Уход за тепличными огурцами: посадка, полив и уход

Технология выращивания огурцов в теплице

Огурцы крайне нежные растения, которые не любят холода, суточных перепадов температур и нуждаются в умеренно увлажнённой почве. Создать необходимые условия на открытом воздухе не всегда удаётся, поэтому используются укрытые помещения. А сама технология выращивания огурцов в теплице требует учёта множества важных факторов.

Особенности теплицы для выращивания огурцов

Теплица необходима для создания благоприятных условий, крайне необходимых для нормального роста и развития. Выращивать плоды можно в любое время года, если конструкция это позволяет. Сооружение должно соответствовать следующим характеристикам:

  1. Покрытие, обеспечивающее сохранение тепла.
  2. Прочный каркас (металлический или деревянный). Он должен выдерживать вес растений и плодов в течение длительного времени.
  3. Возможность проветривания для аэрации и контроля климата в жаркие периоды года.

Если теплица изготовлена из металлической арматуры, то лучше применять для укрытия полиэтиленовую плёнку. Она стоит дешевле и не уступает по свойствам поликарбонату. Подробнее о выращивании огурцов в теплице из поликарбоната можно прочитать в нашей статье. Для других вариантов каркаса подойдёт армированная прозрачная плёнка или же ячеистый поликарбонат.

Важно! При использовании теплицы зимой отдавать предпочтение следует сотовому материалу, который отлично сохраняет тепло и не допускает значительных перепадов температуры.

Сорта, рекомендованные для тепличного выращивания

Первый этап – подбор сортов или гибридов. Для выращивания в теплице рекомендовано выбирать холодоустойчивые огурцы, которые легко переносят перепады температур. Самыми распространёнными являются:

  1. Шедрик – даёт отличный урожай (до 25 кг с квадратного метра) и может расти в любое время года.
  2. Кураж – раннеспелый сорт. Урожайность до 30 кг с квадратного метра грунта. Обладает высокими вкусовыми характеристиками.
  3. Кадет – отличается обильной корневой системой и способностью расти в тени. Устойчив ко многим возбудителям.
  4. Шарж – приносит плоды уже через 30-40 дней с момента высадки.
  5. Бобрик – нереально холодоустойчивый гибрид. Рекомендован для роста в зимний период.
  6. Матрица – очень популярный гибрид, который имеет средние размеры и высокую резистентность к паразитам.

Подготовка семян

К посеву подойдут только крупные семена. Для начала нужно провести их обогрев, продержав при температуре 22-26 градусов в течение 1 месяца (около батарей, в специализированных сушилках).

После следует провести обработку противомикробными средствами. Отлично подойдёт раствор перманганата калия, для приготовления которого 1 г. кристалликов разбавляется в 500 мл воды. Семена окунаются на 20-25 минут, затем промываются под чистой водой. После дезинфекции их следует убрать в марлевые мешки и погрузить в питательную жидкость (1 л воды, 1 ч.л. золы дерева или нитрофоски) на пол дня. Затем будущие огурцы вновь промываются под водой и укладываются в тёплое помещение до набухания.

Нужно контролировать, чтобы семена не проросли, а лишь слегка наклюнулись!

После всех процедур зародыши помещаются в холодильник на 24 часа. Температура должна быть около 1-3 градусов. Если семена гибридные или приобретались в специализированных магазинах упакованными в пакеты, то обработка не требуется.

Подготовка грунта

Установку теплицы нужно проводить за 25-40 дней до даты предполагаемой посадки. Это нужно для полного и равномерного прогревания почвы под конструкцией.

В почву нужно внести навоз и помёт птиц из расчёта 5 кг и 2 кг на квадратный метр соответственно. Желательно добавить суперфосфат (45 г/м 2 ). После внесения удобрений почва вскапывается или рыхлится с использованием техники. Верхние слои (не менее 20 см) должны быть тщательно перемешаны. Полученный грунт является идеальным для нормального роста огурцов. Для лучшей аэрации корневой системы почва покрывается опилками. Толщина слоя – 8-10 см.

Цены на суперфосфат

Метод компостных грядок

В случае, если невозможно найти свежий навоз, можно использовать компост – смесь из деревопродуктов, листвы, ботвы, стружки и прочих материалов органического происхождения. Принцип создания компостной грядки следующий. Следует добавить в почву органические вещества. Сверху засыпать 15-20 сантиметровым слоем грунт, а затем добавить 5-7 см опилок.

Важно! Недостаток метода – более низкая температура в теплице, а значит способ подойдёт для садоводов из тёплых регионов страны. В северных городах при данном способе подготовке почвы сажать огурцы можно только с началом весны.

Выращивание рассады

Чтобы получить ранние огурцы, независимо от вида грунта, нужно сперва вырастить рассаду в условиях дома, например, на подоконнике. Семена высеиваются в горшочки, высотой до 8-12 см и диаметром 10 см. Перед посадкой почва засыпается не полностью, это необходимо для добавления земли в будущем, что благоприятно скажется на росте корневой системы.

Современные горшки часто не имеют дна, это позволяет высаживать огурцы в теплицах вместе с горшочком.

Почвенная смесь должна быть питающей и иметь дерновый грунт, перегной навоза и крупнозернистый песок в соотношении 2:2:1. Дополнительно добавляется древесная зола в соотношении 200 г. на 1 ведро почвосмеси. Каждый горшочек должен быть обильно пролит тёплой смесью воды с добавлением коровяка, мочевины и медного купороса (2 ст. л., 0,3 ч.л. и 1 ст. л. на 1 ведро воды). Можно использовать только коровяк при отсутствии прочих компонентов.

Семена высеиваются на глубину 15-20 мм. Длительность роста – около месяца. Следует поддерживать постоянную температуру: 16-20 градусов днём и 13-15 ночью.

Важно! Если в помещении слишком жарко, то можно открыть форточку или выставить рассаду на балкон. Главное – отсутствие воздействия сквозняков холодного воздуха!

С момента появления двух первых листочков надо провести подкормку, для приготовления которой рекомендуется взять 3 литра воды и 2 ч.л. нитрофоски. За период выращивания огурцы нужно поливать 1 раз неделю, лучше это делать утром.

Готовая рассада должна иметь от 3 до 5 зелёных листочков, однако допускается пересаживание в теплицу и при 1-2 листиках, если сроки поджимают.

Цены на нитрофоску

Посадка семян

В грунте делаются ямки для посадки, глубиной около 10 см. При недостаточном внесении удобрений на предыдущих этапах следует добавить в каждую лунку 5 грамм суперфосфата и 2 ч.л. золы. Удобрения перемешиваются с землёй и поливаются тёплой водой.

Важно! Огурцы, которые росли в специализированных горшочках или питательных кубиках высаживаются вместе с ними.

Производя высадку, нужно следить, чтобы край горшочка был на уровне почвы. Идеальное время – вторая половина пасмурного дня. Температура почвы в момент заселения растения должна быть не ниже 16, а воздуха – не ниже 18 градусов.

Схема посадки напрямую зависит от конструктивных особенностей теплицы. Например, если ширина каркаса около 3-4 метров, то огурцы высаживаются в 2 ряда, оставляя порядка 0,8-1,2 метров для прохода. Между рядами дистанция должна быть около 80-90 см, а расстояние между будущими кустиками – порядка 0,4-0,5 метра.

Читайте также:
Стильные люстры для спальни

Нельзя сажать растения близко к стенкам теплицы. Нужно соблюдать расстояние 50-55 см. Для лучшего освещения и воздухообмена огурцы следует располагать в шахматном порядке.

Уход за огурцами

Растения требуют тщательного ухода, включающего:

  • своевременную подвязку;
  • подкормку;
  • полив;
  • проветривание помещения;
  • правильный сбор урожая.

Подвязка

После посадки на 6-7 день нужно произвести подвязку. Для этого над каждой грядкой на высоте 1.5-1.8 метра натягивают 2 ряда прочной проволоки, соблюдая дистанцию 20 см. Возле каждого ростка нужно воткнуть в землю небольшой колышек и подвязать его к проволоке. Огурцы следует вручную обмотать вокруг «направляющих роста», чтобы были захвачены каждые междоузлия. Это крайне необходимо, иначе огурцы под тяжестью плодов и листьев будут сползать вниз.

Важно! Для подвязки лучше использовать синтетический шпагат. Пеньковый быстро обрывается под тяжестью растущих огурцов.

В верхних частях теплицы уровень освещённости значительно выше, следовательно, там будут плоды более высокого качества. Верхушку и боковые побеги следует прищипывать, как только они начнут касаться соседних ростков. Это обеспечит ещё больший приток солнечного света.

Полив

Огурцы требуют воды каждые 2-3 дня. Жидкость для полива должна быть комнатной температуры (25 градусов). Расход воды – 3-5 литров на каждый квадратный метр почвы. В пасмурные дни воды нужно меньше – около 2-3 литров. В зимний период поливать следует в утренние часы.

С момента начала цветения и плодоношения расход воды возрастает – до 6-10 литров воды на квадрометр грунта.

Важно! Нельзя поливать растения прохладной водой! Это приводит к болезням и отмиранию завязей.

Подкормка

В период вегетации используются минеральные удобрения. Первое вношение делается на 15 день с момента посадки. Для приготовления питательной смеси в 10 литрах воды растворяется 200 г куриного помёта, 1 ч.л. мочевины.

Вторая подкормка – через 10-14 дней после первой. Для приготовления на 10 литров воды добавляется 500 г коровяка и 1 ч.л. калия сульфата. Расход – до 5-6 литров на 1 м 2 грунта.

С момента начала образования плодов растения нужно удобрить ещё 3 раза с интервалом в 10-15 дней. Состав последних 3 подкормок следующий:

  • 10 л воды;
  • 1 кг коровяка (можно заменить куриным помётом);
  • 1 ч.л. суперфосфата;
  • 1 ч.л. калия сульфата;
  • 1 ч.л. мочевины.

Расход смеси – 5-7 литров на 1 кв. м. почвы.

Использование минеральных удобрений неуклонно вызывает окисление почвы. Для нейтрализации среды обитания огурцов нужно провести 3 подкормки с интервалом 15 дней. В 10 л воды разводится 1 ч.л. мочевины и распрыскивается на всю листву растений.

Подкормки огурцов ускоряют рост плодов, повышают урожайность и способствуют предотвращению развития болезней.

Цены на мочевину

Видео — Подкормка огурцов

Проветривание

Допускать застоя воздуха в теплице недопустимо. В жаркие солнечные дни следует приподнимать полотнище, чтобы огурцы получали порции свежего воздуха. При установлении тёплой погоды теплицу нужно открывать на весь день.

Сбор урожая

Несмотря на всю простоту, сбор урожая – сложная задача.

Плоды следует срезать ножом для наименьшей травматизации плодоножки. Если на завязи имеется сразу несколько плодов, то нужно оставлять только один. Это позволит оставшемуся плоду качественно созреть и быть не только вкусным, но и полезным.

Сбор лучше проводить в утренние часы (до 11-12 часов), когда солнце только встало из-за горизонта. Если проводить сбор урожая в более позднее время, то плоды слегка усыхают под воздействием тепла, в результате урожай получится не сочный.

Огурцы нужно собирать каждые 2 дня. Это обеспечит адекватную разгрузку и послужит стимулом для роста оставшихся плодов.

Плоды, чья длина менее 8 сантиметров подойдут для консервации. Размер от 12 сантиметров идеален для приготовления салатов и сырого употребления. Для засолки можно использовать любые огурцы.

Важно! Чем младше и меньше продукт, тем он сочнее и вкуснее!

Сбор семян

Семенные огурцы дают возможность получить семена, из которых можно будет выращивать огурцы в последующем. Рекомендуется выбрать самые крупные плоды, не отрывая от ножки опустить к земле и поместить в тень, прикрыв листьями от солнца.

Семенные огурцы нужно выбирать не раньше начала-середины сентября. Зреть такой продукт должен долго – до момента сбора последнего урожая. Когда огурец начинает приобретать коричневый окрас – можно добывать семена.

Подготовка теплицы к зиме

После последнего сбора урожая теплицу нужно готовить к следующему году. Для этого удаляются все растения и 4-6 сантиметров верхнего слоя грунта (так как в нём содержатся основные вредители). Данный грунт выкладываться на уличные грядки. В отсутствии защиты паразиты не выживают. Землю следует сразу же перекопать и разрыхлить, добавляя попутно раствор медного купороса, для приготовления которого берётся 25 грамм медного купороса, растворённого в 10 литрах воды.

Болезни и вредители огурцов

Огурцы, даже при росте в благоприятных тепличных условиях, подвержены воздействию многих возбудителей и болезней. Нужно уметь своевременно выявить отклонения и как можно скорее помощь растению.

Мучнистая роса

Это грибковое заболевание. На листья и стеблях образуется белый или рыжеватый налёт в виде пятен. Со временем область поражения увеличивается. Возбудитель активно размножается в прохладную погоду в условиях отсутствия солнечного света. При 18-20 градусах он быстро погибает.

Пероноспороз или ложная мучнистая роса

Проблема затрагивает листву растения, на которой образуются множественные пятна светло-жёлтого окраса, а сами листья постепенно увядают. Причиной так же является грибок, который активно размножается во влажной среде. Провоцирующие факторы – холодные ветра, отсутствие проветривания, полив холодной водой.

Мозаика

Вирусное заболевание, развивающееся ещё на этапе рассады. Характеризуется светлыми пятнами, которые крайне быстро распространяются по всему растению. Лечению не подлежит.

Фузариоз

Фузариозное увядание возникает при развитии грибковой инфекции на фоне высоких температур в теплице (35 градусов и выше). Огурцы начинают быстро терять признаки жизнедеятельности. Листья постепенно становятся морщинистыми, желтеют и отпадают. При отсутствии «скорой помощи» можно потерять весь урожай.

Антракноз

Поражает листья, плоды и петли. Первые признаки визуализируются ещё на молодой рассаде: корневые шейки с множеством коричневых вдавлений. Затем патология быстро поражает стебли, которые ломаются под весом самого растения и плодов и погибают.

Таблица. Болезни огурцов и способы борьбы с ними.

Болезни Проявления Время появления Химические способы Биологические методы Народные средства
Антракноз Светло-бурые образования на листьях и побегах. Всё лето. Опрыскивание растворами: Ордан, Радомил. Удаление больных растений. Соблюдение севооборота.
Мозаика Желтые и белые пятна на листьях и их морщинистость. С середины июля до конца августа. Сбор семян со здоровых растений. Уничтожение сорняков.
Мучнистая роса Белый налёт на верхней стороне листьев. Всё лето. Опрыскивание растворами: Тилт, Тиовит. Опрыскивание Фитоспорином. Приготовить раствор: 1 ч.л. соды на 10 литров воды. Опрыскивать каждые 5-7 дней.
Пероноспароз Маслянистые пятна на листьях. С конца июня до ноября. Опрыскивание растворами: Ридомил, Строби. Прогревание семян при 50 градусах. Опрыскивание кустов «китайской смесью», для приготовления которой понадобится: 100 г мочевины, 3 г медного купороса и по1 г борной кислоты и марганцовки на 10 литров воды.
Фузариоз Раннее увядание растений. Весна и осень (во время резких перепадов температур). Уничтожение поражённых растений. Повторная засадка через 2 года.

Таким образом, процесс выращивания огурцов – крайне сложная задача. Для получения вкусного, сочного и обильного урожая следует соблюдать множество тонкостей. Дополнительно следует наблюдать за развитием заболеваний и жизнедеятельностью возбудителей, чтобы во время спасти все плоды в случае беды.

Как ухаживать за огурцами в теплице и парнике

Добавление статьи в новую подборку

Огурец – одна из самых распространенных в огороде культур. Ее сеют семенами и выращивают рассадным способом как в открытом грунте, так и в парниках и теплицах. Но даже за огурцами нужно уметь ухаживать для того, чтобы снимать хороший урожай.

Способы выращивания огурцов у каждой хозяйки свои. Кто-то, дождавшись теплой погоды, сразу сеет их семенами в открытый грунт, а затем прореживает, другие используют рассадный метод, а затем высаживают в открытый грунт. А некоторые дачники настолько не мыслят своей жизни без огурцов, что даже растят их в защищенном грунте. Ведь в том случае, если теплица отапливается, снимать урожай реально даже зимой. А уж весной, в период авитаминоза, нет ничего вкуснее первых ранних огурчиков!

Для высаживания рассады огурцов в грунт лучше использовать метод перевалки, поскольку сеянцы огурцов могут не перенести пикировки.

Как поливать огурцы в закрытом грунте

Для того чтобы растения не начали увядать, а их плоды не были горькими, нужно четко соблюдать периодичность полива. До начала цветения в солнечную погоду огурцы поливают один раз в день, расходуя на каждое растение от 0,3 до 0,5 л воды. По мере роста растений полив при необходимости увеличивают.

После появления завязей и в период активного сбора плодов растения поливают раз в 2-3 дня из расчета 5-7 л на растение. С середины августа и до завершения сезона между поливами выдерживают 1-2 недели. Расход воды при этом составляет 5-7 л на растение.

В холодную и пасмурную погоду растения увлажняют меньше и реже, чем в жаркую, для того чтобы избежать загнивания корней. Полив по листьям осуществляют либо ранним утром, либо вечером, но только в теплую погоду: при похолодании попавшая на листья вода может спровоцировать появление на них грибка, а в жару – вызвать ожоги. Лучше всего поливать огурцы дождевой или отстоянной водой температурой 25-28°С или комнатной.

Наряду с поливом можно создать в теплице особый микроклимат, например, расставив в нескольких местах ведра с водой. Помимо этого, теплица нуждается в ежедневном проветривании для того, чтобы излишки влаги испарялись. Лучше проводить его сразу после полива, открывая дверцу на некоторое время.

Чем подкормить огурцы в закрытом грунте

Подкормки огурцов различаются по своему содержанию, в зависимости от стадии роста кустов. Для этого можно использовать как органику, так и минеральные удобрения. Корневые подкормки с высоким содержанием питательных веществ чередуют с более слабыми подкормками по листу.

Первую подкормку проводят примерно через две недели после высадки рассады в парник или теплицу. В 10 л воды растворяют 20 г аммиачной селитры, 10 г сернокислого калия и 10 г супeрфосфата. Раствор используют для корневой подкормки из расчета 1 л на одно растение.

Вторую подкормку проводят в начале цветения: 30 г аммиачной селитры, 20 г калийной селитры и 40 г суперфосфата растворяют в 10 л воды. Под каждое растение вносят по 1-1,5 л удобрения.

Во время похолодания внесение удобрений нужно свести к минимуму, а после его окончания провести внекорневую подкормку комплексным минеральным удобрением (0,2-0,3%) или мочевиной (0,2-0,4%) два раза с интервалом в несколько дней.

Минеральные удобрения можно заменить органическими. В этом качестве идеально сгодится забродившая масса коровьего навоза, более известная как коровяк. Его нужно предварительно развести водой в пропорции 1:10, а перед внесением обильно полить растения водой. На каждый куст расходуют по 0,5-1 л, подкормку проводят корневую. Сразу после этого растения снова обильно поливают. Есть и другие, проверенные временем народные рецепты удобрений для огурцов и других овощных культур.

Третья стадия – период цветения. Во время нее важно предусмотреть комплексный подход. Вначале огурцы подкармливают пятидневным настоем птичьего помета в пропорции 1:20 или раствором коровяка, приготовленным из расчета 0,3-0,5 л на 10 л воды. На одно растение потребуется около 1 л готового удобрения.

В период образования завязей огурцы удобряют золой. Для этого 1 кг золы заливают горячей водой (10 л) и оставляют в темном месте на два дня. Затем настой перемешивают и процеживают. Под каждое растение выливают по 0,5 л препарата, а через 10 дней процедуру повторяют. Для тепличных огурцов больше подходит корневая подкормка золой.

Подкормки золой нужно проводить отдельно от всех других. Особенно важно не смешивать золу с азотосодержащими удобрениями, поскольку она снижает эффективность их действия.

Во время плодоношения культуру также удобряют в несколько этапов. Вначале растения подкармливают раствором из 1 ст.л. нитрофоски, разведенной в 10 л воды. Через две недели огурцы обогащают коровяком (0,5 л на 10 л воды). Для укрепления растений и правильного распределения питательных веществ в раствор добавляют 1 ст.л. сульфата калия.

Дополнительно в период вегетации огурцы подкармливают под корень сульфатом магния из расчета 30 г на 10 л теплой воды или по листьям, растворив 10 г в 10 л теплой воды. С интервалом 10 дней все выросшие за это время молодые листья также нужно обрабатывать раствором борной кислоты в концентрации 2,5 г (1/2 ч.л.) на 10 л воды. На каждой группе листьев такую подкормку проводят всего один раз.

Комплекс удобрений для своих огородных культур можно составить и самостоятельно, хорошенько изучив нормы их внесения. То же самое касается и огурцов, растущих в открытом грунте.

Чем обработать огурцы в теплице

Поскольку любую болезнь лучше предупредить, чем потом ее лечить, целесообразно периодически проводить профилактику растений от болезней и вредителей. Начинать следует еще на стадии подготовки семян, а также еще до начала нового сезона следует продезинфицировать и непосредственно теплицу, в которой будут расти огурцы. Важно не обойти своим вниманием и инвентарь.

Весной в целях профилактики почву в парнике обрабатывают Триходермином, Фитоспорином или Байкалом ЭМ-1 либо раствором марганцовки. Семена перед посевом протравливают Фитолавином. В теплице поддерживают постоянную температуру не выше 28°C и влажность воздуха не более 80%, соблюдают севооборот.

Как правило, точного соблюдения агротехники вполне достаточно для успешного роста огурцов. Но если что-то пошло не так, к растениям нужно отнестись более внимательно.

Если огурцы в теплице все же заболели, первым делом нужно определить, чем именно, а дальше начинать борьбу. Для того чтобы победить болезнь, несколько раз следует провести обработку фунгицидами: против мучнистой росы – Алирином-Б и Фитоспорином-М, пеноспороза – препаратом Превикур Энерджи, белой гнили – Гамаиром, бактериоза – Абига-Пиком.

Совсем другое дело – вредители. Обнаружить и распознать их получается быстрее, а значит легче и от них избавиться при помощи инсектицидов. С тлей и трипсами борются посредством препаратов Фитоверм, Инта-Вир, Командор. Белокрылку помогут победить Биоверт и Искра Золотая, а паутинного клеща – Фитоверм или Антиклещ.

Часто огурцы страдают от дождливой и засушливой погоды и перепадов температур. Для того чтобы защитить их от стресса, нужно опрыскивать их препаратом Эпин Экстра в соответствии с инструкцией.

Как подвязать огурцы в закрытом грунте

Существует несколько способов подвязки огурцов в теплице и парнике. Каждый из них имеет свои особенности.

Горизонтальная подвязка больше подходит для парника. Ее суть заключается в том, что по краям гряд с огурцами вкапывают несколько опор, а между ними в несколько рядов горизонтально натягивают прочную бечевку или канат, а при необходимости дополняют вертикальными веревками. Между рядами оставляют расстояние в 25-30 см. Стебли молодого растения крепят к нижней опоре. Однако достигнув верхней опоры, стебли начнут свешиваться вниз и затенять само растение и даже могут начать переплетаться. Решить эту проблему поможет обрезка удлиненных отростков.

Другой способ подвязки – вертикальный. Его реально применить исключительно в высоких теплицах. В противоположных концах строения устанавливают две высокие опоры, а вверху между ними горизонтально протягивают веревку. По всей длине веревки перпендикулярно натягивают другие веревки и укрепляют их в земле при помощи маленьких колышков, к которым привязаны их концы. По мере роста растения его обвивают вокруг той веревки, по которой оно растет. Этот способ можно упростить, привязав каждое из растений веревкой или лоскутками материи к опоре из подходящего материала.

V-образная подвязка заключается в том, что с верхних частей конструкции теплицы спускают два шпагата и подвязывают ими огурец у основания. Затем слегка направляют основной и крупный боковой побеги по шпагатам и позволяют растению цепляться за них. При этом способе не происходит загущения основания огуречного куста, он реже болеет и получает достаточно света.

Если габариты вашей теплицы позволяют, то лучше всего использовать самый простой в исполнении, удобный и организованный способ – подвязку к шпалере или сетке, которая не только направляет движение растения, но и создает для него опору.

Существует также масса необычных способов подвязки огурцов.

Мы рассказали о главных правилах выращивания огурцов в теплице и парнике. А теперь вы поделитесь с нами своими секретами овощеводства, связанными с этой культурой.

Выращивание огурцов в теплице

  1. Сроки
  2. Необходимые условия
  3. Подготовка теплицы
  4. Схемы высадки
  5. Процесс посадки
  6. Уход
  7. Болезни и вредители
  8. Сбор урожая

Выращивание огурцов в теплице – практика не очень распространенная, но и эксклюзивом не является. И в то же время советы агронома (или просто опытного дачника) лишними не будут. Потому что в этом вопросе есть много важных моментов: от сроков высадки до предупреждения болезней.

Сроки

Рассада готова быть высаженной в тепличные условия, когда ей будет 25-30 дней. То есть с учетом этих данных можно отсчитать 30 дней роста и 5 дней на стабильно взошедшие ростки, и так получится найти оптимальную дату для посева семенного материала. И это справедливо для любого региона, какие бы погодные условия там ни были. В то же время следить за температурными показателями нужно.

Например, в Центральном регионе в середине мая уже можно высаживать огурцы в теплицу. Только до этого нужно определить температуру грунта в ней, она должна быть не ниже +15 градусов. А чтобы измерить градус почвы, место измерения сначала надо накрыть доской (иначе показатели могут быть ложные, если солнце слишком прогреет землю). И замер проводится в утренние часы, в это время он наиболее объективен. Вкапывать термометр в грядку нужно не больше чем на 20 см.

А если хочется прогреть грунт побыстрее, поможет черная полиэтиленовая пленка. Иногда используют и биотопливо, которое просто прикапывается в землю, потом заливается кипятком, а сверху делается еще и накрывание.

Необходимые условия

Богатого урожая можно ожидать только от тех огурцов, что растут на почвах с хорошим органическим составом. Так как корни у растения слабоваты, и не прорастут глубже 20 см, к почвенному плодородию культура очень чувствительна. И, как говорят опытные дачники, без навоза огурец пустым будет. Поэтому точно не нужно бояться высоких доз органики, которую так любят огурцы. На один квадратный метр может приходиться от 4 до 20 кг органических веществ. Можно удобрять грунт навозом или листьями, торфом, перегнившим мусором, опилками, соломой. И обязательно азотом, внесенным в компост. И лучше вносить удобрения локально: выкопать вдоль грядки канавку, и выложить слоем в 15 см подкормку, а потом плотно засыпать землей.

В отношении же микроклимата в теплице рекомендации будут такими:

  • регулярный полив, но без риска заболачивания грядок – воду лучше прогревать на солнце или брать из тех емкостей, которые стоят наполненными в самом парнике;
  • рыхление почвы, тоже регулярное – обязательное условие для нормального роста огурцов, так воздуху будет легче поступать к корням;
  • чтобы сохранить нужный уровень влажности на грядках, почву лучше мульчировать;
  • дождевание – обязательная мера, и заключается она в значительном опрыскивании зеленой части культуры водой, после этого жидкость к корням стекать будет медленно, и так растение насытится влагой;
  • световой режим – это 10 часов света каждые сутки, а вот если этот показатель будет снижен, огурцы хуже растут (если солнца не хватает, придется продлить световой день фитолампой);
  • рассаду высаживают, когда в теплице +22, цвести она будет, когда градус поднимется до +25, а плодоносить – от +25 до +30 (рост остановится при +15, а при +7 культура погибнет);
  • влажность должна быть высокой, от 90 до 95%;
  • проветривание (но не сквозняки) – непременное условие, которое является к тому же профилактикой болезней, например, гнили.

Нередко соседями огурцов по теплице являются помидоры. Но такое соседство далеко от идеального, потому что растения требуют разных условий. С перцем и кабачками – та же история. А вот рядом с капустой высаживать можно. Как и с кукурузой, например.

Подготовка теплицы

В рыхлой и достаточно плодородной земле, которая отлично удерживает влагу и пропускает воздух, огурцам будет хорошо. Если в теплице почва глинистая или песчаная, хороший урожай маловероятен. Какие требования к земле в парнике:

  • если в предыдущем сезоне здесь росли бахчевые или тыквенные, грунт лучше вовсе поменять – он беден, чего не терпит огурец, да еще и общие болезни/вредители могут повлиять на урожай;
  • лучше высаживать огурцы там, где ранее росли лук или морковь, капуста или картошка, перец;
  • готовить грядки, по-хорошему, нужно с осени – убрать все остатки растений, перекопать грунт, внести перегной (либо компост) по ведру на 1 м2;
  • осенью можно внести в землю суперфосфат и доломитовую муку (первого – 2 столовые ложки на метр кв., второго – 1 столовую ложку), а весной за 2 недели до отправления рассады в грунт можно внести в него торф, перегной, древесные опилки, и опять вскопать глубоко;
  • раствор медного купороса для обеззараживания грядок – тоже обязательная мера (на 10 л воды 1 столовая ложка препарата);
  • осенью неплохо бы посадить на этом месте сидераты, к примеру, листовую горчицу, а перед первыми серьезными морозами вскопать грядки вместе с горчицей – за зиму она спокойно себе разложится, отчего почва не только обогатится, но еще и будет продезинфицирована.

Про прогревание грунта уже было сказано выше. Кстати, помочь ему прогреться может и солома. Для этого нужно снять 15 см верхнего слоя земли, постелить по всем грядкам солому, сверху компост и перегной, а потом почвенный слой возвращается на прежнее место.

Схемы высадки

Их несколько, но подробнее стоит описать самую распространенную. Выглядит она так:

  • в продольной грядке будут размещены 2 ряда огурцов;
  • между соседними кустиками должно быть выдержано расстояние в 30 см (а то и 40 см);
  • рассаду в одной грядке, но при этом в соседних рядах, высаживают строго или в параллельном, или в шахматном порядке (расстояние должно быть не меньше 50 см);
  • лунка должна быть строго под шпалерой, или огуречная сетка натягивается между рядами.

Но это вариант для стандартных теплиц, а ведь она может быть и очень широкой, например, 350 см и шире. И тогда грядки удобнее расположить не только у стен, но использовать еще и срединное пространство (то есть там будет дополнительная грядка). Главное, что света растениям будет достаточно. На узких грядках же 3 варианта высадки: в 2 строчки, шахматной рассадкой и однострочной.

Процесс посадки

Перед началом посадки землю в теплице можно увлажнить горячей водой. Потом в земле нужно проделать лунки, и распределить в них рассаду. Идеально, если та росла в специальных торфяных горшочках. При этом углубление делается таким, чтобы верхняя кромка торфяной емкости выступала над почвенной поверхностью. Грунт можно немного утрамбовать. И сверху в землю, куда уже высажена рассада, присыпается двухсантиметровый слой с опилками – мульчировать нужно именно прикорневую часть огурцов. Два дня не нужно поливать грядки.

Посадка – это, можно сказать, самая простая часть выращивания огурцов. Даже для начинающих это не будет сложно. А вот дальше начинается выращивание, которое требует системного ухода.

Полив

Огурцы, наверное, самая отзывчивая к поливам культура. Потому режим полива должен быть регулярным, иначе высокой урожайности можно не ждать. Поливка должна быть частой, в засушливые сезоны – особенно частой. Нельзя допускать, чтобы листья растений стали увядать. Корневая система огурца сидит очень близко к поверхности почвы, поэтому из глубины он не сможет брать воду (в отличие от помидоров, к примеру). И от полива будет напрямую зависеть состояние растения.

Когда стоит жара, и начался процесс плодообразования, тепличным огурцам нужен ежедневный полив. И технология дождевания будет хорошим решением – вода будет выливаться капельным образом, немного испаряться. В парнике повысится влажность воздуха, а это тоже важно для растения. В целом же на 1 кв. м грядки должно приходиться 15-25 литров каждый день либо через день (это зависит от погоды). При плодоношении расход возрастает на треть.

Холодной водой огурцы не поливают, это исключено. Это не связано с тем, что они обязательно становятся горькими. Но если поливать холодной, риск болезней существенно возрастет.

Подкормки

Огурцы растут стремительно, и это норма. Те же новые гибриды дают богатейшие урожаи, но ведь их еще нужно и «прокормить». Потому удобрения вносят раз или два в месяц, но не с первых дней взращивания. Органические удобрения – это натуральные составы: навоз, зола, куриный помет, зеленое травяное удобрение. Органикой рассаду, уже высаженную в грунт, не кормят, но золой подкармливают, когда готовят еще субстрат для семян. А вот в теплице потребуются еще минеральные удобрения. Но сначала готовую к высадке рассаду подкармливают азотными или комплексными (но с большим включением азота), потому что задача растения на первом этапе именно в наращивании зеленой массы.

После того как рассада высажена в теплицу, 2 недели землю не удобряют. Растение должно сначала прижиться. Да и в лунки при посадке кладут достаточно подкормки на первое время. А затем подойдут и раствор коровяка, и золы, и куриного помета. Как только огурцы завязываются, потребуются калийные удобрения.

Проветривание

В первое время к этому процессу относиться нужно с большой осторожностью – маленькая рассада крайне чувствительна к сквознякам. Потому если и открывать форточки, только с одной стороны. Если температура поднялась до +30, проветривать обязательно.

Формирование

Чтобы растить огурцы правильно, нужно грамотно формировать растение.

Как прищипывать огурцы:

  • первые 40 см полностью «ослепляют» побеги;
  • вторые 40 см – прищипывание над первым листом;
  • следующие 40 см – над вторым;
  • далее – над третьим и так далее.

Без прищипывания урожай снижается, поэтому лучше все же обработать так кустик. Пасынковать же огурцы можно в начале роста, в полуметре над поверхностью земли. Выше делать нет нужды, потому что очень много завязей приходится на боковые побеги. Лист нужно аккуратно отогнуть, и тряпочкой удалить побег. Листочки внизу плети подсохнут, стебель оголится, но очень скоро тут начнут расти корни, и это даст больше питания кустику.

Так же важно подвязывать огурцы. В подвязанном положении они лучше освещаются, плети хорошо проветриваются (а значит, меньше рисков заболеть), да и ухаживать за ними в условиях защищенного грунта куда проще. Важно, что растения при подвязке не переплетутся друг с другом. Собирать плоды на подвязанных огурцах тоже проще.

С опылением все и просто, и сложно. Если сорта пчелоопыляемые, нужно привлекать в теплицу пчел. Если опылять вручную, нужно сделать это ватной палочкой или кистью для рисования.

Рыхление и окучивание

Без этого агротехника не будет оптимальной. Рыхлить и окучивать нужно, чтобы воздух мог подбираться к корням. Без этого не исключено их загнивание. Уже говорилось, что корни у огурца не особенно сильные, а потому один из секретов их укрепления заключается именно в систематическом рыхлении. Корочки на земляной поверхности быть не должно.

Болезни и вредители

Кажется, что в пленочной или стеклянной теплице, а также в парнике из поликарбоната растения болеют меньше. Но это не совсем так. Вот какие заболевания встречаются в теплице.

  • Белая гниль – это грибковый недуг, при котором белеют плоды и вся поверхность куста. Болезнь очень быстро прогрессирует, болеют огурцы грядками, а грибок остается в почве. Придется избавиться от пораженных растений, и даже сменить грунт.
  • Серая гниль – на поверхности плодов образуются серые пятна, скользкие и внешне неприятные, могут быть также на цветках и завязях. На начальных этапах вывести болезнь можно «Барьером».
  • Корневая гниль – сохнут и опадают листья, на стеблях появляются трещины. Чрезмерный полив и холодная вода могут привести к такой болезни. Лечение в присыпании пораженных мест золой или толченым мелом. С сильно пораженными растениями уже ничего не сделать, бороться с недугом не получится, придется выкапывать кустики.
  • Мучнистая роса – белый налет сначала появляется на листьях, а потом на стеблях. Грибок начинает активно распространяться при тепле и сильной влажности. Лечить нужно «Топазом» и «Заслоном».
  • Ложная мучнистая роса – пятна на огурцах напоминают ожоги. Поливы прекратить, теплицу проветрить, лечить болезнь «Квадрисом».
  • Бурая пятнистость – винно-коричневые пятна на плодах, которые даже сочатся изнутри, после чего гнить начинает уже все растение. Больные нужно уничтожать, и выносить из теплицы.
  • Черная плесень – напоминает черную паутину, больше помогает профилактика, нежели лечение.

Что бы ни происходило с растением: желтеют листья или плоды, белеют, темнеют, реагировать нужно очень быстро. Не все лечится, какой-нибудь запущенный фузариоз ставит под угрозу весь урожай. А чтобы скорее восстановить огурцы после болезни, которая съедает их силы, можно использовать «Эпин», например. Если говорить про относительно универсальные препараты против болезней огурцов, это, конечно, «Фитоспорин».

Атака вредителей тоже возможна. Например, бахчевая тля приводит к скрученным листьям, и к сморщенным. Тля ест растение, питается его соками. Хорошо помогает настой луковой шелухи, а также зольный раствор + хозяйственное мыло. Еще одна напасть – паутинный тепличный клещ, определяется по паутинному налету. Лечить можно «Фитовермом» и «Актелликом». А если в теплице появились муравьи, и они там жируют, нужно их срочно выводить оттуда.

Допустима обработка любыми пахучими жидкостями, например, уксусом – и полить им нужно именно те дорожки, по которым ходят муравьи.

Сбор урожая

На урожай влияет даже регулярность сбора, как бы странно это ни звучало. Если пропустить сбор, дать плодам залежаться, другим будет доставаться меньше питания – готовые к сбору заберут себе слишком много питательных веществ. Как только зеленец дорос до 10, максимум 15 см, его нужно с грядки убирать. И обрывать только осторожно, придерживая плеть рукой. Обычно приходится пройтись по грядке раз в 1-2 дня. Если на растении замечены больные, кривые, деформированные плоды, их снимать нужно сразу, потому что на них тратится много питания, и это непродуктивно.

Ну а что делать со снятыми плодами, дело хозяйское. Главное, хорошо поесть свежих огурцов, пока витаминов в них предельно много (насколько это, вообще, возможно для этой культуры). Процесс выращивания начинается с выбора семян, с их замачивания в янтарной кислоте и других мероприятий. И чтобы вырастить уже готовый огурчик, придется пошагово пройти немалый путь, и высадка рассады в парник – это уже почти его середина.

А дальше следить, чтобы рассада не подмерзла, чтобы молодая поросль не увядала, не пожелтела. Придется запастись фунгицидами и удобрениями. Но вкусные плоды – разумная цена таким трудам.

Огурцы в теплице и открытом грунте: посадка и правильный уход

В зависимости от климатической зоны посадку и уход за огурцами можно осуществлять как в защищенном, так и открытом грунте. Если вы занимаетесь выращиванием этой культуры без парника или другого укрытия, то лучше всего организовать так называемую «теплую грядку», для этих целей может подойти даже компостная куча. В любом случае, грунт должен быть подготовлен в соответствии с основами агротехники выращивания представителей семейства Тыквенных. Ну и, конечно же, огромное внимание стоит уделить правильному уходу за растениями.

Огурец — одна из широко распространенных и любимых культур овощеводов. Это теплолюбивая культура, родом из Индии. Прежде всего огурцы ценятся за их высокие вкусовые качества. Питательная ценность огурцов невысокая: они на 94–96% состоят из воды., но эти овощи содержат сахара, белки, витамины А, С, Р, группы В, а также в небольшом количестве полезные для организма соли железа, магния, калия, фосфора и др.

В этой статье вы узнаете об уходе за огурцами – от посадки до урожая – при выращивании в теплице и открытом грунте.

Правильная подготовка почвы к посадке семян огурцов на рассаду

Для выращивания огурцов в обогреваемых теплицах посадка семян на рассаду проводят в конце февраля — марте; для посева под временные пленочные укрытия и в необогреваемые теплицы — в первой декаде апреля; для открытого грунта — в конце апреля. Рассаду получают разными способами: выращивают в приготовленной питательной смеси, специальных питательных кубиках (горшочках) размером 6×6 или 8×8 см, посевом семян в грунт с применением пикировки

Для правильной подготовки почвы под посадку огурцов в горшочки или кубики насыпают одну из питательных смесей:

  1. 2 части торфа и перегноя + 1 часть мелких старых древесных опилок; на ведро смеси добавляют 1 ст. ложку нитрофоски и 3 ст. ложки древесной золы;
  2. по 1 части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок;
  3. по 1 части торфа и перегноя; на ведро этих смесей добавляют 1 стакан древесной золы;
  4. 6 частей торфа, 1 часть дерновой или огородной земли, по 1 части перегноя и коровяка; на 10 кг смеси добавляют 5-7 г сернокислого калия, 45-60 г извести-пушонки;
  5. 3 части низинного торфа, 2 части дерновой земли, 4 части перепревшего компоста из домового мусора, растительных остатков и хозяйственных отходов, 1 часть древесных опилок или крупнозернистого песка или
  6. 4 части торфа, 1 часть перепревшего компоста, 1 часть древесных опилок, 1/2 — 1 часть песка; на 1 ведро этих смесей добавляют 1 стакан древесной золы, по 10-15 г азотных и калийных удобрений и 30-40 г фосфорных (вместо них можно взять 40-50 г комплексного удобрения).

Смеси лучше готовить осенью и до использования хранить в полиэтиленовых мешках.

Для подготовки к посадке огурцов смесь в горшочках поливают раствором микроудобрений, которые растворяют в эмалированной емкости. На 10 л воды; 8 г медного купороса, по 0,08 г солей марганца, магния, цинка, 0,15 г борной кислоты; расходуют на 3 квадратных метра горшочков.

В каждый горшочек высевают по 2-3 пророщенных семени и накрывают до появления всходов пленкой. До всходов поддерживают температуру на уровне 25-28 °С, а при появлении всходов снижают днем до 15-17 °С, ночью — до 12-14 °С на протяжении 4-7 суток. В фазе одного-двух листочков подкормку проводят раствором, состоящим из 10 л воды, 1 л навозной жижи, 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли или хлористого калия. После подкормки растения поливают водой, чтобы смыть остатки удобрений с листьев. Для повышения холодостойкости рассады перед посадкой в открытый грунт следует провести вторую подкормку с увеличенной дозой калия и уменьшенной — азота.

На этом видео показана правильная посадка огурцов семенами в подготовленную почвосмесь:

Хорошая рассада приземистая, с короткими междоузлиями, с листьями темно-зеленой окраски. Ее корневая система плотно обхватывает весь объем кубика, корни белые, неповрежденные. Имеются 2-3 настоящих листа и зеленые семядольные листья. Растения со слабой корневой системой, а также уродливые и с мутовчатым расположением первых настоящих листьев выбраковывают.

При посадке семян огурцов учитывайте, что рассада для теплиц готова через 30-35 дней после появления всходов, для парников — через 25-30, для временных укрытий — через 15-20 дней.

Подготовка почвы для посадки огурцов в теплицу и под пленочное укрытие (с видео)

К защитным сооружениям относят пленочные и остекленные теплицы, парники, временные пленочные укрытия и др.

Для подготовки к посадке огурцов теплицу осенью или рано весной тщательно дезинфицируют (2%-ным раствором формалина, или 0,3-0,5%-ным раствором карбофоса, или сухой хлорной известью, которую вносят из расчета 100-200 г на один квадратный метр грунта и заделывают граблями). Обеззараживанию подвергается и каркас теплицы. Для восстановления структуры почвы рекомендуется ежегодно добавлять рыхлящие материалы: торф, речной песок, соломенную резку, прошедший термическую обработку навоз. При выращивании огурца требуется высокий уровень плодородия почвы. Можно внести навоз или компост из расчета 20-30 кг на квадратный метр с добавлением 25-30 г/м2 азотных и калийных, 15-20 г/м2 фосфорных, 100-300 г/м2 извести. Для подготовки к посадке огурцов почву в теплице нужно перекопать. Затем формируют гряды шириной 80 см и высотой 35 см с расстоянием между ними 60-70 см. Вдоль гряд следует натянуть по две проволоки над каждой. Расстояние между проволоками 20-30 см, высота 1,5-2 м.

В теплицы с обогревом рассаду высаживают в начале апреля, с биообогревом — в конце апреля, без обогрева — в начале мая.

В день посадки делают лунки глубиной в размер горшочка и выливают в них по 1-2 л слабо-розового раствора марганцово-кислого калия. После подготовки теплицы рассаду огурцов поливают и высаживают на расстоянии 50-60 см друг от друга в шахматном порядке вертикально.

Через 3-5 дней после высадки растения подвязывают поочередно к двум проволокам. Усики необходимо удалять.

Для нормального роста и развития растений огурца температура в теплице должна быть: днем в пасмурную погоду 20-22 °С, в солнечную 25-28 °С, ночью не ниже 16-18 °С. При понижении температур задерживается цветение и плодоношение, при более 30 °С пыльца стерилизуется.

После посадки при уходе за огурцами растения поливаютдо цветения приблизительно один раз в неделю, с началом цветения и плодоношения — через день или ежедневно. В пасмурную погоду поливают реже. Норма полива в зависимости от погоды 5-15 л на квадратный метр. Поливают под корень, а не само растение, и только теплой водой. В теплице не должно быть сквозняков.

Для выращивания огурцов во временных пленочных укрытиях осенью землю следует удобрить и установить опорные дуги. Весной на дуги натягивают пленку. По бокам пленку присыпают землей. Через 15-20 дней проводят сев в два ряда и расстоянием между будущими растениями 20-25 см. Можно высаживать и рассаду, но в более поздние сроки. Температура поддерживается не выше 30 °С. В конце июня — начале июля пленку снимают (лучше в пасмурную погоду) и сразу же растения поливают, пропалывают. Дальнейший уход — как за посадками открытого грунта.

Видео «Посадка и уход за огурцами» демонстрирует, как выращивать эту культуру в теплице и под пленочным укрытием:

Уход за огурцами в теплице: удобрения и формирование куста

При уходе за огурцами в теплице необходимо вносить удобрения.

Режим подкормок следующий:

Первый раз подкармливают через 2-3 недели после высадки рассады, последний — за З-4 недели до сбора урожая. Органические подкормки чередуют с минеральными: растворами коровяка (1:8) или птичьего помета (1:10) с добавлением к 10 л раствора 50 г вытяжки суперфосфата; на 10 л воды 20-35 г аммиачной селитры, 30-45 г суперфосфата, 15-25’г калийной соли.

После затяжной пасмурной погоды можно провести внекорневую подкормку. Лучше всего использовать готовые микроудобрения в таблетках с добавлением сернокислого железа (на 10-20 л воды 1 таблетка).

При уходе за огурцами растения нуждаются в формировании. Прищипку побегов делают только в молодом возрасте, до достижения пасынков 20-30 см. В пленочных теплицах растения формируют в один стебель: из пазух 2-3 нижних листьев полностью удаляют все пасынки и цветочные бутоны (до высоты 50 см); следующие 4-5 боковых побегов прищипывают над первым листом, оставляя одну завязь (до высоты 1 м); в средней и верхней части главного стебля (1,5-1,7 м) боковые побеги прищипывают над вторым листом с сохранением двух завязей; самые верхние прищипывают над третьим-четвертым листом с сохранением 3-4 завязей. При уходе за огурцами в теплице при формировании куста в нижней части растения удаляют побеги второго порядка; в средней оставляют по одному листу и одной завязи; еще выше — по два листа и две завязи. Главный стебель прищипывают над четвертым листом и ослепляют первую завязь, при этом через междоузлие оставляют (всего) 3-4 плода. Три побега из верхушечных завязей направляют вниз, прищипывая через каждые 50 см.

Уход за огурцами в парнике от посадки до урожая (с фото)

Осенью парники очищают от почвенной смеси и дезинфицируют. Для подготовки грунта под огурцы в парнике биотопливо (навоз, органический компост и др.) укладывают рыхлым слоем толщиной 40-45 см. Затем парник закрывается рамами и матами. Через несколько дней при необходимости биотопливо досыпается, сверху посыпается золой (6 кг), а через два дня засыпают смесь парниковой и дерновой (40%+60%) почвы. Еще через два дня высаживают рассаду в два ряда на расстоянии 20-30 см друг от друга. Парники укрывают рамами и матами до приживания рассады. Маты на день снимают. Температурный режим: в солнечные дни 25-30 °С, в пасмурные 20-22 °С, ночью 17-20 °С.

Поливают теплой водой утром в теплую погоду. Каждые 10 дней растение подкармливают:

  • минеральными удобрениями: на 10 л воды добавить 20 г аммиачной селитры, 20 г хлористого калия, 40 г суперфосфата, с начала плодоношения норму увеличивают в полтора раза;
  • органическими удобрениями; растворы навозной жижи (1:6), коровяка (1:8), куриного помета (1:12).

Через 2-3 недели огуречные плети разложить, направляя их в разные стороны.

Первые плоды снимают через 30-40 дней после высадки рассады.

Посмотрите фото, где показана посадка и уход за огурцами в парнике:

Подготовка грядок для выращивания огурцов в открытом грунте

Высаживая рассаду огурцов на постоянное место роста, следует учитывать необходимость севооборота. У этой культуры могут быть предшественниками:

  • лучшими — однолетние и многолетние травы и залежь;
  • хорошими — однолетние кормовые культуры, ранняя белокочанная и цветная капуста, бобовые, ранний картофель, ранние помидоры, лук, зеленные культуры, морковь;
  • удовлетворительными — лук на репку, капуста поздних сортов.

Минимальный срок возврата на старое место — 2-3 года.

Под огурец желательно отводить участки с южным склоном, хорошо прогреваемые солнцем и защищенные от северных ветров.При подготовке грунта для огурцов учитывайте, что лучше всего эта культура растет на нейтральных супесчаных, легких или средних суглинках.

Кислой считается почва с pH меньше 4. Внешне кислотность проявляется образованием легкого зеленого налета на поверхности почвы, но зазеленеть может и участок, находящийся в тени. Как же определить кислотность почвы? С помощью растений.

На нейтральной растут: крапива, лебеда, мокрица, пастушья сумка.

На слабокислой: пырей, мать-и-мачеха, одуванчик, ромашка, клевер, папортник.

На щелочной: мак, вьюнок.

На кислой: подорожник, дикая мята, дикий щавель.

Подготовка грядок под огурцы для выращивания в открытом грунте начинается осенью Почву рыхлят, выравнивают, вспахивают (перекапывают). Почву рыхлят на глубину до 10 см, а отросшие сорняки уничтожают. Через некоторое время участок перекапывают еще раз на глубину не менее 25 см. Комья не разбивают. Весной почву боронуют и дважды (до посева) перекапывают на глубину 5-6 см. В день посева ее перекапывают в третий раз на глубину до 25 см. Весной хорошо внести под перекопку навоз, или торфонавозный (1:1) компост, или перегной вместе с минеральными удобрениями. Они должны быть сбалансированы в зависимости от плодородия почвы. Если почва кислая, ее известкуют. Это лучше делать под предшествующую культуру.

Посадка семян и уход за огурцами в открытом грунте: полив и подкормка (с видео)

Посадка и последующий уход за огурцами в южной зоне начинается в середине-конце второй декады мая, в центральной — во второй-третьей декаде мая, в северной — в конце мая-начале июня. Норма высева семян — 7-8 г на 10 м2. глубина заделки — 2-4 см. Высевают рядами с шириной междурядий 70 см и между растениями в рядке 10-15 см. При рассадном способе 15-20-дневную рассаду высаживают после окончания заморозков. При бескаркасном пленочном укрытии можно высаживать на неделю раньше. Загущать данную культуру нельзя, т.к. это значительно снижает урожай.

Уход за огурцами в открытом грунте заключается:

  1. в защите от заморозков (дождевание, дымление);
  2. в течение вегетации (до отрастания плетей) производят 2-3 прополки и слегка окучивают растения;
  3. при необходимости огурцы прореживают (всходы не выдергивают, а срезают);
  4. плети одного растения необходимо направлять в одну сторону, а следующего — в противоположную;
  5. в регулярных поливах. При уходе за огурцами в открытом грунте в течение вегетационного периода растения поливают 3-6 раз в зависимости от погодных условий теплой водой, промачивая почву на глубину до 25 см, при этом вода не должна размывать почву возле корней;
  6. в подкормках. Первая — на 10 л воды добавляют 1 л коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски. Вторая подкормка огурцов при уходе в открытом грунте — на 10 л воды добавляют 1 ст. ложку мочевины, 3 ст. ложки древесной золы, 1 ч. ложку сухого порошка гумата натрия (порошок предварительно замачивают в горячей воде). Третья — на 10 л воды добавляют 1 ст. ложку азофоски. Норма расхода — 2 л на растение;
  7. в регулярном (частом) сборе плодов.

Лучше выращивать огурцы в открытом грунте на так называемой «теплой грядке», что повышает урожайность.

Делают ее из скошенной травы, листьев, древесных стружек, опилок, бумажного хлама, бытовых отходов и т.д. Все тщательно перемешать и сделать грядку любой длины высотой 50-60 см и шириной 70-80 см. Затем грядку поливают горячей водой и плотно утрамбовывают, после чего дезинфицируют раствором: на 10 л кипятка добавляют 1 ст. ложку медного купороса. Затем поверх насыпают почвосмесь слоем 12-15 см (торф, дерновая земля, навозный перегной, древесные опилки). При уходе за огурцами в грунте на «теплой грядке» используют следующее удобрение: 1 стакан древесных размельченных углей, 1 стакан золы, 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины на 1 м^ грядки. Следует перемешать с почвенной смесью и пролить горячим (60-70 °С) раствором медного купороса (1 ч. ложка на 10 л воды) или крепким раствором марганцово-кислого калия. Грядку до высева семян или высадки рассады накрыть полиэтиленовой пленкой.

Посмотрите видео «Уход за огурцами в открытом грунте», где показаны все основные агротехнические приемы выращивания этой культуры:

Уход за облицовкой из камня

В процессе эксплуатации поверхности облицовок из природного камня, особенно при фактурах скалывания, подвергаясь загрязнению, теряют первоначальный вид и темнеют. Потемнение камня, особенно в наружных облицовках, вызывается запылением, образованием высолов и окрашиванием окислами железа. Горизонтальные и наклонные плоскости, а также защищенные от дождевых вод участки стен подвергаются наибольшему запылению.

Высолы (выцветы) образуются при применении недоброкачественного цемента, загрязненного песка и добавок-ускорителей твердения цементных растворов в количествах, превышающих установленные.

Основная причина образования пятен на поверхности внутренней облицовки – недостаточная защита тыльной стороны плит от влаги облицовываемой поверхности, вызывающей окрашивание светлых тонов камня окислами железа. За облицовкой нельзя оставлять деревянные клинья, конопатку и другие материалы органического происхождения, продукты разложения которых могут также вызывать образование пятен на поверхности облицовок.

Для предохранения от пыли, высолов и пятен облицовки регулярно моют, покрывают предохранительными составами и периодически полируют.

Предохранительные составы, например мастику на основе воска и парафина, тонким слоем наносят чистой полотняной тряпкой на поверхность облицовки, предварительно тщательно промытую, и выдерживают ее в течение 3…4 мин для испарения растворителя. Затем электрополотером протирают поверхность облицовки до зеркального блеска, причем сначала затягивают войлочный круг полотера чистой тканью.

Зеркальный блеск белых мраморов восстанавливают с помощью оловянного порошка. Для полирования камня различных цветов используют окись хрома и окись алюминия.

Очистка облицовки

В зависимости от вида и фактуры камня, а также от характера загрязнения облицовку можно очищать механическими и химическими способами.

Наружные облицовки очищают механическими способами. Грубые механические способы очистки камня используют в исключительных случаях, так как они вызывают нарушения профиля элементов облицовки.

К механическим способам очистки облицовки относятся: промывка водой, очистка паром, песком и восстановление первоначальной фактуры камня вторичной перековкой или шлифованием.

Химические способы очистки применяют главным образом для выведения пятен с поверхности камня путем растворения окрашивающих соединений и обесцвечивания их. Перед химической очисткой с поверхности облицовки удаляют предохранительную мастику, промывая ее бензином, скипидаром или уайт-спиритом.

Промывка водой

Промывку водой (под давлением 0,2…0,3 МПа) применяют при полной сохранности облицовки и небольшом загрязнении преимущественно на полированных фактурах.

Внутренние облицовки очищают чистыми полотняными тряпками или поролоновыми валиками сверху вниз горизонтальными полосами. Дистиллированную воду использовать нельзя, так как она растворяет поверхностный слой мрамора и вызывает утрату полировки. Для промывки мрамора рекомендуется применять воду, настоянную на мраморной пыли.

Граниты, лабрадориты и другие породы камня некарбонатного состава можно промывать обычной водопроводной водой. При сильном загрязнении используют волосяные или травяные щетки, если на поверхности облицовки нет признаков разрушения.

Чтобы не разрушались известняк, мрамор и материал швов, не образовывались высолы, в воду нельзя добавлять кислоту, каустическую соду и др. Разрешается применять нейтральное мыло, в котором отсутствуют свободная щелочь и жиры.

Если облицовка покрыта предохранительным составом, то перед промывкой его необходимо снять полотняными тряпками, смоченными в осветленном скипидаре или уайт-спирите.

Очистка паром

Очистку паром применяют при сильном загрязнении облицовки. При этом получают хорошие результаты, не оказывая вредного воздействия на облицовку. Для очистки поверхностей с грубыми фактурами этот способ мало эффективен.

Облицовку очищают струей пара давлением 0,2 МПа на выходе из насадки. Применение струи пара с водой дает наиболее эффективные результаты.

Очистка песком

Очистку песком с помощью пескоструйного аппарата производят в исключительных случаях на плоских поверхностях с ударной и шлифованной фактурами камня твердых пород. При этом поверхности камня придают первоначальный вид за счет удаления запыленного и обнажения нового слоя.

Пескоструйная очистка простейших профильных элементов облицовки допускается при снижении давления на выходе из насадки до 0,05…0,1 МПа, увеличении расстояния от насадки до очищаемой поверхности, уменьшении диаметра насадки и применении мелкого кварцевого песка.

Удаление пятен от оксида железа

Пятна от окислов железа обычно возникают в местах потеков с покрытий из кровельной стали. Их можно удалить раствором лимоннокислого натрия (15%-ного), которым пропитывают тампон из белой ткани или нескольких слоев марли. Чтобы раствор лучше удерживался в тампоне, его смешивают с глицерином в соотношении 1:1. Пропитанный тампон укрепляют на пятне с помощью плитки из стекла или мрамора на определенный срок (обычно 3…4 дня) и время от времени переворачивают, чтобы раствор равномерно распределялся на поверхности пятна. Тампон периодически смачивают раствором. Такой раствор безвреден для мраморов и других камней, так как он действует медленно. Его используют для выведения свежих пятен желтоватого цвета, без резких контуров. Применять лимоннокислый натрий можно также в виде пасты (смесь раствора с мелом 1:2), которая хорошо удерживается на вертикальной поверхности облицовки.

Для выведения пятен с резким контуром и яркой окраской используют порошок гипосульфита. Тщательно вымытую и просушенную поверхность облицовок с помощью тампона смачивают 15%-ным раствором лимоннокислого натрия в течение 10…15 мин. Далее на густую меловую пасту насыпают тонкий слой кристаллического гипосульфита, который слегка обрызгивают водой. Меловую пасту с гипосульфитом накладывают на выводимое пятно. Через час состав снимают и, если пятно осталось, операцию повторяют до полного удаления пятна.

Перед каждым наложением пасты с гипосульфитом поверхность облицовки тщательно промывают чистой водой, просушивают и затем смачивают раствором лимоннокислого натрия. При этом полировка может быть частично утрачена. Оставлять состав на облицовке более чем на час нельзя, так как может образоваться черное пятно сернистого железа.

Когда пятно будет полностью удалено, облицовку тщательно промывают чистой водой и смачивают раствором лимоннокислого натрия.

Для удаления пятен от окислов железа также используют 2%-ный раствор желтой кровяной соли.

Удаление пятен от оксида меди и бронзы

Пятна от окислов меди и бронзы, образующиеся при длительном воздействии влаги на эти металлы в местах крепления облицовки, обычно зеленые, реже – коричневые. Пятна от бронзы и меди удаляют пастами из смесей хлористого аммония или хлористого алюминия с тальком в соотношении 1:4 по массе, затворенных нашатырным спиртом до рабочей консистенции.

Пасту накладывают на поверхность пятна и дают ей высохнуть. Затем деревянным или латунным шпателем пасту снимают. Операцию повторяют до полного удаления пятна. После удаления облицовку промывают водой.

Удаление табачных пятен

Табачные пятна и пятна от мешковины, пакли и стружки удаляют составом, состоящим из 2%-го водного раствора хозяйственного мыла и раствора соды (2 столовых ложки на 1 л воды). Растворы приготовляют в отдельных емкостях и смешивают перед нанесением. Смесь втирают в пятно или накладывают тампон на несколько минут. К смеси можно добавить тальк или мел, чтобы получить пасту. Тальковые пасты дольше сохраняют влагу и после высыхания легче удаляются с поверхности облицовки. Для удаления паст служит 15%-ный раствор тринатрийфосфата в горячей воде в смеси с хлорной известью.

Приготовляют пасту следующим образом. Готовят 15%-ный раствор тринатрийфосфата в горячей воде; в 400 г хлорной извести вливают воду при непрерывном перемешивании; затем смешивают в стеклянной или глиняной посуде раствор с пастой, разбавляют смесь водой до 10 л и дают ей отстояться

Для удаления пятна с облицовки белую ткань, сложенную в 3…4 слоя, смачивают в полученном составе, прикладывают к пятну и тампон прижимают стеклом. Операцию повторяют до полного удаления пятна.

вернуться к выбору статей ремонт дачи своими руками

Особенности ухода за декоративным фасадным камнем

Декоративный искусственный камень является отличным примером того, насколько велико влияние современных технологий. Этот материал способен придать совершенно уникальный внешний вид как просторному залу, так и совсем небольшому кабинету. Интерьер будет исключительным. Найти другой подобный материал крайне сложно.

Лучший искусственный камень в Краснодаре и правила ухода за ним. Декор камень
Даже такой прочный (неприхотливый) материал требует постоянного ухода. Это вполне закономерно, однако ухаживать за искусственным камнем нужно как можно более осторожно. Что же представляет наибольшую угрозу для декоративного камня? Не смотря на всю прочность фасадного материала, по своим характеристикам не уступающую даже клинкерному, различные атмосферные осадки, а также конденсированная влага имеют свойство скапливаться в порах, а также трещинках декоративного камня. После этого они расширяются и замерзают. Основная проблема заключается в том, что сила, с которой влага можно расширяться, способна расколоть камень сразу на несколько частей.

Советы от профессионалов
Именно поэтому так важно покрывать декоративный камень различными защитными составами. Лучше всего для этого подходят специальные гидрофобные лакокрасочные составы. Они обладают наилучшими свойствами, которые представляют особую ценность для тех, кто хотел бы продлить “срок жизни” декоративного камня.
Сплошное покрытие подобными составами позволит создать исключительно надёжную защиты от попадания какой бы то ни было влаги во внутреннюю структуру камня.
Стоит добавить, что данная процедура будет актуальна только для искусственных камней, которые не были покрыты специальными защитными составами на предприятии. Современные производители искусственных камней чаще всего поставляют на мировой рынок продукцию, которая имеет полную защиту от влаги.
К слову, стоимость искусственного камня варьируется в зависимости от того, имеет ли материал защитное покрытие или же нет.

Декоративный камень и её особенности
В последние годы всё чаще встречаются варианты, когда люди покупают декоративный камень не для реализации каких бы то ни было сложных решений дизайна и самых смелых идей, а для отделки обычной типовой квартиры. Сегодня облицовочный декоративный камень используется практически повсеместно. Это неудивительно, ведь он стоит сравнительно недорого, поэтому этот материал используют самые разные слои населения.
Важное преимущество искусственного камня – большой выбор цветовой палитры, а также различных необычных форм. К сожалению, ухаживать за искусственным камнем, имеющем нестандартную форму, может быть весьма затруднительно. Для очистки придётся покупать специальные чистящие средства.
Особенности ухода за декоративным камнем в зависимости от способа укладки
Сегодня существует несколько главных способов укладки, сделанных из декоративного камня. Речь идёт о методах с расшивкой и без расшивки. Это означает, что для очистки искусственного камня, уложенного одним способом, нужно использовать одни средства, а для очистки камня, установленного иным способом, – другие.

В чем состоит уход за искусственным камнем
Ухода за декоративным камне можно назвать достаточно простым. Он состоит из протирания поверхности материала от бытовой пыли, которая часто появляется на поверхности декоративного камня. Из-за особенностей своего покрытия, декоративный камень очень легко мыть. Для этого достаточно взять щётку или даже тряпку, после чего смочить её водой. Можно сказать, что мыть искусственный камень так же просто, как и обычную керамическую плитку.
Стоит помнить, что некоторые виды камня продают без какого-либо покрытия. В таком случае покрыть камень специальным составом нужно самостоятельно. Это крайне важно, ведь без защитного покрытия камень не сможет прослужить достаточно длительный срок.

Как наносить защитное покрытие на декоративный камень
1. Для покрытия чаще всего используются специальные лаки пропитки. Перед тем, как приступить к нанесению защитного покрытия, нужно очистить поверхность камня. Не стоит пытаться покрыть специальным защитным составом грязную поверхность.
2. Когда лак будет нанесён, ему нужно дать некоторое время, чтобы он успел просохнуть. В таком случае человек, который занимается ремонтом, сможет оценить степень блеска стены.
3. Если внешний вид стены будет достаточно привлекательным, то можно продолжить работу. В противном случае придётся нанести сразу несколько слоёв лака. Это крайне важно, чтобы декоративный камень прослужил как можно дольше.
4. В случае, если искусственный камень покрыт достаточно толстым слоем лака, можно считать, что уход за этим материалом полностью закончен.
В некоторых случаях блеск кажется излишне ярким. Как же поступить в подобной ситуации? Лучше всего разбавить пропитку водой. Тогда получится наиболее подходящий состав. Важно помнить о том, что искусственный камень не нуждается в ежегодном обновлении слоя лака. Это крайне важно, ведь некоторые люди считают, что слой нужно обновлять хотя бы один раз в год.

Где купить искусственный камень
Лучше всего покупать этот материал на заводе, который занимается производством декоративного камня, например, у “Интеркам”. Здесь вы приоьретете качественный камень по отличной цене. Декоративный кирпич является крайне популярным материалом, поэтому крайне важно купить качественный камень, а не дешёвую подделку, ведь подделки встречаются довольно часто. По запросу “декоративный камень фото” в любой поисковой системе в Интернете можно ознакомиться со всеми видами этого материала.

Заключение
Декоративный камень – это идеальный материал для тех, кто ненавидит постоянные уборки и не имеет достаточно свободного времени для этого нудного занятия.

Так же важно отметить, что у компании “Интеркам” есть особая линия камня для интерьера – гипсовая плитка (листы с расположенным на нем камнем или кирпичом). Такие изделия прекрасно подходят для отделки кухни, спальни, прихожей, гостиной, детской и любого другого помещения. Они идеально имитируют натуральный камень и традиционный кирпич. Монтаж можно сделать даже своими руками. Достаточно посмотреть видеоинструкцию от “Интеркам”.

В продаже так же есть архитектурные элементы и все сопутствующие товары.

Уход за облицовкой из камня

КАЧЕСТВЕННО

БЫСТРО

SEO оптимизация

адаптивная верстка

Ремонт в регионах

  1. Главная
  2. Строительство
  3. Защита конструкций от коррозии
  4. Способы очистки камня

Уход за каменной отделкой фасада здания

Наружная облицовка, отделка фасада здания выполненная из камня, особенно при шероховатых фактурах, подвержена в условиях современного индустриальною города быстрому загрязнению.

Практика эксплуатации зданий показывает, что белокаменные облицовки теряют на 10—20% свою первоначальную светлоту1 по прошествии двух-трех лет. В дальнейшем облицовки темнеют в еще большей степени. Так, например, светлота облицовки музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, выполненной из белого шишимского мрамора, через 30 лет службы составляла в среднем около 20%, хотя в момент установки мрамор имел светлоту не менее 60—70%.

Потемнение камня происходит под влиянием запыления, окрашивания бурыми окислами железа и появления высолов.

Запыление наиболее интенсивно на горизонтальных или слабо наклонных плоскостях, на выпуклом орнаменте, скульптурных украшениях, а также на защищенных участках стены, не омываемых дождевыми водами (в портиках и т. п.).

Окрашивание окислами железа наблюдается только в местах потеков с покрытий, выполненных из кровельной стали (кровли, пояса, сандрики, крепления водосточных труб и т. п.).

Высолы (выцветы), образующие пятна на фасаде, связаны с использованием недоброкачественных сортов цемента или недостаточно чистого песка; выцветы могут также возникать при употреблении в качестве ускорителя твердения жидкого стекла.

Внутренняя облицовка, находящаяся в более благоприятных условиях и выполняемая преимущественно в гладких фактурах, запыляется в меньшей степени.

Обычная причина появления пятен на облицовке внутренних помещений — недостаточная изоляция плит от влажности стены, вызывающей окрашивание светлых сортов мрамора окислами железа, продуктами разложения органических веществ (деревянные клинья, конопатка, оставляемые за облицовкой) и способствующей разрушению поверхностного слоя облицовки под влиянием кристаллизационных напряжений в материале.

Источники, вызывающие окрашивание, чаще всего расположены за облицовкой, поэтому определение причин появления пятен в ряде случаев представляет значительную трудность; пятна, образовавшиеся в силу различных причин, могут иметь одинаковую окраску.

Как помыть фасад зданий и сооружений

Этот способ включает: промывку водой, очистку паром и песком, а также восстановление первоначальной фактуры при помощи вторичной перековки поверхности или шлифования.

Промывка водой (шлангом, под большим напором) применяется при полной внешней сохранности облицовки и незначительной загрязненности; она наиболее эффективна на зеркальных фактурах.

Для мытья внутренней облицовки используются резиновые губки или чистые полотняные (холщевые) тряпки; промывка ведется сверху вниз, горизонтальными полосами, с избытком воды. Рекомендуется применять воду, настоенную на мраморной пыли; дистиллированная вода для промывки непригодна, так как она активно растворяет поверхность мрамора, вызывая быструю потерю полировки.

Породы некарбонатного состава (граниты, лабрадорит и пр.) могут промываться водой без ее предварительной обработки.

Промывка водой с применением щеток производится для очистки наружной и внутренней облицовок с зеркальной лощеной и тонкошлифованной фактурами, а также скульптурных рельефов и порезок, когда поверхность облицовки не имеет признаков разрушения, но сильно загрязнена.

При шероховатых фактурах и пористом камне загрязнение распространяется на значительную глубину и для его удаления требуется значительное механическое усилие. Щетки могут быть волосяными (искусственной шерсти) или травяными. Применение стальных щеток не допускается.

В воду для мытья не следует вводить химические добавки, как, например, кислоты, препараты каустической соды и др., ввиду возможности разрушения известняка и мрамора, материала швов и появления выцветов.

Применение мыла допускается только при условии отсутствия в нем свободной щелочи или жира (нейтральное мыло). Лабораторное определение наличия свободной щелочи производится добавкой к мыльному раствору 2—3 капель фенолфталеина (спиртовый раствор); свободная щелочь вызывает красную окраску.

Если облицовка покрывалась восковой мастикой, то последняя перед промывкой должна предварительно удаляться полотняной или холщевой тряпкой, смоченной в чистом светлом скипидаре.

Очистить поверхность каменной облицовки

Если окрашивающие вещества проникли глубоко в тело камня, то очистка облицовки связана с большими трудностями.

Для наружных облицовок очистка усложняется также нарушением целости поверхностного слоя камня, приобретающего легко запыляемую шероховатуот поверхность.

В зависимости от положения облицовки (наружная или внутренняя), сорта камня и фактуры, очистка может производиться либо механическими способами удаления загрязненного слоя камня (преимущественно для наружных облицовок), либо химическими (табл. 1).

К грубым механическим способам очистки облицовки следует прибегать в крайних случаях; в художественном отношении камень часто выигрывает от патины, которой он покрывается от времени.

Кроме того, при использовании песка и ударных инструментов нарушается первоначальный профиль каменной детали.

Таблица 1. Способы очистки облицовки различных пород камня

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: