Установка угловой ванны. Важные этапы монтажа

Установка угловой ванны. Важные этапы монтажа


Установка угловой ванны акриловой – оптимальное решение для ванных комнат небольших площадей, где буквально каждый квадратный сантиметр на счету. Угловая модель, в свою очередь, позволит не только освободить изрядное количество пространства, но и придаст интерьеру «изюминку» благодаря своему необычному и чрезвычайно стильному облику.

Помимо этого, акриловые ванны как таковые обладают массой преимуществ. Они теплее и легче обычных, легко очищаются от любых загрязнений, препятствуют размножению вредоносных бактерий и могут иметь самые нестандартные варианты дизайнерского исполнения. Акрил – послушный и податливый материал, используя который, вы можете получить ванну своей мечты.

Этап 1. Подготовка стен

Все модели угловых ванн имеют угол, в точности равный 90 градусам. Поэтому перед монтажом изделия необходимо дополнительно подготовить к этому стены, к которым оно будет примыкать. Специалисты рекомендуют выполнить подготовку стен ещё перед проведением отделочных работ.

Стены необходимо идеально выровнять при помощи шпаклёвки. При этом следует постоянно следить за тем, чтобы прямой угол был выдержан. Проверить правильность угла можно с помощью специального инструмента – строительного угольника.

Только после того, как стены будут выровнены, можно заняться их облицовкой и облагораживанием – чаще всего в ванных комнатах с этой целью укладывают красивую плитку.

Подготовка к установке угловой ванны

В комплекте со многими акриловыми ваннами идут ножки, арматура для их крепления, метизы и инструкция по сборке. Экраны для них, как обычно, приобретаются за отдельную плату.
Акриловые ванны в основном все обтянуты монтажной полиэтиленовой пленкой, но все равно саму сборку и монтаж следует производить предельно аккуратно.

Поэтому перед сборкой расстилаем на пол подстилку, переворачиваем и кладем ванну вверх дном. Смотрим инструкцию и отмечаем места крепления арматуры для ножек, не забывая об их расположении по отношению к экрану, поскольку экран нижней частью уходит вглубь под ванну.

Работа с крепежными элементами

Обезжириваем отмеченные места, намазываем пожирнее силиконом или жидкими гвоздями, прикладываем арматуру и притягиваем саморезами, входящими в комплект.

Важно. Арматуру тоже нужно обезжирить.

Здесь главное – не перепутать саморезы и не заменять их другими, поскольку они могут быть разной длины — одни покороче для крепления этой самой арматуры, а другие – подлиннее, для крепления пружин для экрана, или наоборот.

Если при установке ванны их все же перепутать, то есть риск пробить саморезом ванну насквозь. В любом случае нужно внимательно читать инструкцию.

Оптимально все отверстия для саморезов предварительно насверливать сверлом, по диаметру меньшим, чем диаметр саморезов. Здесь тоже нужно быть предельно аккуратным, насверливая на глубину, равной длине самореза, чтобы не просверлить насквозь.

Для этого используем упор из комплекта дрели или, если такового нет, то на сверле делаем отметку, например, кусочком изоленты. Или, если есть возможность, и что самое безопасное, вставить сверло в патрон дрели так, чтобы выглядывало столько жала, сколько нужно по длине.

Под бортами должны быть приклеенные деревянные бруски, к которым привинчиваются входящие в комплект экрана специальные пружинные скобы. Эти скобы должны быть в один уровень с бортом ванны.

Ножки пока не прикручиваем, иначе в сборе с ними будет немного затруднительно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно занести ванну в комнату.

Этап 2. Выбор подходящего варианта установки

Установка угловой ванны своими руками может осуществляться различными способами. Первый вариант – монтаж на кронштейны и ножки. Как правило, данные аксессуары поставляются в комплекте с самим изделием, а потому рассчитаны и изготовлены в соответствии с его конкретными техническими особенностями. Второй вариант несколько сложнее, ведь на ножки ванна устанавливается только после того, как будет выложено дополнительное основание. Второй метод сложнее в исполнении, однако намного надёжнее.

Как закрепить и отрегулировать ножки?

Итак, все инструменты собраны, комплектация проверена, можно приступать к монтажу:

ШАГ 1. Распаковываем ванну и раскладываем все комплектующие в одном месте для удобства сборки.

ШАГ 2. Пол покрываем мягкой ветошью или картоном от упаковки, что бы избежать сколов и царапин, и аккуратно переворачиваем ванну верх дном. Кладем ее посредине помещения, чтобы можно было обойти с любой стороны.

ШАГ 3. Собираем каркас ванны по приложенной производителем инструкции: соблюдаем все отступы и места креплений, указанные производителем. На дно необходимо положить две самые длинные профильные рейки и прикрутить к ним с помощью болтов горизонтальные планки для ножек.

Обязательно проверьте с помощью угольника, что все планки перпендикулярны друг другу и углы между ними 90 градусов. Только тогда можно окончательно затягивать болты.

Читайте также:
Солнечный коллектор из сотового поликарбоната своими руками

ШАГ 4. Собираем ножки. На шпильки нужно прикрутить пластиковые упоры и шайбы с гайками в той последовательности, как указано на картинке.

ШАГ 5. Продеваем шпильки свободным концом вверх в отверстия короткого профиля.

Пальцами подкручиваем гайку так, что бы расстояние меду упором и корпусом ванны было 1-2 мм.

ШАГ 6. Накручиваем на торчащей конец шпильки: шайбу, 2 гайки, шайбу и ножку — именно в такой последовательности. Шаги 5 и 6 необходимо повторить для всех остальных опор.

ШАГ 7. С помощью шуруповерта и саморезов прикручиваем продольные профиля ко дну акриловой чаши, проверяя, что бы все отступы, указанные в инструкции, соблюдались.

Обязательно используйте саморезы из комплекта, в противном случае можно легко повредить дно ванны, если крепеж окажется длиннее.

ШАГ 8. Отрегулируйте длину всех ножек и тщательно закрутите все гайки на шпильках с помощью ключа.

ШАГ 9. Переворачиваем ванну и ставим ее на ножки. При помощи подкручивания регулируем высоту от пола, она не должна быть больше 65 см – самая оптимальная и безопасная. Проверить горизонт можно при помощи строительного уровня, и если есть перекос, его следует устранить.


Если вы хотите, чтобы вода в чаше не застаивалась, то можно сделать небольшой технологический уклон в сторону слива, достаточно всего полсантиметра. Для этого, после установки конструкции на постоянное место, немного приподнимают противоположный от слива край, путем выкручивания опорной ножки.

Особенности монтажа опоры для угловой и ассиметричной купели

Процесс монтажа каркаса на угловую ванну практически не отличается от его установки на прямоугольную, разница лишь в том, что количество профилей и крепежа немного разнится, тут все зависит от конкретного производителя, поэтому стоит подробно изучить инструкцию.

Стоит заметить, что угловые и ассиметричные купели имеют достаточно большой объем, и каркас под них должен быть надежным и прочным. Крайне нежелательно устанавливать такую купель только на ножки, даже если они идут в комплекте с изделием. Не пожалейте денег и купите каркас для ванны из профилированной трубы.

Этап 4. Подготовка основания

Если вы решили устанавливать ванну на дополнительное основание, после описанных выше действий ванну необходимо убрать. После этого выкладывается само основание. Оно может быть выполнено из разных материалов, однако наиболее прочными и надёжными в этом плане считаются кирпич (см. монтаж на кирпичи) и пеноблоки. Высота основания должна быть немного ниже замеренной вами на предыдущем этапе. В случае необходимости, оно также должно быть выложено вдоль стен. Кладка формируется с помощью обыкновенного цементного раствора. После того, как основание будет подготовлено, его необходимо оставить на 12 часов – этого времени будет достаточно, чтобы раствор застыл и можно было продолжать работать дальше.

Установка акриловой ванны на кирпичи

Монтаж сантехники из акрила может быть выполнен на кирпичах. Этот вариант, пользуется популярностью на протяжении многих лет, а воплотить в жизнь его можно самостоятельно. Такая технология, по мнению профессионалов, позволяет надёжно и быстро зафиксировать акриловую ванну на необходимой высоте. И в самом деле, ножки, которые идут в комплекте с ней, могут деформироваться уже через несколько лет эксплуатации, а высокопрочные капитальные подпорки из кирпича прослужат значительно дольше, и помогут сохранить целостность ванны.

В вопросе как правильно установить акриловую ванну на кирпичи нет ничего сложного, понадобится лишь строительный инвентарь, стройматериалы и раствор. Главный этап работ – подготовка, включающая расчеты и разметку. Необходимо рассчитать всё с точностью до миллиметра ещё до покупки ванны, учитывая её расположение и места подведения водоснабжения и канализационный слив.

Выбрав ванну и выполнив необходимые расчеты, внесите её для выполнения разметки в помещение, где она будет установлена.

Максимальная устойчивость акриловой ванны достигается за счёт кладки основы задней части в 19 сантиметров и передней – 17. Такое соотношение – необходимое условие для обеспечения нормального стока воды. Однако, некоторые модели, предлагаемые специализированными магазинами, уже учитывают этот угол наклона.

После кладки можно смело переходить к этапу установочных работ. Чтобы повысить устойчивость конструкции, следует воспользоваться герметиком. Для большей надёжности и прочности ванну можно зафиксировать на установленный при помощи дюбелей и саморезов металлический профиль, однако и без этого шага конструкция будет очень прочной.

Этап 6. Монтаж угловой ванны

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу изделия, следует нанести на поверхность основания силикон. В качестве альтернативы, можно задуть зазор между дном ванной и основанием монтажной пеной. Главное, чтобы после всех этих действий между ними не было даже малейшей щели.

Читайте также:
Твердотопливные агрегаты – КПД 90% реальность? (+ 6 видео)

Наконец, устанавливается сама ванна, производится ее подключение к сливу канализации. Тут же осуществляется первое тестирование изделия: необходимо включить воду, набрать ванну доверху и убедиться в том, что слив воды работает нормально, нигде нет протечек. Кроме того, необходимо осуществить контрольную проверку правильности установки с помощью уровня.

Угловая ванна – устанавливаем сами

Прежде всего, необходимо подготовить стены, прилегающие к углу, в который будет установлена ванна. Для того, чтобы ванна встала на свое место без проблем, стены должны образовывать четкий прямой угол. И делается это еще на этапе черновой отделки, когда стены выравниваются шпаклевкой или штукатуркой. В процессе выполнения этих работ, соответствие угла заданному эталону проверяется при помощи строительного треугольника.

После чего можно переходить к следующему этапу.

Подбор лучшего варианта установки

Перед тем как установить угловую ванну, нужно определиться с вариантом установки. Есть два основных варианта:

В последнем случае кронштейны, как правило, идут в наборе. Ножки обычно требуют сооружения дополнительного основания и регулировки.

Выравнивание

На этой стадии монтаж угловой ванны предусматривает ее предварительную установку на постоянное место, с последующей регулировкой ножек и уровня в целом. Перед тем как собрать угловую ванну окончательно, следует удостовериться, что конструкция заняла строго горизонтальное положение.

Установка на основание

Дополнительное основание для ванны складывается из кирпича или пеноблока, поверх него обычно сооружается постамент, на котором и будет непосредственно стоять ванна. постамент формируется с применением обычного раствора из цемента. Основу оставляют сохнуть на одну ночь, после чего сборка угловой ванны может переходить в заключительную стадию.

Финальная стадия работ

Совет: В случае с постаментом, на дно ванны наносится прозрачный силикон, что гарантирует ее подвижность. Пустоты между кирпичной основой и акриловой ванной можно заполнить обычной монтажной пеной, не допуская образования даже самой минимальной щели.

Несколько полезных советов

Установка угловой ванны своими руками, несмотря на всю свою простоту, задача ответственная. Только в том случае, если вы будете чётко придерживаться инструкции, полученный результат вас не разочарует, и не будет необходимости искать мастера, который сможет исправить все ошибки. Вот ещё несколько советов, которые помогут вам в работе:

  • В случае если ванна имеет электрические опции (гидромассаж, подсветка и т. п.), следует устанавливать розетку с обычным заземлением.
  • При правильном горизонтальном положении дно ванны должно быть несколько наклонено – это необходимо для более быстрого и простого слива воды.
  • Для слива воды лучше всего применять гофрированный шланг, способный изгибаться в разных направлениях – это исключит вероятность затекания воды между стеной и ванной.
  • Если дополнительное основание не используется, промежуток между дном ванны и полом лучше уплотнить с помощью качественного звукоизоляционного материала – например, минеральной ватой.

Рекомендуем также просмотреть демонстрирующее, как происходит правильная установка акриловой угловой ванны видео – это поможет вам увидеть, как выглядят те или иные этапы на практике и не допустить ошибок во время работы.

Вариант установки акриловой ванны на каркас

Такой вариант имеет достаточно простой алгоритм, состоящий из следующих этапов, выполнение которых можно просмотреть на фото:

1. Монтаж каркаса.

Для начала следует перевернуть акриловую ванну, и произвести установку каркаса. Аккуратно распакуйте все крепёжные детали для каркаса, при помощи простого карандаша делаем отметки – в изголовье ванны и в области сливного отверстия. Ориентируясь на эти направляющие метки, высверливаем отверстия под шурупы, прикручивая при помощи саморезов скобы для крепежа, и ножки каркаса.

2. Монтаж сифона.

Этот этап – наиболее простой, напоминающий игру детским конструктором. Подключите сливные отверстия и соберите все части сифона в точности как показано на инструкции. Заканчивается установка сифона обезжириванием поверхностей и нанесением монтажного герметика.

3. Корректировка высоты ножек.

От правильно отрегулированного уровня ножек каркаса зависит конечный результат установки акриловой ванны. Для этого переверните ванну вверх дном, и с помощью строительного уровня измеряем кривизну, как в длину, так и в ширину, и в соответствии с этим, подкручиваем ножки в нужную сторону.

4. Монтаж крючков «анти-переворот».

Чтобы придать акриловой ванне максимальную устойчивость, необходимо совершить следующие шаги: отметить при помощи строительного уровня или обычной линейки линию борта ванны, просверлить отверстия в стене, дюбелями зафиксировать крючья на стене, и поставить на них ванну.

5. Подключение к канализационной системе сифона при помощи жесткой или гофрированной трубки.

Читайте также:
Что такое цветовой круг и как им пользоваться?

6. Проверка герметичности соединений.

Этот этап является необходимым, поскольку в ходе установки сантехники могла быть допущена ошибка (а это частое явление в случае, если вы никогда самостоятельно не устанавливали акриловых ванн). В случае обнаружения течи, повторно обезжириваем стыки и обрабатываем герметикой.

Акриловая ванна, как установить самостоятельно видео инструкция

7. Подключение декоративной панели для скрытия труб и соединений.

Как установить угловую акриловую ванну

В принципе, установка угловой акриловой ванны и обычной не очень различается. Основная разница между треугольной и стандартной ванной только в размерах. Ну и плюс то, что в угловой ванне предусматривается установка водяной арматуры путем врезки в борта самой ванны. Эти все нюансы желательно предусмотреть еще на стадии ремонта в ванной комнате.

Подготовка к установке угловой ванны

В комплекте со многими акриловыми ваннами идут ножки, арматура для их крепления, метизы и инструкция по сборке. Экраны для них, как обычно, приобретаются за отдельную плату.

Акриловые ванны в основном все обтянуты монтажной полиэтиленовой пленкой, но все равно саму сборку и монтаж следует производить предельно аккуратно.

Поэтому перед сборкой расстилаем на пол подстилку, переворачиваем и кладем ванну вверх дном. Смотрим инструкцию и отмечаем места крепления арматуры для ножек, не забывая об их расположении по отношению к экрану, поскольку экран нижней частью уходит вглубь под ванну.

Работа с крепежными элементами

Обезжириваем отмеченные места, намазываем пожирнее силиконом или жидкими гвоздями, прикладываем арматуру и притягиваем саморезами, входящими в комплект.

Здесь главное – не перепутать саморезы и не заменять их другими, поскольку они могут быть разной длины — одни покороче для крепления этой самой арматуры, а другие – подлиннее, для крепления пружин для экрана, или наоборот.

Если при установке ванны их все же перепутать, то есть риск пробить саморезом ванну насквозь. В любом случае нужно внимательно читать инструкцию.

Оптимально все отверстия для саморезов предварительно насверливать сверлом, по диаметру меньшим, чем диаметр саморезов. Здесь тоже нужно быть предельно аккуратным, насверливая на глубину, равной длине самореза, чтобы не просверлить насквозь.

Для этого используем упор из комплекта дрели или, если такового нет, то на сверле делаем отметку, например, кусочком изоленты. Или, если есть возможность, и что самое безопасное, вставить сверло в патрон дрели так, чтобы выглядывало столько жала, сколько нужно по длине.

Под бортами должны быть приклеенные деревянные бруски, к которым привинчиваются входящие в комплект экрана специальные пружинные скобы. Эти скобы должны быть в один уровень с бортом ванны.

Ножки пока не прикручиваем, иначе в сборе с ними будет немного затруднительно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно занести ванну в комнату.

Установка угловой акриловой ванны

На пол также подстилаем подстилку, заносим ванну, ставим ребром на подстилку и прикручиваем ножки.

Регулировка высоты

Устанавливаем ванну на ее место, вынимаем подстилку и, регулируя винтами на ножках, добиваемся горизонтального уровня в двух поперечных плоскостях, при этом не забываем и о высоте.

Если поднимется выше — под экраном будет щель, в которую может что-то упасть и закатиться, и чтобы достать, придется все время снимать экран. Опустится ниже — экран вообще не влезет.

Еще один нюанс — регулируя высоту, нужно оставить зазор между полом и нижней кромкой экрана около 1-2 мм, поскольку под нагрузкой налитой воды и тела ванна хоть немного, но просядет, и этих пары мм. должно хватить чтобы выбрать зазор.

Как закрепить

Кроме приклеивания ванны при ее установке для надежности рекомендуется сделать упоры под борта. Для этого можно использовать обычный 25-35-й металлический уголок. Предварительно его надо подогнать по длине, просверлить отверстия для анкеров и покрасить. А на сторону. на которую будет опираться ванна, приклеить полоски резины.

Когда ванна собрана и выставлена по размерам, можно с точностью определить, где крепить уголки. Приставляем ванну к стене и в доступных местах на стене делаем отметки нижнего края борта. Отодвигаем ванну и по этим отметкам закрепляем уголки.

Дальше обезжириваем борта ванны, которые будут пристыковываться к стенам, и, естественно стены в местах их соприкосновения с бортами ванны. Жирно намазываем или борт, или стену и посадочную плоскость уголка, аккуратно приставляем и прижимаем ванну в угол к стенам.

При правильной установке угловой ванны силикон должен вылезть наружу. Сбрызните угол мыльной водой и протянув пальцем, снимая лишний силикон, сформируйте красивый угол. На этом этапе понадобится какой-нибудь груз. Можно использовать несколько упаковок кафеля, положив его внутрь ванны на подстилку.

Читайте также:
Технологии проведения водоочистки и водоподготовки

Можно собрать и подключить канализацию и набрать воды. В любом случае надо ванну нагрузить и оставить до полного высыхания силикона. Пока силикон еще сырой, можно проверить, как встанет экран, и при необходимости подрегулировать.

Вот и все, на этом мы разобрались, как происходит установка угловой акриловой ванны.

Установка угловой акриловой ванны

Угловые ванны в последнее время набирают всё большую популярность. Они удобны и обладают эстетичным внешним видом, что позволяет всецело насладиться водными процедурами. Данные изделия из акрила легки, имеют приятную на ощупь поверхность и способны долгое время сохранять тепло. Установка угловой акриловой ванны производится довольно просто – вы можете сделать это своими руками. Рассмотрим особенности и основные этапы её монтажа.

Что нужно знать перед началом работ

Процесс практически ничем не отличается от установки обычной ванны. Угловой вариант этого изделия несколько больше по габаритам, имеет более жёсткий каркас и всегда поставляется с экраном. Благодаря лёгкому весу и несложной конструкции каркаса все работы выполняются за 1-2 часа.

Подводка коммуникаций к угловой акриловой ванне

Трудности могут возникнуть лишь при выравнивании угла, куда будет устанавливаться ванна. К нему предъявляются высокие требования. При значительных отклонениях в большую или меньшую сторону от 90 градусов не получится плотно прижать резервуар к стенам. Крепёжные планки в ходе эксплуатации начнут быстро изнашиваться, постепенно приводя к повреждению краёв акрила. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить правильный и ровный угол.

Установка угловой акриловой ванны

В первую очередь собирается каркас. В инструкции от производителя должна быть приведена схема и соответствующие указания. После этого можно приступать к креплению его к ванне и установке.

1 этап – выполнение разметки

  1. Поставьте ванну кверху дном и зафиксируйте на ровной чистой поверхности, чтобы избежать появления трещин, потёртостей и сколов.
  2. Аккуратно поместите каркас на днище и отметьте карандашом места, куда будут закручиваться саморезы. Помните, что он не должен располагаться ближе, чем 17 см от краёв низа, а также рядом со сливным отверстием.
  3. Прочертите линии примыкания. Постарайтесь сделать это как можно точнее.

Разметка для прикручивания каркаса

2 этап – высверливание отверстий и прикручивание каркаса

Глубина отверстий должна составлять около 10 мм, а диаметр – 3 мм. Чтобы избежать просверливания акрила насквозь, наденьте на сверло специальный ограничитель или намотайте изоленту. Для крепления конструкции к самой ванне используйте саморезы, идущие в комплекте или строго указанного в инструкции размера.

Каркас на угловой акриловой ванне Рама угловой ванны с упором на каждый угол Ограничитель на дрель

3 этап – крепление ножек

Прикрутите их к конструкции с помощью поставляемых в комплекте контргаек. Затем переверните ванну и выровняйте её по высоте.

Регулируемые ножки

4 этап – непосредственно установка

Когда все подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу. Переместите ванну вплотную к стене и проверьте, чтобы она стояла ровно. При необходимости отрегулируйте высоту ножек ещё раз, подкручивая контргайки. Вся конструкция должна стоять плотно, не болтаясь под нагрузкой. Чтобы её идеально выровнять, воспользуйтесь жидкостным уровнем.

Далее отметьте места на стене, где она соприкасается с краями ванны. Отодвиньте конструкцию и установите крепёжные планки, учитывая отступ, равный ширине борта.

Установка крепежных планок

Важный момент: профессионалы рекомендуют делать ещё запас около 5 мм. Это позволит компенсировать просадку ванны при наполнении её водой.

В качестве крепежных планок можно использовать деревянные бруски

Как только вы закончили крепёж планок, верните ванну на место. Установка закончена, можно подсоединять канализацию и систему водопровода. Затем останется только помыть ванну и начинать ее использование.

Наглядно увидеть весь процесс установки угловой акриловой ванны вы сможете не видео:

Рекомендации по установке акриловой ванны

Выполнение следующих рекомендаций поможет вам в дальнейшем избежать множества проблем:

  1. Перед покупкой угловой ванны правильно рассчитайте её габариты, чтобы она хорошо вошла в соответствующее помещение.
  2. Для обустройства слива приобретите гофрированный шланг. Его можно легко отрегулировать, добившись нужной длины, изгиба и направления.

Гофрированный шланг для слива акриловой ванны
Места соприкосновения бортов акрила со стенами тщательно обработайте водостойким герметиком. Лучше, если он будет антигрибковым. Щелей быть не должно, иначе туда будет проникать влага.

Герметик для стыка ванны со стеной

В большинстве случаев угловая акриловая ванна закрепляется при помощи крючков. Они вбиваются в стену, а затем одна сторона конструкции устанавливается на ножки, а вторая вешается на эти крючки. Такой вариант позволяет повысить устойчивость. Наличие поручней на бортах позволит легко и безопасно пользоваться ванной, а расположенный рядом резиновый коврик будет отличным дополнением, создающим комфорт и уют ванной комнаты.

Угловая ванна: плюсы и минусы, особенности установки

Подбирая новую ванну, вы можете столкнуться с разнообразием форм данного сантехнического изделия. Да, наиболее распространенным и стандартным вариантом является прямоугольная форма, но стоит рассмотреть и остальные разновидности. В этой статье мне бы хотелось затронуть тему угловых ванн. Поговорим об основных достоинствах и недостатках данной сантехники, критериях ее выбора и различных особенностях монтажа.

Плюсы и минусы угловой ванны

Предлагаю для начала рассмотреть основные достоинства и недостатки ванн угловой формы. К преимуществам угловых ванн относят:

  • Привлекательный внешний вид. Угловая форма отлично украшает интерьер ванной комнаты. Такие изделия хорошо подходят под большинство стилей оформления помещений.
  • Экономия места. Это, пожалуй, основное преимущество угловой сантехники относительно других разновидностей. Приобретая такую ванну, вы сможете с легкостью решить сразу две задачи – сэкономить пространство комнаты и заполнить свободный угол.
  • Удобство. Диагональное расположение ванны создает большой простор для телодвижений. Кроме того, такие ванны зачастую оборудуются подголовниками, ручками и прочими приспособлениями для большего комфорта.
  • Выбор остроты углов. Данные ванны бывают равносторонними и косыми. Косые модели лучше подойдут для малогабаритных комнат, равносторонние – для больших помещений.

Среди недостатков угловой ванны выделяют:

  • Если помещение очень маленькое, то данная форма будет, наоборот, заполнять слишком много пространства. В таком случае вы не сможете занять находящиеся рядом углы.
  • Стоимость ванн такой формы также можно отнести к недостаткам, ведь она, как правило, выше, чем у прямоугольных моделей. При этом цена естественно зависит от комплектации изделия, поэтому с целью экономии можно пожертвовать различными дополнениями в виде подголовников, массажных систем и прочего.
  • Повышенный расход воды объясняется вместительностью изделий, которая несколько больше, чем у традиционных вариантов. Для того, чтобы снизить расходы, можно рассмотреть модели с меньшим радиусом.
  • Более трудоемкий уход за угловой ванной хоть и не является существенным недостатком, но все же должен быть внесен в данный список. Чем более необычна форма изделия, тем труднее вам будет за ней ухаживать.

На что обратить внимание при покупке угловой ванны

В процессе выбора конкретной модели ванны угловой формы вам следует ориентироваться на определенные критерии. Чем тщательней вы будете отбирать варианты, тем больше удовольствия получите от последующего использования. Итак, учитывайте следующие характеристики угловой ванны:

  • Размер угловой ванны. В случае, если ваша ванная комната не отличается большими габаритами, то стоит обратить особое внимание на малоразмерные угловые ванны. Длина, как правило, варьируется в диапазоне около 1.5 – 1.6 м.
  • Материал угловой ванны. Самыми распространенными материалами для изготовления угловых ванн являются чугун, акрил и сталь. От примененного материала зависит цена, вес и прочность изделия. От состава ванны зависит и эксплуатационный срок конструкции. Оптимальным, по моему мнению, выбором будет акрил, так как он обладает небольшим весом и довольно высокой прочностью. Чугунные резервуары весят порядка 100-150 кг, стальные – 50-70 кг, акриловые – 20-40 кг.
  • Наличие различных дополнений. На современном рынке можно найти модели со всевозможными массажными системами, подсветками, подголовниками, анатомическими приспособлениями и многими другими функциями. Стоимость таких изделий, конечно же, будет на порядок выше ванн в стандартной комплектации, но и степень комфортабельности также разительно увеличится.

Особенности установки и обустройства угловой ванны

Какой бы вы не выбрали материал, установка угловой ванны будет осуществляться на ножки или кронштейны. В некоторых случаях эти способы комбинируются, и одна сторона закрепляется на крючки, а вторая на ножки. Так как угловые изделия имеют прямой угол, перед началом установки следует подготовить стены, к которым будет примыкать ваша ванна. Шпаклевка поможет вам выровнять поверхности. На этапе подготовки вам также потребуется запастись необходимыми для будущей работы инструментами, например, строительный уровень, перфоратор и т.д. Кроме того, вам понадобятся некоторые строительные материалы, в числе которых: крепеж, герметик, кирпич или пеноблоки для создания основания, а также цемент для приготовления раствора.

Нюансы установки угловой ванны на ножках

  • Отверстие канализации нужно насухо протереть.
  • Заранее прикрепив ножки, занесите ванну. Обязательно проверьте горизонтальный и вертикальный уровни. С помощью ножек вы можете регулировать положение ванны.
  • Дно угловой ванны, как в прочем и любой другой, должно быть слегка наклонено в сторону отверстия слива.
  • Закончив монтаж угловой ванны, вам нужно будет подсоединить ванну к системе канализации. Образовавшиеся швы и стыки нужно обработать при помощи герметика.
  • Далее вам останется лишь обустроить ванную. Для того, чтобы не поскользнуться можно положить стандартный резиновый коврик. Помимо этого, вы можете поместить поручень рядом с ванной. Это сделает выход из ванны еще более удобным и безопасным. Особенно важно наличие подобного поручня, если в семье присутствуют дети или пожилые родственники.

Особенности монтажа угловой ванны на основание

  1. Основание, как правило, изготавливается из кирпичей или пеноблоков.
  2. Кладочный раствор изготавливается из цемента.
  3. Пространство между основанием и днищем ванны, а также места стыков со стенами нужно тщательно обработать с помощью герметика.
  4. Если после всех манипуляций слив воды идет без затруднений, можно завершать работу монтажом плинтуса к стене.

Подводя итоги, хочется отметить, что угловая форма для ванн хоть и не отличается особой полярностью, но однозначно заслуживает вашего внимания. Вполне возможно, что именно такая конструкция будет оптимальным вариантом для вашей комнаты. Знания о плюсах и минусах угловой конструкции помогут вам сделать правильный выбор сантехнического изделия. Дальше вам останется лишь приобрести новую ванну, основываясь на описанных критериях и произвести его монтаж. Если вы ответственно подойдете к данным мероприятиям, то сможете обеспечить себе и своей семье комфортное купание на долгие годы.

Статьи

В зависимости от сложности конструкции фундаменты под станки делятся на две группы: к первой относятся фундаменты, которые служат только основанием для станка, ко второй — фундаменты, которые придают станине дополнительную устойчивость и жесткость, которая осуществляется путем жесткой связи фундамента со станком при помощи фундаментных болтов. Для устранения вибраций, передаваемых станкам от грунта, в конструкциях фундаментов должны быть промежуточные эластичные и упругие элементы.

В зависимости от конструкции станков, требующих определенного увеличения жесткости и массы станины, станки могут устанавливаться на жестком слое пола (бетонная подготовка) или на отдельно стоящих фундаментах. Станки весом до 8 т, кроме долбежных, поперечно-строгальных и станков, чувствительных к вибрациям основания (например, координатно-расточпые станки), разрешается устанавливать на бетонном слое пола цеха толщиной 15-20 см.

Под легкие фрезерные, зуборезные и сверлильные станки весом до 4 т высота бетонного фундамента принимается равной 25 см. Фундаменты должны быть сплошными под всей площадью подошвы станины. Под вспомогательные приспособления станка, не связанные непосредственно с его конструкцией, фундаменты могут выполняться раздельными, не связанными с фундаментом станка, например фундаменты под опоры для поддержки прутков в револьверных станках и для поддержки металла в калибровочных и протяжных станках. При длинных станинах прикрепляется к фундаменту неподвижно один конец или середина станины (подливка цементным раствором и крепление), а остальная часть устанавливается на регулируемых башмаках. Для крупных станков с длинными станинами необходимо устраивать отдельные прочные и жесткие фундаменты, компенсирующие недостаточную жесткость станины.

Для сооружения фундаментов под станки применяются бетон, бутобетон и кирпич. Бетон должен быть не ниже марки 75. Бутобетон для фундаментов изготовляется из бутового камня не ниже марки 200 на бетоне марки 75. Для армированных фундаментов применяется бетон не ниже марки 100. Кирпичные фундаменты применяются для легких станков весом до 4 т.

Кирпичная кладка разрешается только для фундаментов, находящихся выше уровня грунтовых вод. Высота кирпичных фундаментов должна быть не менее 0,5 м. Силикатный кирпич нельзя применять для кладки фундаментов.

При проектировании станочных фундаментов решающее значение имеют конструктивные соображения, руководствуясь которыми и намечают необходимые размеры фундамента, а затем проверкой убеждаются в правильности их выбора. Существуют эмпирические зависимости между весом станка и весом фундамента.

Высота фундамента Н (в м) для металлорежущих станков и глубина его залегания определяется на основании веса фундамента, площади в плане, а также удельного веса материала фундамента по формуле или принимается с учетом длины фундаментных болтов.

Расстояние от нижних концов фундаментных болтов до подошвы фундамента пли верха проема в фундаменте должно быть не менее 15 см. Глубина залегания фундамента под оборудование, устанавливаемое на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, должна быть не менее глубины промерзания грунта.

При наличии вблизи фундаментов машин, работающих с толчками (ударами), фундамент следует окружать изолирующим слоем шлака толщиной 150-160 мм для гашения вибраций грунта. Фундаментные (анкерные) болты, крепящие станки к фундаменту, закладываются в специально оставляемые в фундаменте колодцы, которые имеют преимущественно прямоугольную форму. Глубина фундаментных колодцев под болты зависит от длины болта. Необходимо, чтобы расстояние от грани колодцев для анкерных болтов до грани фундамента было не менее 12 см. Отметка основания фундамента назначается на 10-15 см ниже болтов дна шахты, выемки или канала. Для устройства фундаментных колодцев при изготовлении фундамента в него закладываются деревянные пробки, имеющие форму колодца. Иногда (при круглой форме колодца) в качестве пробки служит тонкостенная металлическая труба, оставляемая в массиве фундамента и после его бетонирования.

При хорошем плотном грунте (за исключением скального) высота фундамента должна быть не менее 1,5 м. При наличии слабых прослоек грунта (торф, плывун и др.) необходимо увеличить высоту фундамента и принять меры для упрочнения грунта. Фундамент рекомендуется изготовлять из железобетона.

При перемещении стола с изделием прогиб фундамента в вертикальных продольной и поперечной плоскостях должен быть не более 0,01 мм на длине 1000 мм. Для защиты фундамента от воздействия на него масла, эмульсии и пр. на его поверхность наносится маслостойкое покрытие Фундаменты под молоты.

Зная массу и площадь основания фундамента, можно определить его высоту, а также глубину заложения, которая зависит от расстояния зеркала нижнего бойка от уровня пола и толщины дубовой прокладки между шаботом и фундаментом. Прокладка состоит из нескольких рядов дубовых брусьев квадратного сечения, стянутых болтами. Удельное давление на прокладку от веса молота и шабота не должно превышать 5 кгс/см 2 . При определении площади прокладок удельное давление принимается 3 кгс/см 2 . Фундаменты для штамповочных молотов выполняются в виде общего блока для молотов и шабота.

Для увеличения упругости при установке ковочных молотов под фундаментную плиту и основание шабота подкладываются дубовые брусья. К фундаменту молот крепится анкерными болтами, проходящими по всей глубине фундамента. Для арочных и мостовых молотов фундаменты изготовляются из трех частей: под две стойки и под шабот, бетонирование фундамента под 16-тонный молот производится в две стадии: 1-я стадия — бетонирование до рабочего шва на отметке — 6 м и 2-я стадия — бетонирование над рабочим швом и бетонирование надшаботной части фундамента. При этом должны соблюдаться следующие основные требования: перед установкой опалубки необходимо тщательно выверить и закрепить днище и обрамление блока фундамента в проектном положении; при бетонировании и монтаже сеток верха подшаботной части блока должна быть соблюдена непрерывность; укладка бетонной смеси должна производиться горизонтальными слоями по 150-500 мм без перерывов в бетонировании с тщательным уплотнением.

Устройство оснований и фундаментов для установки станочного оборудования

Еще одна публикация из учебника А.М. Гаврилина, В.И. Сотникова, А.Г. Схиртладзе и Г.А. Харламова «Металлорежущие станки» с полезной информацией о станках с ЧПУ. Сегодня разберем особенности в устройстве оснований и фундаментов для установки станочного оборудования.

Устройство оснований и фундаментов для установки станочного оборудования

Для защиты от внешних вибраций станки следует устанавливать на фундаменты или на специальные виброизоляторы.

Документы, высылаемые заводом-изготовителем вместе со станком, в большинстве случаев содержат указания по устройству фундаментов и их виброизоляции. Виброизоляция станков может быть также обеспечена установкой их на виброопоры или на резиновые прокладки без устройства фундамента.

При выборе типа основания для любого станка должны быть учтены следующие основные факторы: класс точности станка, жесткость конструкции, масса станка, характер нагрузок при работе.

Станки класса точности С устанавливаются на массивные бетонные фундаменты, вывешенные на пружинах с демпферами или резиновых ковриках (рис 17.1 д, е) и боковой виброизоляцией (пробковая крошка, шлак, шлаковата, отходы кожевенно-обувной промышленности) .

Станки класса точности А устанавливают на бетонных фундаментах с боковой виброизоляцией из тех же материалов, которые используются для фундаментов станков класса точности С.

Рис. 17.1. Фундаменты под металлорежущие станки:

а — общая плита цеха; б — ленточный; в — обычного типа; г — свайный; д — на резиновых ковриках; е — на пружинах

Станки класса точности В, имеющие нежесткие станины, а также крупные и тяжелые станки независимо от жесткости станин устанавливаются на бетонные фундаменты с боковой виброизоляцией, аналогично станкам класса точности А.

Станки класса точности П, имеющие нежесткие станины, и крупные и тяжелые станки независимо от жесткости станин устанавливаются на бетонные фундаменты без боковой виброизоляции. На такие же фундаменты устанавливают крупные и тяжелые станки класса точности Н (рис. 17.1, в, г).

Станки классов точности В, П и Н легкой и средней массы, не имеющие резко реверсирующих узлов, устанавливают на виброопоры (рис. 17.2, д). Такие же станки с быстро реверсирующими узлами устанавливают на жесткие (клиновые) опоры (рис. 17.2, в, рис. 17.3)

Рис. 17.2. Способы установки станка на фундамент:

а — с подливкой опорной поверхности станины цементным раствором и креплением фундаментными болтами; б — с подливкой без крепления болтами; в, г — на регулируемых жестких опорах; д — на упругих опораx

Рис. 17.3. Опорные башмаки:

а — для установки станка без закрепления фундаментными болтами; б для установки станка с закреплением фундаментными болтами

При устройстве фундамента из бетона станок можно монтировать через семь дней после укладки бетона, а пуск станка разрешается на 22-й день.

От разрушения маслами фундамент железнят цементным раствором с жидким стеклом.

Фундамент должен обеспечить:

  • распределение на грунт сосредоточенной силы веса станка;
  • увеличение жесткости станины станка;
  • необходимую устойчивость станка при работе за счет понижения центра тяжести;
  • увеличение суммарной массы станка и фундамента, что приводит к уменьшению амплитуды вибраций;
  • защиту станка от вибраций рядом стоящего оборудования. Фундаменты должны быть компактными, сравнительно небольших размеров и простой формы в очертаниях, удобными для размещения и закрепления станка.

Нужно стремиться к тому, чтобы общий центр тяжести станка и фундамента находились на одной вертикали и располагались в центре площади основания фундамента. Допустимое смещение центров тяжести не должно превышать 3. 5 % от ширины фундамента в зависимости от типа грунта.

Высота фундамента делается как можно меньше, но ширину желательно увеличить (уменьшается опрокидывающий момент). Обязательны боковые зазоры. Подошву всего фундамента желательно расположить на одной глубине. Для влажных грунтов делается подготовка из щебня, крупного гравия.

Площадь подошвы фундамента:

где Q — нагрузка на грунт (вес станка, фундамента, детали); R — допустимое давление на грунт.

Допустимое давление на грунт определяют по формуле

где α — коэффициент, учитывающий характер динамических нагрузок, возникающих при работе технологического оборудования (формовочные машины — α = 0,3 . 0,5 ; молоты — α = 0,4; металлорежущие станки — α = 0,8. 1,0); RH — нормативное удельное давление для грунта (супеси — R н = 2. 3 кг/см 2 , суглинки — RH = 1. 3 кг/см 2 , глина — RH = 1 . 6 кг/см 2 , песок — R Н = 1,5. 3,5 кг/см 2 ).

Вес фундамента Q Ф определяют исходя из веса станка:

где КФ — коэффициент, учитывающий вид нагрузки технологического оборудования (при статической нагрузке — К Ф = 0,6. 1,5, при значительной динамической нагрузке — К Ф = 2. 3); Q СТ — вес станка.

Высота фундамента берется из расчета веса фундамента и площади его основания или с учетом длины заделки фундаментных болтов (рис. 17.4).

Рис. 17.4. Фундаментные болты:

а, б— изогнутые; в — с анкерной плитой

Материалы для фундаментов: бетон, железобетон (реже бутобетон и кирпич) из портландцемента марок 200. 500 (схватывание бетона от 45 мин до 12 ч).

Для ремонта фундаментов используют портландцемент марок 500 и 600. Марка бетона соответствует пределу прочности при сжатии бетонных кубиков 200 x 200 x 200 мм на 28-й день сушки, при температуре 18. 22°С и относительной влажности воздуха 90. 100%.

Ориентировочно глубина фундамента h принимается в зависимости от длины фундамента L :

  • для токарных, горизонтально-протяжных станков
  • зубообрабатывающих, карусельных, расточных станков
  • шлифовальных станков
  • продольно-фрезерных и строгальных станков
  • поперечно-строгальных, радиально-сверлильных, вертикальнопротяжных и долбежных станков h = 1,0. 2,0 L.

Расстояние от края колодца для анкеров до края фундамента не менее 120 мм, от дна колодца до дна фундамента минимум 100. 150 мм.

Фундамент для токарного станка — излагаем во всех подробностях

Фундаменты под оборудование отличаются от оснований жилых или промышленных строений не только размерами. Суть различий кроется в самой конструкции таких фундаментов. Ведь такие основания ведь должны противостоять не только статическим (несущим), но и динамическим нагрузкам, источником которых является закрепленное на фундаменте оборудование.

К тому же, те условия, в которых эксплуатируется фундамент под оборудование, мягко говоря, далеки от идеала. Ведь помимо вибрации корпуса такое основание поглощает и массу агрессивных веществ – смазок, масел, охлаждающих жидкостей и прочих субстанций, действующих на тело фундамента самым разрушительным образом.

Фундамент, описание технологии подготовки фундамента для токарных станок с ЧПУ

Общие требования к фундаменту.
Фундамент служит основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течении длительного срока, исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования. Для этого необходимо чтобы фундамент при удобном размещении и прочном закреплении станка отвечал требованиям обеспечения уровня колебаний, передаваемых от станка. Жесткость закрепления станка на фундаменте оказывает существенное влияние на точность станка при резании. Основное требование, предъявляемое к установке на фундамент высокоточного станка, является обеспечение надежной защиты от колебаний по полу на фундамент, то есть устройство виброизоляции.
Фундамент для станка должен быть изготовлен в соответствии со строй заданием на фундамент, указанном в документации на станок.
Крепёжные детали (анкерные болты) для установки станка на фундамент поставляются со станком или должны быть изготовлены покупателем станка согласно прилагаемой документации.

Требования к основанию

Фундамент для установки технологического оборудования, включая станки по механической обработке твердых материалов, несмотря на необходимость проведения индивидуального расчета в конкретных условиях эксплуатации, должен соответствовать СНиП 2.02.05-87.

Общие правила по устройству опор для машин, создающих динамические нагрузки, формулируются так:

  1. Массивность. Чем больший вес имеет основание, тем выше его способность сопротивляться вибрациям станка.
  2. Высокая прочность и жесткость. Устойчивость к постоянным и переменным нагрузкам прямо пропорционально влияет на срок эксплуатации оборудования на этом фундаменте. Жесткое крепление важно для высокоточных станков.
  3. Повышенная устойчивость к агрессивным воздействиям (ГСМ, охлаждающие эмульсии, растворители). Необходимо обеспечивать максимальную инертность хотя бы для верхнего слоя монолита.

Такие характеристики нужны фундаменту в комплексе с выдержкой минимально допустимых отклонений по его расчетным габаритам.

В зависимости от массы станка (до 10 т или более) и класса точности разрешается применять под них различные по конструкции основания (общие, одиночные, вибро-изолированные). Вертикальные разрезы таких опор показаны на чертеже:

Ставить 1 шлифовальный станок или группу можно на утолщенные ленты, специально заливаемые в полу цеха, как показано на этом фото:

При монтаже станков на 2 этаже и выше используют рамный или стенчатый тип бесподвального фундамента. У них нагрузка распределяется через каркас на перекрытия или несущие стены (опорные колонны). Вибрация, создаваемая станком, для такой опоры должна быть минимальная. Устанавливая фрезерный агрегат, можно применить демпферы, гасящие частотные колебания.

Уклон верхней плоскости крепления оборудования категорически не допускается.

В противном случае будет неравномерное распределение эксплуатационных нагрузок, что влияет на характеристики работающего станка, оказывает разрушающее воздействие на станину механизма и анкеры в основании.

Технические условия на изготовление фундамента

Для станков нормальной точности:
Несущая способность грунта 5кг/м2. При необходимости фундамент нагрузить дополнительной нагрузкой (бетонными блоками, блюмсами и т.п.), превышающей массу станка в 3-4 раза и ежедневно до окончания усадки проверять нивелиром высотные отметки по реперу, не связанному с фундаментом.

Для станков повышенной точности:
Фундамент должен выполняться со свободными боковыми гранями и применяться тяжелый бетон проектных марок по прочности на сжатие 150-200 кг/см2. Для заливки фундамента применять бетонную смесь с объёмным соотношением цемент-песок- щебень 1:1:3 (марка бетона не ниже М250).
Глубина фундамента Н > 0,6 √F, где F — площадь фундамента.
Фундамент армируется единой решёткой по длине, ширине и высоте с величиной ячейки 200 мм. Диаметр арматуры зависит от величины фундамента и может быть от 12 мм до 20 мм.

Прочность бетона фундамента.
Монтаж станка может быть допущен при достижении бетоном прочности на сжатие не ниже 50% проектной (примерно соответствует семидневному бетону). К моменту пуска станка прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной (примерно соответствует 15 дневному бетону). Срок полного твердения бетона – 28 дней.
Качество бетона контролируют по прочности контрольных кубиков 200х200х200 мм.
Прочность бетона в готовом фундаменте может быть грубо оценена по звуку и ударам.

Строительство основания для оборудования

Строительство простейшего основания плитного типа, под станок или маломощный пресс, происходит следующим образом:

  • Вначале следует определить месторасположение основания. Фундамент не должен соприкасаться со стенками, колоннами или внутренними перегородками самого здания. Минимальное расстояние от фундамента пресса до фундамента цеха равно 100 сантиметрам. Иначе вибрация перейдет на основание несущих стен, колон или перегородок.
  • После этого следует определить положение крепежных (фундаментных) болтов, фиксирующих станину пресса или станка. При этом нужно учитывать, что минимальное расстояние от края фундамента до оси болта рано 20 сантиметра. То есть, фундамент должен выступать за края станины, как минимум на 20-30 сантиметров.
  • Определив вышеупомянутые параметры можно приступать к земляным работам (рытью котлована). Причем глубина выемки грунта в не отапливаемом цеху равняется глубине промерзания + 25-40 сантиметров. В отапливаемом цеху глубина фундамента равняется 50-80 сантиметрам. Габариты самого котлована, равны ширине и высоте фундамента + глубина залегания подошвы. Ведь стенки котлована, как правило, обустраивают под наклоном в 45 градусов.
  • Завершив земляные работы можно заняться повышением несущей способности грунта, подсыпав на дно двухслойную песчано-гравиевую подушку (по 15-20 сантиметров на каждую фракцию).
  • Следующий этап – строительство опалубки, опоясывающей контур фундамента. Ее собирают из съемных металлических или деревянных щитов, соединенных поперечными стяжками.
  • На следующем этапе во внутреннюю полость основания вводят армирующий каркас (в основаниях для небольших станков можно обойтись без каркаса), а дно опалубки укрывают слоем гидроизоляции (рубероида). В особых случаях на дно основания укладывают особый материал, гасящий вибрацию (дубовый брус или что-то другое).
  • После этого внутреннюю полость заполняют бетоном, укладывая раствор слоями по 10-15 сантиметров.

Причем каждый слой тщательно утрамбовывается. Заливка и тамбовка каждого слоя должна завершиться до схватывания раствора (35-40 минут от момента введения бетона в опалубку).

  • В финале в верхний слой заливки вводят фундаментные болты с коническими или загнутыми торцами.

Фундамент считается готовым к эксплуатации спустя 25-30 дней от момента заливки. За это время монолит основания выйдет на расчетную прочность. Раньше этого срока оборудование на фундамент не монтируют.

Допустимые отклонения от стройзадания

Стройзадание является проектным заданием для разработки фундамента и определяет конструкцию только верхней части. Верхняя часть, поверхность для установки станка должна быть ровной, «гладкой», без уклонов и выпуклостей.
Допустимые отклонения:
— установочных поверхностей на фундаменте, возведенных до проектной от
По плоскости в любом направлении +-0,2/500 мм
По высоте -5 мм
По уклону 1/1000 мм
Строители обычно творчески относятся к изготовлению фундамента, требования на чертежах не читают — а делают по сантиметровым строительным допускам.
Внимание. Станок, установленный на полу при отсутствии фундамента без выверки по уровню и без крепления к полу, через короткое время теряет свою точность, изнашиваются направляющие и в результате станок требует ремонта.
Подготовительные работы с опорами.
Подготовка клиновых башмаков заключается в снятии консервационной смазки, краски и грязи с рабочих поверхностей, особенно обратить внимание на наклонные и прилегающие к станине.
Смазка наклонных поверхностей консистентной смазкой. Установка клиновых башмаков в крайнее нижнее положение.
Монтаж станка.
Очистить нижнюю поверхность станины станка от консервации и грязи, особенно места прилегания клиновых башмаков.
Установить станину станка на четыре вспомогательные опоры, расположенные по углам станины между анкерными колодцами фундамента, согласно документации так, чтобы отверстия в станине совпадали с центрами анкерных болтов в анкерных колодцах фундамента. Высота вспомогательных опор должна быть на 5 мм меньше высоты клиновых башмаков в нижнем положении.
Собрать всю структуру станка (стойка, стол, шпиндельная бабка, магазин инструментов, телескопическая защита) и часть кабинета, которая не будет мешать заливке бетоном анкерных колодцев.

Установка и выверка станка.
Установить стол станка по центру перемещений. Используя станочный уровень, установленный в центре стола в двух взаимно перпендикулярных положениях, выставить станок на четырёх вспомогательных опорах с точностью 0,1/1000 мм с помощью домкрата и стальных прокладок толщиной 0,5 – 1 мм.
Используя анкерные болты с приваренными шайбами для поддержки клиновых башмаков, привернуть все клиновые башмаки к станине станка (см. чертёж). Площадь в плане анкерного колодца должна быть больше площади клинового башмака. Клиновые башмаки должны быть в нижнем положении. Залить анкерные колодцы водой для пропитки фундамента вокруг колодцев. Выдержать с водой 8 часов.
Заполнить анкерные колодцы малоусадочным бетоном марки не ниже М300. Уплотнить вибратором и подлить вручную бетон под клиновые башмаки так, чтобы он стоял на щебне бетона и был залит по всей нижней поверхности башмака.
Выдержать залитый в анкерные колодцы бетон 4 дня постоянно влажным для лучшего затвердевания.
Ослабить крепёжные гайки на анкерных болтах. Поднять станок с помощью клиновых башмаков, чтобы убрать вспомогательные опоры.
После 7 дней выдержки бетона, залитого в анкерные колодцы, можно выставить станину станка в горизонтальной плоскости в соответствии с сертификатом качества на данный станок с помощью домкрата, клиновых башмаков и станочного уровня 0,02/1000 мм.
Верх фундамента между клиновыми башмаками заровнять цементным раствором и «зажелезнить». Окончательно затвердевший и выдержанный фундамент покрасить маслостойкой краской для предохранения от разрушающего действия масла и СОЖ.
Произвести затяжку гаек на анкерных болтах динамометрическим ключом с моментом, указанном в таблице. При этом, следить за тем, чтобы уровень не изменял показаний при равномерном затягивании гаек.

Фундаменты для фрезерных станков, обрабатывающих центров, расточных и шлифовальных станков могут сильно отличаться по конфигурации и требованиям, будут рассмотрены в дальнейших статьях

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: