Устройство лестницы в частном доме и на дачной постройке

Устройство лестницы деревянном доме своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Устройство лестницы в частном доме – особенности, изготовление. Сейчас настолько широко распространено частное строительство, что возведение строения, имеющего несколько этажей на своем дачном участке уже мало кого может удивить. В связи с этим встает острая необходимость изготовления лестницы в частном доме своими руками, устройство которой может быть любым, чтобы обеспечить между этажами соединение. Помимо этого, в статье вы найдете полезные видеролики, которые помогут разобраться в этой теме еще лучше.

Разновидности лестниц, материалы изготовления и правила обустройство

Для начала следует отметить, что в частных домах используется лишь несколько типов лестниц, причем среди них отметим два основным вида – косоурные и безкосоурные конструкции, но и они имеют свои подвиды. Также отличие заключается в количество ступеней и их устройстве, но общие требования по изготовлению все равно остаются неизменными.

Лестницы на тетивах и косоурах

Конструкция на тетивах из металла:

  • Для начала давайте рассмотрим, в чем же заключается отличие косоура от тетивы, так как их достаточно часто путают между собой, хотя это и не имеет принципиального значения. Итак, косоур – это наклонная балка с гребенкой поверху, которая нужна для удерживания ступеней или же итого железобетонного марша. Но в отличие от него, тетива представляет собой наклонную балка, которая используется в паре, но ступени в таком случае расположены не сверху, а между ними в особых пазах или же их приваривают при помощи электрической сварки.

Как показано на схеме, профили для косоура или тетивы: 1) тетива пилообразная из листовой стали. 2) тетива прямого типа из листовой стали. 3) сечение с зубчиками. 4) швеллерная тетива. 5) косоур коробчатого типа. 6) двутавровый косоур. 7) косоур без кронштейна. косоур с кронштейном.

  • Как видите на схеме, косоуры и тетивы делают чаще всего из швеллера, пологого прямоугольного/квадратного профиля, двутавра, а также из листовой стали. Помимо этого, для гребенки можно использовать практически все виды металлического профиля и древесины. Кроме этого, наклонные балки могут быть железобетонными и деревянными – много зависит от того, какой тип лестницы вы выберете.

Конструкция металлического косоура (двутавр)

  • На еще одной схеме видно, что косоур сделан из двутавра, который может быть использован и в единственном числе, в роли наклонной центральной балки, и в паре, когда ступени укладывают на них краями. Вы видите устройство, с выполнением всех принципов, которых требует инструкция, причем 1) швеллер, двутавр или пологий профиль. 2) проступи из дерева/металла. 3) консоли конструкционные для фиксации подступенков и проступей. 4) прикрепление консолей болтами или сваркой. 5) установки проступей с использованием болтов или сварки.

Лестница из дерева на металлических косоурах (с деревянной обшивкой)

  • Когда создается подобное устройство лестницы в частном доме, то чаще всего делают металлический косоур, а после выполняют деревянную обшивку, благодаря чему практически не видно крепления. Конечно, такие конструкции раньше делали полностью из древесины, а именно из бука, дуба, ели, ясеня, граба, сосны, но данные материалы очень быстро приходят в негодность и их нельзя ремонтировать частично, наоборот, придется заменять всю конструкцию, что неудобно и дорого. Если же сделать металлическую основу, то данная конструкция будет подлежать реконструированию, а заменить отдельные износившиеся элементы будет намного проще.
  • Еще можно создать лестницу в доме на одном центральном косоуре, и его тоже чаще всего делают из металлов по тому же принципу, который описан выше. Сама же балка может быть прикреплена к полу верхнего и нижнего этажа, но в таких случаях чаще всего для подпорок используют дополнительные опоры из бетона, дерева, и еще чаще – их металлических труб.

Безкосоурные лестницы

Спиральная (винтовая) лестница
  • Если есть недостаток свободного пространства на жилой площади, подобные конструкции используют достаточно часто, а именно спиральные или винтовые лестницы. Разница состоит лишь в том, что для конструкций спирального типа основанием является лишь центральный опорный столб, который, как правило, делают из металлической трубы с диаметром не меньше 10 см, а для винта также можно использовать больцы или косоур.
  • Самое проблемное место у данных конструкций – это узкая поворотная часть, в которой ступени расположены практически друг над другом, и по этой причине здесь часто не хватает ширины проступи. Из-за этого минимально допустимой шириной лестничного марша в этом случае является показатель в 0.6 метра, даже если это вход в чердачное помещение, которое используют крайне редко.

Полезный совет! Если вы слишком остро ощущаете дефицит пространства, то для входа на чердачное помещение откажитесь от через чур узкой спиральной лестницы и используйте убирающуюся раскладную конструкцию.

Лестницы на больцах

Какими же бывают чердачные лестницы?

  • Конструкция больцевого типа (на самих больцах или болтах) имеет незаметную крепежную систему для ступеней, из-за чего она кажется парящей, воздушной. Получается, что ступени держаться благодаря резиновым прокладкам с болтами, которые вставлены в стенку, а ступени удерживаются и на них, и на балясинах, которые можно прикрепить к перилам. В современных дизайнах данные проекты нереально востребованы, так как они легкие и стильные, а бонусом становится то, что цена на подобные конструкции не такая уж и высокая.
Читайте также:
Фотопринтеры Canon (12 фото): выбираем компактный фотопринтер и другие модели. Какая бумага нужна для фотопечати? Как печатать на принтере?
Количество ступеней

Во многом количество ступеней будет зависеть именно от уклона:

  • Как показывает практика, самый удобный наклон для обустройство лестницы – это угол от 30 до 35 градусов и все потому, что при данном наклоне получаются самые удобные ступеньки, да и поднятие по ним на верх наиболее комфортное. По статистике, если подниматься по лестнице, угол наклона которой от 40 до 45 градусов, неудобств не будет ощущать лишь хорошо физически развитый и натренированный человек, а это практически нельзя отнести к пожилым людям. Также очень важно общее количество ступеней и их высота/ширина, которая должна быть равна среднему человеческому шагу, который составляет от 0.6 до 0.64 метра.
  • Чтобы не уставать ходить по таким ступеням, это не причиняло дискомфорт и уж тем более не было опасным, ширина проступи должна быть не меньше, чем 70% длины человеческой стопы, а это около 26-31 см. К примеру, высота каждой ступени будет 18 см, а ширина проступи 38 см, тогда 18*2+28=64 см, Это именно то значение, которое будет максимально комфортным и безопасным.

Для создания идеального устройства деревянной лестницы в частном доме своими руками предлагаем рассчитать длину косоура по сторонам треугольника:

  • Представьте, что требуется собственноручно сконструировать межэтажную лестницу, и для этого следует использовать стороны треугольника с одним прямым углом, причем А является уровнем пола нижнего этажа, В представляет собой расстояние от второго до первого этажа, а С является той самой длиной косоура , которую мы ищем, СВ – уровень пола на втором этаже. Можно подставлять любые значения, но давайте использовать следующие – расстояние отрезка А=5 м, В=2,7 метра и остается узнать С.
  • Для этого воспользуйтесь еще школьной формулой а 2 +в 2 =с 2 , а после подставьте числа и получите 5 2 +2,7 2 =с 2 , т.е. с 2 = 25+7.29=32.29. Теперь следует извлечь корень квадратный из полученного значения (32,29) и получаем

5.7

  • Теперь для расчета ширины проступи разделите количество ступеней на предполагаемый выступ тетивы/косоура и возьмите значение, к примеру, в 20 ступеней, и тогда ширина каждый составит 500/20=25, а высота 270/20=13,5 см. Итак, у нас получилось практически нормальное значение, тем более с учетом, что подъем крутой, примерно в 45 градусов. Если вы хотите увеличить ширину проступи, можно использовать забежные ступени.
  • Интересно, лестница с забежными ступенями – это актуальный тип конструкции, используемый в помещениях, где площадь не всегда позволяет установить одномаршевую лестницу. Забежная конструкция представляет собой лестницу, разделенную на два марша с участком винтовой лестницы между ними. Но минимальное расстояние от верхнего края козырька до нижнего края по ширине должно быть 10 см, а иначе конструкция будет опасной для спуска (так как будет соскальзывать пятка). Выступ козырька может быть и 3-4 см, но не должен быть больше 5 см, чтобы носочек не цеплялся при подъеме.

    Полезный совет! Для того, чтобы обеспечить безопасный подъем и спуск, важно, какую ширину марша вы выберете. Так, считается допустимой ширина от 0.7 до 0.8 метров, обычная от 0.9 до 1 метра и комфортна от 1.2 до 1.5 метров, где будут свободно расходиться два человека тучной комплекции.

    Заключение

    От того, как вы обустроите лестницу в частном доме, будет зависеть общий комфорт, так как сообщение между этажами и комнатами будет восприниматься на подсознательном уровне. По этой причине, чтобы у вас не отпало желание попадать в различные части дома, постарайтесь сделать лестницу максимально удобной в ваших условиях.

    Пошаговая инструкция по строительству лестницы на второй этаж дачного домика

    Любой садовый участок отличается дефицитом свободного пространства. Объяснение простое – собственники пытаются по максимуму использовать каждый кусочек земли для высадки плодовых кустарников, фруктовых деревьев и выращивания различных культур, поэтому дачные домики в большинстве своем маленькие.

    Рачительные хозяева решают эту проблему, возводя второй этаж или небольшую мансарду, что в принципе, по функционалу то же самое. О том, как построить своими руками внутреннюю лестницу на второй этаж, чтобы не мешала в доме и не создавала неудобств при подъеме наверх – эта статья.

    Выбор конструкции лестницы

    Лестницы подразделяются на несколько видов, каждый из которых представлен рядом модификаций, в зависимости от особенностей инженерных решений и используемых материалов. Автор не ставит цели рассматривать все плюсы и минусы маршевых, винтовых и иных моделей. Задача – выбрать оптимальную конструкцию для дачи.

    Если учесть некоторые моменты применительно к садовому домику, то получается, что требования к лестнице на второй этаж более «жесткие».

    Типовая дачная постройка не отличается большими габаритами. Поэтому стесненность ощущается во всем.

    Требование 1 – лестница должна быть максимально компактной и располагаться так, чтобы не быть помехой в домике на даче.

    В основном работой на садовых участках занимаются люди пожилые. Также дача – одно из мест отдыха для малышей, многие из которых в летний период или приезжают на нее с родителями, или подолгу живут там с бабушками и дедушками.

    Требование 2 – лестница должна быть безопасной в плане перемещения.

    Так как подразумевается строительство лестницы своими руками, то инструмент используется, как правило, бытовой. Да и все необходимые расчеты параметров конструкции делаются самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Требование 3 – для постройки на даче лестницы на второй этаж домика целесообразно выбирать самую простую в проектировании и реализации модель.

    Например, такая (как вариант):

    У читателя может быть и несколько иное мнение, но вряд ли кто станет отрицать, что она вполне отвечает всем указанным выше требованиям. Разберемся, как ее построить своими руками, причем без вычислений по каким-то особо сложным формулам. Приведенных ниже рекомендаций по типоразмерам вполне достаточно для того, чтобы в дачном домике соорудить действительно надежную и удобную лестницу.

    Практически все расчеты размеров лестниц любого вида в основе своей идентичны. Отличия лишь в некоторых параметрах, в зависимости от особенностей той или иной конструкции. Если понять порядок и смысл всех арифметических действий, то несложно самостоятельно составить чертеж любой другой лестницы, исходя из габаритов и планировки конкретного домика на даче.

    Подготовительные мероприятия

    Далее все линейные размеры – в см.

    Выбор схемы лестницы

    Самое простое решение для выполнения отдельных технологических операций своими руками – на косоурах. На возведение такой конструкции много времени не понадобится.

    Выбор материалов

    Однозначно – все заготовки должны быть из древесины. И не только потому, что строительство ведется своими руками, а с деревом работать значительно проще и удобнее. Устанавливать в домике металлическую лестницу можно лишь после того, как строение даст усадку, причем полную. А этот процесс менее 5 – 6 лет не длится, хотя производители некоторых пиломатериалов (таких, как брус клееный, бревно оцилиндрованное) это и отрицают, снижая сроки готовности дома.

    Если лестница получается сравнительно небольшая, то в дачном домике для изготовления отдельных ее элементов можно использовать и листовые (плитные) изделия – ДСП, ФК, ОСВ и тому подобное. Для тех же ступеней, например.

    Отдельно стоит рассмотреть вопрос выбора породы дерева. Что характерно для большинства дачных домов? Ответ простой – в них постоянно никто не проживает, тем более в зимний период. Следовательно, значительные перепады влажности (а то и завышенная сырость внутри) и температуры – явление обычное. Исходя из этого, автор не советует приобретать для лестницы лиственные породы деревьев, хотя они и дешевле. Даже качественная обработка пропитками вряд ли надолго защитит материал от гниения и грибка.

    Но и здесь нужно подумать. Стоимость ели невысокая, но ее структура отличается повышенной пористостью. А этот параметр любого материала напрямую связан с другой характеристикой – прочностью. Причем зависимость обратная. Поэтому при всей привлекательности ели для лестницы она не подходит. Остается лишь сосна или лиственница, если ориентироваться на приемлемое сочетание таких показателей, как качество и цена. Выбирая изделия листовые или плитные, желательно также приобретать ту продукцию, которая изготовлена на основе именно такой древесины. Также можно выбирать породу дерева исходя из типа напольного покрытия. Как уложить паркетную доску своими руками — вы можете почитать здесь: https://www.stroy-remont.top/kak-samostoyatelno-ulozhit-parketnuju-dosku/

    Рекомендуемые параметры пиломатериалов

    • Доска – «двадцатка».
    • Брус для опор – сечением 10 х 10.

    Из чего сделать стойки и перила ограждения, решить несложно. Например, тот же брусок со стороной 5, обработанный соответствующим образом (скругление граней и тому подобное). Своими руками можно сделать как угодно, лишь бы была обеспечена безопасность перемещения.

    Расчет параметров лестницы

    Он производится индивидуально, исходя из габаритов домика на даче, его планировки и внутреннего наполнения (количество мебели, ее расстановка и так далее).

    Расстояние перекрытие — марш

    Рассчитывая высоту пролета, нужно ориентироваться на средний рост человека + небольшой запас. Следовательно, между любой ступенькой и потолком – не менее 190. Поэтому придется определить, исходя из крутизны марша и количества ступеней, какой по размерам просвет нужно делать в перекрытии.

    Ступени

    • Ширина забежных должна быть одинаковой. С точки зрения удобства и безопасности перемещения оптимальные размеры: по центру – 20, узкий край – 10, широкий – 35±5.
    • Высота всех: 14 – 18. Для лестниц в частных домах встречаются другие рекомендуемые размеры, но для дачи, с учетом небольших габаритов строения, этого вполне достаточно.
    • Проступь – ее край не должен нависать над нижележащей ступенькой более чем на 3 – 4.

    Общие формулы расчета

    a – глубина ступени

    b – высота подступенка

    • Для удобства: (a – b) = 12 – 15; 2b + a = 62±2 .
    • Для безопасности: (a + b) = 46.

    На фото приведены отдельные примеры. На размеры внимания обращать не нужно, они в основном – для жилых домов. Но для того, чтобы порядок расчетов стал более понятен, они подходят.

    Длина марша

    По этому параметру необходимо ориентироваться на крутизну лестницы. С учетом всех требований к ее модификации для дачи угол наклона рекомендуется выбирать в пределах 35 – 400. Более пологая конструкция попросту может не уместиться в домике, и придется менять схему. Например, на двухмаршевую с поворотной площадкой. Если же выбрать угол более 400, то лестница получится достаточно крутой. Для пожилого человека – не лучший вариант.

    Сама длина определяется по правилу треугольника. По сути, сам пролет – это его гипотенуза. Достаточно составить план домика (в масштабе), нанести на него схему лестницы (с учетом высоты и ширины помещения), и произвести арифметические действия. Естественно, что маршевый пролет не будет тянуться буквально от стены к стене. Нужно сделать необходимые отступы как для ее верхней части, так и для нижней, где располагаются забежные ступени.

    Ширина лестницы

    Рекомендация для дачного домика однозначная – в пределах 100±10, так как речь о конструкции с забежными ступенями. Это обеспечит и удобство перемещения, и компактность лестницы. Вряд ли по маршу будут одновременно подниматься /спускаться 2 и более человек, что нередко происходит в частном жилом строении. Поэтому лестницу на даче целесообразно рассчитывать на одного.

    Количество ступеней

    Исходные данные – длина маршевого пролета и параметры проступи. Если численное выражение количества ступеней получается дробным, то округление – до целого значения, в большую сторону. Соответственно, чтобы не нарушать геометрии лестницы, высоту последнего подступенка придется занизить.

    Особенности монтажа

    Установка косоуров

    Специфика их крепления зависит от того, из какого материала построен домик на даче. Если стена, к которой примыкает лестница, несущая, то достаточно одного центрального столба и небольшой дополнительной опоры для поворота. На ней и располагаются забежные ступени. В случае невозможности фиксации косоура на основе они монтируются на подпорках.

    Установка ступеней

    Их рекомендуется крепить на уже зафиксированные по месту косоуры. Такой монтаж сделать на даче значительно проще, чем сначала заниматься сборкой пролета, а потом его установкой по месту.

    Использовать гвозди не следует по двум причинам. Во-первых, даже при большом опыте забить каждый крепежный элемент строго вертикально по отношению к поверхности вряд ли получится. А любой перекос детали чреват выходом острых кончиков металла наружу. Во-вторых, любая древесина (особенно пересушенная) легко колется. Поэтому только предварительное сверление и фиксация частей лестницы саморезами или шурупами.

    Установка перил и стоек (балясин)

    Здесь на усмотрение мастера. Например, так.

    Нелишне напомнить, что высота ограждения не должна быть менее 80, а расстояние между стойками выбирается с расчетом, чтобы ребенок не смог в этот проем пролезть. То есть здесь главное – безопасность, а не привлекательность конструкции, эстетическая составляющая, дань моде и тому подобное.

    Изготовление своими руками подразумевает, что работа ведется не только самостоятельно, но и не по шаблону. Основные рекомендации по строительству лестницы на второй этаж, причем именно на даче, даны. Все остальное – на ваше усмотрение, мужчины.

    Успехов вам в работе, читатель, и отличного результата!

    Лестница

    В современном загородном строительстве уже стало нормой возведение домов в несколько этажей, а для обеспечения в таких домах свободного перемещения между этажами обустраивают лестницы. Простая на первый взгляд конструкция лестницы в частном доме, которую способен сделать любой мастер, требует точных расчетов и понимания механики ходьбы человека. Ошибка в расчетах или при выборе вида лестницы и используемого материала может негативно сказаться на надежности конструкции лестницы в целом, а также на удобстве её использования. В обычный интерьер лестницы в частном доме вписываются очень органично, что придает ему большую изысканность.

    Приняв решение построить лестницу в частном доме своими руками, необходимо не только уметь обращаться с инструментом, но и обладать определенными знаниями относительно элементов конструкции и видов лестниц. Для тех, кто решил сделать лестницу в загородном доме в первый раз, представленная в этой статье информация будет хорошим подспорьем.

    Виды лестниц для частного дома

    Делая лестницы в частном доме самостоятельно, жизненно важно быть знакомым с тем или иным видом лестниц, а также их конструктивными и эксплуатационными особенностями. На сегодняшний день разнообразие видов этой, казалось бы, простой строительной конструкции, а также материалов для её изготовления может озадачить мастера с выбором. Но все не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

    Лестницы в частном доме: фото

    В загородном строительстве обустраивают три основных вида лестниц: винтовые, маршевые и на больцах. Каждый из этих видов можно построить как внутри, так и снаружи дома, и каждый из них может выполнять функции входной, межэтажной, рабочей или проходной лестницы. В качестве материалов для изготовления таких лестниц используют дерево, металл, бетон, железобетон, натуральный или искусственный камень, пластик, стекло, а также их комбинации. Выбор того или иного материала зависит от предназначения лестницы, возможных нагрузок и финансовых возможностей хозяев. Ко всему прочему, на выбор влияют сильные и слабые стороны каждого вида лестниц.

    Винтовые лестницы

    Этот вид лестниц чаще всего используется при необходимости жесткой экономии пространства и там, где просто невозможно оборудовать прямую лестницу. При использовании подобных лестниц можно забыть об удобстве, но это компенсируется экономией пространства. Зачастую такие лестницы оборудуют для спуска или подъема на чердак и цокольный этаж. С точки зрения эстетики винтовые лестницы смотрятся весьма впечатляюще и, к тому же, они могут быть круглыми или выполненными в форме многоугольника или квадрата, что дает дизайнерам возможности для их использования в своих проектах.

    Сегодня можно увидеть винтовые лестницы в частных домах металлические со ступенями из стекла, пластика или дерева, но обычно они полностью из металла, дерева или камня. Впрочем, хорошую каменную винтовую лестницу может позволить себе не каждый. И дело тут не только в стоимости материалов, но и в сложности выполнения работ.

    Маршевые лестницы

    Наиболее распространенным видом лестниц в частных домах являются маршевые. Высокую популярность маршевым лестницам обеспечивают простота конструкции и обустройства, а также то, что для достижения максимального удобства при подъеме и спуске в её конструкции учтена механика движения человека. Основным недостатком маршевых лестниц является их потребность в большом свободном пространстве, более 3 м2. Но сэкономить драгоценные метры и установить маршевую лестницу можно. Для этого используют так называемые поворотные маршевые лестницы с промежуточными площадками.

    Маршевые лестницы в частных домах изготавливают из металла, дерева, камня, бетона, пластика или стекла, используя только один вид материалов или комбинируя их. Сегодня для надежности используют бетон в изготовлении маршевых лестниц. Такой подход вполне оправдан, так как материал доступный и дешевый, и к тому же прослужит несколько десятков лет. А вот маршевые лестницы деревянные в частном доме как были популярны ранее, так и продолжают держать свои позиции. Во многом причина в том, что сегодня наблюдается тенденция строительства домов из природных и экологичных материалов.

    Лестницы на больцах

    Название этих лестниц происходит от германского слова Bolzen, что означает «болт». По сути, ступени такой лестницы укладываются на конструкцию, которая крепится к стене при помощи штырей или болтов, вмурованных или вкрученных в стену. Основными преимуществами такой лестницы являются компактность и экономность в использовании материалов. Особенность и недостаток этого типа лестниц заключается в обязательном наличии прочной каменной стены с одной стороны лестницы.

    В конструкции больцевой лестницы используются металлические элементы (болты, прутья, трубы) для создания каркаса и поручней, а для ступеней применяют дерево, металл, стекло, бетон или железобетон. Больцевые лестницы, несмотря на свою показную хрупкость и легкость, могут выдерживать весьма большие нагрузки. Так, например, больцевые бетонные лестницы в частных домах способны выдержать нагрузку до 1500 кг, что в сочетании с минимальным количеством дополнительных элементов конструкции весьма привлекательно.

    Устройство лестницы в частном доме

    Лестница, как и любая другая строительная конструкция, состоит из нескольких основных элементов, изготовленных по отдельности и затем соединенных между собой. В зависимости от вида лестницы в её конструкции могут отсутствовать те или иные элементы, но для создания лестницы своими руками необходимо иметь представление о каждом. Знание конструктивных элементов, их назначение особенно необходимо для того, чтобы выполнить проектирование лестниц в частных домах.

    Ступени

    Этот элемент состоит из двух частей – проступи и подступенка. Проступь представляет собой горизонтальную рабочую поверхность. Размер проступи выбирается, исходя из удобства размещения ноги на ней. Но на протяжении многих веков мастера определили, что наиболее удобный размер проступи около 30 см. Ширина лестницы в частном доме зависит от длины проступи и варьируется от 90 см до 150 см.

    Подступенок представляет собой вертикальную часть ступени, а его высота должна быть в пределах 15 – 20 см. Иногда, чтобы получить красивый дизайн лестницы в частном доме, ступени делают без подступенка.

    Важно! Для классической винтовой лестницы ширина двух концов ступени разная. Так самая широкая 45 см, а ширина центральной части должна быть около 25 см.

    Опорные балки

    Ступени лестницы крепятся к опорным балкам. Они бывают трех видов: косоур, тетива и столб. Первые два вида применяют для маршевых лестниц, а вот столб используется при обустройстве винтовой лестницы.

    Косоур представляет собой деревянную балку толщиной 50 мм и более с треугольными вырезами для ступеней. Тетива – это также деревянная балка толщиной более 50 мм, но в отличие от косоура, вырезы делаются только под проступи с внутренней стороны балки. Столб для винтовой лестницы может быть из металла, дерева или камня, именно к нему будут крепиться ступени.

    Перила

    Этот элемент конструкции обеспечивает безопасное передвижение по лестнице и состоит из двух частей: поручня и балясин. Поручни устанавливаются сверху балясин или крепятся к стене. Балясины являются опорами перил и одновременно являются естественным ограждением всей лестницы. Поручни и балясины могут изготавливаться из различных материалов, начиная с дерева и заканчивая пластифицированным ПВХ. Все зависит от того, какой был выбран дизайн лестниц в частом доме.

    Важно! Марш – это часть лестницы, состоящая из нескольких ступеней и перил. Маршами принято называть те части лестницы, которые разделены лестничными площадками.

    Строительство лестницы в частном доме

    Перед тем как сделать лестницу в частном доме, необходимо разработать проект. Для этого можно воспользоваться одной из специализированных компьютерных программ, а можно обратиться в компанию, специалисты которой за определенную плату выполнят все расчеты и сделают чертежи. При самостоятельном проектировании лестницы необходимо помнить о ряде базовых правил, требований и особенностей проектирования различных видов лестниц. Это касается размеров лестниц, угла наклона и места их установки.

    Место установки лестниц

    Выбор места установки лестницы во многом будет влиять на её размеры, наклон и вид. Но чтобы лестница получилась удобной и надежной, необходимо учесть следующие простые правила. Во-первых, измерить площадь места планируемой установки, и если она будет менее 3 м2, тогда следует выбрать винтовую лестницу. В противном случае можно остановить свой выбор на маршевой или больцевой лестницах. Во-вторых, наиболее удобными являются прямые маршевые лестницы, но такие лестницы будут большой длины, более 4 м, и если нет возможности установить такую лестницу, можно обустроить поворотную маршевую лестницу. В-третьих, больцевые лестницы требуют наличия рядом несущей стены, к которой и будут крепиться ступени.

    Размеры лестниц в частном доме

    Проектируя лестницу в загородном доме, кроме свободного пространства для лестницы, необходимо учитывать и удобство движения по ней. Так ширину винтовых лестниц принято делать в 100 см. Конечно, можно и 150 см, но тогда увеличится занимаемая лестницей площадь. Для маршевых и больцевых лестниц ширина должна составлять от 120 см до 150 см. Такая ширина рассчитана на перемещение двух человек.

    Длина лестницы является сумой всех её проступей, начиная от первой и заканчивая последней. Это касается всех видов лестниц. Для поворотных учитывается еще и лестничная площадка.

    С высотой лестницы все намного проще. Она будет равна высоте от пола нижнего этажа до пола следующего этажа. При этом последняя проступь лестницы должна быть вровень с полом, а первая размещена на высоте подступенка.

    Выбор угла наклона лестниц

    Идеальным считается угол в 45°, но, к сожалению, обеспечить такой угол удается не всегда. Иногда приходится делать лестницу под углом в 55° или еще больше. В таких случаях неизменно уменьшается удобство передвижения по ней.

    Важно! Высота подступенка, ширина проступи и угол наклона взаимосвязаны между собой. Так при увеличении угла наклона увеличивается высота подступенка и уменьшается ширина проступи. А при уменьшении угла уменьшается подступенок и увеличивается проступь.

    В приведенной выше таблице указаны размеры проступи и подступенка в зависимости от того, какой угол будет выбран для проектируемой лестницы. Как видно из таблицы, наиболее удобными считаются лестницы с углом наклона от 30° до 45°.

    Монтаж винтовой лестницы

    Пожалуй, сборка винтовых лестниц наиболее сложная в сравнении с маршевыми или больцевыми. Причиной тому веерное расположение ступеней и необходимость точных расчетов при монтаже. Тем, кто решил обустроить такую лестницу, необходимо сделать следующее:

    • в первую очередь делаем ступени лестницы. Если она будет деревянной, тогда берем широкую прямоугольную доску и размечаем её по диагонали для одной или двух ступеней, после чего распиливаем и закругляем края. Если лестница будет из камня, тогда придется заказывать в специальной мастерской обработку камня для ступеней. Можно сделать ступени из бетона. В этом случае делаем форму и в неё помещаем армирующую сетку, заливаем бетоном и дожидаемся его полного высыхания;

    • подготовив ступени, устанавливаем вертикальную стойку. Она может быть наборной или цельной. Все зависит от проекта лестницы. Если стойка наборная, тогда устанавливается основная труба диаметром в 50 мм, на неё нанизывается первая втулка и резиновая прокалка. В случае использования цельной стойки после её установки в местах монтажа ступеней прорезается паз, в который в дальнейшем будет уложена ступень;
    • теперь устанавливаем ступени. Для этого берем ранее изготовленные заготовки и нанизываем их на тонкую трубу и сверху прижимаем более широкой втулкой, после чего разводим ступени веером. Для придания прочности всей конструкции ступени соединяем между собой по краям при помощи вертикальных кронштейнов. Также их можно закрепить к стене больцами. Для цельной стойки ступени заводятся в прорезанные пазы, соединяются между собой кронштейнами и усиливаются креплением на больцах;
    • осталось сделать и установить перила. Это наиболее сложный этап работ, так как поручни необходимо сделать криволинейными, а балясины выточить из цельного куска материала.
    Монтаж маршевой лестницы

    Создание этого вида лестниц несколько проще в сравнении с винтовыми, но в любом случае необходимо точно придерживаться сделанных ранее расчетов и следить за качеством выполняемых работ. От этого зависит не только надежность, но и внешний вид лестницы. Для монтажа маршевой лестницы необходимо сделать следующее:

    • в первую очередь делаем проступи и подступени. Для этого размечаем доски и распиливаем их, после чего обрабатываем края, делая их ровными и гладкими;
    • теперь приступаем к созданию опорных балок – косоуров или тетив. Для создания косоура из деревянной балки необходимо сделать специальный шаблон в виде прямоугольного треугольника, полностью соответствующего размеру ступени. Прикладывая этот шаблон к балке, отмечаем места для выреза. После чего аккуратно их выпиливаем. Для создания тетив, с внутренней стороны балки на определенном расстоянии отмечаем места под пазы, в которые будем вставлять проступи. Угол наклона пазов должен совпадать с углом наклона лестницы. Для металлических лестниц удобней всего наварить с внутренней стороны уголки под ступени;
    • закончив с подготовкой опорных балок, устанавливаем их на место и закрепляем там. Если в проекте предусмотрена лестничная площадка, тогда устанавливаем сначала её, а затем уже опорные балки;
    • далее начинаем монтировать ступени. Для этого вначале устанавливаем подступенок и закрепляем его, а затем проступь. В качестве крепежа используем саморезы и утапливаем их заподлицо. Для металлических лестниц деревянные проступи укладываем на приваренные уголки и закрепляем к ним же при помощи саморезов;
    • завершив с монтажом ступеней, устанавливаем балясины и поручни.
    Монтаж больцевой лестницы

    Неоспоримым плюсом больцевых лестниц является их простая конструкция, что сказывается и на легкости самого монтажа. Единственная сложность при монтаже – это четко и правильно намечать места на стене для больцевого крепления. Чтобы смонтировать такую лестницу, потребуется следующее:

    • приобрести весь необходимый крепеж, а также приобрести или сделать самостоятельно проступи;
    • на стене отметить места для установки крепежа. Затем засверлить отверстия и установить больцы;
    • теперь осталось установить ступени. Начинать следует с нижней. С одного края ступень крепится к стене, а с другого под неё устанавливается еще один больц;
    • установив последнюю ступень, приступаем к монтажу балясин и поручней.

    Создать лестницу в частном доме своими руками из приобретенных материалов не представляет особой сложности. Единственное, что хочется отметить, это возможность приобретения уже готовых лестниц. Решив купить лестницу, необходимо быть готовым к тому, что на лестницы в частном доме цена начинается от 1000 у.е. и зависит от сложности конструкции и используемых материалов.

    Строительство крыши своими руками: строим правильно

    Из всех этапов строительства дома возведение крыши является самым сложным и ответственным мероприятием. Здесь мало просто ровно установить балки, правильно поставить деревянные соединения, нужно уметь еще и рассчитать критическую нагрузку, дабы крыша однажды не рухнула на голову жильцам по причине большого количества мокрого снега на ней, либо ураганного ветра, которые не редкость в последние годы. Поэтому строительство крыши своими руками является мероприятием крайне ответственным. Мы настаиваем на этом, и в рамках данной статьи постараемся полнее раскрыть этапы строительства не сложных вариантов крыши.

    Крыша – это тот элемент конструкции, который придает дому уникальный, неповторимый вид. Частные дома различают как раз по крыше.

    Поэтому вариантов строительства этого конструкционного элемента существует бесчисленное множество, особенно когда сами строим сами крышу.

    Делятся крыши, в основном, по двум категориям:

    1. Плоская крыша.
    2. Скатная или наклонная крыша.

    Остановимся на этих вариантах подробнее.

    1. Плоская крыша
    2. Скатная крыша
    3. Создаем каркас

    Плоская крыша

    В наших краях такая крыша на жилых частных домах встречается редко, в отличие от юга Европы, например. Все зависит от толщины и веса снежного покрова зимой.

    На Украине снег может весить 180 кг на квадратный метр, а в Москве уже до 240 кг. Представьте теперь, из какого материала нужно строить крышу, чтобы она выдержала многотонную снежную шапку плюс свой собственный вес. Правильно, из железобетонных перекрытий.

    Чаще всего такие перекрытия встречаются на многоэтажных жилых домах и на гаражах, которые выстроены в ряд по типовому проекту.

    Сложность заключается в том, что монтаж такой крыши нужно производить в помощью крана, да плюс специальная техника привезет плиты, а мы ведь строим крышу сами. В общем, самому не удобно, да и внешний вид хочется более красивый.

    Облицовывается такая крыша рубероидом или его современными более износостойкими собратьями: рубемаст, еврорубероид. При правильной укладке крыша из рубероида служит 15 лет без капремонта.

    Исключением являются эксплуатируемые плоские крыши, на которых размещаются всевозможные активные игровые зоны или зеленые насаждения.

    На такую крышу делают выход из дома, как на большую террасу. Но своими силами выполнить такое строительство не представляется возможным, уж слишком много расчетов требуется сделать, когда строим крыши такого типа.

    Технику укладки плоской крыши мы в данной статье рассматривать не будем, т.к. своими руками ее лучше не делать, а пригласить опытную бригаду строителей, контролируя этапы строительства.

    Скатная крыша

    В частном строительстве более распространено возведение домов со скатными крышами всевозможных форм и углов наклона. Простейший вариант, чтобы строить крышу – односкатная крыша.

    Односкатная крыша простая (слева) и с подкосом (справа)

    Одна опорная стена выполняется выше другой на величину угла наклона крыши, затем укладывается деревянный каркас, который мы рассмотрим ниже, и кровельный материал. В зависимости от расстояния между опорами выбирается форма каркаса.

    Такая форма выглядит не очень презентабельно, хотя и распространена на не жилых постройках в частном секторе. Итак, какую построить крышу.

    Самым распространенным вариантом является двускатная конструкция. Причем вид меняется в зависимости от угла наклона скатов. Возможен ассиметричный вариант расположения плоскостей, когда разные не только углы наклона, но и размеры скатов.

    Такая форма еще называется щипцовая. В зависимости от количества «щипцов» крыша так и называется: однощипцовая, двухщипцовая и т.д.

    А вот как может выглядеть каркас многощипцовой крыши

    Каркас многощипцовой крыши

    Как видите, сооружение довольно сложное, без глубоких строительных знаний выполнить такое не получится. Расчеты и работу лучше доверить профессионалам. Хотя можно предварительно построить крышу в ревите – специальной компьютерной программе.

    Двухщипцовая крыша может иметь мансардную форму, которая позволяет вместо чердака сделать полноценный второй этаж.

    Такая форма является самой распространенной в частном коттеджном строительстве, поскольку создать каркас для нее не очень сложно, а выглядит дом довольно солидно.

    Поэтому на вопрос как построить крышу — конвертом (по старинке) или мансардой – предпочтительнее второй вариант. Вот такую крышу мы и построим сейчас.

    Создаем каркас

    Давайте по шагам создадим каркас крыши.

    1. Мауэрлат. Если дом имеет деревянные стены, тогда верхний брус будет опорным, и его нужно дополнительно закрепить к нижним брусьям. Если стены кирпичные/бетонные, тогда нужно приготовить место под мауэрлат.

    Совет: обязательно нужно проложить гидроизоляцию между деревом и кирпичом, иначе конденсата не избежать, и дерево быстро сгниет.

    В стену на 2 кирпича загоняется анкерный болт или шпилька с резьбой, к которой потом закрепится брус мауэрлата. На мауэрлате и стропильной ноге делаются специальные совпадающие вырезы (замки), чтобы стропило не соскальзывало.

    Каркас крыши

    Концы мауэрлата соединяют, как показано на рисунке выше, обязательно внахлест, поскольку основная задача этого бруса – равномерное распределение нагрузки по опорным стенам. Идем дальше в вопросе как построить крышу дома.

    1. Теперь устанавливаем стропила. Для этого, согласно расчетной нагрузке крыши, выбираем брусья или доски от 60 мм толщиной, с влажностью в них не более 20%, и создаем стропильную систему. Схема ее приведена на рисунке ниже.

    Шаг между стропильными ногами выбирают от 60 см до 1 метра, в зависимости от нагрузки на крышу.

    Совет: все деревянные части конструкции дома перед сборкой обрабатывают антипиренами и антисептиками, что обеспечит огнестойкость и защиту от грибков, плесени, насекомых.

    Стропило упирают в замок на мауэрлате, что обеспечит неподвижность конструкции.

    К слову сказать, стропила бывают наслонные и висячие.

    Разница между ними в том, что наслонные стропила опираются кроме несущих стен еще и на промежуточные опоры, висячие же упираются только в опорные стены. И вопрос как построить крышу самому проще решается с наслонным вариантом.

    Наслонные стропила

    В жилых домах в основном используют наслонные конструкции, т.к. они легче и проще в возведении дома своими руками. Висячие стропила используют над большими открытыми помещениями без срединных опор, такими как фермы, выставочные залы, стадионы и т.п.

    1. Теперь, когда несущая часть готова, монтируем контробрешетку и обрешетку. На стропила прибиваем сначала брусья контробрешетки, служащие опорой планкам обрешетки и местом укладки изоляционных материалов. Затем устанавливаем обрешетку.

    Структура каркаса крыши
    1-кровельный материал, 2-обрешетка, 3-контробрешетка, 4-гидроизолятор, 5-утеплитель, 6-пароизолятор.

    В зависимости от кровельного материала выбираем окончательный каркас под укладку кровли.

    Если материал кровли листовой, между планками обрешетки оставляются зазоры. В случае использования мягкой кровли, под нее дополнительно подстилается плита ОСБ.

    1. Далее стелется кровельный материал. Способ монтажа напрямую зависит от вида кровли и размеров крыши.

    Напоследок давайте посмотрим короткий видеоролик возведения крыши своими руками видео в котором отображены основные этапы строительства.

    Крыша конверт

    Один из вариантов разнообразить дизайн собственного дома – установить вместо обычной щипцовой двухскатки крышу-конверт. Кроме оригинальности у нее есть и другие достоинства: лучшая ветростойкость, меньшее количество узлов. Фронтоны (самые уязвимые для осадков места двухскаток) у конвертов отсутствуют.

    Поговорим о том, как делается крыша конвертом.

    Схема крыши конверта

    Конверт – это любая четырехскатка: вальмовая крыша конвертом, шатровая. Сверху такой дом выглядит как запечатанное письмо, отсюда и название.

    • У вальмовой крыши скаты неодинаковые: торцевые выполнены в виде треугольников, боковые – в виде трапеций.
    • У шатровой крыши все четыре ската – равнобедренные конгруэнтные треугольники.

    Конструкция допускает и более сложные формы. Например, крыша конверт с эркером.

    Как рассчитать крышу конверт?

    Вальмовую крыша, как и все крыши можно поделить на геометрические фигуры, которые потом легко считать. Я уже подробно писал, как просто узнать площадь крыши. Обязательно прочтите эту статью, вам сразу станет всё понятно.

    1. Боковые стороны треугольников (с) – они же накосные стропила, они же хребты вальм – определяются как отношение длины рядового стропила (b) к синусу угла бокового ската.

    2. b: половину длины торцевой стены (a/2) поделить на косинус угла бокового ската.

    3. Длина конька вальмовой крыши: (с) умножить на косинус угла торцевого ската и удвоить.

    4. Площадь треугольника: высоту треугольника h умножить на c.

    5. h находится по теореме Пифагора: квадрат c минус квадрат a/2, извлечь корень.

    6. Площадь трапеции: высоту трапеции b умножить на длину основания (бокового карниза), разделить пополам.

    7. Суммируя площади всех четырех скатов, находим полезную площадь кровельного материала.

    Обратите внимание

    Например, расчет металлочерепицы для крыши-конверта:

    • Общую площадь кровли делим на полезную площадь листа, округляем в большую сторону и добавляем запас;
    • Суммируем длины всех карнизов. Из общей длины карнизной планки вычитаем 10 сантиметров, необходимые для нахлеста. Делим сумму на полученную величину, округляем в большую сторону. Получаем необходимое количество карнизных планок;

    Обратите внимание

    Количество бруса и досок для устройства стропил рассчитывается в соответствии со схемой каркаса. Сюда включены:

    • Мауэрлатный брус;
    • Накосные (угловые) стропила;
    • Рядовые стропила;
    • Короткие стропильные ноги;
    • Балки перекрытия;
    • Стойки;
    • У вальмовых крыш – конек;
    • Дополнительные элементы: стяжки, раскосы, подкосы, лежни, боковые прогоны.

    Как построить крышу конвертом?

    Главное отличие от щипцовых крыш – устройство стропильной системы.

    1. На бетонных и кирпичных коробках монтаж начинается с укладки мауэрлата. В этом качестве используется брус сечением не менее 10 на 10 сантиметров. Его устанавливают на шпильки, замурованные в бетонную стяжку по периметру стен. Брус кладут на подкладку из рубероида в пяти сантиметрах от наружного края стены.

    2. Как положить лаги для крыши конверт? Балки перекрытия укладываются на мауэрлат вдоль короткой стены, с небольшим выпуском за стену для карниза. Шаг укладки зависит от толщины бруса и ожидаемых нагрузок.

    3. Если площадь шатровой крыши небольшая, достаточно установить только одну стойку по центру. Сверху на нее будет опираться коньковый узел. Если площадь большая, а скаты длинные – делают четыре дополнительные стойки под накосные стропила, между коньковым узлом и углом дома. Для вальмовых крыш нужно как минимум две стойки, на концах конька. В местах, где сходятся три ската. Ели боковые прогоны длинные, стоек делают несколько штук. Их устанавливают на балки перекрытия.

    4. Далее ставят накосные стропила. Один конец опирают на крайнюю стойку вальмовой крыши (у шатровых – на центральную), второй – на угол мауэрлата. Диагональные стропила чаще всего делают составными, поскольку длины браса не хватает.

    5. Можно сначала уложить конек вальмовой крыши, потом на него опереть рядовые стропила. Или наоборот: установить параллельно друг другу треугольные стропильные фермы, а потом на них установить конек. У шатровых крыш нужно выполнить коньковый узел. Для этого все верхние концы стропил подпиливают, чтобы они тесно примыкали друг к другу.

    6. Короткие стропила служат подпорками для накосных. Один конец опирается на мауэрлат, второй соединен с накосным стропилом выше-ниже середины, в соответствии со схемой.

    8. Устанавливают дополнительные опорные элементы: подкосы и т.д.

    Что такое крыша конверт: виды, особенности конструкции и монтажа

    В современном частном домостроении существует огромное разнообразие форм или видов кровельных конструкций. Такое изобилие достигается в основном за счет появления новых, технологичных кровельных материалов, с помощью которых можно перекрыть кровли со сложной геометрией. Однако, классические архитектурные решения, как, например, крыша конверт остаются не менее популярными. В этой статье мы расскажем, как сделать кровлю такого тип своими руками, а также об ее разновидностях, особенностях стропильного каркаса.

    Крыша конвертом получила такое название из-за визуального сходства вида сверху с этим незамысловатым предметом. Она относится к классической форме кровель, поэтому часто используется в частном малоэтажном домостроении. Отличительной особенностью этой разновидности крыш является то, что они не имеют фронтонов, так как они в конструкции заменяются дополнительными скатами. В зависимости от формы скатов различают 2 типа крыш в виде конверта:

      Вальмовые. Вальмовая кровля имеет два трапециевидных ската, а также два ската треугольной формы, заменяющие собой фронтоны, которые как раз называют вальмами. Коньковое соединение в такой конструкции намного короче, чем длина ската по карнизу. Уклон кровли на вальмах и трапециевидных скатах отличается.

    Важно! Считается, что шатровая крыша большое подходит для домов квадратной формы, а вальмовая – для прямоугольных. Главное в проектировании таких видов кровли – это точный расчет, учитывающий ветровые или снеговые нагрузки, а также свой собственный вес конструкции.

    Достоинства

    Крыша конверт – популярное архитектурное решение, которое часто используется в строительстве частных малоэтажных домов. Профессиональные кровельщики утверждают, что шатровая конструкция с точки зрения проектирования, монтажа намного сложнее вальмовой, а расчет ее стропильного каркаса вообще под силу только опытному проектировщику. Достоинствами этих кровель считают:

    1. Большое подкровельное пространство. Большая высота потолка и площадь под кровлей позволяет организовывать жилые мансарды и просторные чердаки.
    2. Хороший сток воды со скатов. Благодаря достаточно большому уклону и количеству скатов талая или дождевая вода с поверхности скатов стекает, не встречая затруднений. Благодаря этому нагрузка на каркас не увеличивается даже во время самых сильных снегопадов и интенсивного таяния.
    3. Защита стен от осадков. Благодаря тому, что фронтоны заменяются на скаты, все наружные стены и их отделка хорошо защищается от атмосферных осадков, а потому сохраняется лучше.
    4. Равномерный подогрев подкровельного помещения. Благодаря тому, что конструкция крыши, напоминающих по виду конверт, не имеет вертикальных фронтов, чердачное помещение и поверхность кровли прогревается равномерно.

    Важно! Хотя построить крышу в виде конверта своими руками достаточно сложно, благодаря замене вертикальных фронтонов на дополнительные скаты, конструкция приобретает повышенную ветровую устойчивость, прочность и несущую способность.

    Особенности монтажа

    Крыша с конвертом и ее схема — достаточно прочная, надежная, но проблематичная для проектирования и монтажа конструкция, которая требует тщательных расчетов и столярного мастерства. Наиболее сложными узлами считаются коньковые соединения, где диагональные стропила сходятся с коньковым брусом. В общих чертах строительство кровли, формой напоминающих конверт, состоит из следующих этапов:

    • Закладка мауэрлата. Сначала очередь на верхнюю обвязку дома укладывают мауэрлат. Этим термином называют прочный, толстый брус прямоугольного или квадратного сечения, в который врезаются стропильные ноги. Он необходим для лучшего распределения веса конструкции.
    • Установка вертикальных стоек. На внутреннюю несущую стену, покрытую лежнем, устанавливают вертикальные стойки, поддерживающие коньковый прогон. У вальмовой крыши минимум 2 стойки, а у шатровой – всегда одна.
    • Затем происходит установка диагональных стропил, их подрубают таким образом, чтобы они соединялись с вертикальными стойками и коньковым прогоном.
    • После этого приступают к фиксации рядных и накосных стропил, которые формируют плоскость ската кровли-конверта.
    • Следующий этап – монтаж обрешетки. Обрешеткой называют рейки, фиксируемые перпендикулярно стропильным ногам, которые распределяют вес кровельного материала.

    После сборки стропильного каркаса можно приступать к гидроизоляционным работам и утеплению ската, а затем поверхность крыши покрывают кровельным материалом. Последним этапом кровельных работ будет обустройство водосточной системы и доборных декоративных элементов.

    Крыша конвертом + схема

    Среди трех-четырех основных вариантов обустройства стропильного каркаса необходимо особо отметить крышу конверт, выделяющуюся на фоне остальных кровельных конструкций более высокими характеристиками прочности и энергосбережения. Свое необычное название крыша получила из-за определённой схожести рабочего чертежа или схемы со стандартным почтовым конвертом. Тем не менее, несмотря на несерьезное наименование, схема крыши конвертом считается одной из наиболее удачных и надежных.

    В чем секрет крыши конвертом

    Подобную схему еще называют вальмовой крышей, или кровлей в четыре стороны. В отличие от традиционной двухскатной крыши, в схеме крыши конвертом отсутствуют боковые фронтоны. Это усложняет постройку стропильного каркаса, но при этом одновременно предоставляет определенные преимущества:

    • Крыша конверт обладает на порядок более высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, особенно, если плоскость кровли установлена под большим углом наклона;
    • Отсутствие фронтонов позволяет в несколько раз снизить потери тепла и улучшить защиту подкрышного чердачного помещения от затекания дождевой и талой воды;
    • Расположение плоскостей обеспечивает равномерный сход снега и льда в зимнее время и ранней весной.

    Основные элементы устройства крыши конверта приведены на схеме.

    Два основных ската, располагающиеся параллельно фасаду и тыльной стене здания, имеют, как правило, треугольную или трапециевидную форму. Боковые скаты почти всегда треугольной формы. Если крыши домов конверт фото выполняются по более сложной датской или голландской полувальмовой схеме, то боковые скаты могут быть треугольными или иметь трапециевидную форму.

    Один из наиболее простых вариантов – шатровая крыша.

    Есть у схемы расположения скатов конвертом определенные недостатки, с которыми приходится мириться и учитывать при планировании устройства кровли:

    • Конструкция получается значительно сложнее, чем у двухскатной крыши. Тем более, односкатное строительство требует использования большого количества дефицитного длинномерного бруса, доски и металлических уголков крепежа;
    • Крыша конверт дает возможность максимально равномерно перераспределить приходящиеся на стены дома нагрузки от веса стропильного каркаса, кровельного покрытия, снега и льда;
    • Спланировать и собрать крышу конверт своими руками, не имея практического опыта расчёта и постройки подобных объектов, практически невозможно, даже если имеются уверенные навыки столяра-плотника и определенный стаж работы.

    Конструкция и устройство стропильной системы

    Сам порядок расчета крыши конверта не представляет особой трудности, для ее планирования и расчёта достаточно вспомнить школьный курс тригонометрии и планиметрии и запастись парочкой строительных справочников.

    Конструктивно каркас крыши конверта фото состоит из следующих элементов:

    • Центральная коньковая балка, на неё опираются все четыре плоскости;
    • Диагональные и рядовые стропила каркаса, первые располагаются по диагонали от вершины угла основания к срединной линии;
    • Рядовые стропила ничем не отличаются от обычных стропильных балок двухскатной кровли;
    • Нарожники представляют собой короткие отрезки бруса или досок, которыми зашивают боковые плоскости.

    В отличие от остальных стропильных балок, каждый нарожник имеет свою длину и размер, которые при планировании кровли нужно рассчитать по определенной схеме.

    Существует три варианта расчета каркасной системы:

    • Использовать типовую схему расчета крыши конвертом, которая имеется практически в любом учебном пособии или справочнике по строительной механике. Здесь же приводятся рекомендации по выбору сечения балок в зависимости от длины ската и угла наклона плоскости кровли;
    • Второй способ подразумевает графический способ расчета крыши конверта. Для этого потребуется вычертить в масштабе план-схему будущего каркаса с подробной деталировкой всех основных узлов и деталей. После того как будут нанесены все основные элементы стропильного каркаса, можно будет измерить длины стропил коньковой балки нарожников, угловых и коньковых прогонов;
    • Третий способ подразумевает использование специализированной программы для проектирования кровельных конструкций. Такой способ позволит учесть основные требования к построению крыши конвертом схема и избежать наиболее грубых ошибок при расчете.

    Как построить крышу конверт своими руками

    Строительство кровли начинается с проведения подготовительных мероприятий. Стропильную систему невозможно установить непосредственно на каменные или деревянные стены дома. Каркас создает огромную нагрузку на стены, поэтому, перед тем как сделать крышу конвертом своими руками, потребуется уложить промежуточный брус мауэрлата, соединяющий стропильную систему и коробку здания.

    Подготовка к сборке стропильной системы крыши конвертом

    После того как был смонтирован мауэрлат и уложены балки потолочного перекрытия, можно приступать к сборке стропильной системы крыши. Для того чтобы система конверт не свалилась с потолочного перекрытия, необходимо обшить балки лобовой доской и установить угловые раскосы.

    На втором этапе потребуется уложить доски на потолочное перекрытие. В центральной части это позволит собрать и установить коньковую балку. Сборка каркасной системы конверта начинается с изготовления и установки коньковой рамы. Пока на балку не уложены стропила, рама находится в неустойчивом положении. Поэтому в первую очередь необходимо установить пару центральных стропил, подпирающих раму со стороны боковых скатов.

    Чтобы в процессе крепежа стропил на коньковую балку система конверта не съехала с первоначального положения, все элементы должны крепиться на каркасе крыши только попарно. Кроме того, места соединений обязательно усиливают накладными пластинами и уголками. Очень хорошо обрисован этот момент при сборке своими руками крыши конвертом на видео

    На следующем этапе необходимо установить диагональные стропила. Их также монтируют попарно, после установки наиболее короткого стропила необходимо переходить к балке, расположенной по диагонали, таким образом, при сборке крыши конверта все элементы будут находиться в сбалансированном положении.

    Установка диагональных стропил считается наиболее сложным этапом сборки крыши конвертом.

    Сборка стропильного каркаса

    После того как главные детали крыши конвертом были установлены и зафиксированы, можно переходить к изготовлению всех четырёх скатов каркаса. В первую очередь устанавливают рядовые стропила, технология сборки стропильной системы двух главных скатов практически не отличается от работы с обычной двускатной кровлей.

    Стропила небольших домиков подрезают и устанавливают непосредственно на крыше. Если дом большой, то стропильные балки для конверта запиливают непосредственно на земле, после чего поднимают на потолочное перекрытие, подгоняют и укладывают на коньковую балку.

    По завершению сборки двух главных скатов переходят к обустройству боковых скатов. Основная сложность заключается в том, что каждую балку нарожник необходимо измерить и индивидуально подогнать по длине непосредственно на каркасе, после чего выполняется косой запил концов стропила и укладка его на скат кровли. Все установленные детали стропильного каркаса конверта обязательно усиливаются металлическими накладками и уголками. Несмотря на кажущуюся прочность, деревянная конструкция остаётся очень чувствительной до тех пор, пока не произойдет выравнивание и небольшая усадка в стропильной системе на стенах дома.

    На последнем этапе на поверхность скатов набивается обрешетка и контробрешетка, укладывается пароизоляция и все детали кровельного пирога.

    Одним из преимуществ является то, что благодаря введению двух дополнительных скатов удается снизить тепловые потери через потолочное перекрытие.

    Практически всегда четырехскатные конструкции утепляются минеральным волокном. Если чердак на четырехскатной кровле планируется выполнить по холодной схеме, то в основании каркаса нужно будет обязательно уложить пароизоляцию.

    Заключение

    Достаточно сложная в сборке и планировании крыша конверт на практике показывает способность выдерживать самые экстремальные ветровые и снеговые нагрузки. Чтобы обеспечить хорошую устойчивость к ветру, требуется уменьшить наклон ската, тогда как для уменьшения давления от веса снежного покрова необходимо увеличивать его наклон. В этом случае нет точных рекомендаций, и приходится опираться на опыт соседей и интуицию проектировщика.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: