Укладка и разравнивание раствора – Устройство плиточных полов

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.
Читайте также:
Фильтр Фибос: характеристики моделей, отрицательные отзывы

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Читайте также:
Уплотнение асфальтобетонной смеси катками: коэффициент плотности

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

  • При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
  • Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

  • Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
  • Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
  • Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

  • Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

  • В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
  • Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
  • Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
  • На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

  • Материал должен быть влагостойким.
  • Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
  • Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.
Читайте также:
Что собой представляет фацет на зеркале, формы и способы обработки

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Подготовка пола к укладке плитки

Автор: Николай Стрелковский

Напольная плитка – это замечательное декоративное покрытие, способное преобразить не только кухню и ванную, но и жилые комнаты. Она прочная, долговечная, благодаря разнообразию внешнего вида способна вписаться в любой интерьер, к тому же под неё можно укладывать любые виды тёплых полов, кроме плёночного – трудно приклеить плитку к его гладкой поверхности. При укладке покрытия придётся потрудиться, но результат окупит все старания.

Подготовка пола к укладке плитки

Напольная плитка требовательна к поверхности. Она должна быть чистой, ровной, твёрдой и устойчивой, поэтому подготовка к монтажу покрытия будет в первую очередь зависеть от типа пола, который, если не вдаваться в подробности, бывает бетонным или деревянным.

Подготовка бетонного пола к укладке плитки

Подготовка бетонного пола к укладке плитки

Пол в новой квартире

Скорей всего, он будет неровным и, возможно, даже с уклоном, но такой вариант на самом деле стоит считать идеальным. Владельцам жилья предоставляется возможность сделать весь пол «с нуля», не удаляя старого покрытия и контролируя выполнение каждого этапа: уборку, заделку щелей, гидроизоляцию, заливку стяжки. Качественно сделанный пол прослужит много лет, а декоративное покрытие на него можно положить любое.

Видео – Подготовка пола к укладке плитки

Этапы выполнения работ
  1. Сначала нужно оценить состояние поверхности: выяснить величину уклона и неровностей, от чего будет зависеть выбор способа выравнивания: незначительный перепад высот (до 3 см) можно исправить самонивелирующейся стяжкой, более серьёзный потребует заливки цементно-песчаной стяжки, а при значительном уклоне (более 10 см) потребуется делать стяжку на керамзите, чтобы не перегружать перекрытие.
  2. Теперь при необходимости нужно провести ремонт основания: сбить большие выступы, расширить, прогрунтовать и затереть раствором щели и трещины.

Ремонт бетонного пола

Разметка пола под укладку плитки

Разметка для плитки

Прежде чем начать выкладывать плитку на клей, пол нужно прогрунтовать – это улучшит сцепление клеящего состава со стяжкой. Кстати, укладывать плитку можно на специальный клей, нанося его зубчатым шпателем, а также на мастику или цементный раствор. Естественно, клей предпочтительней, так как он создан специально для этих целей. Используя проверенные средства, можно быть уверенным, что со временем отдельные плитки не вылетят.

Старая прочная стяжка, нуждающаяся в незначительном ремонте

Обычно она обнаруживается под старым декоративным покрытием: линолеумом, паркетом или другим. Также неплохой вариант для укладки плитки.

Этапы выполнения работ
  1. Прогноз возвышения уровня пола. К имеющейся стяжке нужно прибавить толщину плитки и клеящего состава – поднятый на эту высоту пол не должен мешать открыванию дверей. Если этого не избежать, то из сложившейся ситуации будет три выхода: отказаться от плитки в пользу более тонкого декоративного покрытия, либо поднимать пороги и менять двери, либо сбивать старую стяжку и заливать новую, но не факт, что она получится тоньше, ведь неизвестно, каково было прежнее состояние поверхности.
  2. Если с уровнем пола всё нормально, то следующий шаг – уборка. Удаление пыли и мусора необходимо, так как эти частицы мешают схватыванию клеящего состава с поверхностью пола.
  3. Теперь можно сделать ремонт стяжки, если она в нём нуждается. Как правило, весь ремонт в таких случаях заключается в заделке щелей, которые можно затереть тем же плиточным клеем, что будет использоваться для укладки покрытия.
  4. Готовую отремонтированную стяжку остаётся только загрунтовать, и можно приступать к укладке плитки. Кстати, регулируя толщину клеевого слоя, можно выравнивать незначительные неровности (до 1 см) на полу.

Укладка плитки на пол

Старая разваливающаяся стяжка

Это самый неудачный вариант – старую стяжку, которая уже рассыпается, придётся удалять, причём полностью. Убрать нужно не только те куски, которые сами вываливаются, но и те, что пока ещё не начали отходить. Это усложнит работу и потребует дополнительного времени и инструментов.

Этапы выполнения работ
  1. Первый шаг – удаление стяжки. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить перекрытие. Скорей всего, для этого потребуется перфоратор, так как большие куски просто молотком не сбить, а удалить их надо. Во-первых, они всё равно так или иначе отойдут, а во-вторых, будут мешать новой стяжке.

Ремонт бетонного пола

Заливка новой стяжки

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Строго говоря, деревянный пол – не самое удачное основание под плитку, поэтому такое покрытие укладывается на него лишь в порядке исключения. Если под деревянным полом имеется бетонное основание, то лучше работать с ним, удалив черновое покрытие. Однако для тех, кто по какой-то причине, имея дома деревянные полы, всё же хочет наслаждаться плиточным покрытием, тоже есть варианты исполнить свою мечту.

Читайте также:
Чего не должно быть в составе гипоаллергенных детских порошков?

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Как известно, поверхность под плитку должна быть не только ровной, но ещё и прочной и неподвижной, так что прогибающиеся половицы исключены. Кроме того, плиточный пол довольно тяжёлый, так что необходима уверенность, что имеющееся покрытие его выдержит и не будет прогибаться под тяжестью.

Прочный деревянный пол

Если к полу (дощатому, фанерному, из ДСП и т.п.) нет никаких серьёзных нареканий, то потребуется лишь подготовка его поверхности.

Этапы выполнения работ
  1. Все стыки необходимо заполнить монтажной пеной.

Все стыки необходимо заполнить монтажной пеной

Покрыть пол грунтовкой

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Как клеить плитку

Старый деревянный пол с прогибающимися половицами

Этапы выполнения работ
  1. Сначала нужно снять все половицы.

Демонтаж половиц пола

Гипсоволокно для пола с фальцевой системой крепления

Укладка плитки на готовое основание

Кроме уже описанных случаев с разными основаниями бывают и такие, когда плитку требуется уложить на другое покрытие, например, винил или линолеум. Теоретически это возможно, хотя и не желательно. Под линолеумом, допустим, возможно появление плесени, если он изначально был плохо приклеен, так что лучше все старые покрытия удалять и работать с чистым основанием.

Если по какой-то причине такое невозможно, придётся обработать гладкую поверхность наждачкой и нанести царапины, чтобы улучшить сцепление с клеем.

Единственное покрытие, на которое можно укладывать плитку, это другая плитка, хотя и её желательно удалить. Просто этот процесс довольно трудный, потому и допускается обработать старое покрытие наждаком, чтобы сделать его более шершавым. Шатающиеся плитки придётся убрать, а образовавшееся углубление заполнить плиточным клеем.

Итак, напольная плитка – очень красивое, хотя и капризное покрытие. К счастью, всегда можно найти способ украсить ею свой дом, даже если в нём деревянные полы. Красота потребует усилий, порой даже весьма значительных, но зато потом долго будет радовать жильцов.

Видео – Подготовка пола к укладке плитки

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Раствор для укладки плитки на пол: тонкости и нюансы изготовления

Плиточное покрытие – практичный и удобный вариант для пола на кухне, в коридоре и ванной. Оно водостойкое и прочное, быстро очищается от грязи, выглядит красиво.

Богатый ассортимент выпускаемых изделий позволяет создавать оригинальные композиции и узоры. А чтобы пол, облицованный плиткой, был долговечным и прочным, нужно использовать качественную смесь для укладки.

Особенности смеси

Плиточные работы на полу производятся первыми (до облицовки стен). Для их выполнения можно использовать как классический раствор (на основе песка и цемента), так и готовые составы.

  • Последние могут выпускаться как в виде вязких мастик (продаются в пластиковых ведрах), так и в виде сухого порошка, в который перед укладкой плитки надо добавлять воду согласно инструкции.
  • Сухие клеевые смеси (имеют в составе цемент с модифицирующими добавками) продают запечатанными в мешки по 5 или 25 килограммов.

О подготовке раствора для половой плитки и последующей ее укладке расскажет специалист в этом видео:

Важные нюансы

В отличие от облицовки стен, для пола требуется более толстый слой кладочного раствора (от 3 миллиметров). А какой именно раствор выбрать, зависит от нескольких факторов.

Например, от того, насколько ровным является черновое основание пола. Если оно далеко от идеала, зачастую есть смысл использовать цементный состав, который одновременно сгладит все небольшие неровности. В этом случае толщина растворного слоя может доходить до 30 миллиметров. Клеящие смеси и мастики требуют гладкой, хорошо выровненной поверхности.

Кроме того, при выборе кладочного состава отталкиваются и от типа плитки. Есть определенные ее виды (например, керамогранит), которые обладают гладкой поверхностью и крайне низкой адгезией. Для них требуется использование специальной клеящей смеси на основе цемента, в которую добавлены синтетические смолы – пластификаторы.

Исходим и из соображений экономии. Ведь готовые смеси обойдутся дороже, чем самодельный цементный раствор. Примем это во внимание при подсчетах общего количества необходимых материалов.

  • Стоит помнить, что для цементного основания раствора нужно в разы больше, чем для бетонного.
  • Глазурованная плитка экономичнее в этом плане, чем неглазурованная (которая возьмет значительно больше клеящей смеси).

Состав и структура

Рецептура готовых сухих составов и мастик – секрет производителей. Их плюс – большое разнообразие видов для различных поверхностей и условий. Так, есть смеси

  • универсальные, базовые (для ровных поверхностей),
  • усиленные (для крупной плитки),
  • а также составы, предназначенные для нетрадиционных оснований (к примеру, стеклянных, металлических).

А вот состав цементно-песчаного раствора известен давно: на четыре (цемент М300), пять (цемент М400) или шесть (цемент М500 и М600) частей речного чистого и сухого песка добавляют одну часть цемента (свежего, рассыпчатого, желательно высокой марки). Песок просеивают с помощью сита, удаляя тем самым посторонние включения в виде камешков и осколков раковин.

Читайте также:
Цветок гиппеаструм: уход в домашних условиях, пересадка и размножение

Для усиления адгезии и пластичности рекомендуется добавление в раствор клея ПВА. На десять литров смеси потребуется всего 200 граммов клея. Если его нет под рукой, можно добавить жидкое мыло, разведенный в воде стиральный порошок или одно из моющих средств.

Есть и другие добавки, улучшающие свойства кладочного раствора.

  • К примеру, гашеная известь, которая может быть заменена материалом МТС (LР), повышает водостойкость и эластичность.
  • А для усиления морозостойкости (если, скажем, плитка кладется на неотапливаемом балконе или лоджии) можно добавить Праймер ЕС-30 – особый ускоритель твердения, дающий устойчивость к низким температурам.

Раствор для укладки плитки на пол своими руками

Разведение готовой сухой смеси

Здесь нужно внимательно прочитать инструкцию – как правило, она либо напечатана на упаковке, либо прилагается к составу. Самое главное – не заливайте воду в порошок (комки останутся). А вот если аккуратно засыпать смесь в воду, помешивая дрелью с насадкой-миксером, то раствор получится однородный и качественный. Размешивают дважды: во время приготовления раствора и перед его использованием.

Причем вода не должна быть чересчур холодной или горячей – только комнатной температуры. Иначе добавки-модификаторы могут потерять свои свойства. Рекомендуемая температура воздуха во время работ – от 18 до 24 градусов Цельсия. Так как смесь быстро застывает, то лучше всего готовить ее частями. В количестве, которое зависит от быстроты работы мастера.

Про цементный раствор для кладки плитки на пол читайте далее.

Цементный раствор

Хорошо просеянный сухой песок смешивают с необходимым количеством цемента, затем медленно доливают воды, перемешивая состав. При необходимости используют добавки (например, ПВА). Нужную консистенцию раствора можно определить, взяв немного смеси мастерком. Она должна быть пластичной и удерживаться, не стекая. Для маленьких плиток нужен более жидкий раствор, для крупных – более густой.

Плитку перед укладыванием на цементный раствор замачивают в воде часов на восемь. Только сначала стоит проделать это с образцом, так как бывает, что после этого на изделиях не слишком высокого качества проступают пятна под эмалью. Если замоченный и закрепленный на цементе образец через пару дней не потерял своего вида, то всё нормально. В противном случае вместо замачивания протрем перед работой тыльную сторону плиток мокрой тряпкой.

Если предстоит укладка кафельной (керамической) плитки на цементный раствор на бетонный пол, то задача значительно упрощается. Достаточно налить на бетон воды, а затем засыпать через сито слой цемента (или песка с цементом в равных долях) общим слоем порядка 3 миллиметров (при наличии неровностей – до 30 миллиметров). На полученное «тесто» кладем плитку, не забыв предварительно расставить маяки по углам.

Итак, теперь вы знаете про устройство полов из плитки и цементный раствор для него, поговорим о частых ошибках начинающих ремонтников.

Более подробно об укладке плитки на сухой цемент расскажет этот видеосюжет:

Как не допустить ошибок

При изготовлении цементного раствора для половой плитки может получиться неудовлетворительный результат:

  • использовать песок низкого качества, не просушив его и не просеяв;
  • применять старый слежавшийся цемент, потерявший свои свойства (или брать недостаточно высокую марку при укладке тяжелой плитки);
  • пользоваться грязной (из лужи, болота, труб отопления) или морской водой;
  • плохо перемешивать раствор, оставляя неразмешанные комки цемента или песка;
  • укладывать на обычный цементный раствор плитку, требующую применения особых смесей (например, сделанную из керамогранита);

Готовя состав для укладки из сухой клеящей смеси, нельзя:

  • пользоваться слишком горячей или ледяной водой;
  • засыпать в емкость сначала порошок, а потом наливать воду (по краям в этом случае будут сухие комочки);
  • готовить раствор, когда слишком холодно или жарко (ниже плюс 18 и выше плюс 24 градусов);
  • замачивать плитку и увлажнять основание пола;
  • использовать для приготовления смеси грязную емкость, в которой готовили прошлый раствор (это приведет к появлению твердых вкраплений);
  • размешивать состав на слишком высокой скорости дрели с насадкой (он тогда будет пениться) или слишком медленно (тогда сухие комочки не разобьются).

О том, отмыть грязную половую плитку от раствора, читайте ниже.

Следующее видео научит вас, как легко и без проблем уложить плитку на пол:

Кровля, как чешуя дракона. Интересные решения из сланца

Несмотря на то, что современный строительный рынок предлагает множество вариантов кровельных покрытий, интерес к натуральным материалам растёт год от года. Мы уже рассказывали нашим читателям про соломенные крыши, а также подробно описывали весь процесс самостоятельного строительства зелёной кровли. Пришло время рассказать о кровле из сланца.

Читайте также:
Строительная рулетка. Устройство и принцип работы

Хотя кровля покрытая сланцем известна людям уже не одну сотню лет, именно сейчас этот материал переживает второе рождение. С чем это связано? Попробуем разобраться в этом вопросе, и для начала совершим небольшой экскурс в историю.

Активное использование сланца, как материала для покрытия кровли, началось ещё с ХII века. Эффектный внешний вид, долговечность (срок службы такой кровли – свыше 100 лет), влагоустойчивость принесли этому материалу заслуженную славу. В таких странах, как Германия и Англия, сланцем покрывали крыши замков и домов аристократов. Многие из этих строений, притягивая восторженные взгляды, стоят и по сей день.

Оригинальная текстура материала, необычная форма, матовый блеск выделяют такую кровлю на фоне остальных. Притягательность сланца во многом обусловлена его природным происхождением. Сланец по своей сути – это слоистая горная порода, сформировавшаяся под воздействием высоких температур и давления в течение тысячелетий.

Благодаря слоистой структуре, сланец можно раскалывать на тонкие пластины (именно их и используют для покрытия кровли), а также резать и сверлить. Этот материал достаточно гибкий, поэтому сланцем можно покрывать кровлю самой сложной формы, а при взгляде издали такая кровля напоминает чешую дракона.

Неудивительно, что любой человек, хоть раз увидев крышу, покрытую сланцем, загорается идеей сделать себе такую же. Несмотря на множество плюсов, такая кровля имеет и ряд существенных недостатков. Главные из них – высокая цена как на материал, так и на работу по укладке сланцевой кровли.

Кроме этого, сланец – тяжёлый материал. Средний вес 1 кв.м сланцевой кровли составляет 25 кг (не забываем прибавить снеговую нагрузку). А при двойной укладке пластин вес увеличивается вдвое, что предъявляет повышенные требования к прочности несущих стен и стропильной системы дома.

Также сланец не отличается цветовым разнообразием: наиболее распространённые оттенки – это серый, светло-серый и графит. Но сланец – это не только кровельный материал. Всё чаще сланец используется для отделки фасадов и декорирования интерьеров.

Сланец может быть очень разным!

В Европе в моду входит сланцевый сайдинг. Стоимость 1 кв.м такого покрытия составляет от 10 до 15 евро. Снижение стоимости достигается за счёт уменьшения количества плиток. Например, если для кровли обычно на 1 кв.м расходуется 25 плиток (размером 40х25см), то при облицовке стен используется уже 15 шт. на 1 кв. м. Средний вес одной плитки – менее 1.5 кг, что позволяет облицовывать ею стены каркасных домов.

При выборе натурального сланца, в первую очередь, следует обратить внимание на материал, поставляемый из Германии и Англии.

Также поставками сланца активно занимаются испанцы. Но следует помнить, что сланец из Англии, который добывают уже на протяжении сотен лет, будет дороже, чем сланец из карьера в Испании, которому ещё нет и 30 лет.

Что касается сланца из Китая, то здесь приходится действовать на свой страз и риск, т.к. качество материала сильно хромает.

Также сланец можно использовать как красивое решение для сервировки стола. Посуда из сланца только входит в моду.

Натуральный сланец – это, в первую очередь, огромные возможности. В умелых руках он может стать универсальным материалом. Но как быть, если хочется обзавестись сланцевой кровлей, а цена на неё отпугивает?

Одним из вариантов может стать применение фиброцементного сланца – искусственного материала, имитирующего форму и текстуру настоящего сланца. Либо композитного сланца, который на первый взгляд не отличишь от натурального.

Но всё это – дорогие решения, которые не подходят для массовой застройки. Поэтому одним из вариантов имитации может стать создание сланцевой кровли из плоского шифера, по «рецепту» suchsuch. Делается это так – берём лист плоского шифера, нарезаем его на квадраты-черепички, сверлим отверстия для крепежа, устанавливаем на сплошную обрешётку.

В этом способе есть одно «но».

Я видел сланцевую кровлю и подумал, что можно сымитировать её пластинами из плоского шифера. Отпугивает только вредность асбестовой пыли, которая будет выделяться при резке.

Асбестовая пыль считается канцерогенным веществом, и при длительном вдыхании большого количества пыли появляется риск развития асбестоза, т.к. частички пыли не выводятся из лёгких. Поэтому при резке шифера нужно работать на открытом воздухе, а не в помещении, как следует смачивать место реза водой, работать в респираторе и защитных очках.

Слово «шифер» в переводе с немецкого и означает «сланец». А если проследить эволюцию шифера, то между натуральным сланцем и этим материалом находится материал под названием «асбестоцементная кровельная плитка».

Этот материал до сих пор можно встретить на старых домах.

Со временем материал усовершенствовали, превратив его в одноволновую плитку. Со временем она стала привычным всем нам «асбестоцементным волнистым листом» размером 1.15х1.75 м с 8-ю волнами.

Читайте также:
Яркая фуксия: как вырастить цветок в домашних условиях без особых хлопот?

Поэтому можно сказать, что такая технология оправдана, проверена временем, и вот что может получиться в итоге.

Прочитав тему Фиброцементный сланец, вы сможете познакомиться с этим материалом поближе. В другой теме форумчане обсуждают, стоит ли крыть ли крышу шифером. Также вы можете просмотреть красочную фотоподборку с соломенными кровлями и прочесть тему, где подробно расписывается весь процесс укладки тростниковой кровли. И посмотрите видео, где подробно рассказывается про выбор кровельного материала экономкласса.

Кровельный сланец: особенности, преимущества и недостатки крыши из сланца

Среди множества современных материалов, применяемых для обустройства надежной и красивой кровли, особенное место занимает сланец. Этот материал весьма дорогой и считается элитным. Однако, вне всяких сомнений, сланцевая кровля является максимально долговечной и выглядит превосходно.

Что такое кровельный сланец и как его добывают

Сланцы представляют собой горные породы метаморфического типа. Другими словами, это уплотненные с течением времени рыхлые осадки различного происхождения. Отсюда наличие достаточно большого количества разновидностей сланцев. Горючие и углистые, вельдские и аспидные, кристаллические и глинистые. Сланец для кровли относится как раз к глинистым разновидностям, которые отличаются особой структурой. Параллельное расположение слоев минерала позволяет раскалывать его на достаточно тонкие пластины довольно больших размеров. При этом, в поперечном направлении, каждая пластина обладает завидным запасом прочности.

Большинство сланцев, пригодных для кровли, добывается в шахтах. Хотя, используется и карьерный способ. Разница в давлении земной коры на разных ее участках не позволяет добывать сланцевые глыбы размером более, чем 2-6 метров. При этом, в процессе раскалывания глыбы на пластины весьма велика доля отходов. В некоторых случаях, она достигает 80%. Стоит также заметить, что качество сланцев и разных карьеров существенно разнится. Наиболее подходящими материалами для обустройства кровли, при строительстве дома, считаются глинистые сланцы из Испании и из Уэльса. Материалы из других стан, в большинстве случаев, уступают по качеству и не гарантируют долговечности.

Основные особенности сланцевой кровли

В отличие от других кровельных решений, крыша из сланца имеет ряд особенностей, которые можно представить в виде таблицы:

Преимущества сланцевой кровли

Недостатки сланцевой кровли

Стоит заметить, что данный вид кровельных материалов используется в элитном сегменте строительных услуг. Как правило, заказчики таких решений готовы на достаточно большие расходы, как на этапе обустройства кровли, так и на этапе ее эксплуатации. С другой стороны, в нашей стране есть не так уж и много компаний, которые имеют достаточную квалификацию для того, чтобы обеспечить максимально высокое качество данного вида кровли.

Как производится монтаж сланцевой кровли

В большинстве случаев, кровельный сланец применяется на весьма дорогих зданиях. А это значит, что любая протечка может принести ощутимые потери. По этой причине, обустройство такой крыши доверяют наиболее опытным мастерам, которые смогли зарекомендовать себя именно на такой работе, с самой лучшей стороны.

Конкретный способ монтажа зависит, в первую очередь, от таких параметров, как размеры и форма сланцевых плит, и величина уклона крыши. Монтаж сланцевой кровли предполагает крепление сланцевых плит к сплошному настилу из обрезной доски. При этом, сами плитки крепятся при помощи медных гвоздей. Такие гвозди отличаются долговечностью, не подвластны коррозии и позволяют осуществлять демонтаж плитки быстро и безопасно. Для этого, специальным инструментом следует лишь срезать сами медные гвозди. Стоит заметить, что кровельщик, работающий со сланцем, должен иметь следующий набор инструментов:

      • Специальный заостренный молоток для подрубки сланцевых плит. Ним же можно пробить отверстие для медного гвоздя.
      • Специальный резак для подрезания и пробивания отверстий в сланцевой плите.
    • Специальная фомка для быстрого демонтажа и замены отдельных сланцевых пластин. С ее помощью можно приподнять несколько рядов плиток для монтажа новой пластины.
    • Наковальня для обработки плитки и для эффективного нанесения разметки.

    На сегодняшний день, кровельный сланец можно монтировать тремя основными способами. Все они сложились в различных странах, и называются соответственно страны происхождения:

      • Английский метод предполагает работу с прямоугольной плиткой, которая укладывается по горизонтали с напуском.
      • Немецкий метод – это работа с пластинами различной величины и формы. Конечный результат и эстетика зависят от мастерства и художественного вкуса мастера.
      • Французский метод предусматривает укладку плиток квадратной формы со специально срезанными углами.

      Во всех трех случаях, возникает вопрос о роли гидроизоляции при обустройстве такой конструкции, как сланцевая кровля. Между тем, правильно смонтированная крыша из сланцевых плит не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Протекать она будет только при ошибках при монтаже. Однако, она будет не лишней в период монтажа. Кроме того, по такой изоляции весьма удобно наносить разметку мелом. После завершения монтажа, смысл такой гидроизоляции пропадает. Все равно она повреждена гвоздями и влагозащитная функция целиком и полностью ложится на сланцевую конструкцию.

      Таким образом, использование пластин из глинистых сланцев позволяет обустраивать надежные и очень долговечные кровельные конструкции, которые отличаются высоким уровнем эстетики и экологии. Однако, следует ответственно подходить, как к выбору конкретного материала для обустройства кровли на том или ином объекте, так и к подбору квалифицированных опытных кадров, которые способны качественно выполнить монтаж данной конструкции.

Кровельный сланец. Что это? Дорого ли покрыть дом сланцевой кровлей? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

В последние годы стало модным использовать в строительстве натуральные, экологически чистые материалы. Тем более, если они выглядят великопепно и подчеркивают красоту, а также индивидуальность вашего дома.

Одним из таких необычных, однако очень практичных стройматериалов, является кровельный сланец. На самом деле сланцом покрывали крыши еще сотни лет назад, поскольку люди заметили уникальные качества этого материала, к тому же он обладал непревзойденной долговечностью — в 300 лет!

Что такое кровельный сланец?

Сланец — это осадочная порода характерно серого цвета, состоящая из множества слоев слюды, образовавшихся более 350 миллионов лет назад. Сегодня сланец является одним из самых красивых и популярных видов природных камней, используемых в отделке зданий и помещений.

Кровельный сланец производят из натурального камня следующим образом: выкопанная на поверхность скала разрезается на блоки специальной алмазной пилой, а затем она расслаивается на плитки толщиной около 5 мм. Сланцевая кровля производится, в основном, в черном, темно-сером и сером цвете, хотя она также бывает (в зависимости от месторождения) в фиолетовом и зеленом цвете.

Сланцевый камень является полностью натуральным материалом. Более того, при его обработке, не загрязняется окружающая среда, так что можно сказать, что это еще и экологически чистый стройматериал. Кроме того, это еще и очень гибкий и универсальный материал: кровельный сланец можно укладывать на любую крышу, даже самой сложной формы.

Безусловно, самый красивый вид крыши получается, если вы уже заранее проектируете дом со сланцевой кровлей. Идеальная ситуация — когда инвестор и архитектор сначала выбирают материалы, а затем создается проект, который учитывает технические характеристики и возможности их практического применения.

Что значит выбираются материалы? Как мы уже говорили выше, сланец — природный камень, а это значит, что они могут отличаться по фактуре, толщине, размерам, цвету и массе других параметров. Однако, уже зная формат и тип камня, крышу можно адаптировать к нему: скажем длину ската продумать согласно размеру сланца, а дымоходы спроектировать в таких местах, где не потребуется резать кровлю и выполнять другие методы жесткой обработки.

Такой подход к выполнению сланцевой кровли мы можем увидеть, в первую очередь, в странах, где сланец наиболее популярен (Германия или Франция). Однако в России, как правило, все происходит с точностью наоборот. Наши застройщики обычно принимают решение сделать крышу из сланца, когда проект дома уже утвержден. Конечно, это не такая уж большая проблема, и в этой ситуации вы также можете сделать хорошую крышу, если верно сделать все расчеты.

Сланец подходит для любого типа архитектуры: как для традиционных, так и для современных домов — все зависит от типа покрытия. Нет такой крыши, на которой сланец выглядел бы плохо (хотя принято считать, что кровельный сланец плохо сочетается с пластиковыми водостоками, желобами или фасадами).

Дорого ли покрыть крышу дома сланцем?

Сланцевое покрытие крыши никогда не стоило дешево. Начнем с того, что сам сланец продается по цене как минимум 2000-5000 руб за 1 кв. м. Прибавьте сюда расходы на работу кровельщиков. Конечно, можно поискать и купить сланец для крыши еще дешевле или найти более дешевого подрядчика, но тогда вы рискуете получить некачественный материал или некачественно сделанную кровлю.

Безусловно, если речь идет о покрытии крыши небольшого дачного домика для отдыха, возможно не имеет смысла делать в нем сланцевую крышу. С другой стороны, если вы планируете построить красивый коттедж для постоянного проживания, и вы планируете в нем жить десятки лет, тогда для вас выходят на первый план качество и долговечность. Как мы уже отмечали выше, сланцевая кровля может служить сотни лет, так что вы можете порадовать своим домом даже ваших внуков и правнуков.

Плюс многое зависит от конструктива крыши. Если вы планируете строить крышу неправильной формы, с большим количеством скатов, тогда разница в стоимости между кровлей из сланца или, к примеру, металлочерепицы будет очень большая. С другой стороны, если речь идет о выборе кровельного покрытия для простой крыши среднего размера (например, 250 кв. м.), разница в затратах между сланцем и другими кровельными покрытиями уже не такая большая, зато внешний вид крыши отличается в разы.

Если вы задались вопросом: «Дорого ли покрыть крышу дома сланцем?», мы должны вас спросить: «А с чем вы его сравниваете?». Конечно, если сравнивать сланец и шифер (или однулин), разница в цене между этими материалами составит 5 и более раз. Однако, если вы сравните стоимость кровельного сланца с более качественными материалами, например с цементно-песчаной черепицей, разница в цене уже будет не такая большая — порядка 20-30%.

Многое также зависит от формы кровли — чем сложнее крыша, тем дороже ее будет покрыть черепицей. Кровельный сланец — напротив, идеально подходит для покрытия сложных и нестандартных крыш. Так что может так оказаться, что сланцевая крыша обойдется вам даже дешевле черепичной. Кстати, учтите, что сланцем можно покрыть даже самую причудливую изогнутую крышу, чего не скажешь о черепице.

Безусловно, если вы приняли решение покрыть крышу дома сланцевой кровлей, нужно быть готовым к тому, что придется потратить больше денег на красивые мансардные окна, водостоки, желоба и другие вещи. В противном случае, они просто испортят вид крыши (особенно если они пластиковые) .

Как долго строится сланцевая кровля?

Сланец — довольно капризный материал и непростой в укладке. А это значит, что выбрав такой тип кровельного покрытия, вам нужно запастись терпением. Сланцевые крыши строят медленно, с вниманием к деталям, а это, к сожалению, требует времени. Будьте готовы к тому, что покрытие крыши сланцем площадью около 250-300 кв. м. может занять 1,5-2 и более месяцев.

Имейте также ввиду, что кровельный сланец продается не везде. Конечно, на крупных строительных рынках его всегда можно найти без проблем, однако если вы строите дом «в глубинке», лучше заранее продумать этот вопрос, чтобы не затягивать строительство.

Покрытие крыши сланцем. Что нужно учесть?

Кровельный сланец — универсальный материал, его можно укладывать по-разному, и добиваться разного эффекта. Сланцем можно легко покрыть практически любую крышу, однако важно учесть несколько моментов:

  1. Сколько весит сланцевая крыша? Учтите, что сланец — довольно тяжелый материал (и весит около 35 кг на 1 кв. м.), поэтому, если стропила крыши были спроектированы для легких типов кровли, их придется укреплять;
  2. Есть ли особенности укладки такой крыши? Есть. Имейте ввиду, что сланец лучше всего укладывать на полную опалубку с рубероидом, что упрощает монтаж покрытия и улучшает устойчивость кровли. Желательно, чтобы расстояние между стропилами не превышало 60 см (так как это снижает вибрации крыши);
  3. Можно ли установить на сланцевую крышу мансардные окна или солнечные коллекторы? Можно, без проблем;
  4. Может ли кровельный сланец стоить дешевле 2.000 руб за м2? Может. Но чаще всего это материал ненадлежащего качества. Многие недобросовестные продавцы продают под видом сланца каменный мусор, не соответствующем стандартам и на который не распространяются гарантии. Поэтому лучше всего быть предельно осторожным в таких сделках;
  5. Как понять и подобрать качественный сланец для крыши? Серьезные производители указывают на упаковке кровельного сланца его характеристики. В частности: устойчивость к воде и морозу (лучше выбирать сланец класса А1), устойчивость к перепадам температур (выбирайте класс Т1), содержание диоксида серы (должен быть класс S1). Обратите внимание также на фактуру сланца. Если вы заметили, что он неэластичный, с большим количеством примесей — от такой покупки лучше отказаться;
  6. Можно ли уложить сланцевую кровлю самому? Это делать не рекомендуется. Кровельный сланец — сложный в укладке материал, с которым могут справиться далеко не все кровельщики. Вот почему следует выбирать фирму, специализирующуюся именно на таких типах кровли. Учитывая стоимость материала, лучше сразу выбрать опытных кровельщиков, вместо того, чтобы проводить эксперименты, и затем все переделывать.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Плюсы и минусы сланцевой кровли

Натуральный сланец относится к элитным вариантам кровельного материала. Материал пользовался популярностью в Европе еще в Средневековье. Например, сланцем покрыт Букингемский дворец, старинные замки и дома аристократов. Возрождения интереса к кровле из сланца связано с особой прочностью готовой кровли и ее необычным внешним видом.

Сланцевая кровля имеет матовый блеск, необычную текстуры и форму материала. Некоторые сравнивают ее с чешуей дракона. Чаще материал использовался для построек в готическом и романском архитектурных стилях. Использовался сланец и для облицовки стен.

Из чего изготавливается сланцевый кровельный материал

Сланцевые пластины, которые используются в строительстве, представляет собой обработанный особым образом слоистый натуральный камень. Материал расщепляют на пластины, которым придается определенная форма. Наиболее распространены прямоугольные платины формы, встречаются варианты с закругленными краями и в форме ромба.

Чем старше возраст породы, тем она прочнее и дороже. Элитный материал добывается в каменоломнях Северного Уэльса (Англия). Далее идет камень из Германии и Испании, цена на который ниже из-за неоднородности цвета. Самой дешевой является сланцевая черепица из Китая. Камень молодой, поэтому легче подвергается разрушению и выветриванию, легче ломается при транспортировке и монтаже, что приводит к большому проценту отходов.

Достоинства сланцевой кровли

  • Долговечность. Срок службы сланцевой кровли начинается от 100 лет и более, не теряя свою первоначальную структуру и цвет. На менее качественный сланец из Китая гарантию дают в пределах 70 лет. Элитные сорта из Уэльса прослужат несколько веков.
  • Устойчивость к повреждающим факторам. Натуральный сланец не подвержен воздействию ультрафиолета и резким перепадам температур, что дает возможность монтировать сланцевую кровлю в различных климатических зонах. Агрессивные химические вещества не повреждают структуру и не оставляют следов. Имеет высокую устойчивость к влаге, механическим воздействиям и ветровым нагрузкам. Не поражается плесенью или грибами, не гниет, не повреждается грызунами.
  • Удобность хранения. Сланец не требует особых условий для хранения. Нет необходимости помещать его в защищенное от непогоды место. До начала кровельных работ он может храниться прямо под открытым небом.
  • Пожаробезопасность. Как и любой камень сланец не поддерживает горения и не возгорается. Даже в случаях пожара материал сохраняет свой первоначальный вид и форму.
  • Пластичность. Сланец прочный и одновременно гибкий. Эта его особенность используется при покрытии крыш сложной формы, со множеством изгибов и перепадов. Для Средневековья характерны килевидные и куполообразные крыши, которые успешно покрывались натуральным сланцем и справлялись с защитной функцией в течение сотен лет. Для этого использовались пластины разных размеров, которые можно было разметить даже в труднодоступных местах и стыках. При этом он несложен в обработке, достаточно легко режется и сверлится.
  • Высокие тепло- и шумоизоляционные характеристики. Натуральный камень медленно нагревается на солнце и остывает, за счет чего улучшаются теплоизоляция дома и снижаются расходы на обогрев. Кровля поглощает звуки от порывов ветра, ударов капель воды или града, поэтому не требует дополнительной шумоизоляции.
  • Эстетичность. Натуральный камень красив сам по себе. Он имеет оригинальную структуру и приглушенный блеск. Цветовая гамма варьируется от графитового до бледно-голубого. Он сочетается с деревом, например, для стен, сделанных из бруса.
  • Экологичность. Камень не выделяет токсических веществ, опасных для здоровья человека и окружающей среды. Он может использоваться повторно. Известны случаи, когда старая демонтированная сланцевая кровля, купленная на распродаже, по качеству превышала современную.

Недостатки сланцевой крыши

Как у любого кровельного материала, у сланцевой кровли есть и недостатки:

  • Дороговизна материала. Натуральный сланец, особенно высокого качества, просто не может быть дешевым. Прежде, чем поступить на рынок, камень проходит ручную сортировку с учетом однородности окраски и цвета, подвергается обработке. Стоимость 1 кв. м кровли в зависимости от места происхождения материала колеблется от 50 до 120 евро.
  • Большой вес. В зависимости от толщины и размера пластин вес1 кв. м может варьировать в пределах 40 – 70 кг. Это создает дополнительную нагрузку на несущие стропила и фундамент, требует дополнительного укрепления стропил. Для подъема материала на высоты нередко требуется привлечение техники, что удорожает монтаж.
  • Узкая цветовая гамма. Сланец обычно окрашен в серые оттенки, хотя встречаются вкрапления красных или зеленых нот. Попытки окрасить сланец не увенчались успехом: краска выгорает в течение 5-6 лет. Из-за структуры поверхности невозможно нанести пленочное покрытие, оно быстро отслаивается.
  • Гидроизоляция. Подходит не для всех видов крыш. Чаще применяется на кровлях, имеющих скат от 25 градусов. Это исключает попадание вода между пластинами и ее дальнейшее просачивание. Для более плоских крыш потребуется дополнительная гидроизоляция.
  • Высокая стоимость кровельных работ. Материал можно легко повредить при резке или монтаже, а сама укладка подразумевает соблюдение определенной технологии. Поэтому самостоятельный монтаж исключен. Потребуется привлечение работников с высокой квалификацией и опытом. В некоторых случаях стоимость работы кровельщика сопоставима с ценой самой сланцевой кровли.

Заключение

Кровля из натурального сланца красива, долговечна и надежна. Она смотрится богато и подчеркивает престижность строения. Высокая стоимость самого материала и монтажных работ повышает расходы на строительство, что оправдано при строительстве элитного жилья или премиум-класса. В других случаях лучше использовать не натуральный камень, а более доступные по цене аналоги (например, искусственный фиброцементный сланец). Для массовой застройки кровля из сланца не используется.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: