Устройство гидроизоляции

Виды гидроизоляции – назначение, применение

Гидроизоляция — это защита промышленных сооружений и частных конструкций от пагубного воздействия грунтовых вод и влаги из окружающей среды, при этом в каждом конкретном случае применяются материалы специально разработанные под бетон, дерево, металл и различные условия эксплуатации надземные и подземные.

Любые объекты гражданского, промышленного, коммерческого назначения должны быть защищены от воздействия влаги – грунтовых вод, атмосферных осадков, агрессивных сред.

Это увеличивает срок их эксплуатации и обеспечивает безопасность. Защищать здания, сооружения, тоннели, резервуары, природные и искусственные водоемы, опорные конструкции, любые заглубленные в землю или водоемы объекты призваны различные виды гидроизоляции.

Для её устройства используют разнообразные материалы и технологии.

Выбор методики и средств для проведения гидрозащитных мероприятий зависит от объекта и условий его эксплуатации. В каждом случае необходимо выбрать вариант, обеспечивающий максимальную эффективность при минимальных затратах и трудоемкости.

Навигация по странице:

  • Геомембрана HDPE
  • Геомембрана LDPE ПВД
  • Профилированная мембрана
  • Сварка геомембраны и монтаж

  • Продажа мембранной кровли
  • Прайс-лист на монтаж мембранной кровли
  • ПВХ мембрана
  • ТПО мембрана
  • ЭПДМ мембрана

  • Гидроизоляция пожарного резервуара
  • Гидроизоляция металлического резервуара
  • Ремонт железобетонных резервуаров

  • Наплавляемая кровля
  • Монтаж наплавляемой кровли
  • Ремонт наплавляемой кровли

Наименование работ: Ед. изм. Цена
Гидроизоляция фундамента, площадь по горизонту
Монтаж гидроизоляционно й ПВХ мембраны м2 от 350 ₽
Укладка геотекстиля, развес 500 г/м2 кв. метр 26 ₽
Монтаж разделительного слоя — пленка полиэтиленовая м2 27 ₽
Устройство ПВХ гидрошпонки м. п. 260 ₽
Установка компенсатора по периметру фундаментной плиты м. п. 490 ₽
Устройство защитной цементно-песчано й стяжки М-150 толщиной 40 мм кв. метр 285 ₽
Гидроизоляция фундамента, площадь по вертикали
Укладка утеплителя толщиной 100 мм на вертикаль м2 100 ₽
Настил геотекстиля, развес 500 г/м2 кв. метр 37 ₽
Установка гидроизоляционно й ПВХ мембраны на вертикаль м2 400 ₽
Укладка разделительного слоя (пленка полиэтиленовая) кв. метр 36 ₽
Сварка ПВХ гидрошпонки на вертикаль погон. метр 340 ₽
Установка рейки краевой алюминиевой с двусторонней промазкой герметиком м. п. 160 ₽

Специализируемся на сложных гидроизоляционных системах

Каждый год проходим обучение в учебных центрах европейских и отечественных производителей материалов

⇒ Сделаем расчет материалов и комплектующих в течении суток

⇒ Проверенные и качественные материалы

⇒ Бесплатный выезд на объект и консультация инженера!

Получите коммерческое предложение на гидроизоляцию

Или позвоните по телефону

Звонок по всей России бесплатный!

Гидроизоляционная мембрана – полимерный материал в виде пленки с такими свойствами:

  • эластичность;
  • износостойкость;
  • прочность;
  • температурная устойчивость;
  • водонепроницаемость.

Она используется для гидроизоляции кровли, фундаментов, подвалов, тоннелей, заглубленных объектов, подземных резервуаров и т. д. Монтируется внутри и снаружи.

Существуют разные виды мембран для гидроизоляции:

  1. ПВХ-мембраны. Материал сделан на основе пластифицированного ПВХ и усилен армирующей сеткой. Устойчив на разрыв, может растягиваться на 200%. Полотна соединятся между собой горячим воздухом. ПВХ-мембраны не сочетаются с битумными покрытиями. Срок эксплуатации – не менее 15 лет.
  2. ЭПДМ-мембраны. Изготовлены из полимеризированного каучука с добавками и присадками, увеличивающими срок службы до 50 лет. Материал можно использовать для ремонта битумных покрытий. Этот тип мембран имеет способность растягиваться до 425%. Может эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Для монтажа и соединения полотен используют клеевые ленты – такой способ менее надежен, чем сварка горячим воздухом.
  3. ТПО-мембраны. Производятся на основе каучука и полипропилена. Материал менее эластичный, но более устойчивый к механическим повреждениям. Может использоваться при экстремальных температурах. Эту мембрану можно использовать вместе с битумными материалами и полистирольной теплоизоляцией. Срок службы – 50 лет и более.

Гидроизоляционные мембраны бывают гладкими и профилированными. Последние – с выступами, создающими воздушную прослойку, которая обеспечивает дренаж и дополнительную защиту объекта от влаги.

К преимуществам мембранной изоляции стоит отнести сравнительно простой монтаж, долгий срок службы, универсальность.

Мембраны используют широко – для защиты самых разных объектов в любых климатических условиях. Они подходят для бытового и промышленного применения, используются для защиты объектов любого размера.

Наплавляемая гидроизоляция

Технология подразумевает приклеивание рулонных материалов к поверхности при помощи открытого огня на битумные клеевые составы. Основы рулонных гидрозащитных материалов разнообразны:

  • пергамин, рубероид, толь – устаревшие, но все ещё используемые;
  • стеклохолст и стеклоткань;
  • полиэстер.

У современных полимерных рулонных материалов много разновидностей, они выпускаются под разными наименованиями: изопласт, бикрост, экопласт и т. д.

На основу наносится битумный слой, который при монтаже разогревается, становится жидким и приклеивается к требующей гидрозащиты поверхности.

Рулонными наплавляемыми материалами защищают от влаги разные поверхности:

  • железобетон;
  • легкие бетоны;
  • тяжелые бетоны;
  • кирпичные кладки;
  • плитные фундаменты.

Наплавляемую гидроизоляцию делают на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Она может быть однослойной или многослойной.

Геомембрана гидроизоляция

Это синтетический полимерный материал, применяемый для защиты объектов от грунтовых вод и атмосферных осадков.

Геомембраны изготавливают из разных материалов:

  1. HDPE – полиэтилен высокой плотности и низкого давления. Материал прочный, но менее эластичный, на морозе приобретает хрупкость, а при высоких температурах показывает отличные эксплуатационные свойства. Устойчив к химическим веществам. Мембрану этого типа используют для гидроизоляции ровных объектов: водоемов, бассейнов, резервуаров, кровель и т д.
  2. LDPE – полиэтилен низкой плотности и высокого давления. Этот материал – более эластичный, лёгкий, устойчивый к растяжениям и разрывам. Хорошо показывает себя и при низких, и при высоких температурах. Может использоваться для гидроизоляции любых объектов, в том числе сложной формы.
  3. ПВХ. Из поливинилхлорида делают трехслойные мембраны: между двумя слоями плёнки из ПВХ прокладывают армирующую сетку или стекловолокно. Такие мембраны особенно востребованы для защиты фундаментов.
Читайте также:
ТОП-10 пылесосов Bosch: обзор моделей + что нужно учитывать при выборе уборочной техники

Как выбрать гидроизоляцию для фундамента и цоколя

Поверхность Земли на 71% – мировой океан, а человек на 80% состоит из жидкости. Напротив, основание дома – набор самых твердых материалов. Что страшного для фундамента в грунтовой воде и чем массивным бетонным конструкциям мешает дождь?

Как влага действует на фундамент и подвальные помещения

Вода непрерывно испытывает на прочность фундамент. Весной тающий снег напитывает грунт, чем повышает уровень подземных вод. Они поднимаются наверх по порам почвы – это явление называют капиллярным подъемом. Чем уже эти поры (капилляры), тем выше по ним продвигается жидкость. Тип грунта влияет на высоту подъема: в средних и мелких песках – 25-50 см, а в средних и тяжелых суглинках – 1,5-2,5 м.

Схема капиллярного подъема жидкости

Если уровень подземных вод 3 м, а фундамент углублен в почву на 2 м из-за подвала, влага в глинистом грунте поднимется выше нижней точки фундамента. И под тем же капиллярным давлением будет двигаться вверх в порах бетона, камня или кирпича на высоту до 2 м.

Дождливым летом достается и надземной части фундамента, и его боковым стенам под землей. В тяжелых глинистых грунтах почти вся влага остается в верхних слоях почвы, откуда попадает в поры материала. К тому же, вода содержит химические соединения, которые вызывают коррозию металлических частей и бетона. Фундамент теряет прочность и устойчивость. Если имеются негерметичные швы и стыки между частями основания и в стенах, не избежать подтопления в подвале или в цокольном этаже.

Осенью и зимой влага в порах грунта замерзает и расширяется на 9%. Почва неравномерно приподнимается, вместе с ней так же неравномерно приподнимается основание. В стенах и полу фундамента вода замерзает и расширяется. Лед распирает основание изнутри и деформирует снизу и сбоку. В нем образуются трещины, которые весной заполнит влага в большем объеме, чем год назад. Цикл будет повторяться до тех пор, пока вода не разрушит фундамент окончательно.

В процессе разрушения трескаются стены, смещаются опорные конструкции. В подвале в межсезонье накапливается вода, растут и размножаются грибки, в том числе плесень. В комнатах появляются сквозняки, и уже не справляется система отопления. Избежать этих неприятностей вам помогут правильно спланированная на участке система отвода воды (дренаж) и – как часть этой системы – тщательная гидроизоляция фундамента и цокольного этажа.

Какие виды гидроизоляции существуют

Гидроизоляция по расположению бывает поверхностной, внутренней и проникающей. Поверхностная защищает фундамент от внешних сил, внутренняя отделяет друг от друга элементы конструкции, а проникающая – состав, который пропитывает материал основания.

По месту устройства выделяют горизонтальную и вертикальную, а по способу применения – оклеечную, наплавляемую, обмазочную, окрасочную, литую, штукатурную, инъекционную и пропиточную гидроизоляцию. Оклеечная гидроизоляция – когда поверхности оклеивают материалом на специальном растворе. Наплавляемую защиту в рулонах перед наклеиванием разогревают. Окрасочная и обмазочная – когда жидкая масса распределяется по поверхности. Пропиточная – когда состав впитывается в пористый материал. Штукатурная гидроизоляция – здесь, чтобы приготовить смесь, используют гидрофобный, или водоотталкивающий порошок. Литая изоляция – материал разливают по поверхности и он заполняет щели и трещины, или инъекционная, когда изолирующую массу нагнетают под давлением.

Важно: горизонтальную гидроизоляцию вы можете устроить только в процессе строительства. Пропустив этот этап, к нему нельзя вернуться.

По конструктивному решению гидроизоляция бывает однослойной и многослойной, с армированием и без него, с защитным слоем и без него.

Виды материалов для гидроизоляции фундамента и цоколя

Чтобы полностью защитить нижнюю часть постройки, вам придется сочетать виды гидроизоляции и материалы. Обустроить защиту от воды удастся лишь в несколько приемов. Очередной слой изоляции нужен на каждом этапе строительства. В таблице 1 приводим рекомендации, на какой стадии выбирать виды и средства защиты от влаги.

Таблица 1. Как выбрать гидроизоляцию при возведении фундамента и цоколя.

Теперь расскажем подробнее о гидроизоляционных материалах.

Рулонная гидроизоляция – средства для защиты от влаги, которые продают в рулонах и укладывают, наплавляют или клеят на поверхность. Это и традиционный рубероид, и стеклоизол, и гидроизол – его более поздние и несколько более дорогие аналоги. Срок службы рубероида на бумажной основе – максимум 5 лет, термостойкость – 80 С, прочность к разрывам – 200-300Н. Главный минус рубероида – он отлично впитывает влагу.

Стеклоизол

Важно: когда вы изолируете дно котлована или подушку под фундамент, не используйте рубероид на бумажной или картонной основе. Бумага впитывает воду, и это благоприятная среда для питания и размножения бактерий, грибов и насекомых.

Отдельный класс рулонной изоляции, которую можно использовать для фундамента – на 100% водонепроницаемые наплавляемые материалы. Бикрост – стеклохолст на вяжущей битумной основе, со сроком службы 10 лет и термостойкостью до 80 С. Прочность к разрывам – до 300Н. Выпускают модификации с минеральными присыпками от гниения с внешней стороны рулона и пленочной защитой – с внутренней. Унифлекс – стеклоткань или полиэфир на битумно-полимерной основе толщиной 2 мм, со сроком службы 25 лет, термостойкостью 95 С и прочностью к разрывам 500Н.

Читайте также:
Экопарковка что такое. Как сделать стоянку для автомобиля эргономичной и красивой? Нужно просто встроить в

Техноэласт – стеклоткань или полиэфир на битумно-полимерной основе. Толщина слоя – 4 мм, срок службы – 30 лет, термостойкость – 100 С, прочность к разрывам 600Н. У Техноэласта минимальная температура, при которой он все еще не теряет гибкость, -25 С. Для сравнения, у остальных видов рулонной изоляции – от 0 до -20 С. Это означает, что он может использоваться во всех климатических зонах. Рулонной гидроизоляции российского производства, которая превосходила бы Техноэласт по долговечности, прочности и термостойкости, пока не существует.

Рулонная гидроизоляция Техноэласт

Есть варианты пленочных и мембранных материалов. Мембранная гидроизоляция не клеится, а прикрепляется к поверхности. Полимерная мембрана – многослойная пленка из ПВХ (поливинилхлорида), полиэтилена или полиэфира. Вы можете использовать мембрану с толщиной не менее 0,4 мм, если подземные воды залегают глубже нижней части фундамента. Если влага собирается на уровне выше пола подвала, используйте прочную профилированную мембрану толщиной 0,5-1 мм. Она выдержит давление воды. Однако мембрана легко рвется и для внутренней изоляции ее брать не стоит – есть более экологичные варианты.

Мембранная гидроизоляция

Важно: наклеивать рулонные материалы на элементы фундамента можно только в сухую безветренную погоду при температуре не ниже 0С.

Геотекстиль – синтетический материал из сплетенных между собой нитей либо нетканое полиэстровое полотно. Вам он обязательно понадобится, когда вы будете устраивать дренажную систему на участке. Но если вы возводите фундамент на глинистых грунтах, стелите его на дно котлована и отделяйте им слои песка подушки от грунта.

Геотекстиль

Полиэтиленовая пленка на 100% водонепроницаема, ее не нужно нагревать, бактерии и микроорганизмы внутри нее не размножаются. Но когда пленка рвется, вся гидроизоляция на этом заканчивается. Продают еще армированную, или укрепленную сетчатым каркасом пленку. Здесь ниже риск того, что она порвется во время строительных работ. Пленка подходит как часть горизонтального гидроизоляционного слоя. Требования к полиэтилену, красящие или стабилизирующие добавки, стандартные размеры рулонов, условия эксплуатации регулируются ГОСТами 10354-82 и 16338-85.

Армированная полиэтиленовая пленка

Герметизирующая монтажная лента помогает, если вы используете пленку – герметизирует стыки, не пропускает пар, конденсат и жидкость. Еще она зафиксирует изоляцию на углах или выступах.

Битумная мастика для гидроизоляции – вязкое вещество, похожее на смолу, из нефтепродуктов, минеральных добавок, технических масел и растворителя. Вы можете обмазывать ей поверхности фундамента либо наклеивать на нее сверху рулонный материал. Есть два вида мастик по способу нанесения: “горячую” предварительно разогревают, “холодная” этого не требует.

Битумная мастика

Битумный праймер – подготовительный слой перед основной гидроизоляцией. Праймер выравнивает поверхность и улучшает сцепление. Его вы сможете купить отдельно либо приготовить из мастики и растворителя. Битумно-минеральная мастика подходит для заглубленных стен фундамента. В состав включают добавки, которые помогают слою изоляции выдержать механические и гидравлические нагрузки без повреждений. Битумно-полимерная мастика не имеет запаха и изолирует фундамент и цоколь от радона. Подходит для внешних и внутренних поверхностей. Битумно-резиновая и битумно-каучуковая мастики эластичны за счет резины или каучука, а битумно-латексная мастика, кроме того, используется при температуре ниже 0 С и ее не нужно подогревать. Ее еще называют “жидкой резиной”, и это отличная альтернатива рулонным материалам. Покрытие однослойно и монолитно, легко напыляется и не образует швов и стыков. Битумно-масляная мастика морозоустойчива и подходит для внешних и внутренних стен фундамента и цокольного этажа.

Важно: теплостойкость битумной мастики для защиты фундамента должна составлять минимум 70 С.

Гидроизоляционные смеси – порошки, компоненты которых – цемент и присадки, – разводят водой, после чего обрабатывают ими поверхности как штукатуркой. Составы высыхают за сутки и подходят для защиты и внешних, и внутренних стен. Если требуется залить трещины в полу фундамента, такие смеси используют “инъекционным” способом.

Важно: состав из воды и гидроизоляционной смеси наносите только, если температура поверхности – не менее 5 и не более 30 С.

Схема работы проникающей гидроизоляции

Проникающая изоляция – одно- или двухкомпонентные составы, которые наносят кистью или распылителем. Дальше материал проникает в поры бетона на 15-25 см и образует нерастворимые кристаллы. Кристаллы не дают влаге проникнуть внутрь и препятствуют коррозии. Проникающими составами стоит усиливать гидроизоляцию, не используйте их как единственное средство.

“Жидкое стекло” – вязкий раствор, в состав которого входят силикаты натрия и калия, а также вещества-пластификаторы. Они придают составу прочность, помогают проникать в толщу материала. Когда состав высыхает, он становится твердым. Жидкое стекло замешивают в бетонную массу, чтобы придать бетону прочности, добавляют к штукатурке, чтобы усилить водонепроницаемость, и изолируют им пол и стены подвальных и цокольных помещений.

“Жидкое стекло”

Чтобы уберечь бетонное основание от влаги, вы можете добавить в бетонную смесь гидрофобные, или водоотталкивающие присадки. Вы получите проникающую изоляцию, но по всей толщине слоя бетона. Состав образует кристаллы в порах бетона и защищает конструкцию от воды и коррозии.

Читайте также:
Умные шторы на пульте управления: автоматические и рулонные, способы подключения

Единого универсального рецепта гидроизоляции нет. Сочетание материалов и технологий подбирайте с учетом уровня грунтовых вод, формы фундамента и из чего он построен. Учитывайте также, как вы используете цоколь.

Как выбрать гидроизоляцию для фундамента и цоколя

Вне зависимости от того, как вы хотите использовать цокольное помещение, есть общие правила.

Если грунтовые воды залегают глубже нижней точки фундамента более чем на 1 м, вы сможете обойтись обмазочной вертикальной и рулонной горизонтальной гидроизоляцией.

Если от уровня грунтовых вод до основания фундамента меньше 1 м, но вода не достигает подвала или достигает крайне редко, то стоит выполнить горизонтальную гидроизоляцию в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной защиты сочетайте обмазку и оклейку рулонными материалами с проникающей гидроизоляцией. Она остановит капиллярный подъем воды.

Если грунтовые воды омывают фундамент, или в местности застройки льют обильные дожди, то вам имеет смысл оборудовать дренажную систему на участке. Напомним, что вся территория России вплоть до Восточной Сибири находится в зоне умеренно континентального климата, с большим количеством осадков.

Надземную часть фундамента или цокольного этажа снаружи вы можете отделать облицовочным материалом – камнем, плиткой, керамогранитом, штукатуркой. Облицовка защищает стены цоколя от дождевой воды. Для защиты подземной части основания снаружи вам придется обустроить отмостку – полосу из водонепроницаемого материала, которую размещают по периметру дома вплотную к стене под углом – так, чтобы вода с нее стекала от фундамента.

Отмостка вокруг дома

Если в цокольном этаже вашего дома устроен гараж, мастерская, котельная или кладовая, позаботьтесь о гидроизоляции, которая убережет от сырости и выдержит серьезные механические нагрузки. Например, массу автомобиля, который зимой ездит по полу на резине с шипами. Для горизонтальной изоляции выбирайте комбинацию эластичных и прочных средств – битумно-минеральная мастика с рулонной изоляцией в 2-3 слоя – можно взять Техноэласт МОСТ Б или Техноэласт ЭМП. Ими изолируют даже мосты.

Если вы не отапливаете цоколь, защитите его от сырости, чтобы там не поселились болезнетворные грибки и микроорганизмы. Сделайте контур гидроизоляции непрерывным. Для горизонтальной изоляции подойдет битумная мастика, на которую можно наклеить рубероид, или наплавить более долговечный материал. Подойдет универсальный Техноэласт ЭПП.

Замкнутый контур защиты требуется и помещениям, где вы с членами семьи или гостями планируете проводить время: библиотекам, домашним кинозалам, бильярдным. Пространство должно быть сухим и безопасным для здоровья. Выбирайте экологически чистые материалы без запаха для внутренних поверхностей. Идеальный вариант изоляции для стен и пола – битумно-полимерная мастика в сочетании с проникающим раствором и рулонной защитой Техноэласт Альфа, которая уберегает от радиоактивных газов.

В помещении для бассейна, хаммама или сауны в дополнение ко всем стандартным средствам избавьтесь от трещин в полу с помощью сухой смеси. Пол и стены обработайте проникающим составом. Выбирайте штукатурную изоляцию – она совместима с отделкой. На слой штукатурки плитку наклеить удастся, а вот на слой рубероида – вряд ли. Сам бассейн или отсек для бани можно покрыть слоем “жидкой резины” или “жидкого стекла”.

Гидроизоляция бассейна “жидкой резиной”

Если вы правильно спланируете и обустроите гидроизоляцию нижней части строения, дому будут не страшны проливные дожди, снежные зимы и грунтовые воды. Фундамент простоит без разрушений долгие годы, а атмосфера в доме не омрачится тяжелым сырым воздухом и нежелательными болезнями из-за грибков и бактерий.

Технология устройства гидроизоляции пола

Технология устройства гидроизоляции пола

Способы устройства гидроизоляции пола своми руками

Экология потребления.Усадьба: В водной среде имеет место активное образование и развитие микроорганизмов и плесневых грибов, быстрее происходит биологическая и химическая коррозия, заводятся патогенные бактериальные культуры и насекомые. Именно по этой причине гидроизоляция полов – это необходимая мера, в особенности для влажных зон в квартире.

Все люди постоянно в процессе жизнедеятельности пользуются водой: для гигиены, для приготовления пищи, стирки и уборки. Однако, строительные конструкции в здании в отличие от людей чувствуют себя гораздо лучше без воды, а некоторые виды строительных материалов и вовсе боятся попадания влаги или воды. Даже сооружения из железобетона реагируют на влагу из сырость очень негативно, а если такая среда будет воздействовать на них постоянно, то это может разрушить их целостность. То же самое можно сказать об отделочных материалах, деревянных конструкциях, перекрытиях и перегородках, гипсокартоне и прочих материалах. В водной среде имеет место активное образование и развитие микроорганизмов и плесневых грибов, быстрее происходит биологическая и химическая коррозия, заводятся патогенные бактериальные культуры и насекомые.

Особенно важным является выполнение качественной гидроизоляции пола до стяжки на первых этажах частных домов, которые не имеет подвалов. Капиллярная влага и водяные пары, которые поднимаются от грунта, зачастую имеют щелочную или кислотную среду, они находятся в активном взаимодействии с компонентами бетонного пола, поэтому уже спустя несколько лет наполу может образоваться сеть трещин, разрушающая пол.

Разновидности материалов для гидроизоляции пола

Материалов для гидроизоляции выпускается большое множество, все из которых сложно перечислить и классифицировать, следует выделить только самые популярные и эффективные материалы.

Таким образом, самыми популярными гидроизоляционными материаламиявляются следующие;

  • мастики и обмазочные составы;
  • оклеечные и рулонные материалы;
  • насыпныематериалы;
  • специальныештукатурки;
  • напыляемые полимеры, наливные смесил
  • проникающие составы.
Читайте также:
Формулы расчета деревянной балки на прогиб и несущую способность +Видео объяснение

Если планируется самостоятельное устройство гидроизоляции пола, то лучше остановить свой выбор на штукатурных и обмазочных вариантах. Подойдут также рулонные материалы, но с ними будет труднее работать, кроме того, не каждый может укладывать и соединять такие покрытия качественно. Вполне допустимо самостоятельно применить проникающую гидроизоляцию, но только при строгом соблюдении инструкции по его нанесению и дальнейшему уходу при вызревании покрытия. Также необходимо выполнить некоторые сопутствующие процедуры. Использование пенетрирующих составов также подразумевает, что основание должно обильно увлажняться, а это чревато протечкой воды к нижним соседям.

Насыпную гидроизоляцию применяют под стяжку. Они представляют собой специальные гранулы образующие гелеобразную пасту, взаимодействуя с водой, которая препятствует ее последующему протеканию.

Довольно сложно сделать своими руками полимерные наливные полы, включая наливные трехмерные полы, поскольку они довольно требовательны и «капризны» к состоянии поверхности и по строгости соблюдения инструкции. Инструкция такого пола может показаться очень трудной без определенных приспособлений и практических навыков.

Полимерные напыляемые покрытия, например, такой как полимочевина, должны также наноситься специалистами, которые имеют в наличии соответствующее специальное оборудование.

Касательно заблуждений в области устройства гидроизоляции следует отметить, что напольная плитка не служит гидроизолирующим материалом, он предназначен для отделки. Даже если применяется полиуретановая или силиконовая затирка для швов, то это в любом случае не даст гарантии, что вода при аварии системы сантехники не потечет вниз к соседям. Гидроизоляцию также не может заменить лак или масляная краска. Такие покрытия могут прослужить не больше, чем пять лет, а после они начнут растрескиваться и отставать, особенно покрытие краски.

Нужно также учитывать что в некоторых случаях, например для ванной комнаты, одной гидроизоляции пола будет недостаточно, поскольку стены неплохо впитывают влагу, которая стекает к нижним соседям по внутренним капиллярам, К тому же, сами стены тоже портятся как и их отделка и отделка в смежных помещениях.

Процесс подготовки пола к нанесению гидроизоляции

До того, как начинать устройство гидроизоляции обязательно требуется провести подготовительные работы на черновом поле, которые заключаются в выполнении следующий действий:

  1. Первым делом удаляют старое покрытие, имеющееся на полу.
  2. Весь мусор тщательно собирают, а поверхность пола пылесосят, чтобы избавиться от пыли.
  3. Все трещины и щели, которые обнаружились на основании после очистки, как следует заделывают.
  4. Проводят обработку с помощью грунтовочных составов для увеличения сцепления материалов. Можно выбрать грунтовку с учетом рекомендаций производителей материалов для гидроизоляции.

Техника выполнения подушки из гравия и песка

Для устройство гравийно-песчаной подушки выполняют следующее:

  1. Подготавливают основание путем выравнивания грунта для будущего пола и удаления с него всего плодородного слоя, который содержит органические примеси. Это делается, как правило, еще на стадии подготовки площадки для строительства.
  2. На подготовленный грунт насыпается щебень, имеющий фракцию максимум в 50 миллиметров. Засыпка выполняется по все площади будущего пола. Насыпанный гравий утрамбовывается и выравнивается, чтобы не образовалось больших перепадов высот. Слой должен иметь толщину как минимум 20 сантиметров. на тех участках, где близко располагаются грунтовые воды, слой гравийной засыпки должен составлять не меньше 50 сантиметров.
  3. Далее производится засыпка крупнозернистого песка в слой толщиной 10-40 сантиметров. Насыпанный песок проливается водой и как следует утрамбовывается с помощью ручного катка.
  4. Затем подушка из песка и гравия слоем геотекстиля, полосы которого проклеиваются при помощи строительного фена. Материал геотекстиля выступает в качестве амортизатора, предохраняя гидроизоляцию и утеплитель от повреждений.
  5. На геотекстиль сверху кладется встык вспененный утеплитель, к примеру, пеноплекс или полистирол. При этом не рекомендуется применять пенопластиз по причине низкой степени механической прочности.
  6. Выполнив все эти действия, можно начать выполнение гидроизоляции подготовленного пола, используя рулонные материалы или приступив к стяжке пола.

Техника укладки гидроизоляции пола с использованием рулонных материалов

Гидроизоляция пола рулонными материалами производится следующим образом:

  1. Вдоль периметра стен укладывается демпферная лента, необходимая для того, чтобы компенсировать расширение бетонной стяжки из-за воздействия температурных колебаний. Демпферная лента крепится при помощи дюбель-гвоздей или клеящего слоя.
  2. Если есть необходимость, основание выравнивается, выбоины засыпаются песком либо затираются раствором песка и цемента.
  3. Если применяются гидроизоляционные полимерные пленки, то обработка праймером бетонных плит не нужна. Бетонные плиты при желании могут быть обработаны раствором, предназначенным для проникающей гидроизоляции. При использовании обычного рубероида требуется предварительная обработка пола праймерами для битумной мастики.
  4. Рулонная гидроизоляция настилается на предварительно подготовленный пол полосами, образующими нахлест на стену минимум в 15 сантиметров. Полосы также кладутся с нахлестом друг на друга, при этом ширина нахлеста составляет как минимум 10 сантиметров. Если применяется рубероид, то он приклеивается к основанию при помощи битумной мастики. Образующие нахлест стыки также проклеиваются.
  5. Наплавляемые материалы, к примеру, стеклоизол, крепятся на основание посредством газовой горелки. Пленки из полимера укладываются с нахлестом, свариваясь между собой с помощью строительного фена.
  6. Из скольких слоев будет состоять гидроизоляция зависит от типа используемого материала. Таким образом, например, рубероид укладывается не меньше, чем в два слоя, полимерные материалы и наплавляемые пленки — одним слоем.
  7. Уложив рулонную гидроизоляцию, производят армирование и последующую стяжку пола. Когда стяжка застынет, излишки выступающей демпферной ленты и рулонной гидроизоляции подрезаются вровень с полом.
Читайте также:
Что делать если духовка плохо печет или не печет: верх, снизу, возможные причины неисправностей

Техника устройства гидроизоляции пола с применением обмазочных гидроизоляционных материалов

Для обработки пола обмазочной гидроизоляцией поступают так:

  1. От мусора, загрязнений и пыл очищается подготовленное основание из бетона. С особой тщательностью нужно устранять режущие кромки, острые частицы и выступи, пятна от растворителей, масел и химически активных веществ, так как, взаимодействуя с растворами, они могут разрушать гидроизоляцию.
  2. Чаще всего обмазочная гидроизоляция выполняется при помощи битумной или битумно-каучуковой мастики холодного применения. Поверхность пола до того, как начать работу, рекомендуется обработать с помощью праймера, а именно грунтовки для данного вида мастики. Желательно использовать праймер той же комапнии-производителя..
  3. Праймер наносится в один слой при помощи кисти, промазав тщательно все участки. Он уменьшит пыление поверхности, улучшив сцепление мастики с ней. Особое внимание нужно уделить обработке стыков сос теной и пространству вокруг труб. Как правило праймер высыхает не дольше, чем за два часа.
  4. Мастика наносится с использованием валика или широкой кисти несколькими слоями. Каждый новый слой необходимо наносить тогда, когда предыдущий полностью высохнет. Слои следует наносить в разных направлениях движения валика или кисти. В местак стыков со стенами и вокруг труб мастика наносится при помощи тонкой кисти, промазав тщательно все участки.
  5. Как правило обмазочная гидроизоляция полностью высыхает приблизительно за двое суток. После ее высыхания можно начинать выполнение стяжки. Укладывая арматуру, следует применять пластиковые направляющие во избежание контакта обмазочной гидроизоляции с металлическими конструкциями, так как они могут повредить ее при нагрузке.

Заключение

Перед стяжкой для надежной гидроизоляции полов можно использовать одновременно несколько способов. К примеру, в частном доме для гидроизоляции пола, где нет подвала, можно устроить подушку из песка и гравия, поверх который будет уложен слой утеплителя, гидроизоляционная пленка, и лишь потом произведены монтаж арматуры и заливка стяжки. Для квартиры первого этажа, расположенной над подвалом, можно применить гидроизоляцию проникающего вида для пли перекрытия, сочетая ее с обмазочной или рулонной гидроизоляцией. Для влажных помещений в квартире, расположенной на верхнем этаже многоквартирного здания, в котором любая протечка может привести к вынужденному возмещению ущерба нанесенного нижним соседям, лучше выполнить двойную гидроизоляцию. При этом она будет выполнятся как до стяжки так и поверх нее. В данном случае для гидроизоляции под стяжкой применяются рулонные материала, а поверх стяжки выполняется обмазочная гидроизоляция.

Выбор тех или иных способ и материалов гидроизоляции являются делом вкуса и финансовых возможностей каждого владельца дома или помещения. Точно только то, что не допустимо не выполнять гидроизоляции в надежде, что трубы не будут протекать. Во-первых, у воды имеется свойство к испарению и оседанию на потолках, стене и полу. Также на пол она стекает из-за действия гравитации. Во-вторых, жильцы в квартире зачастую сушат белье, с которого стекает вода. Вода также бывает после принятия душа или использования рукомойника. В третьих, бывает так, что в кухонной мойке забивается водосток или переполняется ванна. Что уж говорить о прихожей комнате, которая в зимнее время превращается в огромную сплошную лужу из грязи и слякоти.

Самыми надежными материалами считаются наливная и напыляемая гидроизоляция, но у них высокая стоимость работ и материалов, однако если есть возможности, то лучше сделать дорого, но один раз и наверняка. Весьма неплохо зарекомендовала себя также проникающая гидроизоляция, которая способна неплохо останавливать влагу, прослужив столько, сколько и сама конструкция. Она при этом довольно быстро и легко наноситься как под стяжку, так и поверх нее, на пол и даже на стены. При этом материалы стоят намного дешевле наливных и напыляемых составов.

Технология устройства гидроизоляции

Как известно всем, вода со временем может разрушить даже самую прочную строительную конструкцию, от фундамента до кровли, проникая в микропоры материалов, становясь причинами возникновения трещин. Именно поэтому во время строительства или в процессе ремонте обязательным условием является устройство гидроизоляции, идет речь о квартире или частном доме, промышленном объекте или о мостовых сооружениях.

Защитить строение от воды, атмосферных осадков и повышенной влажности внутри помещения можно с помощью специальных материалов: обмазочные мастики, рулонные изделия, пленочные материалы, проникающие составы. Определить, какая гидроизоляция необходима, можно исходя из таких показателей, как назначения объекта, особенностей конструкции, степени воздействия на конструкцию атмосферных осадков, грунтовых вод и т.д.

Устройство гидроизоляции оклеечным материалом

Устройство гидроизоляции оклеечными материалами — самый простой, но, тем не менее, эффективный способ защиты объекта от воды. Процесс монтажа достаточно прост, тем более, что рулонная продукция отличается хорошей адгезией.

  1. Подготовка поверхности — необходимо тщательно очистить основание от грязи, пыли и пришедших в негодность строительных материалов. После этого проводится процедура грунтования, которая повысит адгезию.
  2. Далее на основание равномерно наносится мастика, которая в этом случае является клеем. Сразу же, не давая средству высохнуть, выполняется устройство гидроизоляции рулонным материалом прямо на клеящий состав. Стыки при этом должны выполняться не внахлест, а располагаться впритык друг к другу.
  3. Чтобы гидроизоляция была эффективной, стыки запечатываются методом сплавления или заполняются мастикой.
Читайте также:
Французская вышивка крестом схемы: узелок с видео, дизайны как делать, книги с бульдогами, тема Франция и плакат

Самый сложный этап в укладке рулонного оклеечного материала заключается в необходимости качественно подготовить поверхность. Категорически запрещено производить нанесение гидроизоляции на неровное основание, так как в дальнейшем это может привести к возникновению бугорков или ям, которые за короткий срок разрушатся.

Оклеечные материалы подходят для защиты пола, внутренних и внешних стен фундамента, труб надземной коммуникации, каналов теплосети, мостовых сооружений. Устройством гидроизоляции должны заниматься специалисты, соблюдающие все этапы процесса укладки, знающие тонкости процесса. Только в этом случае можно добиться эффективной защиты.

Гидроизоляция пленочными материалами

Устройство гидроизоляции пленочными материалами в последнее время пользуется большой популярностью. Так как используемая для защиты продукция обладает такими качествами, как высокая эластичность, прочность, долговечность, а также устойчивость к агрессивным веществам и водонепроницаемость.

Производится пленочная гидроизоляция из полимеров: ПВХ, полиэтилена и полипропилена. Монтируется материал методом оклеивания или настилания, некоторые производители сразу поставляют пленку со слоем клеящегося вещества.

Устройство пленкой гидроизоляции можно осуществлять для защиты фундамента, бетонного пола внутри помещения. Процесс состоит из нескольких этапов:

  • зачистка выступающих элементов, например, арматуры;
  • удаления загрязнения, удаление пыли компрессором;
  • обработка поверхности грунтовкой;
  • нанесение клеящего состава, если пленка не имеет самоклеящейся основы;
  • укладка материала.

Устройством гидроизоляции такого типа можно заниматься, как самостоятельно, тщательно соблюдая все правила укладки, так и с привлечением специалистов.

Гидроизоляция мастиками

Обработка строительной конструкции битумной мастики — наиболее распространенное устройство эффективной и надежной гидроизоляции.

Процедура нанесения полужидкой смеси проста в выполнении, не требует применения специального оборудования, тем более, что большинство составов уже готово к применению.

Нанесение обмазочной гидроизоляции начинается только после очистки и сушки бетонной поверхности. Если имеются неровности, щели и трещины, то их необходимо устранить цементно-песчаным составом. Далее наносится слой грунтовки слоем толщиной в 2 мм (можно приготовить грунтовку самостоятельно, разведя 1 часть мастики и 2 части воды).

После полного высыхания можно заняться устройством гидроизоляции. Если речь идет о мастике горячего нанесения, то ее необходимо предварительно нагреть до температуры 170 градусов, используя небольшое количество массы, для обработки небольшого участка.

Гидроизоляция наносится широким шпателем или валиком, толщиной от 2 до 4 мм. При этом необходимо следить за тем, чтобы не допустить подтеков. После полного высыхания поверхности процедуру рекомендуется повторить еще 1-2 раза.

При соблюдении правил подготовки поверхности и нанесения мастики, то гидроизоляция будет эффективной, надежно защищать от влаги долгое время.

Использование в гидроизоляции проникающих материалов

Проникающая гидроизоляция представляет собой продукт нового поколения, который производится на основе цементов высоких марок, наполнителей и смеси химических соединений и полимерных добавок. Может применяться для всех типов конструкций — пола, стен, кровли, подземной части сооружений.

Устройство гидроизоляции такого типа позволяет защитить строение на период от 25 до 50 лет, полностью, исключая попадание воды внутрь строительных материалов. Как и при работе с мастиками, процесс нанесения выполняется в несколько этапов:

  • подготовка поверхности — обязательное условие перед устройством гидроизоляции любого типа;
  • обработка поверхности конструкции проникающим составом, согласно инструкции производителя;
  • через час проникающая гидроизоляция наносится повторно.

Рекомендации по выбору материалов

Устройством гидроизоляции должен заниматься специалист, который подберет оптимальный вариант для конкретной строительной конструкции.

Так, например, самый простой материал – рулонная гидроизоляция, которая может применяться для защиты фундамента, кровли, пола в подвальном помещении. К тому же это и самый дешевый вариант.

Битумно-полимерные мастики по популярности не уступают рулонным материалам. Применятся в основном, когда требуется устройство надежной и быстрой гидроизоляции бассейнов, плоских крыш и при устранении трещин в стенах.

Проникающие составы — универсальное средство, которым может быть выполнена защита практически любой строительной конструкции. Гидроизоляция повышает прочность материала, а гидроизоляция не теряет своих свойств 50 лет.

7 популярных дефектов наливного пола: причины возникновения и способы устранения

Что может быть проще технологии наливного пола? Смешиваем компоненты, заливаем смесь на пол и получаем идеально выровненную поверхность. Так думает большинство домашних мастеров, решивших самостоятельно провести процедуру создания наливного пола. Однако эта простота и легкость технологии – только кажущиеся. По некоторым данным, только 30-40% всех наливных полов – идеальны. Другие же имеют дефекты, связанные, в первую очередь, с нарушениями технологии их устройства.

Многие разрушения наливного пола можно устранить без капитального ремонта, то есть без полного демонтажа поверхности. Обычно выявленный брак перекрывают дополнительным финишным слоем самовыравнивающейся смеси. Но встречаются и более сложные дефекты, для полного устранения которых нужно вскрывать пол, полностью удалять наливной слой и даже ремонтировать бетонное основание.

Часто встречающиеся дефекты:

  • отслоение, вздутие финишного слоя;
  • трещины на поверхности;
  • бухтение;
  • мелкие вкрапления, посторонние частицы на поверхности;
  • расслаивание, помутнение;
  • бугры и впадины;
  • преждевременный износ.

Если данные признаки разрушения имеют место быть, самое время приступать к ремонту наливной поверхности. Рассмотрим методы реставрации, которые необходимо провести при том или ином виде деформаций.

Дефект №1. Вздутие, отслоение наливной поверхности

Вздутие проявляется, как образование на наливном полу единичных или множественных пузырьков. Их поверхность может покрываться трещинами (если слой тонкий) и разрушаться. В этом случае можно говорить об отслоении.

Причина вздутия и отслоения – недостаточная адгезия (сцепление) наливного слоя и основания. Покрытие, не приклеенное должным образом к основанию, начинает отходить от него.

Читайте также:
Циния (63 фото): описание цветов и оформление клумбы в саду. Однолетние и многолетние сорта. Посадка и уход, болезни и вредители

Ошибки в технологии, приводящие к вздутию и отслоению:

  • Недостаточное очищение бетонного основания от пыли, жировых пятен и других загрязнителей.
  • Использование некачественной грунтовки.
  • Укладка наливного слоя на влажное основание. В этом случае лишняя вода и конденсат отторгает наливной слой, образуются пузыри и отслоение.
  • Низкая марочная прочность бетонного основания.
  • Несоблюдение временного интервала между нанесениями слоев наливного пола.
  • Компоненты покрытия недостаточно тщательно перемешаны перед заливкой. Перемешивание необходимо выполнять только механическим способом, используя специальные насадки.
  • Недобросовестное удаление пузырьков воздуха из покрытия с помощью игольчатого валика. Пузырьки, оставшиеся в толще покрытия, в процессе высыхания перемещаются к поверхности и оставляют после себя вздутые пузырьки или лопнувшие «кратеры».
  • Нарушение температурно-влажностных показателей в помещении. По технологии при проведении работ температура в помещении должна быть выше 5°C, а влажность – ниже 60%.

Устранение вздутий и отслоений:

  1. Все вздутия необходимо удалить. Счистить пузырьки и образованные «кратеры» можно шлифовальной машиной или вручную – при помощи шпателя.
  2. Очищают пол от мелких частиц строительного мусора и пыли. Для этого поверхность пылесосят, делают влажную уборку. Прежде, чем приступать к следующему шагу, основание тщательно просушивают.
  3. Грунтуют места дефектов, при необходимости – дважды.
  4. Заполняют дефекты используемой самовыравнивающейся смесью. В качестве альтернативы можно применить полимерную или цементную шпаклевку. Цементная шпаклевка предназначена для цементных наливных полов, полимерные же шпаклевки – универсальны, многие из них могут использоваться не только для полимерных, но и для цементных (или бетонных) покрытий.

Если наливной пол не является лицевым, то на этом шаге ремонт можно закончить. Наливной пол, используемый как лицевое покрытие, нуждается в полной визуальной маскировке «заплаток». Поэтому весь пол заливают финишным наливным слоем, полностью придерживаясь инструкции изготовителя самовыравнивающейся смеси.

Дефект №2. Трещины

Трещины – частый дефект наливного пола. Иногда они неглубокие, иногда – достигают бетонного основания. Обычно появление трещин связывают с некачественным основанием, на которое был уложен наливной пол. Это чаще всего встречающаяся причина, но не единственная. Также имеет место быть нарушение в технологии заливки.

Причины появления трещин:

  • Слишком толстый наливной слой (более 7 мм).
  • Наличие трещин на основании.
  • Непрочное, склонное к подвижкам основание.
  • Недостаточное армирование основания.
  • Несоблюдение пропорций компонентов наливной смеси, а именно – добавление большего количества воды, чем того требует инструкция. Слишком жидкий раствор при высыхании часто трескается.
  • Нанесение наливной смеси на влажную стяжку.
  • Использование просроченной смеси наливного пола.

Если трещины единичные и наливной пол не является лицевым покрытием, перезаливать пол полностью не потребуется. Оптимальное решение – заполнение таких трещин самовыравнивающейся смесью.

Процесс работ по заполнению трещин:

  1. При небольшой ширине трещины (до 1 см) ее расширяют примерно до 2 см по всей длине. Сделать это можно шлифмашинкой (болгаркой) или металлической щеткой.
  2. Убирают со стенок трещины грязь, вытягивают пыль пылесосом.
  3. Обрабатывают стенки трещины грунтовкой, дают ей высохнуть. При необходимости обработку повторяют.
  4. Трещину заполняют полимерной или цементной шпаклевкой, разравнивают вровень с остальной поверхностью. При необходимости заливают весь пол новым наливным слоем.

В том случае, если пол изрезан сетью трещин, заполнять их уже не имеет смысла. Необходимо полностью демонтировать покрытие и оценивать состояние бетонного основания – скорее всего именно оно дало толчок для таких деформаций. При найденных погрешностях, вначале ремонтируют основание, а после – заливают самовыравнивающую смесь заново.

Ремонт основания обычно заключается в заделке всех существующих в бетоне (стяжке) трещин цементным раствором или шпаклевкой. Поверхность должна быть выровнена по уровню, допустимые перепады между самой высокой и низкой точкой – не более 2-3 мм.

Дефект №3. Бухтение

В некоторых, особо запущенных случаях, трещинообразование идет в ногу с отслоением. Проявляется такое явление бухтением. То есть часть наливной поверхности идет трещинами и, одновременно, отрывается от основания. Образуется не связанный ни с чем кусок наливного слоя, который двигается (скрипит) под ногами.

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя на поверхности основания и наличие на нем трещин. В этом случае вода через трещины просачивается в прослойку и нарушает связь между основанием и наливным слоем.
  • Грязная и пыльная поверхность основания, не допускающая качественной адгезии наливного слоя.
  • Нанесение наливной смеси на влажное основание (при влажности более 4%).
  1. Отошедший участок наливного пола удаляют.
  2. Очищают основание и края дефекта от пыли и грязи, для лучшего результата протирают основание влажной тканью.
  3. Наносят на основание гидроизоляционную пропитку (грунтовку), обычно обработку проводят 2-3 раза.
  4. Заливают дефект самовыравнивающейся смесью вровень с остальной поверхностью.

Для лучшего эффекта заливают весь пол дополнительным финишным слоем (желательно это сделать для полиуретановых и эпоксидных составов, которые сами по себе являются финишным покрытием, необязательно – для цементных составов, используемых для выравнивания под ламинат, паркет и т.п.).

Дефект №4. Бугры и впадины

Иногда наливной пол оказывается неровным. После высыхания на нем отчетливо проявляются впадины (ямки) или бугры. Такой дефект не только снижает декоративность пола, но и может помешать укладке на него финишного покрытия (ламината, паркета и т.п.).

Причины появления бугров и впадин:

  • Неровное бетонное основание. Если на основании есть значительные бугры или впадины, то все эти дефекты с большей долей вероятности отпечатаются и на поверхности наливного пола.
  • Заливка смеси «на глаз».
  • Несоблюдение рекомендованных пропорций при смешивании компонентов наливной смеси. Если в процессе смешивания было добавлено большее количество воды, чем того требует инструкция, то, после высыхания, на поверхности часто проявляются впадины. Если же, наоборот, воды было добавлено мало, поверхность становится бугристой.
Читайте также:
Угловая полка со скрытым ящиком и секретным отсеком

Чтобы удалить бугор, пол подвергают шлифовке. Затем заливают поверхность финишным слоем самовыравнивающей смеси.

Впадины заполняют шпаклевкой (на эпоксидной или цементной основе) или той же самовыравнивающейся смесью, которую используют для всего покрытия. После высыхания укладывают финишное наливное покрытие (при необходимости, если наливной слой – лицевой).

Дефект №5. Мелкие включения, шероховатости

Если на невысохший наливной пол попала пыль или мелкие частицы мусора, то на его поверхности образуются пупырышки, шероховатости, мелкие неровности. В этом случае нельзя добиться зеркальной, абсолютно гладкой поверхности.

  • Недостаточно очищенное бетонное основание, грязь с которого попала в наливную смесь и распределилась по его поверхности.
  • Пыль, витающая в воздухе и осевшая на еще не застывшей наливной поверхности.

Устранение мелких шероховатостей:

  1. Поверхность пола очищают от пыли.
  2. Наносят тонкий финишный слой покрытия, перекрывающий дефекты.

Дефект №6. Помутнение

Помутнение – появление белесого оттенка на наливном полу. Помутнение может значительно ухудшить декоративные качества покрытия, делая его тусклым, невыразительным (особенно это видно на цветных наливных полах). Помутнение снижает эстетические свойства материала, но не ухудшает эксплуатационные качества. Поэтому данный дефект необходимо устранять на полиуретановых и эпоксидных полах. На цементных покрытиях, которые обычно используют для выравнивания под финишные напольные материалы, помутнение можно оставить без внимания.

  • Попадание на поверхность наливного пола жира, агрессивных химических составов.
  • Переизбыток воды в самовыравнивающейся смеси.
  • Плохо перемешанные компоненты самовыравнивающейся смеси.
  • Неправильное соотношение компонентов смеси.

Исправить дефект «малой кровью» не получится. Поэтому, если декоративные качества покрытия должны быть на высоте, рекомендуется залить существующий пол еще одним финишным слоем. Естественно, при этом стоит в полной степени придерживаться технологии заливки, рекомендованной в инструкции к самовыравнивающейся смеси.

Дефект №7. Преждевременный износ

Срок службы наливного пола – до 10-20 лет (полимерные покрытия более долговечны, чем цементные). Поэтому, если после пары лет эксплуатации, пол начал крошиться, белеть (от царапин), то можно говорить о его преждевременном износе.

Причины преждевременного износа:

  • Усиленная нагрузка на поверхность (в цехах или на складах, где перемещается транспорт или установлены тяжелые механизмы).
  • Использование просроченных компонентов наливной смеси.

Чтобы обновить ставшее непрезентабельным покрытие, достаточно нанести сверху существующего слоя еще один тонкий финишный слой. Особое внимание при этом стоит уделить выбору качественных компонентов смеси и соблюдению технологии заливки наливного пола.

Если на поверхности существуют заметные сколы, то их грунтуют и заполняют шпаклевкой (на цементной или полимерной основе). После этого заливают пол новым наливным слоем.

Таким образом, исправить можно практически любые недостатки и деформации наливного пола. Однако лучше всего действовать на опережение, не допуская технологических ошибок во время создания наливного покрытия.

Ремонт наливных полов: причины появления трещин и методы их устранения

Популярность наливных полов растет с каждым днем, так как их относительно невысокая стоимость сочетается с хорошими показателями эксплуатации.

Они обладают высокой износостойкостью в течение долгого времени, не подвергаются воздействию многих химикатов. Тем не менее, даже соблюдение всех правил при их изготовлении, а также качественный и профессиональный монтаж не могут полностью исключить вероятность появления различных повреждений, которые требуют ремонта и обновления.

Причины возникновения дефектов

Основные причины, вызывающие появление повреждений различных типов, связаны с нарушением технологий на начальных этапах:

  • неправильно или некачественно замешанный состав;
  • плохо подготовленная рабочая поверхность;
  • использование материалов низкого качества.

В большинстве случаев, наливной пол обустраивают на бетонной стяжке. Важно следить за тем, чтобы она была полностью высушена. Также на ней не должно быть никаких загрязнений. Любая пыль, грязь или пятна жира в дальнейшем приведут к возникновению дефектов при эксплуатации пола.

Если оставить основание влажным, то выделение лишней влаги непременно приведет к тому, что участки пола будут трескаться или вздуваться.

Стяжку необходимо обязательно грунтовать. Любые неровности приводят к тому, что полимерный состав и бетонное основание плохо сцепляются, а это ведет за собой появление трещин.

Подготавливать и заливать смесь необходимо, соблюдая все правила и инструкцию производителя. Наливной пол будет хрупким, если производить работу при неправильном температурном режиме. Во время заливки пола температура в помещении не должна превышать 25 градусов.

Нельзя также проводить работы в холодном помещении с температурой ниже 15 градусов.

В редких случаях возможно появление повреждений наливного пола при его неправильной эксплуатации. Неверно подобранные моющие и чистящие средства могут нарушить целостность верхнего слоя покрытия, и тогда оно будет трескаться. Избыток влаги также способен привести к возникновению проблем с наливными полами.

Наиболее распространенные проблемы

К часто возникающим проблемам с наливными полами относят трещины. Они бывают неглубокими, а могут и доходить до бетонного основания. Чаще всего их появление бывает вызвано тем, что основание для пола было сделано некачественно. Если оно было непрочным, подвижным или недостаточно высушенным, это неизбежно приведет к возникновению разного рода трещин во время эксплуатации.

Читайте также:
Срок эксплуатации кирпичного дома составляет более 50 лет

Наливной пол также часто трескается, если была неправильно приготовлена смесь. Причинами могут быть добавление слишком большого количества воды или же применение раствора с истекшим сроком годности.

В некоторых случаях не требуется целиком заливать пол, и можно обойтись использованием самовыравнивающегося раствора.

Бывает, что появление трещин в наливном полу сопровождается отслоением. Другое название такого явления – бухтение. При бухтении часть поверхности, на которой появляются трещины, может отрываться от основания. Тогда она начинает скрипеть и двигаться. Бухтение может возникать в том случае, если на основание не был нанесен гидроизоляционный слой либо при наличии трещин на бетонной стяжке. Тогда влага легко просачивается, и нарушается связь наливного пола и основания.

Бугристый неровный наливной пол или поверхность со впадинами выглядит совсем не аккуратно. К тому же, любые неровности значительно усложнят укладку на наливной пол других покрытий.

Данные дефекты часто вызваны неаккуратной заливкой смеси или несоблюдением пропорций при ее приготовлении.

Особенности ремонта

Ремонт полимерных покрытий, как правило, требует лишь поверхностной обработки верхнего слоя или его удаление. При более серьезных дефектах может понадобиться демонтаж покрытия, или придется переделывать бетонную стяжку.

Вернуть изначальный блеск или ликвидировать царапины с поверхности возможно, используя полировку. Данную операцию проводят специальной роторной полировальной машиной с помощью войлочных кругов. На них наносят особый состав. Восстановление полиуретановых полов выполняют с применением защитного лака.

Перед любой обработкой поверхности очень важно ее тщательно очистить от пыли и грязи, а также обезжирить.

После шлифовки поверхностного слоя и удаления с него мелких дефектов типа пузырьков или наплывов достаточно заливки финишного слоя. Различные трещины и отслоения требуют полного удаления покрытия из полимера. Иногда достаточно ограничиться определенным участком, но может понадобиться и замена поверхностного слоя по всему периметру, при этом покрытие прорезают до бетона, бетонную стяжку шлифуют.

Далее выполняют такие же действия, как и при первоначальном монтаже наливного пола:

  • обезжиривают поверхность стяжки;
  • грунтуют ее;
  • наносят необходимые слои.

При обновлении небольшого участка пола важно тщательно зашлифовать все стыки, обработать их с помощью особой мастики.

Обычно полную замену наливного пола делают в том случае, если повреждения затрагивают не менее 30% площади. Ремонт бетонной стяжки может потребоваться в том случае, если ее низкое качество и возможные неровности спровоцировали дефекты наливного пола.

Если бетон удовлетворительного качества, но в стяжке присутствуют трещины, необходимо восстановление подложки. Для этого щели расшивают на достаточный уровень, затем все обеспыливают, грунтуют и заливают ремонтным составом.

В качестве альтернативы можно использовать технологию инъектирования. Сначала удаляют слой из полимера, чтобы полностью обнажить трещину. Затем в бетоне делают отверстие под углом, вводят туда пакеры. С помощью инъекционного насоса через пакеры вводится состав для гидроизоляции, пока он полностью не заполнит трещину.

Трещины или отслоения довольно быстро увеличиваются в размерах, поэтому не следует оттягивать время ремонта, чтобы потом вместо отдельного участка не пришлось перезаливать весь пол.

Способы устранения трещин

Если наливной пол потрескался, нужно как можно быстрее исправить повреждения. Способы их устранения зависят от глубины трещины и ее размера. При незначительном повреждении длиной не более 1 см необходимости перезаливать настил нет.

Достаточно выполнить следующие действия:

  • при помощи инструментов трещину расширяют до 2 см на всем ее протяжении;
  • всю грязь удаляют пылесосом;
  • по основанию и стенкам трещину обрабатывают грунтовкой;
  • затем в щели заливают полимерную смесь, выравнивают поверхность.

Если площадь, на которой треснул пол, довольно большая, надо удалять и перезаливать весь участок настила с повреждениями. Делают это следующим образом:

  • заливной слой откалывают, очищают и смотрят основание;
  • если бетонное основание содержит щели, используют цементную шпатлевку;
  • участок зачищают от загрязнений;
  • занимаются грунтовкой обнаженных боковых поверхностей, грунтуют само бетонное основание;
  • все заливают новым раствором и выравнивают.

Инструменты

Чтобы сделать ремонт наливного покрытия в квартире, нужно запастись определенным набором инструментов и приспособлений. Рекомендуют пользоваться респиратором. Для качественного смешивания раствора лучше воспользоваться мощной электродрелью, так как плохо замешанный состав вызовет в дальнейшем появление дефектов на наливном полу.

Выровнять поверхность или удалить испорченный слой можно с помощью шлифовальной машинки.

Если ремонт покрытия требует полной перезаливки или нанесения финишного покрытия, следует воспользоваться зубчатым шпателем. Этим инструментом проще распределять вещество по бетонному основанию, а затем средство само выравнивается на поверхности.

Важно выбирать инструмент с высотой зубцов в два раза меньше, чем толщина слоя. Ширина шпателя не должна превышать 1 м.

Финишный слой, как правило, наносят с помощью ракли. Данный инструмент схож с зубчатым шпателем, но у него можно регулировать ширину и длину зубцов, благодаря чему есть возможность равномерно покрыть поверхность тонким финишным слоем.

С помощью игольчатого валика можно восстановить участок наливного пола любой площади. Им равномерно распределяют смесь, и удаляют пузырьки воздуха. В зависимости от площади ремонтируемого участка выбирают инструмент различной ширины и с разной длиной шипов.

Строительным уровнем контролируют, насколько ровным получаются основание пола и финишное покрытие. В данном случае. лучше воспользоваться приспособлением длиной около 2 м. Валиком наносят грунтовку на участки, с которых предварительно удалили поврежденный материал.

Желательно выбирать длинный ворс.

Все инструменты необходимо поместить в растворитель как минимум на 4 часа, чтобы удалить консервационную смазку. В противном случае, возможно попадание масла на пол, что снова приведет к образованию дефектов.

Читайте также:
Циния (63 фото): описание цветов и оформление клумбы в саду. Однолетние и многолетние сорта. Посадка и уход, болезни и вредители

Для восстановления наливных полов на складе могут понадобиться и дополнительные инструменты. Никогда не стоит затягивать с ремонтом даже незначительных трещин наливного пола, так как их своевременное устранение поможет избежать возникновения более серьезных проблем, которые приведут к необходимости полной перезаливки раствора.

О том, как заделать трещины в бетонной стяжке, вы унаете в следующем видео.

Потрескался наливной пол: в чем причины и что делать?

от 12 ноября 2019

«Наливайка», «самонивелирка», «саморастекайка», «саморовняйка» — как только его не называют. Он — это наливной пол. Смеси для наливных полов — популярное средство, предназначенное для подготовки основания к монтажу финишного покрытия. Залитая составом поверхность получается очень прочной и надежной. С «наливайкой» довольно легко добиться идеальной или почти идеальной ровности. Но — есть немало нюансов. Чуть отступил от правил — и результат может сильно огорчить. Одна из весьма распространенных проблем — возникновение трещин на поверхности свежевыполненного наливного пола. Каковы причины этого и что делать дальше?

Потрескался наливной пол: возможные причины

Причины этого досадного явления бывают разные. Следует проанализировать ход проделанных работ и определить ошибки, вспомнив обо всех реализованных или пропущенных этапах. Часто к трещинам приводит не одно какое-то обстоятельство, а их стечение — то есть сразу несколько допущенных ошибок.

1. Свежая стяжка не набрала прочности

Это означает, что к созданию наливного пола приступили слишком рано, не выдержав достаточную паузу после монтажа стяжки. Спешка здесь чревата. Следует подождать, пока стяжка окрепнет. Классическое правило: 1 см стяжки — неделя ожидания. То есть если стяжка 3-сантиметровая — значит, к монтажу наливного пола стоит переходить не раньше чем через 3 недели. Лучше «переждать», чем «недождать».

2. Не очистили поверхность основания

Перед монтажом наливного пола основание (стяжку) необходимо тщательно пропылесосить. Это очень важно. Не должно быть ни пыли, ни грязи, ни песка — ничего. Они мешают наливному полу надежно приклеиться к основанию.

3. Переизбыток воды в «наливайке»

Это приводит и к растрескиванию, и к рыхлости поверхности. С помощью отвертки можно проверить на рыхлость: если при попытке расковырять покрытие оно довольно легко крошится, рассыпается или трескается — значит, наливной пол является слабым и неплотным. Вероятно, воды при замешивании использовалось больше, чем требуется по инструкции.

4. Плохо загрунтована стяжка

Пропускать этот этап ни в коем случае нельзя! Грунтовать надо снова и снова, давая предыдущему слою полностью высохнуть, прежде чем наносить новый. Грунтовать до тех пор, пока грунтовка не перестанет впитываться.

Если стяжка плохо загрунтована, она вытягивает из «наливайки» влагу — та пересыхает и трескается. Да и адгезия значительно ухудшается.

5. Неподходящий микроклимат

Наливной пол в процессе схватывания не любит ни сквозняков, ни жары.

6. Плохая стяжка под наливным полом

Многие ошибочно полагают, что «наливайкой» можно «вылечить» проблемное основание. Увы, нет. Наливной пол сам по себе более прочен и крепок, чем цементно-песчаная стяжка. А если последняя еще и рассыпается на глазах, то конфликт покрытий неизбежен. Набирая прочность, наливной пол попросту отрывает и разрывает слабое основание. И, как следствие, трескается сам.

7. Не использовали демпферную ленту

Хотя этот пункт многие мастера считают спорным, всё же не стоит им пренебрегать.

Потрескался наливной пол: что делать?

Дальнейшие действия зависят:

  • от уровня прочности поверхности;
  • от причин появления трещин;
  • от того, какое покрытие будет уложено сверху.

Если наливной пол не просто потрескался, но еще и «бухтит» (звонко простукивается, что говорит о неплотном прилегании), легко откалывается и рассыпается под отверткой — ничего не поделаешь, придётся его снимать. Если вместе с ним отходят и фрагменты стяжки — надо полностью переделать основание. То есть убрать плохую стяжку, по-новому выровнять пол, дать ему набрать прочность, а затем залить его «самонивелиркой».

Если, несмотря на трещины, пол не «бухтит», не рассыпается под отверткой, не хрустит и не двигается — допустимо оставить всё как есть. Особенно если покрытие будет не приклеиваться, а укладываться «плавающим» способом (ламинат, паркетная доска). Крупные трещинки можно точечно зашпаклевать. Для ремонта трещин существуют специальные составы. Используют с этой целью и эпоксидные грунтовки.

Если финишное покрытие будет приклеиваться к основанию, можно переделать потрескавшийся наливной пол. Тем более если удалось выяснить точную причину растрескивания (например, перелили воды или не грунтовали стяжку и т.п.). Если стяжка хорошая, а финишное покрытие — дорогое, можно потратить ещё немного сил и времени, чтобы основание было подготовлено идеально.

Если планируется укладывать плитку, растрескавшееся наливное покрытие лучше снять и обойтись без него вовсе. «Наливайка» под плитку не требуется.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: