селекционерами. В домашних условиях его также можно использовать, однако в таком случае семена утрачивают основные сортовые качества.

Размножение листом применяется когда нет возможности получить нормальный черенок.

Прививкой занимаются только опытные цветоводы. К ней прибегают для размножения некоторых гибридов шлюмбергеры, которые для сохранения своих свойств нуждаются в прививке на стандартные виды зигокактуса, и создания бонсаев.

Справка! В естественных условиях шлюмбергера размножается при помощи опыления ветром.

Несмотря на отсутствие особых сложностей при черенковании, этот процесс все же требует внимания и сопряжен с некоторыми трудностями. Однако, проявив немного терпения и придерживаясь простых правил при этом способе размножения декабриста, уже скоро этих экзотических цветов в доме станет больше.

Как размножить декабрист с домашних условиях: пошаговая инструкция

Декабрист, он же зигокактус Шлюмбергера, Рождественник или Варварина коса – лесной кактус родом из Бразилии, растущий в тропиках и субтропиках. Главной особенностью, из-за чего его любят многие цветоводы, является то, что его цветы распускаются в январе.

Они сменяют друг друга практически всю зиму и радуют глаз яркими красками на фоне белого снега за окном. Именно из-за своего необычного времени цветения, он получил название.

Существует много вариантов оттенков этого растения, поэтому каждая хозяйка сможет выбрать себе подходящий декабрист.

В основном цветы рождественника бывают белыми, розовыми, желтыми или оранжевыми, но встречаются и редкие оттенки, созданные благодаря селекционерам. Это растение известно, его можно встретить почти в каждой квартире, однако не все цветоводы знают, как правильно размножить декабрист. Расскажем об этом подробнее.

Растение хорошо приживается и растет, если правильно ухаживать за ним.

Есть несколько способов, как размножается цветок декабрист:

  • Черенками;
  • Сегментами (воздушными отводками);
  • Семенами;
  • Прививкой;
  • Листами;
  • Частями корня

Существует несколько условий, которые нужно соблюсти, чтобы можно было размножить рождественник. Этот цветок любит влагу и солнечный свет, но не переносит сквозняков, холода и застоя воды.

  1. Почва
  2. Время и температура
  3. Влажность
  4. Горшок
  5. Размножение шлюмбергера черенками
  6. Выбираем время
  7. Выбираем черенок и отделяем от растения
  8. Посадка в грунт
  9. Размножаем декабрист в воде
  10. Почему вянет или гниет черенок
  11. Размножение декабриста сегментами (воздушными отводками)
  12. Размножение с помощью прививки
  13. Размножение декабриста семенами
  14. Подготовка
  15. Уход за рассадой
  16. Как размножить декабрист в домашних условиях листочками
  17. Выбор хорошего листа
  18. Подготовка и посадка
  19. Размножение частью корня
  20. Уход за молодым растением

Почва

Декабрист лучше сажать в смесь песка, торфа и листовой земли. Также можно добавить толченного древесного угля и керамзита, после чего все тщательно перемешать, чтобы сделать грунт однородным.

Такой субстрат практически не накапливает влагу и является воздухопроницаемым. Опытные цветоводы советуют прокалить грунт в духовке при температуре 200 градусов 20 минут, чтобы обеззаразить его.

Треть горшка должен занимать дренаж. Рождественник не любит застоя воды, так как в природе живет на деревьях и между камней, где почвы практически нет.

Можно использовать для посадки специализированный рыхлый грунт для лесных кактусов или же грунт для орхидей. Это растение предпочитает слабокислую почву. Поэтому перед посадкой лучше сделать тест на кислотность с помощью специальных полосок, которые продаются в садоводческих магазинах.

Время и температура

Размножать декабрист нужно после цветения. Иначе это может отразиться на его росте и развитии. Каждый сорт зигокактуса цветет в разное время: в ноябре-январе, декабре или марте.

Лучшим периодом для размножения декабриста считается конец февраля. Если это время упущено, то брать черенки можно весной или в начале лета, до времени наращивания листовой массы.

Комфортной температурой для размножения зигокактуса шлюмбергера является 170-20 градусов тепла. Если температура будет выше, черенок усохнет, а если ниже – сгниет.

Влажность

Цветок нужно постоянно опрыскивать, так как он очень влаголюбивый. Можно поливать стебли под душем, накрыв почву чем-нибудь, чтобы вода не попала внутрь. Зимой его нужно опрыскивать один раз в два-три дня. Но во время размножения, если влаги будет слишком много, черенок сгниет.

Горшок

Должен быть высоким и нешироким. Можно использовать пластиковые стаканчики размером до 200 гр. Такого объема черенку хватит на год. В дне емкости обязательно должны быть отверстия для слива лишней воды.

Не берите слишком большой горшок, так как в нем цветок может сгнить. Также если корни шлюмбергера не будут закрывать весь объем земли в горшке – он не будет цвести. Поэтому для пересадки берите горшок чуть больше предыдущей.

Размножение шлюмбергера черенками

Самый простой способ, как можно размножить цветок декабрист в домашних условиях – это черенкование. Такой способ размножения является гарантией того, что оттенок цветов молодого рождественника будет тем же, что и у материнского растения.

Выбираем время

Лучше всего выбирать черенки в конце февраля или весной, после того как зигокактус отцвел. В это время обычно начинается сезон наращивания листовой массы шлюмбергера.

Выбираем черенок и отделяем от растения

Выбираем черенок и отделяем от растения. Используйте крайние черенки на побегах, состоящие из длинных листов. Эти стебли должны быть без механических повреждений и с хорошим тургором.

Желательно, чтобы на них были воздушные корешки, иногда возникающие из-за большой влажности в помещении. Черенки нельзя срезать их ножом или ножницами, поэтому просто берете и откручиваете ветку в два-три сегмента по часовой стрелке, придерживая материнский стебель второй рукой, чтобы не сломать его. Так черенок получит меньше травм и легче переживет размножение.

Посадка в грунт

После того как вы отделили черенок, просто посадите его в землю. Многие цветоводы подсушивают его, положив его на газету и оставив на два-три дня на солнце. Эта пауза позволяет черенку заживить микротрещины, возникшие при отделении от маточного растения.

После того как он подсох, посадите его во влажную почву. Росток нужно закрыть землей до середины. Сверху можно поставить перевернутую банку или полиэтиленовый пакет, чтобы создать мини-теплицу. Раз в день банку или пакет нужно снимать на несколько часов для проветривания.

Если росток пустил новые стебельки, это означает, что он отрастил корешки. Теперь его можно пересадить в емкость побольше, если требуется.

Размножаем декабрист в воде

Можно поместить черенок в воду. Используйте емкость с теплой водой, она должна закрывать черенок до середины. Если вода испарилась – до лейте необходимое количество. Если вода стала желтой и густой, это значит, что она испортилась.

Поменяйте ее и помойте черенок, после чего поместите его в чистую емкость. Через 5-14 дней на нем появятся корешки. Когда они станут длиннее двух сантиметров, росток можно будет сажать в грунт.

Сделайте посреди грунта в горшке углубление и поместите туда пророщенный черенок. Не забудьте обильно полить водой, но не переливайте. После этого можно ставить горшок на подоконник или другое пригодное для зигокактуса место.

Для того чтобы черенок быстрее отрастил корешки, можно использовать активатор роста Корневин.

Почему вянет или гниет черенок

Если черенок начал вянуть, это значит, что в нем появилась грибковая инфекция. Обработайте его фунгицидом. Если после использования средства декабрист продолжил вянуть, значит, что у него погибла корневая система. Причиной могли быть сквозняк или полив холодной водой.

Из-за слишком обильного полива черенок может начать гнить. В этом случае его нужно достать из грунта, обрезать гниющую часть и снова подсушить в течение двух дней. После этого посадите его в новый грунт и поливайте реже, чем делали раньше.

Размножение декабриста сегментами (воздушными отводками)

Чтобы взять у декабриста воздушный отводок, его нужно обильно полить. На следующий день можно будет выбрать несколько листочков и отломить их. Нужно брать те сегменты, на которых выросли небольшие белые корешки. Благодаря им растение быстрее укореняется и лучше приживается.

После того как отводки отщипнули, их сажают во влажный грунт и накрывают банкой или пакетом. Раз в день нужно снимать теплицу, чтобы проветрить ростки. Иначе они могут заплесневеть или сгнить.

Размножение с помощью прививки

Размножение зигокактуса с помощью прививки применяют крайне редко. Для привоя нужен декабрист с тремя сегментами.

Верхнюю часть опунции зачищают от ее зачатков листьев, в верхней части делают надрез и вставляют туда заостренный черенок рождественника. Место прививки лучше закрепить медицинским пластырем.

Пока черенки не прижились, растение должно стоять в помещении с температурой в +18 градусов. Не ставьте растение под прямые солнечные лучи, свет должен быть рассеянным.
Боковые побеги опунции, которые могут появиться, убирают, чтобы растение не теряло необходимые силы. Фиксирующую повязку можно будет убрать после того, как на декабристе появятся новые листочки.

Размножение декабриста семенами

Этим способом, обычно, пользуются только селекционеры. Но если вы хотите вырастить собственный сорт декабриста с уникальным оттенком, то вам нужно будет размножать цветок семенами.

Помните о том, что зигокактус опыляется перекрестно. То есть в момент цветения нужны будут два-три растения с другими оттенками цветов. Не забывайте, что семена появятся только у опыленных декабристов.

После цветения семена зреют шесть-восемь месяцев. Они внешне похожи на плоды шиповника. Когда ягода становится мягкой, ее снимают, и очищают семена от мякоти. Обычно их сажают весной.

Подготовка

Перед посадкой желательно промыть семена в марганцовке. После этого разложите их по влажной поверхности грунта. Присыпать их песком или укрывать стеклом или пленкой не желательно.

Уход за рассадой

Первые всходы появятся через семь дней. Пикировку проводят каждые три месяца в первый год, потом раз в полгода.

Размноженный таким образом декабрист начинает цвести не ранее, чем на третий год жизни.

Молодые кустики нужно пересаживать каждую весну. Цветок хорошо ее переносит и, благодаря ей, меньше болеет.

Как размножить декабрист в домашних условиях листочками

Если не удается получить нормальный черенок, цветоводы прибегают к размножению цветка декабрист листом, то есть одним сегментом. Для черенков обычно стараются отщипывать два-три сегмента. Обычно используют размножение черенками, так как они лучше приживаются, но способ с использованием листьев тоже работает.

Выбор хорошего листа

Выбирайте свежие крупные листья с хорошим тургором, без царапин и других механических повреждений. Лучше всего брать листья с корешками.

Подготовка и посадка

Аккуратно отщипните лист, провернув по часовой стрелке, после чего оставьте его на два-три дня в тени, положив на газету, чтобы он подсох и зарастил невидимые глазу повреждения.

После этого посадите лист во влажный рыхлый грунт на половину всей длины и накройте банкой или пакетом, чтобы создать мини-теплицу.

До посадки в грунт лист можно поставить в раствор Корневина. Когда появятся корешки, его можно будет посадить в грунт на постоянное место.

В целом размножение цветка декабриста листом почти не отличается от использования черенков. Этот способ наименее популярен, так как черенки приживаются лучше, чем листья.

Размножение частью корня

Этот способ можно использовать, если растение заболело или завяло, но корень остался целым и невредимым.

Для размножения декабриста частью корня сначала нужно подготовить грунт. Для этого смешайте торф с землей и крупным песком и полейте его. После этого осмотрите корень и обрежьте поврежденные участки.

Оставшуюся часть корня поместите на пол часа в раствор марганцовки. Потом просушите его, присыпав места срезов древесным углем.

Сажайте корешок в грунт на небольшую глубину, после высадки его нужно полить и накрыть сверху банкой или пакетом, создав парничок. Как только появятся новые росточки, теплицу можно будет снять.

Пересаживать растение в новый горшок можно будет только после того, как оно разрастется.

Уход за молодым растением

Ухаживать за молодыми ростками нужно так же, как и за взрослым растением. Поливать его можно только теплой водой. Если через двадцать минут после этого в поддоне осталась вода – слейте ее.

Перед поливом ее нужно отстаивать в течение 24 часов, чтобы весь хлор и его производные успели выветриться. Если воздух в помещении с рождественником сухой, обрызгивать цветок нужно тоже теплой водой без хлора. Поливайте растение можно только если верхний слой грунта полностью высохнет, иначе декабрист сгниет.

Появляющиеся на черенках, неимеющих корней, бутоны нужно удалять, чтобы растение не тратило необходимые для роста корней силы на цветение. Не перемещайте горшки с черенками до полного укоренения, которое закончится через месяц после посадки. Проще всего понять то, что цветок укоренился, по корням, видным из дренажных отверстий в дне вазона.

Может показаться, что размножать декабрист сложно и трудоемко. Но на самом деле этот цветок очень легко размножается и приживается в новом грунте. Выполняя несложные правила по уходу за зигокактусом шлюмбергеера, вы получите море эмоций, наблюдая за цветущим посреди зимы растением.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: