Устройство полов в частном доме на первом и втором этажах – Stroim24.info

Пол первого этажа частного дома

Вступление

Пол первого этажа частного дома, а именно его устройство, конструкция и отделка отличаются из-за близости подвального помещения или грунта.

Два типа пола первого этажа частного дома

Прежде чем говорить о конструкциях и устройстве полов первого этажа, вспомним, что они могут выполняться по двух вариантам:

  • Во-первых, на грунте: это полы в домах без подвалов, полуподвалов и подполья, конструкция которых опирается на подготовленную поверхность земли (грунт).
  • Во-вторых, на перекрытии: это полы, с опорой несущей конструкцией пола на стены дома. В таких домах возможно устройство подпола, подвала, полуподвала, цокольного этажа.

Пол первого этажа частного дома на грунте

На грунте делают сплошные полы и полы на опорах под лаги.

Полы первого этажа на лагах

Сразу о лагах и опорах. При устройстве такого пола лаги опираются на опоры в виде столбов, сделанных из обыкновенного глиняного кирпича. Силикатный и иной кирпич для устройства опор пола не допускается (СНиП).

Поясню почему. Обыкновенный полнотелый глиняный красный кирпич, выпускаемый на любом заводе, практически не боится влаги. Именно поэтому его используют для строительства фундаментов (цоколей) и опор под лаги пола.

Посмотреть любой кирпич основных производителей кирпича вы можете на сайте https://www.s2mix.ru/oblitsovochnyy-kirpich. Там же жители Московского региона могут выбрать строительный и облицовочный кирпич с доставкой. Представлены заводы Воротынский, BRAER, TEREX, Алексинский, Товарковский и другие кирпичные заводы.

Полы первого этажа на грунте

Главная проблема полов на грунте — это опасность проникновения грунтовых и прочих вод в конструкцию пола.

Решает эту задачу, гидроизоляционный слой конструкции пола, обязательный для полов этого типа. На практике гидроизоляция делается рулонными гидроизоляционными материалами. Они должны образовать единую поверхность с заходом на стены (фундамент) дома.

Вторая проблема полов на грунте — это возможная сезонная или любая иная деформация грунта, которая неизбежно приведёт к нарушению конструкции пола.

Решается эта задача планировкой грунтового основания, а проще говоря устройством специальных подстилающих слоёв, ещё проще подсыпкой (возможно с бетонированием). На практике не скальные грунты уплотняются. Далее укрепляются щебёнкой или гравием, уложенным на толщину не менее 4 см.

Поверх гравийной засыпки, через слой рулонной гидроизоляции, делается бетонный подстилающий слой (черновая стяжка). В домах, где уровень грунтовых вод ниже 2-х метров, черновая стяжка не обязательна.

Третья проблема полов на грунте — это равномерное распределение нагрузки на грунт. Традиционно и нормативно эту задачу решает стяжка. В нашем многослойном «пироге», это чистовая стяжка.

Кроме всего перечисленного, пол первого этажа частного дома на грунту должен быть обязательно утеплён. Утеплитель пола укладывается между черновым полом и чистовой стяжкой. Для утепления используется жёсткий утеплитель не взаимодействующий с цементными растворами (экструдированные плиты).

Пол первого этажа частного дома на перекрытии

Перекрытием называют конструкцию дома опирающую на несущие стены. Оно служит черновым полом для устройства пола первого этажа.

Классический пол первого этажа частного дома на перекрытии — это пол стяжка на слое утеплителя (обязательно) и гидроизоляции. Пароизоляция и засыпка подполья пористым засыпными материалами приветствуется.

Заключение

Пол первого этажа частного дома требует особого подхода. В статье я изложил общие принципы устройства подобных полов. Более подробную информацию ищите в нормативах СНиП2.03.13-88 “Полы” и СНиП3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”.

Полы в частном доме: устройство современных полов и укладка напольных покрытий

В процессе постройки частного дома хозяева в первую очередь выбирают вид фундамента, во вторую очередь – возвышение стен и крышу, в третью – пол.

Существует несколько видов:

  • Бетонный пол.
  • Сухая стяжка.
  • Деревянный по цементной стяжке.
  • Деревянный на опорных тумбах.
  • Деревянный на лагах по грунту.

«Чемпионом» является деревянный пол. Просмотрев фото пола в частном доме, можно понять, что он экологичный, теплый, требует внимания в области гидроизоляции. В противном случае самые твердые из сортов потребуют неотложной замены.

Самым прочным есть бетон. Пол обладает качеством долговечности, «консервирует» от ползучих насекомых. Достаточно холодный, нужно хорошее утепление.

Сухая стяжка – новшество в строительном мире. Обладает отличной теплоизоляцией, по верху можно класть любое покрытие.

На сегодняшний день эти пункты самые современные варианты полов для дома.

Краткое содержимое статьи:

  • Деревянный пол на лагах
  • Деревянный на опорных тумбах
  • Деревянный пол на стяжку
  • Бетонный пол
  • Сухая стяжка
  • Фото полов в частном доме

Деревянный пол на лагах

Такой вид пола предпочитают любители древесины. Монтаж такого пола вовсе не трудоемкий.

Делать это нужно по следующим пунктам:

  • Подготовка основы – верхние шары грунта снимают (около 7 сантиметров), засыпают сухой песчанкой.
  • Песок покрывают щебенкой (15 сантиметров).
  • Шаг третий – слой изоляции. В преимуществе рубероидный лист.
  • Кладка лаг. Оптимальная ширина 70 сантиметров, около стен фундамента нужно оставить зазор в 3 см, это делается для свободного расширения материала.
  • Фиксация лаг специальными пластинами. Регулировку высоты можно делать с помощью стоек, для них потребуются проемы в деревянных латах.
  • Для капитального теплого пола рекомендуется между лагами проложить теплоизоляционный материал (применяют минеральную вату, керамзит, пенополистирол).
  • Поверх брусьев опоры ложем доски черного полу, или дополняющую решетку, в будущем на нее прикрепят основное покрытие.

На заметку! Стыки материала рекомендуется скреплять скотчем, края материала должны быть немного наложены на края фундамента.

Деревянный на опорных тумбах

Данный способ применяется в помещения с большой площадью. Направляющие пластины могут не справится с нагрузкой.

Читайте также:
Топ-11 впечатляющих зданий мира

Подготовка основы заключается в выкапывании ямок для опорных столбиков с интервалом 110 сантиметров. Оптимальная глубина – 45 сантиметров, далее засыпать песком (15 см), уплотнить.

Далее очередь щебенки – тоже разровняв и хорошенько уплотнив, накрываем рубероидным листом. Вставив прутики, заполняем бетоном (30 см). С опалубкой раствор не будит растекаться. После полного высыхания ложиться кирпичная кладка нужной высоты.

Деревянный пол на стяжку

По принципу весь этап работы немного легче чем первый. Здесь по бетону нужно сделать ровные разметки, покрыть изолирующим материалом, крепить деревянные брусья основы с интервалом в 70 сантиметров, его рекомендуют заполнять утеплителем на усмотрение.

Верх заполняют шлифованной доской высшего сорта, или другое желаемое покрытие.

Бетонный пол

Такой вариант подходит для кирпичных или блочных домов. Верхний шар земли снимают (около 5 сантиметров), поливают обычной водой, засыпают песчанкой, оставляют для самостоятельного высыхания. Далее делают замес бетонного раствора на гравии вместо песка, заливают нужную область, выравнивая правилом.

Застывает такой пол около 3 дней, после чего накрывают изолирующей пленкой. Так как данный вид не теплый, обязательным есть пункт утепления. Далее выкладывается армированная сетка, по которой и заливается финишная стяжка. Срок высыхания – около месяца.

Сухая стяжка

Новейший вид, может применяться в любой комнате, даже в кухне. В составе имеет керамзит мелкий, шлаки, перлитовую песчанку. Отмечается долговечностью, теплоизоляцией.

Инструкция, как сделать пол своими руками: на застеленную поверхность пленкой устанавливаются доски, как в предыдущих способах, далее засыпают сухой смесью, выровняв правилом.

Сверху укладывают листы фанеры по типу кирпичной кладки. Для повышения прочности материал укладывают в два слоя, причем верх укладки делают на клей и стягиваются само резами. Стык со стеной заполняют герметическим средством. Далее укладывают любое верхнее покрытие.

Какой пол лучше делать в частном доме зависит от предпочтения жильцов, финансовой возможности, наличие времени на монтаж.

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

  • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
  • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не более 500 г;
  • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

Читайте также:
Установка ограничителя на пластиковые окна своими руками. Правильное использование ограничителей для окон: что такое и

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Читайте также:
Экономный дизайн-проект роскошного дома

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Полы: основные разновидности перекрытий

Одним из важнейших конструктивных узлов любого здания является система пола – не финишное декоративное покрытие, а весь «пирог», состоящий из нескольких слоев. Существует несколько типов перекрытий, отличающихся сырьевой базой, способом изготовления и характеристиками. Каждый, столкнувшийся со стройкой или капитальной реконструкцией, делает выбор в пользу одной из систем, исходя из своих возможностей, предпочтений и параметров здания. Удобно, что некоторые конструкции предполагают одновременное создание контура напольного отопления – единственного или дополнительного. Рассмотрим основные системы пола, востребованные среди пользователей портала FORUMHOUSE:

  • как сделать полы по грунту;
  • как сделать полы по лагам;
  • как сделать полы на плитах перекрытия.

Полы по грунту

Монолитное перекрытие – многослойная конструкция, устраиваемая непосредственно на земле внутри периметра фундамента, разновидность бетонной стяжки.

Система состоит из следующих слоев:

Утрамбованный грунт – его необходимо выровнять. В зависимости от уровня землю подсыпают или удаляют лишние сантиметры. Чем тщательнее трамбуется и выравнивается поверхность, тем прочнее и надежнее будет стяжка.

Подсыпка – чаще всего используется песок. Если из-за высоты «пирога» необходим толстый слой, рекомендуется засыпка в несколько подходов с трамбовкой каждого слоя (по 10-15 см). Чтобы максимально выровнять, уплотнить грунт и подсыпку, поверх песка насыпается и утрамбовывается слой щебня крупной фракции. Также возможно применение вместо отдельных слоев песка и щебня общего слоя ПГС, трамбовка обязательна независимо от типа засыпки. Виброплита, в несколько подходов со сменой направления движений, – лучший друг полов по грунту.

Черновая стяжка – слой бетона в несколько сантиметров без армирования. Актуальна при сильных напорах грунтовых вод и при создании углубленных конструкций – в подвалах, цокольных этажах. Поверх стяжки наплавляется битумная гидроизоляция, герметизирующая поверхность и требующая ровного, жесткого основания. Если речь об обычных полах по грунту и нет проблем с переувлажнением, обходятся без устройства этого слоя.

Гидроизоляция – отсекает влагу, которая будет поступать снизу, используются различные материалы, но в большинстве случаев это толстая пленка (от 150 мк), укладываемая внахлест с запасом (15-20 см), в один или два слоя. Места стыков проклеиваются скотчем для герметичности, на стены заводится 20 см пленки.

Утеплитель – для утепления перекрытия применяются плитные материалы (ПСБ-25 или ЭППС, толщиной от 100 мм), укладываемые встык поверх гидроизоляции. При использовании экструдированного пенополистирола сверху необходим еще слой пленки, чтобы не допустить прямого контакта с цементным раствором. Пенопласт такого соседства не боится.

Стяжка – толщина бетонного слоя и марка используемого раствора высчитываются, исходя из предполагаемых нагрузок, в среднем это 50 мм. Стяжка армируется металлической сеткой толщиной от 4 мм. Чем толще слой стяжки и больше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть сетка. Чтобы слой бетона, защищающий начинку от внешних воздействий, был равномерным, применяют специальные пластиковые подставки или подручные приспособления. Для соблюдения уровня заливки используют маяки, устанавливаемые на равном расстоянии.

Читайте также:
Характеристики: раствор готовый кладочный цементный марки 150 (состав, плотность, удельный вес)

При стандартном пироге существует два способа создания пола по грунту – с объединением плиты и фундамента (жесткая связка) и через демпферную ленту (плавающая стяжка), подробнее о демпферной ленте можно узнать из материала «Сухая стяжка…». В первом случае конструкция получается зависимой от возможной усадки фундамента, во втором стяжка живет своей жизнью и не подвергается деформациям.

К достоинствам полов по грунту относится их энергоэффективность – они аккумулируют тепло, универсальность – подходят для различных типов грунта, долговечность – о правильно сделанной стяжке можно забыть на долгие годы. Также привлекательна для владельцев частных домов возможность сразу залить в стяжку контур напольного отопления – водяного или электрического. Плюс, для большинства отделочных материалов получившаяся плита будет оптимальным основанием с минимальной доводкой или вообще без нее, если постараться и выдержать уровень. Для наливного декоративного пола бетонное основание – оптимальный вариант.

Но и без недостатков не обошлось – тут и большая трудоемкость процесса (один из пользователей форума заработал протрузию дисков, не рассчитав собственных сил), и невозможность провести коммуникации в грунте, и удорожание квадратного метра при больших объемах засыпки. Это один из самых востребованных типов пола, освоенный участниками портала.

  • Регион проживания – Старый Оскол, Белгородской области;
  • Тип фундамента – ТИСэ;
  • Тип стен и количество этажей – стены из газосиликата на растворе, изнутри оштукатурены, снаружи пока не утеплены – толщина 300 мм;
  • Конструкция пола по грунту (послойно) – грунт, песок, полиэтилен, рубероид, бетон, ЭППС (2 слоя по 25мм), теплый пол: стяжка 50 мм с полипропиленовой фиброй, 10 мм чистовая стяжка, специальная подложка для ТП, отделка – ламинат 8 мм.

Стяжка плавающая, живем с таким полом несколько лет, проблем и минусов не замечено, все устраивает.

Еще один пользователь FORUMHOUSE выбрал полы по грунту как оптимальный вариант по теплосбережению.

Дом общей площадью 135 м², эксплуатирую круглый год в режиме проживания наездами – пару-тройку недель в нем и столько же – в городе. Отчасти благодаря полам по грунту, не разрывающим тепловой контакт внутреннего объема дома с огромным земляным теплоаккумулятором, на отопление трачу совсем мало. Правда, мне здесь помогают и другие применяемые приемы экономии на отоплении.

А этот умелец построил бетонное основание, которое служит верой и правдой уже два десятилетия.

  • Самарская область;
  • Смесь ленточного и свайного фундамента (ростверк невисячий);
  • Дом в полтора этажа, колодцевая кладка с керамзитом внутри, толщина в два кирпича;
  • Дому около двадцати лет;
  • Пол по грунту просто есть, и никаких проблем с ним не припомню. Можно отложить возведение пола на более поздний этап при строительстве.

​Полы по лагам

Балочное перекрытие, в отличие от монолитной бетонной плиты. При создании полов по лагам в основе получается «решетка» из продольных элементов – деревянных, металлических или ЖБ балок.

В одноэтажном и каркасном частном домостроении более востребованы деревянные балки или бревна – они выдерживают большие нагрузки, их укладка не требует особых временных затрат и мокрых процессов. Необходимая толщина балки высчитывается, исходя из предполагаемых нагрузок, оптимальный показатель – 1/24 от длины. На балки идет древесина хвойных пород, как более устойчивая к внешним воздействиям, влажность не должна превышать 14%. Перед применением обязательно должна делаться обработка специальными антисептическими составами – для предотвращения загнивания и поражений вредителями и микроорганизмами.

В зависимости от типа фундамента, балки устанавливаются в специальные пазы (оставляют при заливке или кладке, вырезают в деревянных основаниях) или укладываются сверху. Если балки контактируют с металлом, бетоном или кирпичом, нужно сделать дополнительную гидроизоляцию в местах стыка (смола, рубероид, пленка).

Типовой пирог балочного перекрытия состоит из следующих слоев:

Балки перекрытия – шаг между элементами зависит от предполагаемых нагрузок и длины пролета, в среднем – 1 м.

Лаги (обрешетка) – деревянный брус, укладываемый перпендикулярно балкам, чем больше расстояние между балками, тем мощнее должны быть лаги. Чтобы выдержать уровень при искривленных балках, используют деревянные прокладки, расстояние от стены до лаги составляет 20 см. Высчитывая шаг, учитывают этот нюанс. Когда расстояние между балками менее 80 см, можно сразу монтировать черновой пол, без лаг.

Черновой пол – необходим для укладки утеплителя, настилается между лагами или между балками, при малом шаге. В качестве крепежа используются черепные бруски (брус меньшим сечением), прикрепляемые к балкам или лагам. Настил досок на бруски выполняется без использования крепежа, доски располагаются вплотную, но лежат свободно.

Влагозащита – предохраняет утеплитель от впитывания влаги из подпола, но не должна задерживать пар, поэтому обычная пленка не подходит. Можно отказаться от гидроизоляции, если подпол сухой и уровень грунтовых вод низкий.

Утеплитель – чаще всего используются плитные или рулонные материалы: каменная вата, ПСБ, ЭППС или засыпные материалы типа эковаты.

Читайте также:
Существует множество разновидностей клея

Пароизоляция – это может быть специальная мембрана или обычная полиэтиленовая пленка.

Вентиляционный зазор – при проектировании перекрытия рекомендуется выбирать лаги, которые будут несколько выше слоя утеплителя – автоматически остается зазор для вентиляции. Если этого сделано не было, то после укладки утеплителя набивают брус, который даст нужное расстояние.

Настилать ли после утеплителя еще один слой чернового пола зависит от будущего финишного покрытия – дощатые или плитные разновидности самонесущие, для линолеума и ковролина придется потратиться на базовый слой.

К достоинствам такой напольной системы относится скорость возведения, уменьшенная нагрузка на фундамент, отсутствие тяжелых физических нагрузок при изготовлении (не надо перетаскивать тонны песка и щебня, заливать кубометры бетона).

Среди недостатков отмечают необходимость эффективной вентиляции подполья, меньший предел нагрузок, пожароопасность дерева и меньшую, по сравнению с бетоном, долговечность. Чтобы сделать напольное водяное отопление, потребуется затратить дополнительные средства на стяжку или применять альтернативные системы, теплый пол по деревянным лагам и т.п. Но перекрытия этого типа выбирают многие застройщики, в том числе и участники портала, дорабатывая типовой пирог под свои параметры.

Подшил снизу дюймовую доску шириной 15 см вразбежку 7-8 см, сверху на получившуюся решетку клал стеклосетку для фасадной штукатурки и на нее уже утеплитель – три мата внахлест, получилось 15 см. Сверху на лаги и утеплитель постелю Изоспан B. Далее буду набивать также поперек лаг доску 100х50 мм вразбежку 24 см. На доски уже ОСБ-12 или 15.

Стеклосеткой кolyaseg заменил гидроизоляционную пленку, посчитав, что она надежнее сохранит утеплитель от разрушения с учетом зазоров в черновом полу.

Сруб бани/дома из бревна 23 см, 6×6 метров (с мансардным этажом), расстояние между лагами разное – от 1 м до 1,5 метров. Лаги из бревна, сруб стоит на винтовых сваях. Пирог пола такой:

  • Брусок сороковка;
  • На него черновой пол;
  • Сверху гидроветроизолирующая мембрана, гладкой стороной к черновому полу (чтобы влага не проходила в утеплитель), шершавой – к утеплителю, чтобы влага из него выходила наружу;
  • Утеплитель – 150 мм базальтовой ваты, балки наращу бруском пятидесяткой;
  • Укрываю все пароизоляцией;
  • Контробрешетка, для создания вентзазора (брусок 50×25 мм);
  • Половая доска.

Устройство пола на плитах перекрытия

Как и полы по грунту – безбалочное перекрытие, с той разницей, что армированная бетонная плита не заливается на месте, а приобретается готовая.

Плиты перекрытия на пол – востребованный вариант для домов с полноценным цокольным этажом или подвальным помещением, когда плита одновременно является и потолком нижнего уровня. В отличие от пола по грунту и пола по лагам, необходимо привлечение строительной техники, так как уложить вручную даже самую легкую плиту невозможно. Зато по скорости устройства перекрытия плиты выигрывают у всех остальных вариантов.

Плиты перекрытий изготавливают промышленным способом в двух категориях – однослойные сплошные и многопустотные. Первые представляют собой армированный монолит, у вторых сквозные округлые отверстия (каналы), в которые удобно прятать коммуникации. В частном строительстве используются в основном многопустотные плиты. Их толщина – 220 мм, они легче сплошных, обладают пониженной теплопроводностью и лучше изолируют звук. При стандартной толщине плиты способны выдерживать разные нагрузки, в зависимости от марки бетона и параметров арматурного каркаса. Длина варьируется от 2,4 метра до 6,8 метра, ширина – от 1,2 до 1,5 метра, вес – от 0,9 до 2,5 тонн.

Как сделать пол в частном доме на плиты перекрытия

Работа по укладке плит проводится в несколько этапов:

Подготовка основания – фундамент под плиты должен быть идеально ровный. Если при заливке получились незначительные перепады (до 5 см), их выравнивают цементно-песочной стяжкой. На участках с уклоном, может потребоваться заливка бетонного армопояса или кирпичная кладка.

Подготовка плит – перед укладкой каналы в торцах заделываются с помощью утеплителя (заталкивают внутрь) и цементного раствора (замазывают).

Опирание – насколько плита должна опираться на основание, зависит от его типа: нахлест на кирпичную кладку составляет от 125 мм, на бетон – от 60 мм, длинной стороной плиты на фундамент не опираются. Если уложенные рядом плиты имеют проушины, их связывают между собой (сваривают арматурой), если плиты без проушин, после извлечения чалки (приспособление для укладки) их сдвигают вплотную. В местах контакта плиты и основания укладывают слой цементного раствора (М100) – 2 см, предотвратить выдавливание поможет арматурный прут (толщиной 10-12 мм), проложенный по центру шва. Возможна укладка и на сухое основание, но это не тот случай, когда имеет смысл сэкономить. Если плита одновременно и основание пола, и потолок нижнего помещения, она укладывается гладкой частью вниз, чтобы упростить впоследствии отделку.

Доводка – после укладки обязательно заделывают образовавшиеся между сегментами швы: при незначительной толщине используют ЦПС, при толстых швах в раствор добавляют щебень мелкой фракции.

Как выровнять пол на плитах перекрытия

ЖБ плиты считаются одним из самых прочных и надежных типов перекрытия, им не требуется несколько недель на окончательное схватывание, при правильном монтаже получается ровная поверхность.
В зависимости от вида отделки, может потребоваться заливка тонкого слоя стяжки (под теплый пол) или выравнивание самонивелирующейся смесью. А возможен и монтаж облицовки сразу на плиту, без дополнительных операций.

К минусам плитных перекрытий можно отнести увеличение нагрузки на фундамент, необходимость привлечения специальной техники и более высокую теплопроводность получаемого покрытия, чем у систем с утеплением. Недостатки есть у каждого типа пола, многие выбирают ЖБ плиты как оптимальный для себя вариант.

Читайте также:
Электронно лучевая сварка оборудование

У меня на стройке плиты без проушин сверху, при укладке использовали чалку – оставляли щель примерно 3 см, вынимали чалки, потом, с помощью лома придвигали плиты вплотную. Цементно-песчаная смесь толщиной 2 см играет роль смазки, так что плиты на 5 сантиметров сдвигаются легко, пока раствор не застыл.

Что удобно, некоторые организации изготавливают плиты под заказ, что упрощает перекрытие пролетов с нестандартными габаритами. Этот способ выручил одного из участников нашего портала, хотя ему и пришлось подождать.

Плиты нам делали долго, обещали, что сделают за три дня, но сначала не было щебня, затем – арматуры. В итоге, сделали через две недели с половиной, государственная организация, зато качество все хвалят. И длина любая, мне надо было 5,4, пошли бы и стандартные плиты, но здесь еще и дешевле, чем в остальных местах. Для перевозки и укладки плит использовали “сам гружу, сам вожу”. Найти такой, который еще и класть сам будет, оказалось не просто, но моя жена нашла.

Какой тип перекрытия выбрать, решают, исходя из множества факторов: разновидности фундамента и конструктива дома, финансовых и других домашних возможностей, наличия или отсутствия богатырского здоровья для перелопачивания тонн материалов и т.д. Независимо от выбранного варианта, только соответствие конструкции предполагаемым нагрузкам, соблюдение технологии и качественные материалы гарантируют прочность и долговечность напольной системы. Важны и дополнительные меры – утепление фундамента и отмостки, наличие дренажной системы.

Подробное обсуждение устройства пола с различным конструктивом ведется на форуме, в разделе перекрытий, там масса полезной информации. В статье о сухой стяжке рассказывается об альтернативном способе создания универсального чернового пола. Видео о пробковых полах знакомит с интересным отделочным материалом, появившимся на рынке.

Пескоуловитель для ливневой канализации — устройство, монтаж

Чтобы предотвратить подтопление участка и расположенных на нем строений, размытие фундамента и отсыревание стен построек, прокладывается ливневая канализация. Протекающая по ливневке вода содержит песок и прочие твердые фракции, которые не задерживаются сливными решетками. Чтобы отделить твердые частицы, необходим пескоуловитель для ливневой канализации. Благодаря ему удается предотвратить образование засоров в системе слива.

Устанавливается песколовка в качестве последнего элемента линии желобов поверхностного водоотвода, от которого далее идут дренажные каналы в коллектор, обеспечивая оседание в ней до 80% твердых примесей. Проходящая далее вода является практически чистой, поэтому накопители воды и дренажные трубы не страдают от наличия засоров.

Конструкция и работа пескоуловителя

Типичный пескоотделитель представляет собой закрытый резервуар, конструктивными элементами которого являются:

  • Входной патрубок для подвода сточных вод;
  • донный отсек (корзина) для отделения песка и прочих твердых частиц;
  • решетка;
  • выходной патрубок.

Некоторые модели уловителей также имеют эрлифты (трубопроводы для извлечения осадка).

Приемник для песка монтируется вместе с поверхностными водоотводными каналами

Рассмотрим, на чем основан принцип работы пескоуловителя.

Вода, попадающая в ливневку, с высокой скоростью движется по сточной трубе. Попадая в очистной резервуар, имеющий большой диаметр, она замедляется. Взвеси типа песка, ила и глины, находящиеся в ней, под действием силы тяжести, оседают на дно резервуара. Очищенная от них вода поступает в ливневую канализацию через выходное отверстие устройства.

Важно: Чтобы поддерживать пескоуловитель для дренажа в рабочем состоянии, его необходимо регулярно очищать от скопившихся на дне твердых частиц. В противном случае ловушка полностью теряет свою актуальность, а вероятность появления засоров многократно возрастает.

Виды пескоуловителей для ливневки

Существуют различные виды пескоуловителей, которые различаются материалами изготовления и конструкцией.

Совет: Ливневая канализация является достаточно сложной инженерной конструкцией, все элементы которой тесно взаимосвязаны. Поэтому очень важно правильно подобрать нужную модель устройства, которая будет поддерживать высокую эффективность системы слива.

Пескоуловители для обеспечения работы ливневой канализации классифицируются по нескольким параметрам, которые будут рассмотрены ниже.

Конструкция
  1. Устройство вертикального типа. Обычно изготавливается в форме вытянутого цилиндра. Твердые взвеси сами оседают на дно, а очищенная от них вода протекает через выходной патрубок. Отличаются большой вместимостью резервуара. Применяются преимущественно на объектах промышленного значения.
  2. Устройство горизонтального типа. Конструкция располагается горизонтально и состоят из двух частей. В первой части вода свободно перемещается по прямой или по кругу, а во второй части происходит отложение осадка. Это наиболее распространенный вид отстойника, применяемый повсеместно, в том числе в индивидуальном строительстве, в частных домах.
  3. Тангенциальный пескосборник. Это круглая конструкция, в которую вода подводится по касательной. В круглом резервуаре она закручивается, а всевозможные примеси под действием центробежной силы оседают на стенках камеры. Оттуда они, под своим весом, опускаются на дно. Данный вид уловителей песка не очень распространен в отечественном строительстве, в отличие от Европы.
  4. Аэрируемый уловитель. Такие устройства часто применяются на пищевых производствах, где протекающая в сток вода имеет повышенную степень жирности. Внутри такого канализационного пескоуловителя проходит аэратор, насыщающий воду воздухом. Это обеспечивает лучшее трение частичек песка между собой и их лучшую очистку. Вода также лучше очищается от жировых составляющих, которые увлекаются на дно твердыми частицами.

Промышленный пескоуловитель Salher

Материал изготовления

Ловушки для водоотвода могут изготавливаться из различных материалов:

Читайте также:
Технические характеристики напольного газового котла Лемакс + отзывы пользователей

  1. Бетон. Бетонный пескоуловитель отличается долговечностью и повышенной механической прочностью. Однако его значительный вес создает трудности при монтаже. Применяются бетонные устройства преимущественно на промышленных объектах (аэродромах, крупных предприятиях, в жилых городских районах). Для монтажа таких конструкций необходимо наличие специальной строительной техники. Бетон часто армируется стекловолокном, которое предотвращает его растрескивание со временем.
  2. Полимербетон. Устройства совмещают в себе прочность бетона и легкость пластика, поэтому отличаются максимальной стоимостью. Их успешно применяют на тех объектах, где требуется надежность и высокая прочность, но без применения строительной техники.
  3. Пластик. Пескоуловитель для ливневки из пластика является наиболее популярным вариантом для использования в быту. Он имеет небольшой вес, а прочность современного пластика намного выше, нежели была в прежние годы. Такие ловушки можно использовать на любой почве и при любом составе воды. Пластик не коррозирует, легко монтируется. При необходимости конструкцию можно легко демонтировать и перенести на другое место. Устанавливаются вручную.

Популярные модели песколовок

Рассмотрим для примера несколько востребованных моделей пескоуловителей для канализации с указанием их основных характеристик:

  • Gidrolica Light. Это пластиковая ловушка горизонтального типа, предназначенная для установки в систему пластиковых лотков. Оснащена пластиковой решеткой. Ее длина составляет 50 см, ширина — 11,6 см, высота — 32 см. Класс нагрузки — A15. Ширина сечения — DN100. Цена пескоуловителей такого типа составляет около 1000 р. Выдерживает нагрузку до 1,5 т. Применяется уловитель в системах частных домов, на пешеходных тротуарах, в парках, на велодорожках.
  • Gidrolica Filcoten. Изготавливается из композитного бетона и выдерживает нагрузку до 25 т. Длина ловушки — 50 см, ширина — 14 см, высота — 50 см. Класс нагрузки — С250. Ширина сечения — DN100. Применяются подобные устройства на автостоянках, в гаражах, на обочинах дорог, на спортивных объектах. Стоимость ловушки — порядка 5700 р.
  • Gidrolica Super. Изготавливается из ударопрочного пластика. Имеет усиленную стальную насадку. Выпускаются 2 разновидности ловушек, отличающихся своими габаритами и шириной проходного сечения. Выдерживает весовую нагрузку до 60 т. Размеры пескоуловителей: длина — 50/54 см, ширина — 16/26 см, высота — 43,8/47,8 см. Класс нагрузки — Е600. Ширина сечения — DN100/DN200. составляет 2100-4200 р.

Монтаж пескоуловителя

Важно: Устанавливать пескоуловитель следует перед монтажом прочих фильтрующих элементов.

Правильная установка пескоуловителя обеспечит его эффективную работу, поэтому следует придерживаться общей схемы работы, рекомендованной специалистами. Рассмотрим пошагово, как установить пескоуловитель своими руками.

Работа состоит из следующих этапов:

  • Производится разметка территории под ливневку. Место уловителя должно находиться сразу после сточных желобов, до входа в систему сточных трубопроводов;
  • Прокапывается траншея для сточных лотков. Ее уклон должен составлять порядка 1-2 см на 1 погонный метр. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы верхние кромки лотков находились ниже уровня почвы на 5 см. Учитывается также толщина бетонной заливки ямы и толщина песчаной подушки;
  • Дно траншеи бетонируется. Чтобы система была долговечной, рекомендуется также забетонировать и стенки траншей. Бетонный слой предотвращает перекос элементов конструкции в процессе эксплуатации ливневой канализации. Если бетонирование стенок не выполнялось, пустоты траншей засыпаются смесью песка и цемента;
  • Монтируются и соединяются между собой все элементы системы. Надежность стыковки обеспечивается благодаря наличию специальных защелок. Если есть желание обеспечить максимальную герметичность стыков, они обрабатываются специальным водостойким герметиком;
  • Сверху всех элементов устанавливаются защитные решетки.

Мы обсудили важность такого элемента ливневой канализации как пескоуловитель. Правильно установленная песколовушка обеспечит защиту сливного коллектора от загрязнений, продлит ее эксплуатационный ресурс. А чтобы ливневка успешно справлялась с отводом сточных вод долгие годы, необходимо регулярно очищать уловитель песка от донных отложений.

Пескоуловители для канализации: характеристики, типы и монтаж

  1. Устройство и принцип работы
  2. Виды
    • Изделия вертикального типа
    • Устройства с горизонтальным типом размещения
    • Тангенциальное изделие
    • Аэрируемый уловитель
  3. Установка
  4. Уход

Ливневая канализация применяется практически везде: и на городских улицах, и на загородных участках. Она выводит дождевые потоки с дороги, асфальта, ее можно встретить в местах стекания воды с крыш.

Достаточно часто канализация не может справиться с отводом воды из-за сильного засора в трубах. Чтобы избежать этой неприятности, нужно всего лишь приобрести хорошие пескоуловители для канализации как внутренней, так и наружной.

Устройство и принцип работы

Когда идут сильные дожди, с ливневыми потоками в систему канализации все время попадают небольшие частицы песка и грунта, мелкий мусор, различные виды взвеси. Чтобы не допустить засора и устанавливается пескоуловитель. Он будет ловить негабаритные мусорные частички или грунт, и собирать их внутри себя в отдельной емкости, которую нужно будет время от времени чистить. Очищение этой емкости следует осуществлять своевременно, чтобы избежать появления более серьезных засоров в трубах. Необходимо делать очистку после любого сильного дождя, то есть, практически после каждой активной эксплуатации изделия.

Главной задачей этой конструкции считается прием жидкости, что собирается в специальных лотках, распознавание песка, грязи или мелких частиц мусора, перевод потока воды в ливневку для ее последующего очищения.

Грязеуловитель состоит из особого резервуара. На его дно должны опускаться частицы песка и грязевого осадка, что были вымыты с улицы дождевым потоком.

Принцип работы резервуара такой:

  • дождевые водные потоки с дороги и со всех тротуаров идут в специальные водоприемные лотки, которые обычно устанавливаются вдоль автодорог;
  • после, потоки воды под заданным установленными лотками или самой природой уклоном текут по цепочке всех приемников, что стоят в ливневой системе;
  • в конце всех этих звеньев устанавливается песколовка;
  • изделие также можно разместить на границе сразу ряда потоков, идущих в разных направлениях.
Читайте также:
ШИМ стабилизаторы постоянного напряжения и тока

Для наилучшей очистки стока изделие также часто дополняется особыми корзинами для собирания мусорного компонента. Они выпускаются из оцинкованной стали. Данная конструкция помогает осуществлять максимально простой уход при очищении его от грязи и мусора. Оцинкованная сталь позволит изделию служить долгие годы.

Для различных видов ливневки используются пескоуловители, разные по высоте и конструкции. Они могут быть с одной секцией или с множеством секций. Это будет зависеть от необходимых характеристик и общего объема ливневых вод.

К устройству подводится канализация с помощью муфт нужного размера. Самый большой диаметр трубы не может быть больше ширины гидравлического отверстия конструкции. Изделие просто подключается через резервуар к ливневке. Пескоуловитель, имеющиеся в нем лотки и решетки, чаще выполняются из вибропресованного бетона. Бетонная конструкция без проблем может выдержать постоянные механические нагрузки.

Конструкция обычного пескоуловителя обладает рядом положительных черт.

  • Корпус полностью герметичен, что позволяет лучше защитить систему канализации от серьезного мусора.
  • Пескоуловитель производится из таких материалов, которые увеличивают продолжительность службы системы.
  • Расчетные нагрузки на изделие позволяют справиться с большими вбросами дождевых потоков.
  • За пескоуловителем не нужно особого ухода. Придется всего лишь время от времени чистить его от мусора.
  • Воду в изделии, после того как осядут грязевые примеси, можно будет использовать в хозяйстве.
  • Пескоуловитель часто используют на СТО автомобилей, где происходит достаточно частое скопление грязи и мусора.

Среди недостатков можно отметить высокую стоимость, дополнительные затраты при монтаже. Также многие забывают регулярно проводить регулярные очистки, из-за чего начинаются сбои в работе.

Есть несколько разновидностей пескоулавливающих изделий для систем канализации, которые различны друг от друга принципами эксплуатации и структурой конструкции.

Изделия вертикального типа

Выпускаются в виде вытянутого в длину цилиндра. Твердый осадок самостоятельно будет оседать на дно большого резервуара, а очищенная жидкость начнет вытекать через патрубок выхода. Используются они чаще всего на объектах промышленного вида. Этот тип конструкции является вторым по популярности применения в отечественных системах канализации.

Устройства с горизонтальным типом размещения

Горизонтальная разновидность для просеивания грунта в ливневке считается самым упрощенным вариантом, при этом сам процесс отсеивания производится очень тщательно. Конструкция устанавливается в горизонтальном положении и состоит из двух элементов. В первом из них сточная вода будет спокойно идти либо по прямой, либо по кругу. Во втором осуществляется отложение осадковых частиц. Это вид изделия, который применяется почти везде – при строительстве, в жилых домах.

Если вы установите хотя бы один пескоуловитель горизонтального типа, то можете быть полностью уверены в том, что ваша система дренажа не засорится.

Тангенциальное изделие

Это конструкция круглой формы, в которую потоки воды попадают по касательной. В резервуаре, который имеет такую же круглую конструкцию, жидкость быстро закручивается, а различные осадки и примеси, благодаря центробежной силе, начинают оседать на стенах камеры. Здесь они под тяжестью своего веса постепенно опускаются на дно. Эта разновидность уловителей песка и грязи особо не востребована в отечественных системах канализации, она куда популярнее в европейских странах и США. В нашей стране конструкция так и не завоевала своих потребителей из-за высокой цены, в сравнении с иными типами этого изделия.

Аэрируемый уловитель

Эту разновидность устройства необходимо все время обеспечивать потоками воздуха. Именно по этой причине его применяют крайне редко: для его эксплуатации придется покупать еще и насосы, а также вентиляторы и различного рода фильтры. Такие изделия часто можно встретить на пищевых фабриках, где идущая в сток жидкость имеет высокую степень содержания жира. Внутри конструкции находится аэратор, что и насыщает воду кислородом. Это гарантирует более качественное трение частиц песка между собой и их более эффективное очищение. Ливневые воды также намного лучше будут очищены от жира и его составляющих, которые будут идти на дно за более твердым мусором.

Пескоуловитель для внутреннего типа системы канализации позволит не допустить появления засоров в тех местах, где поворачивают канализационные трубы. Это изделие будет крайне актуально в квартирах, которые имеют усложненную систему канализации, и в тех домах, где кухня расположена на первом этаже.

Довольно часто в квартирах-студиях хозяева монтируют мойку на значительном расстоянии от стояка. В результате этого на стенах труб с поворотами начинает собираться и застаиваться мелкий мусор и жир. В подобного рода канализационных системах очень часто появляются засоры, очистить которые бывает крайне затруднительно.

Одним из самых вероятных вариантов преодоления этой проблемы может стать монтаж уловителя прямо под кухонной мойкой. Производить его очищение нужно будет хотя бы 1 раз в 7 дней, но это намного проще, чем выводить потом засоры из самих труб.

Если говорить о материалах, то пескоуловители обычно выпускаются в трех вариантах.

  • Конструкция из бетона. Имеет отменные эксплуатационные характеристики: стоит недорого, долго прослужит, хорошая работоспособность. Однако есть у таких изделий и негативные черты: они много весят и в них часто образовываются трещины, не подлежащие ремонту.
  • Пластиковое устройство. Производители пескоуловителей начали использовать пластик не так давно. Повышенная устойчивость к погодным изменениям, прочный корпус, небольшой вес, герметичность, простая установка подняли рейтинг пескоуловителя из пластика у отечественных потребителей.
  • Полимербетонное изделие. Эта конструкция переняла все позитивные черты от конструкций из бетона и пластика. Весьма прочное и компактное изделие, а быстрая установка превращает полимербетонный уловитель в лидирующее по продажам устройство. Но специалисты не рекомендуют осуществлять его установку своими силами. Нужно хорошо знать все характерные черты данной конструкции, поэтому лучше всего доверить монтаж специалистам.
Читайте также:
Что такое подпитка системы отопления и какой клапан выбрать

Установка

Установка изделия во время обустройства всей системы дренажа не обязательна, но почти все специалисты советуют все же произвести его монтаж, чтобы быть полностью уверенными в том, что ливневка не засорится. В квартирах уловители монтируются лишь тогда, когда в них проходит сложная система канализации, и по этой причине постоянно возникает проблема с засорами, которые потом трудно удалить. В других случаях монтаж пескоуловителя в квартирах не имеет смысла.

Монтировать пескоуловитель нужно перед установкой всех фильтрующих компонентов.

Верная установка пескоуловителя гарантирует его качественную работу, по этой причине нужно придерживаться общей схемы, которую рекомендуют специалисты.

  • Нужно произвести разметку участка под будущую ливневку. Место, выбранное для пескоуловителя, должно размещаться после желоба стока, до входа в систему его трубопроводов.
  • Далее нужно прокопать траншею для установки лотков стока. Уклон выкопанной траншеи должен составить примерно 2 см на 1 м. Глубина ее должна быть рассчитана так, чтобы края верха лотков были ниже уровня земли на 4-5 см. Здесь нужно учесть толщину заливания ямы бетоном и высоту «подушки» из песка;
  • Дно траншеи необходимо хорошо забетонировать. Чтобы система прослужила максимально долгий срок, профессионалы советуют также залить бетоном стены траншеи. Слой бетона не допустит перекоса элементов устройства в процессе использования ливневки. Если вы решили стенки не бетонировать, пустоты в траншее можно засыпать смесью из песка и цемента.
  • Устанавливаются и подсоединяются друг к другу все имеющиеся в комплекте элементы системы. Надежность всех стыковок будет обеспечена особыми защелками. Если будет отдельное желание получить повышенную герметичность всех стыков, их можно дополнительно обработать особым, водостойкого типа герметиком.
  • Поверх всех элементов монтируются решетки с защитой.

Не стоит забывать вовремя осуществлять очистку своего пескоуловителя: если у вас стоит домашний вариант изделия, чистить нужно раз в неделю, если уличный вариант — после каждого прошедшего ливня. Очистку нельзя откладывать, так как если изделие переполнится, то вся имеющаяся грязь начнет идти прямо в трубы и засорять их.

Конструкцию, предназначенную для длительной эксплуатации, нужно время от времени качественно мыть. От подобного рода мер по очищению будет напрямую зависеть эффективная работоспособность всей ливневки.

Кроме этого, данное устройство нужно будет два раза за год перепроверять. Вам придется изредка измерять высоту осадка в резервуаре изделия. Откачивание этого осадка выполняется при наполнении емкости до трети общего объема. Обычно это нужно один раз в год.

Общая проверка изделия осуществляется один раз в два года. Для этого под большим напором жидкости моются стены резервуара. Обязательно промываются все имеющиеся фильтры. Это позволит сделать лучше качественные характеристики воды в системе канализации. Осуществление разгрузки нужно производить по степени засорения. Для качественной разгрузки устройства сверху приподнимают все блоки, чтобы промыть их под серьезным напором воды. Можно при этом применить особое оборудование для более детальной очистки.

После очистки емкости от осадковых частиц и налета, нужно насосом быстро откачать все применявшиеся жидкости. Как только процесс очистки завершится, пескоуловитель устанавливается на прежнее место. После монтажа устройства, оно заполняется водой, чтобы предотвратить его выталкивание при высоком прилегании грунта.

Подробности смотрите далее.

Характеристки песколовок для очистки сточных вод

В связи с тем, что органические и минеральные примеси в виде твердых частиц, присутствующие в канализационных стоках, значительно усложняют их очищение и утилизацию, для первичных отстойников необходимо наличие специальных устройств. Песколовки для очистки сточных вод позволяют избавиться от песка, глины и частиц грунта, ставящие под угрозу работу очистного сооружения.

Что такое песколовка?

Песколовка представляют собой устройство, которое предназначено для задержания минеральных частиц, содержащихся в канализационной воде.

Необходимость предварительного выделения минеральной составляющей обусловлена тем, что при разделении органических и минеральных примесей значительно облегчаются условия использования очистных сооружений.

Принцип работы

Принцип работы песколовок заключается в том, что под влиянием силы тяжести частицы, чей удельный вес больше веса воды, по мере их движения вместе со сточными водами выпадают в виде осадка.

В подавляющем большинстве случаев песколовки рассчитаны на задержание частиц размером от 0,25 миллиметра. Как показывает практика, при горизонтальном движении водных масс в песколовке скорость будет лежать в диапазоне от 0,15 до 0,3 метра в секунду. При большей скорости песок не будет успевать выпадать в осадок, а при меньшей – в песколовке помимо минеральных примесей будут оставаться и органические включения.

Устройство

В большинстве случаев песколовки оборудованы:

  • механизмом для перемещения осадка в бункер;
  • гидроэлеваторами и насосами для удаления осадка из песколовки и транспортировки к месту обезвоживания.

Механизм может быть цепным или тележечным.

Цепной механизм основан на двух бесконечных цепях, расположенных по краям песколовки с закрепленными на них скребками. У днища устройства скребки перемещаются против направления течения воды (в сторону бункера), транспортируя при этом осадок, при этом скребки и цепи над песколовкой перемещаются в конец устройства (по течению воды).

Читайте также:
Этапы обшивки дома сайдингом своими руками

При тележечном механизме тележка со скребком перемещается над песколовкой вперед-назад по одному или двум рельсам в зависимости от модели конструкции.

При возвратном направлении движения скребок поднимается. В связи с тем, что механизмы эксплуатируются во влажной среде, назвать их надежными нельзя.

При подаче воды в систему и истечении воды из спрысков осадок у днища псевдоожижается (разжижается), а затем смывается по направлению к бункеру. Взмучивания осадка при этом не наблюдается, так как в это время осуществляется подсос верхних слов осадка к днищу и последующая их транспортировка в бункер.

Виды и характеристики песколовок для сточных вод

Тангенциальная

Тангенциальные песколовки отличаются круглой формой и касательным подводом воды к ним, который обеспечивает вращательное движение водных масс (на периферии вниз и в центре — вверх). Вращательное движение способствует поддержанию органических примесей в общей массе. При этом скорость движения достаточно низкая для того, чтобы минеральные частицы беспрепятственно выпадали в осадок.

Горизонтальные с круговым течением воды

В поперечном сечении горизонтальной песколовки с круговым течением воды проточная часть в верхней половине выполнена в прямоугольной форме, а в нижней – в треугольной с щелью внизу.

Благодаря такому строению весь получаемый осадок транспортируется через щель в осадочную часть пескоуловителя, имеющую конусообразную форму. Для выгрузки осадка устанавливается гидроэлеватор.

Вертикальная

Вертикальные песколовки весьма успешно используются на ряде очистных сооружений.

Вертикальные устройства с вращательным движением жидкости выполняются в цилиндрической форме, а вода подводится по касательной с двух сторон в основании.

Конусная часть выполняет роль сборщика выпавшего осадка. Сбор и отвод водных масс осуществляется кольцевым лотком.

Вертикальные песколовки удобны для накопления большого количества осадка, поэтому их применение наиболее целесообразно в полураздельных системах и станциях очищения поверхностных вод.

Аэрируемая

Аэрируемые устройства отличаются от других моделей удлиненной формой в плане и полигональным или близким к эллиптическому поперечным сечением.

Важнейшими элементами такой песколовки являются: входная и выходная части, песковой лоток и бункер для сброса осадка.

Песковой лоток располагается вдоль одной из продольных стенок устройства. В поперечном сечении днище песколовки имеет уклон в сторону лотка. Вдоль одной из стенок устройства на глубине двух третей от общей гидравлической глубины располагается аэратор, изготовленный из дырчатых труб.

Песколовка оснащена гидромеханической системой смыва осадка в бункер. Для удаления осадка возможно применение и скребковых механизмов.

Особенностью такого типа песколовок является постоянная аэрация потока очищаемых вод. Благодаря аэратору потоку задается вращательное движение с перемещением у его основания от одной стенки к другой и к песковому лотку. За счет вращательного движения обеспечивается концентрация осадка в лотке, расположенном с одной стороны конструкции.

Также аэрируемые песколовки могут быть использованы в качестве преаэраторов.

Песколовка для автомойки: что нужно знать

Песколовки для автомойки устроены таким образом, что нерастворимые мелкие фракции, находящиеся в воде, во время процесса отстаивания осаждаются на дно.

Пескоуловители состоят из нескольких камер – в первой осаждаются минеральные вещества, имеющие плотность около 1500 килограммов на метр кубический, во второй – более легкие, а в третьей собирается вода, процент очистки которой по взвешенным веществам составляет около 85 процентов. После прохождения последней секции осветленные стоки поступают на следующие ступени очистки – в основную очистную конструкцию.

Гидроэлеватор для песколовок

Гидроэлеватор в песколовке предназначен для удаления накопившегося осадка. Данный прибор представляет собой устройство, поднимающее жидкость с глубины на какую-либо высоту с помощью сжатого воздуха.

Принцип работы гидроэлеватора заключается в том, что при введении воздуха под давлением в нижнюю часть трубы, опущенной в воду, возникающая воздушная эмульсия (вода с пузырьками воздуха) начинает подниматься вверх из-за разницы удельных масс самой эмульсии и воды в скважине. Соответственно, чем больше пузырьков воздуха в эмульсии, чем меньше ее удельная масса.

Схема и расчет

Для правильного подбора типа и модели пескоуловителя специалисты настоятельно рекомендуют обращаться к профессионалам. Обусловлена такая рекомендация тем, что для подбора требуется ряд подсчетов, основанных на таких показателях, как:

  • расход воды на данном участке;
  • территориальный принцип;
  • общая площадь обслуживаемого объекта;
  • заглубление установки;
  • уровень грунтовых вод;
  • уровень концентрации и характер загрязнений;
  • технология утилизации воды.

Ниже представлены примерные схемы пескоуловителей:

  • тангенциальная песколовка;

  • горизонтальная.

Стоимость песколовки

Как показывает практика, одним из определяющих стоимость факторов является материал, из которого изготовлено устройство. Наиболее бюджетными являются пластиковые изделия (около 1 300 рублей за штуку), чуть дороже – полимербетонные (около 1500 рублей), и самыми дорогими считаются бетонные пескоуловители (около 2 000 рублей).

В то же время стоимость песколовок промышленного масштаба может достигать десятков, а порой и сотен тысяч рублей.

Таким образом, использование пескоуловителя существенно упрощает эксплуатацию основного очистного сооружения, а невысокая стоимость устройства делает оборудование доступным практически любому владельцу локальной системы канализации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: