Установка окна без подставочного профиля. Установка окон ПВХ с применением подставочного профиля крайне важна

Разновидности подставочных профилей для окон ПВХ и способы монтажа

Это профильная планка из плотного поливинилхлорида, разделенная внутри на две и более камеры. Крепится данный элемент к нижнему торцу оконного блока и выступает в качестве своеобразной прокладки между рамой и проемом. Материал, используемый для изготовления, не так привлекателен эстетически, как пластик створок, но намного устойчивее к механическим и температурным воздействиям.

  1. Для чего нужен подставочный профиль
  2. Разновидности и характеристики
  3. Лучшие производители
  4. Способы монтажа
  5. Первый способ
  6. Второй способ
  7. Выводы

Для чего нужен подставочный профиль

При монтаже пластикового окна подоконник и наружный водоотлив крепятся именно к подставочному профилю, разумеется, если на нем не сэкономили и он установлен снизу блока. Прикрутить отлив можно и непосредственно к уличной части рамы. Подобная установка нарушает герметичность окна, существенно уменьшая его энергосберегающие характеристики. К тому же подобный монтаж не в состоянии обеспечить плотного примыкания между рамой и отливом из-за чего вода будет попадать в низ проема. Качественная установка подоконника также возможна только с подставочным профилем, без него в местах стыка со временем появятся щели, требующие дополнительной герметизации.

Не менее важная функция подставочной рейки — дополнительная термоизоляция нижнего монтажного шва. Конструктивно профиль разделен на несколько камер, что уменьшает общие теплопотери конструкции, кроме того существуют модели, камеры которых заполнены специальным пенистым полимером с низкой теплопроводностью.

Подставочный профиль обеспечивает дополнительную жесткость, сохраняя правильную геометрию оконного блока. С его помощью конструкцию гораздо проще поставить по уровню, не опасаясь за его нарушение со временем. Это, в свою очередь, залог исправной работы фурнитуры, которая будет функционировать гораздо дольше, если конструкция стоит без перекосов.

Подробный разбор теплых подставочных профилей:

Разновидности и характеристики

Основные различия заключаются в размерах поперечного сечения, количестве камер, их наполнении (или отсутствие такового), толщине наружных стенок и внутренних перегородок между секциями. Кроме того, есть отличия в совместимости с профильными системами разных производителей.

Основные характеристики подставочного профиля:

  • Длина планки, как и у рамных аналогов, составляет 6-6,5м.
  • Ширина в зависимости от модели колеблется от 2 до 10 см.
  • Минимальное количество камер, расположенных горизонтально, – 1; максимальное – 5.
  • Толщина наружной стенки не фиксирована, но не может быть меньше 2 мм.
  • Внутренние перегородки – около 1 мм.

Двухкамерные изделия применяются в основном для обустройства холодного остекления, что для окон явление сравнительно редкое. Есть модели с вертикальным расположением камер (одна над другой), теплоизоляция такого профиля минимальна. Варианты с пятью изолированными секциями отличаются лучшими энергосберегающими характеристиками, особенно если часть камер заполнена термоизоляционным полимером (обычно экструдированный пенополистирол).

Высокие сборные модификации (10 см и больше) имеют как горизонтальные, так и вертикальные секции, часть которых может быть усилена армирующими элементами. В таких системах предусмотрены специальные соединительные элементы для сращивания по высоте, что позволяет их собирать на герметик без дополнительного крепежа.

Вверху подставочной рейки, в той части, которая соприкасается с рамой, имеется место для дополнительного размещения какого-либо утеплителя или герметика (чаще всего этот промежуток заполняют монтажной пеной).

Также часто используют ПСУЛ ленту

Описанные выше варианты, предназначены для установки внутри конструкции и не видны после финишной отделки. Однако есть ряд моделей, которые помимо выполнения опорных и усиливающих функций, могут полностью заменить элементы металлопластикового окна. Компания Rehau, например, производит подставочный профиль (108 561860), полностью заменяющий наружный водоотлив. Его применение возможно, если выступающей части отлива в 56 мм будет достаточно.

Лучшие производители

Оконные профильные системы от крупных изготовителей, как правило, комплектуются подставочным профилем.

Их отдельное приобретение может потребоваться если:

  • Комплектный профиль не подходит или не устраивает заказчика по своим характеристикам (отсутствие теплоизоляционного наполнителя, количество камер).
  • В случае утери (с отечественными монтажниками случается довольно часто) или поломки;

Наиболее распространенные производители на современном рынке:

  • Rehau. Популярные модели: энергосберегающий пятикамерный профиль – 561910 и двухкамерный с армирующим наполнителем – 561790;
  • KBE. Часто используется трехкамерный вариант (артикул 342) 46мм шириной, 3 см высотой и его аналог с прижимным крылом ( артикул 343).
  • Veka. Продукция этой компании представлена моделями линейки Softline – двухкамерный профиль с прижимным крылом и Euroline – трехкамерный вариант без наполнителя.

Также качественную продукцию изготавливают фирмы Wintech, Enwin, отечественные Novotex и Brusbox. Изделия двух последних более доступны по цене, однако качество не всегда сопоставимо с зарубежными аналогами.

Способы монтажа

Чаще всего для установки подставочного профиля применяется один из двух вариантов, которые будут подробно рассмотрены далее.

Первый способ

Используется сравнительно редко начинающими монтажниками или в случае самостоятельной установки дома. Суть способа заключается в последовательном монтировании: сначала подставочный профиль, а затем оконный блок.

Алгоритм действий:

  • В соответствии с размерами рамы размечается и отрезается подставочная планка;
  • Подготовленная деталь выставляется по уровню в нижней части очищенного проема;
  • Рулеткой промеряются расстояния между верхом проема и профилем, после чего выполняется предварительная примерка блока. Если сверху, между рамой и окном, остается чрезмерно большой зазор (более 3 см), его уменьшают, регулируя положение подкладочной планки. Обычно для этого используют пластиковые прокладки разной толщины (деревянные бруски или клинья применять нежелательно – дерево меняет свои размеры в зависимости от сезона и окружающей влажности).

Когда по всему периметру проема выставлены допустимые зазоры (оптимально 1,5-2 см), их герметизируют монтажной пеной.

Второй способ

Квалифицированные монтажники делают иначе. Окно устанавливается вместе с профилем в такой последовательности:

  • Сначала снимают прикрученный к блоку профиль, для этого необходимо открутить крепеж и вытащить планку из стыковочных пазов.
  • В одну из камер, если это возможно, вставляют утеплитель.
  • Место примыкания подкладочной планки и нижнего рамного профиля заполняют уплотнительной лентой или пеной (возможна комбинация этих материалов).
  • Крепят подкладочный профиль на его место снизу рамы.
  • Оконный блок выставляют в проеме по уровню, фиксируют на анкера или кроншетейны, после чего заполняют зазоры монтажной пеной.
Читайте также:
Схема плетения колец из бисера: мастер класс по плетению интересного колечка

Подробная видеоинструкция:

После полимеризации пены (2-3 часа) ее излишки срезают и подготавливают место для монтажа подоконника. Установку выполняют в образовавшееся между рамой и подставочной планкой Г-образное углубление. Подоконник в таком случае частично (10-15 мм) заходит под раму, а его фиксация выполняется снизу все той же монтажной пеной.

Отлив крепят к подставочной планке в углубление с наружной стороны блока. Таким образом исключено попадание воды под наружную часть окна. Поверхность проема необходимо предварительно подготовить, чтобы под водоотливом не было пустот.

Выводы

Использование подставочного профиля необходимо для:

  • минимизации теплопотерь в нижней части оконного проема;
  • усиления конструкции и обеспечения ее продолжительной работы;
  • надежной фиксации подоконника и отлива.

5809 К58 подставочный профиль размеры характеристика

Установка окон ПВХ с применением подставочного профиля крайне важна

Подставочный профиль окна ПВХ изготовлен в виде пластиковой трубы, которая имеет прямоугольное сечение. Подставочный профиль монтируется в нижней части окна ПВХ.

Он крепиться с помощью механических соединителей к нижней части оконной коробки. Иными словами можно сказать, что это опора, которая держит все окно. При установке окна ПВХ, нижняя часть подставочного профиля жёстко защёлкивается к окну ПВХ. При этом подоконник устанавливается в подставочный профиль. Водоотлив также обязательно должен крепиться к подставочному профилю, а никак не к оконной раме. Все эти пункты являются требованиями ГОСТа и нарушать их ни в коем случае нельзя. Однако некоторые компании, занимающиеся установкой окон ПВХ, все же стараются сэкономить на материале, и не устанавливают подставочный профиль. Стоимость подставочного профиля не такая уж и большая, чтобы на нем экономить, а проблемы могут возникнуть просто огромные. Именно поэтому, заказчик обязательно должен проверить наличие подставочного профиля при установке, ведь такие ошибки допускаются довольно часто.

При монтаже окна без подставочного профиля, отлив крепится непосредственно к раме оконной конструкции. А это может привести к тому, что дождевая вода свободно будет поступать под оконную раму, а оттуда — в помещение. Поэтому, если у вас под пластиковым окном начинает сыреть стена, отклеиваться обои — не стоит грешить на качество окна. Проверьте качество установки, а именно, узнайте у фирмы, устанавливался ли Вам подставочный профиль. Да и прикреплённый к раме отлив сразу об этом скажет.

Такая установка окон ПВХ нарушает герметичность соединения. В зимний период времени, при установленном окне ПВХ, таким образом, стена будет промерзать. Как правило, это приводит к тому, что крепёжные болты и анкера начинают ржаветь, а, следовательно, теряется прочность и жёсткость крепежа всего окна. Применяя подставочный профиль, вы получите не только качественную установку оконной конструкции и правильное крепление отлива и подоконника, но и сможете сделать качественную герметизацию под окном.

Источник материала: ДИЗАЙН ОКНА Радел сайта: Советы покупателю, Опубликовано: 28.02.2011



Особенности зданий

Современное строительство мало отличается от советского по определенным архитектурным параметрам. Дело в том, что все многоэтажные здания способствуют огибанию их потоками воздуха сверху, что создает определенное давление под внешними отливами окон. Именно поэтому мостики холода чаще всего образуются именно под окнами, в месте, где происходит нагнетание воздуха с внешней стороны здания.

Такой эффект появления сквозняков помогает сократить к минимуму подставочный профиль.

Подставочный профиль для окна: чем важна эта деталь?

28 июля 2020 — 10:54
При установке окна к его нижнему торцу крепится специальный пластиковый профиль. Он называется подставочный (базовый). После того как произведена окончательная отделка, установка подоконников и отливов, эту оконную деталь увидеть невозможно, однако роль ее, в отличие от наружной неприметности, очень значима.

Крепкая поддержка

К подставочному профилю крепятся со стороны помещения подоконник, а с улицы – отлив для отвода воды. Встречается, когда подрядчик экономит на невидимой детали, конечно, обычный покупатель этого не поймет. В таком случае делаются дополнительные отверстия в раме окна, что строго запрещено! Что произойдет? Во-первых, это приведет к попаданию осадков внутрь, во вторых, к деформации всей оконной конструкции. Согласно технологическим правилам монтажа окон сверлить пластиковую раму нельзя — она может треснуть!

Окно еще теплее

Теплоизоляция монтажного шва — еще одна важная функция подставочного профиля. Под подоконником и водоотливом находится слой монтажной пены. Подставочный профиль обеспечивает защиту стыковочного шва и дополнительное сохранение тепла.

Долгая жизнь вашего окна

Профиль способствует правильной геометрии оконной конструкции. Он помогает установить изделие точно по уровню, а это залог качественной и правильной работы фурнитуры, которая испытывает нагрузку во время открывания створок. Любой дефект при монтаже — и криво установленное окно будет неправильно работать, что в итоге обернется преждевременным выходом из строя нового окна.

На заметку покупателю
  • Высота данной детали 2-3 см, Ширина 2 — 4 см.
  • Толщина стенок изделия должна быть не менее 2 мм для хорошей теплоизоляции.
  • Профиль должен быть непременно многокамерным, с количеством не менее двух камер.
  • Подставочный профиль устанавливается в специальный паз внизу изделия и должен быть закреплен в нем с помощью саморезов или специальных зажимов.
Выводы

С помощью подставочного профиля:

  • — Исключены продувание и промерзание по низу окна.
  • — Обеспечена конструкционная устойчивость изделия и его правильная работа.
  • — Надежно закрепляются подоконник и отлив.
  • — Исключено появление щели между окном и подоконником.

В всегда используется подставочный профиль при установке окна.

Читайте также:
Транспортерная картофелекопалка для мотоблока: обзор картофельной копалки универсального типа КМ-4 и других моделей

Лучшие производители

Оконные профильные системы от крупных изготовителей, как правило, комплектуются подставочным профилем.

Их отдельное приобретение может потребоваться если:

  • Комплектный профиль не подходит или не устраивает заказчика по своим характеристикам (отсутствие теплоизоляционного наполнителя, количество камер).
  • В случае утери (с отечественными монтажниками случается довольно часто) или поломки;

Наиболее распространенные производители на современном рынке:

    Rehau. Популярные модели: энергосберегающий пятикамерный профиль – 561910 и двухкамерный с армирующим наполнителем – 561790;

Veka. Продукция этой компании представлена моделями линейки Softline – двухкамерный профиль с прижимным крылом и Euroline – трехкамерный вариант без наполнителя.

Также качественную продукцию изготавливают фирмы Wintech, Enwin, отечественные Novotex и Brusbox. Изделия двух последних более доступны по цене, однако качество не всегда сопоставимо с зарубежными аналогами.

Зачем нужен подставочный профиль для пластиковых окон Rehau

Подставочный профиль для пластиковых окон Rehau – это специальная планка, основным предназначением которой является крепление отлива и подоконника. Очень трудно будет переоценить роль подставочного профиля: в него упирается монтажный клин, а не в оконный блок, как делаю некоторые. Если монтаж выполнен с соблюдением всех правил, то зимой внизу окна не будет промерзания.

Предназначение подставочного профиля

Подставочный профиль для пластиковых окон Rehau оберегает монтажные швы от попадания воды во время осадков. Также благодаря этой планке подоконник можно установить с заводом под раму, что придаст большей надежности всей системе и эстетичности оконной конструкции. В нижней части окна подставочный профиль соединен с рамой.

Помимо крепления отлива и подоконника подставочный профиль является также еще одним ребром жесткости для всей конструкции. Если подоконника никогда не было и не будет, тогда подставочный профиль не используется.

Подставочный профиль для пластиковых окон Rehau изготавливается по заданной форме и сечению методом экструзии. Это важный конструктивный элемент окна для сборки блока. С практической точки зрения для монтажников подставочный профиль также весьма полезен: если оконная конструкция большая и тяжелая, то часто окно приходится буквально волочить по полу. Таким образом, подставочный профиль защищает основную раму от загрязнения и повреждения во время транспортировки до места монтажа.

Монтаж с подставочным профилем

Если во время установки подоконника в раме сверлятся отверстия, то это неправильно. Для установки подоконника есть подставочный профиль, к которому прикрепляется также и отлив. Если монтаж выполнен правильно, то после завершения установки окна подставочный профиль виден не будет. Также не будет щелей или зазоров над отливом и подоконником. Подставочный профиль для пластиковых окон Rehau не дает возможности сырости и влаге проникнуть в помещение.

Стандарты подставочного профиля

По международным стандартам качества минимальная толщина стенок для подставочного профиля составляет 2 мм. Камер в профиле должно быть не менее двух. Очень важно, чтобы подставочная планка, как и основная оконная рама, была изготовлена из экологически чистого материала, обладала высокой термостойкостью и не пропускала холод и влагу в помещение. Нужно чтобы даже после нескольких десятков лет окно не просело, на профиле не возникли разломы и трещины.

Где заказать монтаж окна по ГОСТ в Запорожье?

Если Вы хотите, чтобы в вашем доме новые окна были установлены по всем требуемым стандартам и с соблюдением правильной технологии монтажа, тогда Вам следует доверять только настоящим профессионалам. уже 16 лет работает на рынке оконных конструкций. За все время мы изготовили и установили около 100 тысяч металлопластиковых окон и дверей. Нам под силу любой по сложности заказ. Гарантия на окна – 10 лет!

Подставочный профиль — функции и требования

Подставочный профиль – многофункциональный элемент, который опытные специалисты однозначно рекомендуют использовать для комплектации пластиковых окон. Эта невидимая деталь является очень важной, так как позволяет не только решить важные эксплуатационные задачи, но и помогает сохранить целостность основного оконного профиля. Такие элементы можно использовать для окон с разными габаритами, поскольку при соблюдении технологий монтажа они без риска деформаций выдерживают даже вес конструкции, оснащенной двойными стеклопакетами и имеющей армирующие вкладыши.

Какие функции выполняют подставочные элементы

Подставочный профиль для окон также может называться базовым, и он при всей своей технологической простоте удивляет количеством выполняемых функций:

  • предохраняет окно от повреждений в процессе транспортировки изделия к месту установки – в этом случае базовый профиль служит одновременно и амортизатором, и дополнительной прокладкой между различными поверхностями и оконной рамой;
  • устраняет «мостики холода» в нижней зоне проема – подставочный профиль с полыми внутренними камерами существенно замедляет процессы теплопередачи между остывшими стенами и окном;
  • позволяет эстетично установить наружный подоконник – при его монтаже базовый подставочный элемент дает возможность аккуратно завести полотно непосредственно под рамный профиль;
  • обеспечивает герметичность и исключает продувание окна снизу – стыковочный шов между рамой и подставочным профилем не пропускает воздух и воду, благодаря чему в этой зоне предельно снижается вероятность выпадения конденсата и появления грибка с плесенью;
  • исключает возможность перекосов конструкции – наличие сплошной базовой детали в нижней зоне переплета придает всему окну дополнительную устойчивость;
  • позволяет компенсировать незначительную усадку – в этом случае полая изнутри пластиковая деталь выполняет амортизирующую функцию;
  • является основой для надежной фиксации нижнего отлива – благодаря этому обеспечивается целостность основного рамного профиля.

Кроме всего перечисленного, подставочный профиль для окон ПВХ позволяет практически идеально точно выставить конструкцию по уровню. Благодаря этому удается добиться корректной работы фурнитуры в течение длительного срока, поскольку отсутствие перекосов позволяет долго не регулировать механизмы открывания.

Некоторые производители включают эти элементы в смету, но не устанавливают, поэтому после доставки окон рекомендуется проверять окна на наличие подставочных профилей. Сделать это очень просто – снизу рамы должен присутствовать дополнительный элемент, который уже основного профиля.

Читайте также:
Часовой механизм из фанеры

Требования к подставочным профилям и их размеры

К основной раме подставочный ПВХ профиль крепится снизу посредством зажимных крепежных элементов или обычных саморезов. Другие способы фиксации недопустимы. Помимо этого к базовым элементам предъявляются следующие требования:

  • наличие минимум двух внутренних камер;
  • толщина стенок согласно международным стандартам не менее 2 мм;
  • ширина в зависимости от производителя и типа профиля должна составлять 20-40 мм;
  • высота детали может варьироваться в диапазоне 20-30 мм.

При этом допускается наличие сероватого оттенка у поливинилхлорида, из которого изготовлены подставочные профили. Это значит, что для производства этих деталей разрешено использовать вторсырье. Максимальная длина базовых элементов обычно составляет 6 метров.

Подставочные профили для алюминиевых окон

При монтаже алюминиевых окон, подробнее о которых можно прочитать на ОкнаТрейд, настоятельно рекомендуется применять подставочные профили, чтобы замедлить процессы теплопередачи в нижней зоне рамы. Ведь в отличие от пластика алюминий – холодный материал, который не отличается высокой энергоэффективностью. Чтобы снизить уровень теплопроводности алюминиевых конструкций, разработано много методик, н некоторые производители используют армированные и дополнительно утепленные элементы из поливинилхлорида.
www.oknatrade.ru

Правила самостоятельной установки пластиковых окон

Как утверждают специалисты, установить пластиковое окно не так трудно, как это может показаться. Однако без определенных знаний и навыков никак не обойтись. Как установить пластиковое окно самому, вы сможете узнать из материалов нашей статьи. Весь процесс установки окна можно обозначить следующими этапами:

— монтаж подставочного профиля;

— заполнение пространства монтажной пеной;

Монтаж подставочного профиля

Прежде чем приступить к установке окна ПВХ, необходимо выполнить монтаж подставочного профиля. Для этого в проем окна следует поместить подставочный профиль в тех местах, где это предусмотрено инструкцией и выровнять его по горизонтали при помощи строительного уровня. Затем на профиль ставится окно, чтобы проверить, помещается ли оно в проем. В случае если по верхнему краю остается много свободного места, то под профиль подставляется брусок. Пространство между проемом окна и подставочным профилем нужно заполнить пеной. Теплоизоляционные свойства пластикового окна можно увеличить, если для запенивания использовать пистолет со специальной удлиняющей насадкой.

Бывает так, что подставочный профиль не идет в комплекте с окном ПВХ. Тогда вам нужно будет использовать в качестве него деревянные бруски, которые кладутся под окно на высоту подоконника. Это необходимо для последующего закрепления его под нижний паз оконной рамы.

Установка рамы

После завершения установки подставочного профиля можно приступать к монтажу рамы. Защитную пленку с нее лучше снять уже после выполнения всех монтажных работ. Прежде всего, к раме прикручиваются крепежные элементы, которые держат саму раму в проеме окна. Чаще всего это плоские анкерные пластины. Их располагают перпендикулярно оконной раме. Расстояние от углов окна составляет около 20 см. К окну анкерные пластины крепятся при помощи саморезов, длина которых равна 10 см. При этом один саморез нужно вкрутить в дюбель на одном конце пластины непосредственно в раму, а другой – с другого конца пластины в стену.

Раму лучше всего устанавливать со снятыми стеклопакетами. Тогда саморезы вкручиваются в стену изнутри рамы с использованием дюбелей, однако их не следует сильно затягивать, чтобы раму не перекосило. Под дюбеля предварительно просверливаются отверстия.

После фиксации анкеров окно нужно вставить в проем и выровнять по горизонтали и вертикали. В местах, где будет происходить крепление анкерными пластинами, необходимо сделать небольшие углубления под пластины. Впоследствии они будут заполнены раствором, чтобы обеспечить ровность стены при установке откосов. Когда рама будет закреплена, проверьте ее установку по горизонтали и вертикали, и только потом закручивайте саморезы до упора. Выравнивать раму лучше всего с помощником, так как один человек должен держать окно, а другой – подкладывать выравнивающие бруски.

Заполнение монтажной пеной

Как уже говорилось, пространство между проемом и рамой необходимо заполнить с помощью монтажной пены. Проследите за тем, чтобы в заполняемом пространстве не оставалось пустых мест. При расстоянии между рамой и проемом больше двух сантиметров запенивание производится в два этапа с перерывом на два часа. Чтобы обеспечить максимальное схватывание пены с поверхностью стены, ее необходимо предварительно увлажнить.

Монтаж

Есть 2 способа монтажа подоконного профиля.

Способ № 1

При таком варианте сначала устанавливается подоконная планка, а затем рама.

  • Отрезается кусок необходимого размера.
  • Он помещается в проем и выставляется при помощи строительного уровня.
  • Делается предварительная примерка оконной рамы. Если между ней и верхом проема остается зазор, то его ликвидируют, поднимая подставочную планку. Для этого можно подложить под него отрезки бруса.
  • Пространство между планкой и проемом заполняется монтажной пеной.

Mr. Build рекомендует: чтобы «голый» донный профиль не стал слабым местом всей конструкции в плане промерзания, его нужно дополнительно утеплить. Для этого в одну из его камер вставляется экструдированный пенополистирол, сшитый полиэтилен или другой утеплитель в форме бруска.

Способ № 2

Опытные специалисты делают по-другому:

  • Открепляют от рамы подставочную планку.
  • Вкладывают в камеру профиля утеплитель.
  • Клеят уплотнительную ленту на нижнюю часть рамы или наносят на стык монтажную пену, как показано на фото. Можно использовать одновременно и то, и другое.

Что такое подставочный профиль и для чего он нужен: размеры, утепление и монтаж

Все больше хозяев, заботясь об утеплении своих квартир, отдают предпочтение пластиковым окнам. Однако мало просто заменить старые деревянные рамы, важно грамотно провести утепление всего оконного проема. Поэтому начинающим мастерам и тем, кто хочет проконтролировать работу монтажников, важно разобраться, зачем нужен подставочный профиль для окон и как его правильно установить.

Читайте также:
Стабилизатор напряжения для телевизора жк и led

Подставочный профиль: что это такое?

Прежде чем решать, нужна или нет такая деталь при монтаже пластикового окна, следует разобраться с ее устройством и назначением.

Конструктивно подставочный (подоконный, донный) профиль представляет собой профилированную планку, крепящуюся к нижнему торцу рамы окна. Изготавливается из ПВХ с повышенной устойчивостью к воздействиям внешней среды. Этот материал более прочный, успешно противостоит низким температурам и высокой влажности.

Зачем нужен подставочный профиль на пластиковые окна

Архитектурные особенности современных и старых зданий таковы, что в районе нижней границы окна происходит нагнетание воздуха под внешние отливы. В советское время с этим боролись, размещая радиаторы отопления непосредственно под окнами. Сейчас их зачастую стараются убрать с видных мест, поэтому особое внимание следует уделить району подоконника и исключить возможность появления там мостиков холода. Для решения этой проблемы и производится монтаж подставочного профиля.

Наличие внутренних воздушных камер улучшает теплоизоляцию окна, а конструкция планки облегчает решение сразу нескольких вопросов.

Защита оконной рамы при транспортировке

Именно донный профиль принимает на себя все возможные повреждения и загрязнения при перемещении оконной рамы к месту установки. Учитывая немалый вес конструкции и узкие, неудобные лестничные проемы в большинстве зданий, обойтись без них практически нереально. Подоконный профиль прочнее рамы, да и заменить его можно без проблем.

Упрощение крепления отлива и подоконника

Отпадает надобность сверлить отверстия непосредственно в раме окна, что, кстати, запрещено производителями. Это может привести не только к попаданию воды внутрь рамного профиля, но и к появлению трещин на раме.

Есть и другие способы крепления этих элементов окна, например с заведением подоконника под раму и привинчиванием отлива к внешней его части, выходящей на улицу. Также водоотлив и подоконник могут быть установлены в специальные пазы, но здесь есть свои нюансы и сложности с расположением подкладок при установке оконного блока, расчисткой пенного шва и т. д. С подставочной планкой процесс значительно упрощается.

Профессионалы рекомендуют крепить внешний алюминиевый подоконник на специальный профиль, снабженный «шапкой». Он облегчит монтаж и защитит от затекающей воды.

Улучшение теплоизоляции

Качественно утеплить шов в месте примыкания оконной рамы только при помощи монтажной пены невозможно, поэтому необходима подставочная планка.

Для качественной теплоизоляции рекомендуется выбирать изделие не менее чем с 2 воздушными камерами и толщиной стенок от 2 мм. Для регионов с холодными зимами оптимальный вариант – 3 камеры. Слишком узкий и тонкий профиль станет самым слабым местом всей конструкции.

Практика показывает, что само по себе подставочное изделие, даже с 3 камерами, не обеспечивает должной теплоизоляции. Требуются дополнительное утепление и герметизация, о которых будет рассказано ниже.

Правильная установка и долговечность окна

Подоконную планку легко выставить по уровню. Это гарантирует отсутствие перекосов оконной рамы и качественную работу фурнитуры. Кроме того, донный профиль обеспечивает плотное прилегание рамы к изоляционным материалам (ленте ПСУЛ, гидроизоляции или монтажной пене) и, как следствие, их максимальное уплотнение.

Размеры и производители

Стандартная длина подоконного профиля составляет 6 метров. А вот другие размеры могут различаться в зависимости от модели и производителя.

Как правило, ширина колеблется в пределах от 2 до 4 см, высота составляет 2–3 см.

Крупнейшие производители пластиковых окон комплектуют свои изделия поставочными профилями. Так что потребность в их отдельной покупке обычно возникает в двух случаях:

  • при потере или поломке детали;
  • когда изделие из комплекта не устраивает по характеристикам, например по количеству камер.

Самые распространенные модели на российском рынке:

  • KBE. Под систему пластиковых окон этой фирмой выпускается профиль моделей 343, 342 и 342R, а также 142 и Expert.
  • Rehau. Широкое распространение получила модель профиля Rehau 561013 и 561570. Состоит из 5 независимых камер – термомодулей. Эта немецкая компания также предлагает модификации Blitz, Delight.
  • Veka. Выпускает модели Softline и Euroline.

Хорошо зарекомендовали себя подоконные профили фирм:

  • Wintech;
  • Brusbox;
  • Enwin;
  • Montblanc;
  • Wds;
  • Novotex.

Продукция российских марок «Брусбокс» и «Новотекс» по цене выглядит привлекательнее западных аналогов, но не всегда может сравниться с ними в качестве.

Монтаж

Есть 2 способа монтажа подоконного профиля.

Способ № 1

При таком варианте сначала устанавливается подоконная планка, а затем рама.

  • Отрезается кусок необходимого размера.
  • Он помещается в проем и выставляется при помощи строительного уровня.
  • Делается предварительная примерка оконной рамы. Если между ней и верхом проема остается зазор, то его ликвидируют, поднимая подставочную планку. Для этого можно подложить под него отрезки бруса.
  • Пространство между планкой и проемом заполняется монтажной пеной.

Mr. Build рекомендует: чтобы «голый» донный профиль не стал слабым местом всей конструкции в плане промерзания, его нужно дополнительно утеплить. Для этого в одну из его камер вставляется экструдированный пенополистирол, сшитый полиэтилен или другой утеплитель в форме бруска.

Способ № 2

Опытные специалисты делают по-другому:

  • Открепляют от рамы подставочную планку.
  • Вкладывают в камеру профиля утеплитель.
  • Клеят уплотнительную ленту на нижнюю часть рамы или наносят на стык монтажную пену, как показано на фото. Можно использовать одновременно и то, и другое.

Допустим вариант с использованием сшитого полиэтилена, который располагается не в камере, а в месте соединения планки и рамы. Но хоть где-то утеплитель должен быть!

  • Устанавливают оконный блок вместе с донным профилем.

Mr. Build рекомендует второй вариант монтажа: он гарантированно исключит промерзание стыка и возникновение мостиков холода в районе подоконника.

Подоконный профиль обеспечит прочное крепление дополнительных элементов оконного блока, а его качественная установка – теплоизоляцию. На видео ниже показано, как добиться при его монтаже 100%-й эффективности и не оставить холоду ни одной лазейки, используя утеплитель ЭППС, монтажную пену и герметик.

Читайте также:
Утеплитель XPS: разновидности, свойства, размеры, сравнение с пенопластом

Подготовка окна

Пластиковое окно перед установкой необходимо разобрать:

  1. снять створку,
  2. извлечь стеклопакет из глухой части.

Далее мы будем рассматривать наиболее распространённый тип окна, в котором рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не открывается) и открывную (со створкой). Это – популярная “двушка“, изображённая на рисунке.

Окно стандартного размера (примерно 1300 x 1400 мм) может иметь и другие конфигурации: с двумя створками (без “глухарей”), с двумя “глухарями” (без створок), с одной створкой во всё окно или с одним “глухарём” во всё окно. Рассматривать каждый вариант в отдельности нет смысла, потому что принципиальных отличий в монтаже между ними нет, а об отдельных нюансах будет упомянуто дополнительно.

Снятие створки

Итак, первым делом снимаем створку. Чтобы открыть и снять створку, необходимо сначала установить ручку. Оконная ручка помимо самой рукоятки имеет ещё основание, которым крепится к створке. Удерживая основание одной рукой, другой попробуйте покрутить ручку – Вы почувствуете, что для этого надо приложить некоторое усилие, так как в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через каждые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтобы она была параллельна основанию. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где сделаны три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно между ними – для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку рукояткой к низу (см. рисунок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, только не затягивайте очень сильно, чтобы не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка откроется) и вкрутите второй винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё – ручка установлена, створка открыта.

Теперь нужно отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого надо вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтобы сделать это без затруднений, створку надо прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт сначала следует надавить сверху чем-нибудь, например, отвёрткой, чтобы сдвинуть с внутренней пружинной защёлки. После этого его можно аккуратно подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не обязательно полностью – лишь бы разъединился механизм верхней петли (проследите далее, чтобы штифт не потерялся во время работ!). Теперь створка легко снимется с окна: наклоните её на себя, чтобы вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите – створка снимется с нижней петли. Больше со створкой ничего делать не нужно и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтобы не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

Если штифт отсоединился от петли полностью, то:

  • запомните, где у него верх и низ, чтобы потом правильно сориентировать при установке;
  • обратите внимание, что в сечении штифт не идеально круглый. К примеру, у фурнитуры “MACO” он имеет одну плоскую грань, поэтому при установке штифта обратно в петлю эта грань должна быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтобы не произошло заклинивания штифта;
  • штифт можно вставлять в петлю только в направлении снизу вверх;
  • штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой внутри петли.

Снятие стеклопакета

Чтобы извлечь стеклопакет из глухой части, необходимо снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с помощью обычного кухонного ножа. Начать лучше с длинного штапика, так как его легче согнуть. У стандартной “двушки” более длинные штапики – вертикальные (боковые), поэтому начните с одного из них. Штапик ПВХ-окна удерживается на раме с помощью защёлки. На фото цифрой 1 обозначен специальный выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответствующий паз на раме окна. Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, помимо основной своей функции тепло- и гидроизоляции, дополнительно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтобы вытянуть штапик из паза, аккуратно вбейте лезвие ножа между рамой и штапиком примерно в середине штапика. Не бойтесь повредить стекло: лезвие войдёт в зазор буквально на 3 – 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).

Теперь надавите на лезвие ножа сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (рисунок слева). Если после этого штапик стремится защелкнуться обратно, вставьте в появившийся зазор какую-нибудь пластину, а ножом продолжите выворачивать штапик чуть подальше от этого места. В итоге появится возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза полностью. Далее выдёргиваются верхний и нижний (короткие) штапики, причём выворачивать их надо начинать уже не с середины, а с освободившихся концов – также с помощью ножа. И в последнюю очередь тем же способом снимается оставшийся боковой штапик. Теперь стеклопакет можно вынимать из рамы. Но делать это надо аккуратно, так как сейчас он скорее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Поэтому часть из них или все, кроме нижних, придётся вытащить перед тем, как извлекать стеклопакет. Для этой цели служит специальная пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с рукояткой, но в домашних условиях подойдёт и обычная кухонная деревянная лопатка. Кончик лопатки вставьте в зазор между пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, немного отогните профиль, чтобы появилась возможность вытащить прокладку. Освободив пакет от “распорок”, выдавите на себя сначала верхнюю его часть, а затем, крепко ухватив с боков (будьте осторожны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), вытащите его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него деревянные бруски либо резину, толстый кусок материи и т.п., чтобы подстраховаться от появления сколов на стекле из-за случайных камешков или торчащей шляпки гвоздя.

Читайте также:
Чем эффективны двухконтурные газовые котлы?

Подставочный профиль

Если к низу рамы прикреплён так называемый подставочный профиль (иногда просто деревянный брусок), снимите его. Многие изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как обязательный элемент окна (на рисунке справа – пример такого профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней легко пристыковывается подоконник. На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-первых, в месте сопряжения подставочного профиля с окном получается только одна воздушная камера; во-вторых, пена защищает от холода гораздо эффективней, чем какие-либо дополнительные элементы вроде подставочного профиля.

Сверление отверстий

В раме нужно просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление производится сверлом диаметром 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. рисунок). Постарайтесь, чтобы отверстия располагались вдоль осевой линии профиля. Ближайшие к углам рамы отверстия должны располагаться на расстоянии 150 – 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста – в 120 – 180 мм от импоста, как на рисунке ниже. Необходимо пользоваться хорошо заточенным сверлом, так как внутри профиля находится армирующий стальной вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

Объясню, почему сверлить нужно именно в направлении от наружной стенки к внутренней. Во-первых, если сверлить наоборот, то пока Вы будете сверлить первую стенку армирующего вкладыша, малейший перекос сверла может испортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится большим и неаккуратным (и это на видном месте!). Во-вторых, бывает иногда, что сборщики окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с наружной стенки профиля, Вы имеете шанс своевременно обнаружить этот дефект: внешняя пластиковая стенка при отсутствии армирования просверлится слишком быстро и под ней можно будет легко разглядеть, что арматура здесь отсутсвует. В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это необходимо потому, что анкер должен входить в раму через пластик , и при затягивании его шляпка не проваливалась внутрь камеры сквозь мягкий пластик, а упиралась в армирование.

На предыдущей схеме был показан способ крепления рамы на 11 анкеров. Это – рекомендуемый способ крепления. Но в целях экономии (экономия “на спичках” – бессмысленная, на мой взгляд) можно закрепить окно и по более простой схеме – на 8 анкеров (рисунок ниже). Такое небольшое нарушение требований ГОСТа на практике не ухудшает качество крепления окна, но только если это стандартная двушка. Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), а также соблюдать одно простое правило: расстояние между соседними анкерами (на одной стороне) должно быть не более 700 мм.

Особая ситуация – окно со створкой во всю раму (либо глухарём во всю раму), имеющее ширину свыше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также необходима, как и по бокам, чтобы не произошло выдавливания рамы внутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь простым правилом при определении количества точек крепления: расстояние между соседними анкерами должно быть не более 700 мм!

Установка креплений москитной сетки

Закончив сверление, снимите с наружной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки наружных дренажных отверстий на нижнем профиле. Теперь остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Потребуется две пары уголков: два с короткой полкой (нижние) и два с длинной (верхние). В первую очередь прикрутите нижние – маленькие уголки. Для этого потребуется шуруповёрт и четыре самореза длиной не более 9 мм. Прислоните раму к стене наружной стороной к себе. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтобы она равномерно закрывала створочный просвет по всему периметру. Пусть Ваш помощник подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (маленькие) уголки поблизости к углам москитки, как показано на этом фото:

Затем, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтобы они придерживали москитку лишь краешком полки (миллиметра три-четыре):

Так делается для того, чтобы обеспечить возможность легко снимать и устанавливать москитку. Например, чтобы снять сетку с окна, достаточно сдвинуть её вдоль рамы вверх до упора – нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его сейчас немного от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и окончательно освободится. Чтобы установить москитку на окно, действуем в обратной последовательности: сначала вставляем её в верхние крючки до упора, затем прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.

Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше – лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не потребуется.

Теперь рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старого окна.

Читайте также:
ТОП-3 самых эффективных средства для отбеливания межплиточных швов

Монолитная плита на винтовых сваях

Статья расскажет об особенностях проектирования, устройства монолитной плиты на винтовых сваях.

Содержание статьи:

1. Проектирование монолитной плиты на винтовых сваях

1.1. Определение грунтовых условий

Прежде чем приступить к проектированию монолитной плиты, необходимо собрать информацию о грунтовых условиях участка предполагаемого строительства. Почему это так важно?

Когда речь заходит о свайно-винтовом фундаменте, часто используется выражение «несущая способность винтовой сваи». Однако, важно понимать, что это не вполне корректно.

Независимо от типа сооружения, способность свайно-винтового фундамента к восприятию проектных нагрузок будет определяться в первую очередь несущей способностью грунтов, и только потом – конструктивными и геометрическими параметрами, которые опять же в обязательном порядке будут назначаться с учетом данных о грунтовых условиях конкретной стройплощадки и данных о нагрузках на основание. Таким образом, говорить о несущей способности винтовых свай любых конструкций и типоразмеров бессмысленно, если нет понимания, в какие грунты они будут впоследствии установлены (подробнее – «Несущая способность винтовой сваи»).

Но какого объема исследований будет достаточно для получения всей необходимой информации?

Заказ полноценных инженерно-геологических изысканий (ИГИ) – довольно дорогое решение. В соответствии с требованиями нормативных документов при проведении ИГИ получается, а затем анализируется большой объем информации, что требует привлечения большого числа специалистов, применения специализированного оборудования. В результате на изучение грунтовых условий участка может потребоваться больше денег, чем на строительство самого фундамента.

Это тем более нецелесообразно, что далеко не вся полученная в ходе подобных исследований информация может пригодиться при строительстве фундамента индивидуального жилого дома. К примеру, каким образом будут использованы данные о происхождении, возрасте грунтов, о тектоническом строении участка? Все, что действительно представляет ценность – это данные о физико-механических и коррозионных свойствах грунтов.

Из этого следует вполне логичный вывод: объем исследований можно сократить (что, кстати, подтверждается мировой практикой). Достаточно будет использовать такие скоростные методы исследования и анализа, как зондирование грунтов, а также измерение коррозионной агрессивности грунтов.

Зондирование – полевой метод испытания грунтов (ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»), который дает наиболее достоверные сведения о свойствах изучаемых грунтов, а также сопротивляемости фундаментов в таких грунтах на конкретной площадке. Оно позволяет оценивать грунт в состоянии его естественного залегания (in situ) с максимальной эффективностью. А благодаря простоте и значительному снижению временных затрат на проведение исследования стоимость зондирования не высока (к примеру, цена за проведение динамического зондирования и измерения коррозионной агрессивности грунтов специалистами компании «ГлавФундамент» для дома с размерами в плане 8х8 м, как правило, составляет от 3 до 5 тысяч рублей), что отлично подходит для объектов ИЖС.

Также важно помнить, что в процессе проектирования фундамента назначаются не только конструктивные, но и геометрические параметры для элементов фундамента. Поэтому обязательный этап проектирования – определение коррозионной агрессивности грунта, на основании данных о которой подбираются толщины ствола и лопасти, а также марка стали, соответствующие либо пожеланиям заказчика к сроку службы строения, либо требованиям ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

1.2. Сбор нагрузок от строения

Когда вся необходимая информация о грунтах получена, можно переходить к следующему шагу – сбору всех нагрузок, которые будут воздействовать на фундамент. Они бывают постоянные Pd и временные (длительные Pl, кратковременные Pt, особые Ps).

вес частей сооружений, в том числе несущих, ограждающих строительных конструкций.

вес временных перегородок, подливок, подбетонок под оборудование, вес стационарного оборудования, заполняющих его жидкостей, твердых тел.

Кратковременные P t

воздействия от людей (животных, оборудования) на перекрытия, от подвижного подъемно-транспортного оборудования, от транспортных средств и климатические (снеговая, ветровая).

сейсмическое, взрывное воздействие, воздействие от столкновения транспортных средств с частями сооружения, воздействия, обусловленные пожаром или деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта.

Таблица 1- Классификация нагрузок

Чтобы правильно рассчитать воздействие на фундамент, необходимо выполнить сбор всех нагрузок. Сделать это без ошибок поможет статья « Сбор нагрузок на фундамент ». В ней, в том числе приведены примеры, которые учитывают виды воздействия, которые принципиальны при расчете свайно-винтового фундамента для объектов ИЖС.

1.3. Расстановка свай в фундаменте

После определения грунтовых условий площадки предполагаемого строительства и сбора нагрузок выполняется расстановка винтовых свай согласно конструктивным особенностям здания или сооружения. При этом необходимо учитывать неравномерность распределения нагрузки по основанию, так как это позволит добиться равномерного распределения запаса прочности всего фундамента и значительно увеличит срок его эксплуатации.

Основное при подборе элементов свайно-винтового фундамента – количество, диаметр и конфигурация лопастей, так как именно от данных параметров зависит несущая способность. Толщина же стенки ствола и его диаметр обеспечивают жесткость и прочность, при этом определяющей является именно толщина стенки ствола.

После проведения проектных работ можно приступать к строительно-монтажным работам.

2. Монтаж монолитной плиты

Прежде всего необходимо установить сваи в проектное положение. Детальное описание процесса установки, а также подробную видеоинструкцию Вы найдете в разделе « Установка винтовых свай ».

После этого можно переходить к устройству опалубки. Существует два типа опалубки:

  • съемная;
  • несъемная.


Несъемная опалубка. На сваи устанавливаются оголовки, затем поверх монтируется на ребро обвязка из швеллера или двутавра (сечение подбирается исходя из нагрузок, конструктивных особенностей объекта). На нижние полки швеллера/двутавра устанавливается профнастил. После этого вяжется арматура, выполняется заливка бетона.

Съемная опалубка. При установке обвязки для съемной опалубки допускается монтировать швеллер «плашмя» (если были выполнены соответствующие расчеты). Применять в этом случае сопряжение винтовой сваи с обвязкой через оголовок не обязательно.

Читайте также:
Стамеска полукруглая: назначение, классификация, выбор

Ростверк при съемной опалубке изготавливается из дерева, а после набора прочности бетона демонтируется.

Двутавр вне зависимости от опалубки крепится на винтовые сваи через оголовок на ребро.

При высоком ростверке обязательным условием является придача жесткости фундаменту путем наваривания вертикальных связей на сваи.

Если в процессе монтажа фундаментной конструкции, устройства обвязки и проведения монолитных работ целостность покрытия элементов фундамента была нарушена, то уже по завершении устройства монолитной плиты его следует восстановить.

Сферы применения и этапы работ по возведению свайно-плитного фундамента

Устройство свайно-плитного фундамента совмещает преимущества обоих типов силовой конструкции.

Эта инновационная технология подходит для строительства тяжеловесных и многоэтажных сооружений на неравномерных и неизученных грунтах, а также в условиях сейсмически опасных территорий.

Устройство конструкции

Конструктивно фундамент состоит из двух несущих частей:

  1. Монолитной плиты.
  2. Свайного поля.

Верхняя часть силовой конструкции покрывает отдельно стоящие опоры. Нагрузка проектного сооружения распределяется через элементы фундамента на грунт таким образом:

  • 80–85% веса принимает свайное поле;
  • 15–20% – железобетонная плита.

В зависимости от исходных условий выбирают различные типы свай:

  • винтовые;
  • буронабивные;
  • забивные.

Комбинированное свайно-ростверковое основание с монолитной плитой

Свайно-плитный фундамент с ростверком – разновидность предыдущего типа опорной конструкции.

Основные элементы:

  1. Опоры, заглубленные в почву.
  2. Ростверк, объединяющий оголовки свай.
  3. Монолитная плита, связывающая все элементы системы в единую опорную конструкцию.

Ростверк в данной системе отвечает за равномерное распределение нагрузок и связку верхней и нижней частей основания.

Устройство обоих типов фундамента практически одинаковое. Различие между конструкциями заключается в том, что свайно-плитный фундамент полностью опирается на грунт, а наличие ростверка не допускает контакт монолита с почвой. В последнем случае основание защищено от опрокидывающих сил, которые возникают в результате сезонного промерзания почвы.

Когда и какой лучше выбрать?

Плиту на сваях выбирают для строительства многоэтажных домов и промышленных объектов, когда важна жесткость и надежность силовой конструкции на неустойчивых почвах. Такое сооружение будет отличаться устойчивость по отношению к вертикальным и горизонтальным нагрузкам, возникающих в грунте.

Сфера применения свайно-ростверкового основания с плитой шире. Конструктивные особенности системы позволяют использовать фундамент в таких случаях:

  • сооружение имеет много тяжелых перекрытий и перегородок, что обуславливает потребность в равномерном распределении веса на основание;
  • здание опирается на просадочные и переувлажненные грунты;
  • на участке подземные источники близко расположены к поверхности;
  • строительство ведется в зоне повышенной сейсмической активности.

Особенности проектирования фундамента при тяжелых геологических свойствах участка описаны в СП 24.13330.2011.

Подготовка и проектирование

Перед проектированием анализируют характеристики участка, а именно:

  • тип и физико-механические свойства почвы;
  • степень пучения земельных масс;
  • глубину сезонного промерзания грунта;
  • риски подтопления, оползней и т.д.

Проводят расчеты проектных нагрузок, в том числе в процессе эксплуатации сооружения. На основе полученных данных:

  1. Принимают решение о целесообразности применения свайно-плитного или свайно-ростверкового фундамента с плитой.
  2. Выбирают строительные материалы (марку бетона, характеристики арматуры и т.п.).
  3. Определяются с геометрическими размерами силовых элементов.
  4. Рассчитывают оптимальную глубину заглубления опор.
  5. Рассчитывают риски относительно осадки и различных деформаций.

Проектирование предполагает составление чертежа. Графический документ содержит сведения:

  • габариты возводимой конструкции;
  • сечения всех силовых элементов;
  • размеры опор, плиты, ростверка, отмостки, уступов;
  • места расположения свай с учетом шага;
  • элементы гидроизоляции и теплоизоляции;
  • особенности армирования;
  • линии инженерных коммуникаций и не только.
  1. Спецификации всех конструктивных элементов.
  2. План установки.
  3. Таблицу допустимых нагрузок.
  4. Примечания относительно особенностей основания.

Чертежи свайно-плитных фундаментов:


Технологии строительства

Перед началом возведения основания рекомендуется ознакомиться с нормативными требованиями, изложенными в соответствующей документации:

При строительстве представленного типа фундамента применяют несколько технологий:

  1. Для плитного основания.
  2. Для опорных свай.
  3. Для свайно-ростверковой силовой конструкции.

Разметка участка и обустройство котлована

По осям свайного поля делают разметку:

  • вставляют в грунт обноски на расстоянии 1,5 м от углов конструкции;
  • натягивают шнуры;
  • размечают контур известковым раствором.

Принципы устройства котлована:

  1. Технология с ростверком не предусматривает выемку грунта под монолитную часть фундамента.
  2. Для заглубленной плиты роют котлован на глубину промерзания почвы (2–2,5 м).
  3. Для наземной и мелкозаглубленной плиты – 0,5 – 1,0 м соответственно, подготавливая место для песчано-щебневой подушки.

Монтаж свай

Технология устройства свайного поля зависит от выбранного типа опор. Для свайно-плитного фундамента могут быть использованы такие типы свай:

  • железобетонные забивные;
  • буронабивные армированные;
  • винтовые (металлические или железобетонные).

Этапы монтажа железобетонных забивных свай:

  1. Делают небольшие углубления в местах устройства силовых элементов.
  2. Забивают сваи с помощью специальной техники.
  3. Выравнивают опоры на одной высоте.
  4. Разбивают бетон в верхней части столба, оставляют выпуск из армированных прутьев для последующей связки с верхним элементом фундамента.

Монтаж винтовых свай:

  1. Перед ввинчиванием свай их поверхность покрывают гидроизолирующим составом).
  2. Вкручивают сваи на определенную глубину с помощью спецтехники (как правило, опоры имеют больше габариты и качественно вкрутить элементы ручным способом невозможно).
  3. Выравнивают сваи на одном уровне по горизонтали (металлическим трубам обрезают верхнюю часть с технологическим отверстием, железобетонным – разбивают бетон для получения доступа к прутьям).
  4. Металлические трубы заполняют бетонным раствором, который послужит защитой для металла от окисления.

Последовательность устройства буронабивных свай:

  • роют траншеи в грунте;
  • на дне шурфа устраивают утрамбованную подушку из песка;
  • строят опалубку (часто используют листовой рубероид, который послужит гидроизолирующим слоем для опор);
  • помещают в скважину армирующий каркас;
  • заливают шурф бетоном;
  • протыкают раствор прутом для удаления пузырьков воздуха.

Сваи устраивают в грунте на глубине залегания твердых пород так, чтобы силовая конструкция опиралась на устойчивый несущий пласт.

Технология монтажа свай для свайно-плитного фундамента — в видео:

Изготовление ростверка

В отличие от плиты, ростверк должен находиться на определенном уровне от земли, чтобы силы морозного пучение «не оторвали» его от свай.

Для строительства тяжеловесных конструкции целесообразно использовать железобетонный или металлический ростверки, которые выгодно отличаются повышенной прочностью и долгим сроком службы.

Этапы строительства железобетонного ростверка:

  • устройство опалубки;
  • укладка гидроизоляционного слоя;
  • армирование;
  • заливка раствором.
  1. Винтовые металлические стержни: оголовки заглубляются в тело ростверка минимум на 5–10 см.
  2. Железобетонные столбы: связывают армирующий каркас ленты с выпуском прутьев из нижних силовых элементов.
Читайте также:
Стамеска полукруглая: назначение, классификация, выбор

Монтаж металлического ростверка:

  • на оголовки свай приваривают обвязку из швеллера или двутавровой балки, располагая металлический элемент «на ребро»;
  • на нижние полки металлической обвязки укладывают слой профнастила.

При монтаже ростверка со съемной опалубкой можно устанавливать швеллер «плашмя», при этом приваривает его к оголовкам не обязательно. В этом случае ростверк изготавливают из дерева, а после застывания бетона его демонтируют.

Как устроена плита?

Технологические этапы строительства верхней монолитной части фундамента:

  1. Устройство песчаной подушки.
  2. Монтаж бетонной стяжки (подбетонка) без армирования.
  3. Укладка гидроизоляционного слоя.
  4. Монтаж опалубки (выше на 5–7 см проектной отметки).
  5. Армирование.
  6. Бетонирование.
  7. После застывания – обработка плиты холодной мастикой или битумным праймером.

В зависимости от вида нижней части свайно-плитного фундамента связка арматурного каркаса плиты может быть выполнена с арматурой ростверка или свободными прутьями железобетонных опор.

Особенности устройства монолитной фундаментной бетонной плиты на винтовых сваях:

  • к оголовкам труб приваривается швеллер в качестве обвязки, выдерживая один горизонтальный уровень;
  • сварные швы зачищаются и покрываются слоем лакокрасочного материала;
  • сверху приваривается каркас из металлического проката, создавая опорную плоскость для листов профнастила;
  • строится опалубка под плиту (щели между горизонтальной и вертикальными плоскостями заделываются монтажной пеной);
  • укладывается арматурный каркас;
  • внутренняя часть опалубки заливается раствором;
  • после застывания бетона плита обмазывается гидроизоляционным составом.

Варианты обеспечения демпферного пространства под плитой для фундамента с ростверком:

  1. Монтаж несъемной опалубки из пенопласта вместо подбетонки. При вспучивании материал сжимается, не оказывая давления на силовые элементы конструкции.
  2. Монтаж щитовой опалубки – вариант для висячего ростверка (1–1,5 м над землей), чтобы можно было убрать опалубки после затвердевания бетона.

Устройство плиты на сваях для свайно-плитного фундамента — в видео:

Стоимость погонного метра

Цена строительства складывается из множества факторов, поэтому предварительно обозначить стоимость не решится ни один застройщик. Ориентироваться можно на усредненную стоимость погонного метра плитного фундамента, добавленную к показателю для свайного и ростверкового основания:

Тип основания Стоимость, руб./м3
Плита на винтовых сваях 12000
Плита на буронабивных сваях 13800
Плита на забивных ж/б сваях 15870
Плита на свайно-ростверковом фундаменте (с ж/б летной) 17800
Плита на свайно-ростверковом фундаменте (с обвязкой швеллером) 16800

Частые ошибки и советы, как их избежать

Монтаж плитно-свайного основания представляет собой сложный и трудоемкий процесс, который обычно доверяют профессиональным строителям. При этом заказчику необходимо проконтролировать, чтобы работники не допускали типичных ошибок:

    Отказ от дополнительного гидроизоляционного слоя, когда плита фундамента является полом нижнего этажа.

Для уменьшения теплопотерь эксперты советуют между землей и песчаной подушкой укладывать слой глины, а непосредственно под плиту – листовой пеноплекс.
Заливка раствора в несколько этапов. Проблема связана со значительными потребностями в объеме бетона для строительства. Когда раствор подается частями, он постепенно начинает застывать и в результате образуются швы, снижающие прочность и жесткость фундамента.

Как правило, бетон подают одновременно через специальные желоба, не допуская ударов. Затем раствор подвергают вибрации для удаления воздуха и максимального уплотнения.

  • Применение обогревателей для скорейшего затвердевания бетона. В результате плита получается неоднородной по составу, а расчетная прочность основания снижается.
  • Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

    Заключение

    Комбинированные типы фундамента, обладающие достоинствами свайных и плитных оснований, отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Ввиду значительных материальных и трудовых затрат, а также сложности проектных расчетов, свайно-плитное основание применяется только в тех случаях, где другие силовые конструкции не справятся в сложных геологических условиях участка.

    Основы возведения монолитного фундамента на сваях: как сделать ростверк

    Свайные фундаменты пользуются популярностью среди частных застройщиков ввиду того, что они обеспечивают высокую надежность конструкций при сравнительно небольших финансовых затратах. Их можно использовать не только на ровных строительных площадках, но и в условиях сложного рельефа, причем сваи всегда можно подогнать под одну горизонтальную плоскость.

    Все свайные фундаменты состоят из двух ключевых элементов: сваи, сделанной из различных материалов и ростверка, представляющего собой монолитную плиту или ленту, на которой расположены несущие стены здания. Ключевой недостаток таких оснований – это сложность в постройке подвала или технического этажа, а также необходимость обеспечивать высокий уровень теплоизоляции подполья.

    Основные преимущества

    К достоинствам оснований на винтовых сваях относятся:

    • небольшая стоимость строительных материалов, необходимых для возведений свай и монолитных плит;
    • быстрота возведения, так как нет необходимости ждать пока бетон наберет свою марочную прочность;
    • меньший расход бетона из расчета того, что толщина плиты меньше, чем в классическом монолитном фундаменте, а некоторые виды свай производятся стандартных размеров в заводских условиях;
    • минимальные расходы на транспортную доставку, исходя из того, что практически все составные элементы фундамента можно сделать непосредственно на площадке;
    • при соблюдении правильной технологии монолитный ростверк можно сделать и в зимний период, сваи легко устанавливаются в каменистый или мерзлый грунт;
    • учитывая, что винтовые сваи устанавливаются на глубину ниже точки промерзания почвы и упираются в прочные пласты почвы, то просадка дома будет минимальной.

    Ключевой недостаток свайно-ростверковых фундаментов с монолитной плитой – это необходимость предварительного расчета количества и типа изделий, шага их расположения и массы всей конструкции. Поэтому без предварительного проекта возводить такие основания не рекомендуется.

    Читайте также:
    Транспортерная картофелекопалка для мотоблока: обзор картофельной копалки универсального типа КМ-4 и других моделей

    Виды оснований с монолитным ростверком и подготовительные работы

    Висячий ростверк, который имеет зазор между плитой и грунтом не менее 70-100 мм, иногда больше. Такая конструкция полностью устраняет негативное воздействие со стороны почвы на подполье, но нижнюю часть дома придется дополнительно утеплить. Основание подходит для возведения домов из практически любых строительных материалов.

    Использование монолитного цоколь-ростверка. Конструкция основания подразумевает полное отсутствие просвета между грунтом и ростверком, при этом получается небольшое техническое помещение или подвал.

    Подготовительные работы при возведении свайно-ростверкового фундамента с монолитной плитой:

    1. Рассчитать тип, длину и диаметр свай.
    2. Подготовить строительную площадку, установить опоры и выровнять их по одной горизонтальной плоскости.
    3. Поверх свай соорудить опалубку, закрепить все вместе, снаружи расстелить слой гидроизоляции.
    4. Затем внутри закрепить арматуру, соединить ее вместе с пучком расположенными сваями, использовать необходимо гибкую проволоку, а не сварку.

    Залить всю конструкцию бетоном в несколько равномерных горизонтальных слоев.

    Как сделать монолитный ростверк на сваях?

    Построить такой фундамент своими руками достаточно просто, в этом ключевое преимущество свайно-ростверковых оснований. Сделать это можно следующим образом:

    • разработать эскизный проект будущего дома, посчитать нагрузку со стороны самого сооружения и монолитной плиты. По полученным данным рассчитать количество и шаг установки железобетонных свай, сделать проект будущего фундамента;
    • по готовым чертежам пробурить или выкопать скважины на заданную расчетную глубину. Если выбор остановлен на заводских изделиях с наконечниками, их можно установить с помощью копрового молотка;
    • как только все винтовые сваи будут установлены на заданную глубину, их нужно выровнять по горизонтали и при необходимости стесать болгаркой. Устанавливать опоры рекомендуется строго вертикально, допускается отклонение от вертикали не более 2-3 градуса;
    • далее начинают изготовлять опалубку. Ее можно сделать несъемной из плит пенополистирола или съемной с древесины. Выбор типа и конструкции опалубки зависит от финансовых возможностей застройщика. Все щели и стыки должны быть закрыты, чтобы бетон не вытекал, также рекомендуется на время заливки бетонным раствором укрепить дно опалубки, чтобы она не рассыпалась от массы бетона;
    • внутри опалубки установить арматурный каркас, рассчитанный по принципу, как для обычной монолитной плиты с тем исключением, что вертикальные прутья затем будут связаны с арматурой самих опорных элементов;
    • если будет возведен мелкозаглубленный или заглубленный монолитный ростверк, тогда нужно предварительно выкопать траншею и в ней монтировать опалубку;

    Далее заливаются бетонным раствором сваи, потом через несколько дней – сам ростверк. Ориентировочный срок, при котором бетон наберет заданную марочную прочность, в зависимости от климатических условий составляет до месяца.

    Армирование монолитной плиты на сваях

    Особенность армирования монолитного фундамента в том, что нужно соединить арматурный каркас несущих опор и ростверка в единую конструкцию. Для армирования необходимо создать два независимых пояса армирования, один установить сверху, другой снизу. На каждом участке нужно использовать как минимум по две продольные арматуры. Для армирования применяются прутья диаметром до 14 мм спирального типа, а для вертикальных прутьев – до 9 мм гладкие.

    Поперечная арматура не имеет никакого отношения к нагрузкам, она вяжет всю конструкцию в единый каркас. Арматурный каркас полностью погружается в бетонный раствор, при установке важно всегда оставлять верхние концы прутьев – они затем соединяются с арматурой несущих опор.

    Перед заливкой монолитной плиты в местах соприкосновения опалубки и внутреннего каркаса плиты делается гибкое соединение. Если используются стальные несущие опоры, тогда оголовки привариваются к нижнему арматурному поясу. При этом, нижняя кромка пояса должна быть заглублена в бетон на толщину до 5 см, чтобы защитить металл от коррозии. Каркас для плиты считается выполненным, расстояние между поясами до 10 см, а между вертикальными прутьями – до 50 см.

    Сваи также нужно дополнительно армировать, особенно если это железобетонные или стальные конструкции. Деревянные и стальные опоры не армируются, они соединяются арматурой или катанкой между собой. Для надежного соединения ростверка и опор оголовки привариваются катанкой или прутьями к нижнему слою арматуры плиты. Ширина ростверка должна быть немного больше, чем внешние размеры секций для лучшего укрепления конструкций.

    Виды свай для плитного ростверка

    В строительстве применяются несущие опорные элементы из четырех видов материала, и у каждого есть свои особенности:

    1. Деревянные столбы длиной до 8,5 м и внешним диаметром до 34 см. Они дешевые, но используются редко. Их приходится дополнительно покрывать специальными составами, чтобы препятствовать гниению.
    2. Железобетонные винтовые опоры производятся из бетона марки М200 и выше, имеют огромный срок службы, но из-за большой массы установить их можно только с помощью мощной строительной техники.
    3. Стальные винтовые сваи с острыми наконечниками. Они применяются чаще всего, учитывая малую массу и простоту в установке. Очень важно перед монтажом обязательно обрабатывать их специальными антикоррозийными составами.
    4. Асбестоцементные трубы. Это полые конструкции, стойкие к практически любым грунтовым воздействиям, но поставляются без армирования.

    Свайно-ростверковые фундаменты с монолитной плитой стоят в возведении немного дороже, чем ленточные конструкции, при этом выдерживают достаточно большую массу. Это достигается за счет использования плиты, нагрузка от несущих стен будет равномерно распределена между опорами. Основания такого типа незаменимы при возведении небольших зданий частного и хозяйственного назначения, они отлично подходят для строительства на сложных грунтах, склонных к сезонному пучению.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: