Утепление балкона газобетонными блоками

Балкон из газоблоков

Запланировав утепление или же глобальное преображение лоджии в отдельную самостоятельную комнату, сразу встает вопрос о выборе основного стенового материала. Лучший вариант для этих целей составит ячеистый бетон. При этом с одинаковым успехом можно применить как пенобетон, так и газобетон, но балкон из газоблоков предпочтительнее. По причине его большей марочной прочности и возможностью обойтись без утепления балконной стены, к тому же именно газосиликат-лучший утеплитель в сравнении со вспененным бетоном. Единственный изъян газоблока – он очень подвержен воздействию влаги, но этот вопрос решается с легкостью при его его отделке.

  1. Подготовительные работы
  2. Разметка
  3. Основная кладка
  4. Вывод

Подготовительные работы

Начинаем с выбора газоблоков, идеальны те, которые будут иметь марку по плотность D400 – 500 и размеры 30*20*10 см. Кладку изделий газосиликатной промышленности укладывают на специальный клей-цемент, он уменьшает толщину кладочного шва до 3 мм и практически сводит на нет появление мостиков холода, да и цена такого клеевого состава гораздо ниже обычного раствора, за счет тонкого слоя нанесения.

Разметка

Теперь можно смело приступить к разметке территории, важно чтобы середина опорной кладки располагалась точно под верхними точками закрепления будущей оконной рамы. Как правило, они находятся на расстоянии 5 см от края верхней железобетонной плиты перекрытия, но в нестандартных домах – это значение может меняться.

Основная кладка

При возведении этой опорной кладки, есть маленькая хитрость – чтобы сэкономить драгоценные сантиметры балкона, блоки подпиливают в соответствии с формами основания и парапета, но она приемлема лишь в том случае, когда экономится не менее 12 см балконной площади. Чтобы первый ряд был надежный и прочный, еще до кладки на клей они должны крепко стоять на основании, это нужно помнить при подгонки газобетона. В случае неровности пола нужно сделать дополнительную стяжку или латочный ремонт.

После идеальной подгонки можно разводить клей-цемент, важно чтобы он был качественный, иначе идея с утеплением балкона потерпит фиаско. Для первого ряда клеевой состав готовят более густой на столько, чтобы шпатель прочно в нем стоял и не заваливался. Для первого рядя клея не жалеем и наносим столько, чтобы после прижатия к полу, его излишки были примерно сантиметра в 2-3. После устройства опорной кладки, укладываются последующие ряды с разбежкой, которая должна составлять не менее 40% блока, не забываем про обвязку.

Если на балконе встречаются какие-либо трубы, то их необходимо «обходить», а пустоты, образовавшиеся вследствие этого заполняются обычной монтажной пеной, стоит помнить, что такая пена очень коварна. При разбухании она с легкостью может порвать газоблок, поэтому без фанатизма, «пены много не бывает» — это не наш случай. После того как все ряды благополучно уложены, финишный ряд устанавливается, как говорится «на сухую», для дальнейшей разметки. Высота крайнего ряда должна превышать парапет ровно на столько, чтобы обеспечить правильный угол водослива – 18 о.

После укладки последнего ряда газобетона на клей, делается затирка швов, она позволит заполнить пустоты между блоками. Эта процедура проводится с помощью все того же клея, но уже более густого. Далее усиливается основной монтаж на уровне каждого четного ряда. Для этого в середине ряда ввинчиваются регулировочные винты, на которые вешается перфорированная лента, винты подкручиваются. Такое армирование «подберет» блоки и улучшит качество газобетонной кладки.

Вывод

Чтобы сделать хороший теплый балкон важно не только приобрести качественный материал, но и хорошо, без «косяков» сделать его утепление. Уверен в том, что данная статья поможет вам сделать правильный выбор при строительстве лоджии.

Утепление балкона газобетонными блоками

Технология кладки пеноблоков на балконе

Пеноблоки — искусственный строительный материал с пористой структурой, изготавливаемый из ячеистого бетона, в который, в отличие от обычного, добавляют пенообразователь. Они, так же как и блоки из газобетона, намного легче кирпичей, пожароустойчивы, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, относительно легкие, удобные в работе и хорошо сохраняют тепло.

Читайте также:
Цикламен кавказский (23 фото): описание подвида цикламен косский, посадка и уход за растением

Кладка пеноблоков на балконе или лоджии часто используется для того, чтобы утеплить внутреннее пространство. Если остекление на балконе или лоджии выполнено металлопластиковыми окнами, стена из пеноблоков послужит также дополнительным укреплением для него.

Необходимые для работы материалы и инструменты

Кладка любой стены начинается с разметки поверхности, но, прежде чем к ней приступить, нужно подготовить все необходимое. Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Сами пеноблоки.
  2. Цементно-песчаный раствор или клей-цемент.
  3. Арматура D = 8 мм.
  4. Дюбеля 6х40.
  5. Дрель с венчиком.
  6. Ведро.
  7. Кельма.
  8. Капроновая нитка.
  9. Гребенка, чтобы разравнивать раствор.
  10. Перфоратор.
  11. Правило.
  12. Уровень.
  13. Отвес.
  14. Ножовка.
  15. Карандаш.
  16. Линейка 100 см.
  17. Рулетка.
  18. Рабочие перчатки.

Для лучшего сцепления кладка скрепляется не цементным раствором, а специальным строительным клей-цементом, благодаря которому расстояние между рядами получается минимальным и повышается теплоизоляция конструкции. Если фасад лоджии планируется дополнительно утеплить пенопластом, то можно воспользоваться цементно-песчаным раствором. Стандартная толщина одного блока — 20 см. Пеноблоки легко поддаются обработке, и их можно распилить по ширине. Если целью кладки становится только утепление, достаточно ширины в 10 см и один стандартный блок можно легко распилить на две равные части.

Подготовительные работы

Работы начинают с разметки внутренних границ будущей стены. Для этого на примыкающих боковых стенах проводят две вертикальные линии и отвесом проверяют их вертикальность. Затем их соединяют горизонтальными линиями, проведенными на потолке и полу. Поскольку пеноблоки имеют почти идеальную геометрическую форму и ровную поверхность, разметку и кладку желательно производить как можно более точно и аккуратно. В этом случае стену потом не придется штукатурить, а достаточно будет только зашпаклевать.

Чтобы кладка была идеально ровной, в работе рекомендуется использовать натянутую горизонтально капроновую нить, под которую и будут укладываться пеноблоки.

Сначала по краям стены натягивают две нити вертикально. Для этого, отступив от обеих боковых стен по 4-5 см в пол и потолок вбивают дюбели (шляпки дюбелей должны подниматься над поверхностью на 2-3 мм).

На шляпки дюбелей вертикально натягивают капроновые нити, смещая их к краям шляпок таким образом, чтобы нитки оказались между линией разметки и шляпками. Затем дюбели забивают до конца, тем самым фиксируя нить. Далее с небольшим натягом к вертикальным ниткам привязывают горизонтальную нить. Теперь, перемещая ее по ним вверх или вниз, можно контролировать горизонтальность рядов пеноблоков

После того как подготовительные работы закончены, замешивают раствор для кладки. При использовании клей-цемента его просто размешивают с водой при помощи миксера в указанной на упаковке пропорции. Если для скрепления пеноблоков используется цементно-песчаный раствор, его готовят в пропорции 1:4 и для лучшей эластичности и адгезии добавляют на каждый замес 10% клей-цемента. Раствор для укладки должен быть немного жиже, чем аналогичный раствор, который готовится, если выполняется кирпичная кладка, поскольку пенобетонные блоки очень быстро забирают из него воду и на густой раствор можно просто не успеть правильно их выставить.

Технология укладки

Кладка пенобетонных блоков на балконе или лоджии достаточно проста, но требует точности и аккуратности и ее не стоит производить при температуре воздуха на улице ниже 0°C. Она почти ничем не отличается от кирпичной, делается вразбег и выполняется последовательно, начиная с первого нижнего ряда. Если стяжка на полу ровная, то достаточно выставить с помощью рулетки горизонтальную нитку на одинаковом с обеих сторон расстоянии от пола, немного выше, чем высота пеноблока.

Далее на примыкающую стену и пол наносят клей-цемент или раствор цементно-песчаной смеси, который выравнивают при помощи гребенки. Пеноблок плотно прижимают и сразу убирают кельмой излишки раствора. Необходимо внимательно следить, чтобы нижние края пеноблоков располагались вдоль линии разметки, а верхние — вдоль капроновой нити, отступая от нее 1-2 мм.

В случаях, когда пол на балконе неровный, первый ряд требуется выровнять, уложив его на слой цементно-песчаного раствора шириной, равной ширине пеноблока по уровню. Чтобы нижний ряд не просел под тяжестью следующих рядов, необходимо выждать время, чтобы он застыл. Если последний в ряду пеноблок не помещается, его отрезают с помощью ножовки.

Читайте также:
Стыковка напольных покрытий

Для укладки следующих рядов капроновую нить каждый раз приподнимают чуть-чуть выше (с учетом раствора) следующего ряда и следят, чтобы нижние края пеноблоков были заподлицо с нижним рядом, а их верхние края отступали от горизонтальной нити на 1-2 мм.

В процессе кладки цементно-песчаный раствор или клей-цемент может попадать между вертикальными нитями и стеной. Если его не убирать, то нити будет все больше и больше оттопыриваться и укладываемая стена получится заваленной вперед.

Чтобы стена из пеноблоков стояла на балконе прочнее, ее нужно привязать с помощью арматуры диаметром 8 мм к прилегающим боковым стенам лоджии. Арматуру нарезают на куски длиной 20-25 см. В прилегающей стене через каждые три высверливают отверстия, в которые до половины длины вбиваются куски арматуры. Вторая половина помещается между двух соседних рядов пеноблоков. Поскольку слой клей-цемента тонкий, в пеноблоке, который будет укладываться на арматуру сверху, выпиливают паз. Если для укладки используется цементно-песчаный раствор, пазы выпиливать не нужно, поскольку слой раствора составляет около 1 см.

В заключение внутреннее пространство лоджии или балкона облицовывают пластиковыми панелями или сайдингом, после чего его можно использовать в качестве дополнительной жилой площади.

Пошаговая инструкция по утеплению балкона пеноблоками

Если вы желаете каким-то образом расширить жилую площадь в своей квартире, то можно придумать массу вариантов. Если у вас есть балкон, то следующий вариант, который будет описан далее — это именно то, что вам нужно, а именно утепление балкона пеноблоками.

Общая схема утепления балкона:

1. Кладка из пеноблока
2. Пеноплекс
3. Пенофол

Не обязательно быть профессионалом, чтобы утеплить балкон, с такой работой вполне можно справиться самостоятельно. Стоит отметить, что в таком случае можно неплохо сэкономить, если вдруг вы откажетесь сотрудничать с мастерами.

Утепление балкона пеноблоками происходит в несколько этапов, при выполнении которых очень важно соблюдать определенную последовательность.

Последовательность выполнения работы выглядит следующим образом:

  1. Подготовительный этап;
  2. Застекление балкона;
  3. Устранение щелей и герметизация;
  4. Утепление пеноблоками;
  5. Окончательная отделка;

Подготовительные работы

На подготовительном этапе балкон готовят к дальнейшему застеклению. На этом этапе стены проходят тщательную подготовку, только после этого происходит застекление. В лучшем случае стены балкона будут сделаны из тонких плит из бетона, а парапет представляет собой железную решетку. Так или иначе понадобиться выполнить ряд дополнительных работ, которые сможет выполнить даже человек, не имеющий опыта.

Когда вы подготовили стены как следует, то смело приступайте к застеклению. На данный момент особенно распространены окна из ПВХ.

Технология укладки пеноблоками

Застекление балкона

Если вы никогда до этого ни разу не занимались застеклением балкона, то лучше доверить эту работу профессионалам. Они смогут правильно подобрать конструкцию по всем параметрам. Стоит отметить, что, застеклив балкон — это еще не значит, что связь со внешним пространством будет разорвана. Обычно после этого остается много щелей между парапетом, полом и стенами. Но от них можно избавиться, при чем несколькими способами.

Подробнее про остекление читайте здесь.

Устранение щелей и герметизация

Избавиться от щелей между полом, стенами и парапетом можно сразу несколькими способами. Самый распространенный — это использование монтажной пены. Такой способ является самым приемлемым и им довольно часто пользуются многие специалисты. Почему же многие останавливают свой выбор на монтажной пене? Ответ очень прост и очевиден.

Использовать монтажную пену очень удобно, с ней легко работать, она обладает всеми необходимыми свойствами.

Также при выполнении застекления балкона не обойтись без использования герметиков. Обеспечить хорошую герметизацию могут и полиуретановые мастики.

После этого можно переходить к утеплению балкона.

Утепление балкона пеноблоком

При подборе теплоизолирующих материалов необходимо выбирать такие, которые имеют отличные технические характеристики. В первую очередь они должны обеспечивать хорошую теплопроводность и не сильно нагружать конструкцию.

Толщина теплоизолирующих материалов не должна превышать 10 миллиметров, в целях экономии пространства. В таком случае самым подходящим вариантом является пеноблок.

Читайте также:
Угловая лестница на второй этаж своими руками

Технология укладки пеноблока очень проста, поэтому с этой работой может справиться кто угодно. Самым простым вариантом укладки пеноблоков является обычное проклеивание. Чтобы достичь большего эффекта, то многие проклеивают стыки скотчем.

Чтобы постоянно поддерживать в помещении необходимую температуру, то необходимо еще дополнительно установить источник тепла. Однако, определенные норму запрещают на балконе выводить центральное отопление.

Далее советуем посмотреть обучающее видео:

Заключительный этап

На заключительном этапе выполняется окончательная отделка стен, пола и потолка. Таким образом можно скрыть элементы утепления и проводку. Отделку внутри помещения можно выполнить с помощью разных материалов. Большинство специалистов отдают предпочтения гипсокартону. Гипсокартонные листы обладают достаточно хорошей гидроизоляцией и дополнительно утепляют стены. Про отделку гипсокартоном мы уже писали здесь. В основном этот вариант используется, когда балкон является продолжением комнаты.

Еще один вариант утепления — это деревянные вагонки, они обеспечивают тепло и уют. Этот вариант всегда оставался и остается востребованным.

Так или иначе, отделка выбирается в соответствии с собственными предпочтениями и на самом деле очень много вариантов, которые могут вам понравиться.

Плюсы и минусы утепления пеноблоками

Многих сейчас интересует вопрос, почему же именно пеноблоки? Этот материал имеет хорошие характеристики, он не несет никакой нагрузки на конструкцию и имеет достаточно приемлемую стоимость. Пеноблок является довольно прочным, устойчивым и обладает отличными теплоизоляционными свойствами, несмотря на свой небольшой вес.

К числу преимуществ этого материала можно отнести следующее:

  • он сохраняет более 80% тепла;
  • легкий способ монтажа;
  • безвредный и экологически чистый материал;
  • не возгорается;
  • для выполнения монтажа не требуется много времени и усилий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Утепление балкона своими руками: простая пошаговая инструкция по установке теплоизоляции (110 фото)

Хотя балкон и является не самой большой комнатой в квартире, но утепление его может привести к значительному повышению комфортности проживания, а также к снижению расходов на отопление (в случае его индивидуального варианта).

Также после утепления балкона можно снести стенку между ним и комнатой, что приведет к увеличению внутреннего пространства последней, но это нужно делать только после обязательного согласования с архитектурным надзором, во избежание разрушения несущих конструкций дома, что может привести к обрушению всего дома.

Краткое содержимое статьи:

В чем преимущества утепления балкона?

Неправильная теплоизоляция балкона может привести к появлению плесени и выделению конденсата. Поэтому к утеплению балкона нужно отнестись со всей ответственностью и обязательно рассмотреть вопрос отопления появившегося дополнительного помещения, если вы собираетесь использовать его в зимних условиях.

Таким отоплением может быть тёплый пол из греющего кабеля или что-то подобное, не сильно дорогое в монтаже и эксплуатации. Даже обыкновенный электрический калорифер поможет решить эту проблему.

Но для экономии тепла нужно внимательно отнестись к выбору утеплителя. На фотографии ниже балкон утеплён газобетонными блоками. На мой взгляд это не эффективное решение.

Сильно утяжеляется конструкция, а тепловая эффективность газобетона продавцами явно преувеличивается. (Посмотрите отзывы в интернете). К тому же, полезная площадь балкона уменьшается за счёт толщины кладки.

Пошаговая инструкция

Первое, что обязательно нужно сделать – это запастись инструментами и выбрать материал. Для теплоизоляции балкона вам понадобится полиэтиленовая пленка, утеплитель, бруски, гвозди, саморезы, пена в баллоне и материал, который вы будете использовать для отделки.

Весь перечень необходимых инструментов и материалов перечислить невозможно по причине индивидуальных особенностей балконов (и их владельцев). Каждому нужно что-то своё, поэтому будьте готовы к тому, что в процессе работы вам придётся докупать ещё много чего.

Работы по утеплению лучше проводить поэтапно. Сперва заделать щели в балконе, затем закрепить всю обрешётку, вставить в обрешётку пенопласт и в последнюю очередь отделочные работы. Сначала проводим работы на потолке, затем на стенах и потом можно заняться полом.

Для начала запеньте все трещины и отверстия на вашем балконе монтажной пеной, как на стенах, так на потолке и полу, особенно если у вас соседи сверху и снизу не утеплились, дождитесь, пока она высохнет, после чего обрежьте все лишние куски. Далее на поверхность стены и прочих поверхностей, с помощью скотча, закрепите пароизоляционную пленку.

Читайте также:
Технология покраска алюминия порошковой краской технология и методы

Обратите внимание на инструкцию по установке плёнки, какой стороной наружу её нужно наклеивать. Поверх пароизоляционной пленки закрепите, с помощью дюбелей и перфоратора, обрешетку из сухого деревянного бруса.

Может потребоваться даже сварочный аппарат, для приваривания креплений обрешётки к ограждению балкона. (Потолок и пол балкона сверлить перфоратором запрещено, во избежание обрушения бетонных конструкций).

Сухой брус нужен для того, чтобы при дальнейшей эксплуатации, при высыхании его не образовались щели, которые весьма отрицательно скажутся на утеплении. Расстояние между брусками нужно рассчитывать исходя из линейных размеров пенопласта, которым будете утеплять балкон.

Если решите использовать плиты на основе минеральной ваты, то расстояние между брусками можно рассчитывать менее точно. Но имейте ввиду, что с течением времени, материалы с использованием минеральной ваты имеют склонность к оседанию, что приводит к образованию пустоты в верхней части утепляемой полости.

Между брусьями обрешетки вам нужно уложить теплоизоляционный материал как можно плотнее. От плотности укладки зависит тепловая эффективность всей конструкции.

Обзор материалов для утепления

Наиболее дешевым и удобным для работы в домашних условиях теплоизоляционным материалом является пенопласт. Следует выбирать наименее горючий из видов пенопласта, например ПСБ-С. Вставлять его между брусков обрешётки нужно как можно плотнее, а если появятся щели, то их нужно запенить из баллона. При наличии щелей весь эффект утепления теряется.

Далее поверх теплоизоляции крепится на скотч полиэтиленовая пленка. После этого всю утепляемую площадь покрываем теплоизоляционной пленкой на основе вспененного полиэтилена, покрытой фольгой.

Фольга отражает инфракрасное излучение (тепло) и поможет сделать ваш балкон теплее. Поверх теплоизоляционной пленки крепим планки для крепежа материала, который вы выбрали для окончательной отделки балкона. Таковым может быть гипсокартон, вагонка или любой другой материал, который вам понравится.

Вот и закончено утепление и отделка балкона своими руками. После такого тщательного утепления вашего балкона, вам не будут страшны ни плесень, ни конденсат, ни агрессивная погода за окном.

Технология утепления балкона — пошаговая инструкция

Безвозвратно уходит то время, когда на балконах и лоджиях складывается ненужный хлам и хранится консервация. Если приложить немного старания, балкон из холодного склада превратится в дополнительное помещение в котором можно организовать рабочий кабинет, место отдыха, где приятно посидеть с чашечкой кофе, оранжерею для комнатных растений или что-то еще. Кроме того, утепление балкона сделает прилегающее помещение более теплым.

  1. Какое бывает утепление
  2. Подготовка к утеплению
  3. Остекление балкона
  4. Материалы для утепления
  5. Крепление утеплителя
  6. Что утеплять
  7. Отопление балкона
  8. Порядок проведения работ по утеплению балкона
  9. Подготовка стен
  10. Монтаж жесткой листовой теплоизоляции на потолок и стены
  11. Утепление рулонными материалами
  12. Утепление пола
  13. Монтаж теплого пола

Какое бывает утепление

  • Самый распространенный и экономичный способ утепления балкона — изнутри. Вся укладка теплоизоляции проводится внутри помещения, что позволяет при минимальных навыках строительства провести большую часть работ самостоятельно.
  • Наружное утепление — утеплитель прикрепляется снаружи, покрывается армирующей сеткой и штукатуркой. Достаточно дорогой способ, так как требует привлечение специалистов. Оправдывает себя в случае, когда внутри балкона уже сделан качественный ремонт без утепления.

Подготовка к утеплению

Если принято решение переоборудовать и утеплить балкон, то необходимо:

  • Провести остекление балкона или замену одинарных стекол на современные стеклопакеты с низкой теплопроводностью;
  • Выбрать материалы, которые будут использоваться для утепления и отделки;
  • Рассчитать количество требуемых материалов (утеплителя, гидроизоляции), антисептика, крепежа, клея, монтажной пены и т.д.
  • Решить, чем будет отапливаться балкон (калорифер, инфракрасный обогреватель или будет использован «теплый пол»);

Кварцевый обогреватель Теплея

Остекление балкона

Теплопроводность стекла гораздо выше, чем у бетонных или кирпичных стен, поэтому выбор конструкции остекления и материала из которого изготовлены рамы имеет очень большое значение для сохранения тепла.

Преимущество теплого пластикового остекления над алюминиевым очевиден!

Установка новых рам является достаточно сложным и кропотливым процессом, поэтому такие работы не стоит делать самому.

В этом случае надежнее для монтажа привлечь профессионалов, хотя это и недешево.

Материалы для утепления

Рынок предлагает очень большой выбор материалов для утепления, имеющие различные свойства теплопроводности и прочности.

Чаще всего применяются следующие:

  • Пеноплекс (экструдированый пенополистирол) — прочный и легкий материал не пропускающий влагу и имеющий низкую теплопроводность. Для утепления достаточно плит толщиной 40 — 60мм.
  • Пенопласт (пенополистирол) — очень легкий материал с похожими свойствами, но не имеющий высокой прочности. Поэтому при использовании его в качестве утеплителя, требуется крепкое финишное покрытие.
  • Пенофол — очень эффективный утеплитель толщиной несколько миллиметров нанесенный на алюминиевую фольгу, выполняющую функции пароизоляции и теплоотражения. По теплоизоляциионным характеристикам равен 10 сантиметровому слою минеральной ваты. Иногда применяется в паре с другим утеплителем, например с пенополистиролом или минватой.

Пароизоляция лоджии пенофолом

  • Минвата — общее название группы волокнистых теплоизоляционных материалов, которые обладают хорошей термоизоляцией и невысокой стоимостью, толщины в 50мм такого утеплителя вполне хватает для создания хорошей защиты от холода. Минвата выпускается в виде мягкого материала, скатанного в рулон, или в виде полужестких плит.
  • Общим недостатком минваты является необходимость защиты при монтаже открытых частей тела и органов дыхания от попадания мелких частиц, выделяемых этим материалом.

    Так же при использовании ее в качестве утеплителя, следует уделить особое внимание скурпулезности монтажа гидроизоляции, так как минвата адсорбирует и накапливает в себе влагу, что может впоследствии негативно повлиять на всю конструкцию утепления.

    Актуальные цены для вашего города:

    Крепление утеплителя

    Материал утеплителя может крепиться непосредственно к стенам и потолку с применением обрешетки и без нее.

    При бескаркасном креплении утеплитель приклеивается специальным клеем и дополнительно прикрепляется по углам и в середине пластиковыми дюбелями (грибками). Использование обрешетки немного удорожает конструкцию, но делает ее более устойчивой и надежной. Для утепления мягкой минватой, обрешетка является обязательным элементом, но и когда утепляют жестким плитным материалом, ее как правило,тоже монтируют для удобства работ по финишной отделке.

    На обрешетку после укладки утеплителя, производится крепление вагонки, пластика или гипсокартонных листов для последующей оклейки обоями покраски или укладки керамической плитки.

    Обрешетка может быть изготовлена из специального металлического профиля или деревянных брусьев. Готовая обрешетка представляет из себя ячеистую конструкцию с размерами ячеек 40 Х 60 см.

    Что утеплять

    При расчетах потребного количества материалов возникнет вопрос — нужно ли утеплять стену комнаты смежную с балконом? Ведь она же соседствует с комнатой и значит должна быть теплой! На самом деле это не так.

    Наружные стены домов содержат внутри себя слой утеплителя, что не позволит проходить теплу наружу через стену. А вот после утепления эта стена внутри балкона немного прогреется за счет проходящего через дверной проем воздуха из смежной комнаты, но углы по периметру балкона останутся холодными, потому что напрямую соприкасаются с морозным воздухом улицы.

    В этих местах возможно появление конденсата или даже изморози. Это же относится и к потолочной плите. Даже если верхние и нижние соседи утеплили балконы, все равно потолок и пол следует тщательно гидроизолировать и утеплять. Только такими мерами удается, кроме исключения потерь тепла, еще и обеспечить хорошую герметизацию помещения и избежать появления конденсата или даже плесени.

    Отопление балкона

    Нагреть балкон до комфортной температуры воздухом из комнаты, выходящим через дверной проем не получится.

    Занимать свободное место, которое и так ограничено, масляным или инфракрасным обогревателем не практично, а монтировать водяное отопление просто запрещается. Решение по отоплению балкона — в прокладке теплого пола. Сейчас эта технология уже хорошо освоена, вполне приемлема по стоимости и к тому же имеется возможность подобрать для себя из имеющихся разновидностей наиболее подходящий вариант. Такая конструкция позволяет регулировать температуру пола и достаточно экономична в эксплуатации.

      Самый распространенный способ — обогрев пола при помощи электрического нагревательного кабеля, уложенного в слое бетонной стяжки в виде змейки с шагом от 3 до 10см. Этот способ долговечен, надежен и безопасен, ведь кабель защищен собственной изоляцией, закрыт слоем стяжки и финишным напольным покрытием.

    Электрический теплый пол кабельной системы

  • Второй способ отличается тем, что электрические кабеля, для равномерности обогрева прикреплены к металлической сетке. Эти так называемые электрические маты, крепятся к основанию при помощи клея для плитки.
  • Третий вариант — пленочный инфракрасный обогреватель. Нагревателями служат полосы из карбоновой пасты между двумя слоями электроизоляционного пластика. Установлен инфракрасный пленочный теплый пол

    Принцип действия пленочных нагревателей основан на излучения в инфракрасном (тепловом) диапазоне, когда нагревается не только пол но и окружающие предметы, которые в свою очередь нагревают окружающее пространство. Кроме того, под пленочные обогреватели укладывается отражатель и тепловое излучение распространяется только в одном направлении, что делает такую систему более эффективной и экономичной. Пленочный обогреватель может монтироваться не только на пол, но и на потолок или стены.

    Порядок проведения работ по утеплению балкона

    Технология утепления с применением твердых листовых утеплителей и рулонных материалов имеет некоторые отличия, поэтому рассмотрим два часто встречающихся варианта.

    Подготовка стен

    Это общий и очень важный этап так как от него напрямую зависит долговечность эксплуатации всей конструкции утепления. Для любых технологий утепления он одинаков.

    • Стены, потолок и пол очищаются от пыли, удаляется отделка.
    • Проводится тщательный осмотр стен с целью выявления трещин и щелей в местах стыковки плит. Найденные трещины расшиваются и шпаклюются или заделываются монтажной пеной.
    • Обрабатываем стены грунтовкой (лучше двукратно).
    • С помощью полиуретановой мастики прикрепляется гидроизоляция к стенам и потолку. Для этого используются специальные гидроизоляционные пленки или полиэтилен в два слоя. Пленка нужна для гидроизоляции пола

    Пленка на стыках укладывается внахлест с заходом на 10 см и проклеивается строительным скотчем.
    Дополнительно можно прикрепить к основе фольгированный вспененный полиэтилен (пенофол). Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция

    Он укладывается фольгой наружу. Такая мера позволит создать отражение тепла внутрь помещения и усилить гидроизоляцию.

    Монтаж жесткой листовой теплоизоляции на потолок и стены

    • Монтируется обрешетка, к которой впоследствии будет крепиться утеплитель и финишная отделка.

    Горизонтальное расположение обршетки с пароизоляцией

  • С помощью монтажных дюбелей прикрепляем листы утеплителя к стенам и потолку.
  • Монтажной пеной необходимо заделать все щели между листами. Особое внимание необходимо обратить на заделку щелей вокруг окон. После застывания пены выступающие излишки срезаются ножом и сверху проклеиваются алюминиевым скотчем.
  • Утепление рулонными материалами

    • В этом случае, сразу монтируется и крепится к потолку и стенам обрешетка. Высота ламелей должна быть равна толщине несжатого теплоизолятора. Шаг обрешетки от 40 до 60 см. Его следует подобрать таким, чтобы при раскрое материала отходы получались минимальными. Тщательным образом проверяем с помощью уровня горизонтали потолка и стен и в случае необходимости подгоняем и исправляем.
    • Прокладываем электрическую проводку для последующей установки освещения, розеток и подключения теплого пола.
    • Производим раскрой теплоизолирующего материала. Для того, чтобы отрезки утеплителя хорошо держались в ячейках обрешетки их размеры увеличиваем на 2 — 4мм. Так они плотнее заполнят пространство ячейки и не оставят мостиков холода. Если после установки все же где-то получилась щель, то ее нужно заделать монтажной пеной.
    • К обрешетке степлером прикрепляем пароизоляцию. Для этого применяется специальная тонкая пленка с мелкими отверстиями.

    Утепление пола

    • Если пол на балконе неровный, выщербленный или немного наклонный то нужно сначала выровнять его, сделав выравнивающую стяжку из бетона. В противном случае потом придется долго подгонять по высоте лаги — пол ведь нужен ровный.

    Выравниваем лаги между собой с помощью клиньев

  • Деревянные бруски такого размера, чтобы утеплитель ложился между ними без сжатия по высоте, выставляем на пол с шагом 40 — 45 см, еще раз проверяем уровень и прикрепляем к основанию при помощи анкеров.
  • В пространство между лагами укладывается утеплитель рулонный или листовой. Если получились щели, то они заполняются монтажной пеной.
  • Сверху все укрывается пароизоляцией и на саморезах крепится.
  • Если не производится монтаж теплого пола, то на OSB укладывается плитка, ламинат или утепленный линолеум.
  • Монтаж теплого пола

    При монтаже теплого пола выравнивание основания можно исключить. Между лагами укладывается утеплитель. К лагам саморезами крепится OSB.

    Поверх OSB устраивается цементно-бетонная стяжка толщиной не менее 5 см, которая уже тщательно выравнивается по уровню. В основании делаются канавки для прокладки проводов подключения и датчиков температуры. Блок терморегулятора располагают обычно на стене.

    • Греющий кабель выкладывается по стяжке змейкой, отступая от стен на 10см. Размер шага укладки зависит от расчетной мощности, то есть длины кабеля, но не должен быть меньше 3см, чтобы не переломить электрические жилы. Кабель крепится к подложке скотчем.кабельный теплый пол на После укладки делается песчано-цементная стяжка толщиной не менее 1 см. Можно применять любое финишное покрытие — ламинат, ковролин, плитку.
    • Нагревательные маты укладываются на основание и прикрепляются при помощи клеевой мастики для плитки.

    Лучшее финишное покрытие — плитка.

    К некоторым видам теплого пола (в основном пленочного) может прилагаться инструкция производителя по особенностям монтажа.

    Важно: При устройстве любого варианта конструкции теплого пола, чтобы не пришлось в последствии перебирать все покрытие, монтаж электрических нагревающих элементов должен проходить со строгим соблюдением правил по электробезопасности. Особое внимание необходимо уделить качеству подключений и надежности изоляции нагревательных элементов.

    Не забудьте также посмотреть полезное видео от нашего специалиста:

    Что такое импульсный блок питания (ИБП) и как он работает

    Каждый человек постоянно сталкивается с импульсными блоками питания: зарядки от ноутбуков и телефонов, БП светодиодных лент и компьютера. В случае поломки, рекомендуется хотя бы теоретически ознакомиться с их составляющими и принципом работы, если вы хотите произвести ремонт и диагностику. Здесь вы узнаете, что такое импульсные блоки и источники питания, а также отличиях от трансформаторных.

    Что делает импульсный блок питания (ИБП)

    Чтобы понять, что делает ИБП, нужно выяснить, как устроен режим передачи энергии. В импульснике присутствует генератор импульсов, который расположен сразу за преобразователем постоянного напряжения. Он создает положительные квадратные импульсы, которые затем идут на трансформатор. Там напряжение заново преобразуется в переменное, но с другим синусом. Уже оттуда ток идет на выходной преобразователь постоянного напряжения.

    В результате образуется отрицательная обратная связь (ООС). Она способствует стабилизации напряжения и отсутствию скачков.

    Высокая стабилизация необходима в технике, где невозможно установить мощный сетевой фильтр помех и скачков напряжения. Сюда относятся компьютеры, ноутбуки, телефоны и прочая мобильная техника.

    Отличие от трансформатора

    Понять, как работает трансформаторный блок питания несложно:

    1. Ток попадает на катушку трансформатора, где, в зависимости от назначения БП, повышается или понижается напряжение, при этом оставаясь переменным.
    2. Затем идет диодный мост – преобразователь. Его задача инвертировать переменное напряжение в постоянное.
    3. Последний блок – конденсатор, который сглаживает импульсы.

    Минусов у такого БП несколько:

    1. Больший размер. В этой схеме питания не предусмотрен стабилизатор (за исключением выходного конденсатора).
    2. Стабилизация трансформаторов крайне сомнительная. Они чаще пропускают скачки, из-за чего возможна поломка техники.

    В импульсных блоках питания принцип работы несколько другой: генератор создает собственный такт, который стабилизирует вольтаж. Возможно использовать миниатюрные трансформаторы, при этом не теряя мощности. Используются ключевые элементы стабилизации.

    Преимущества и недостатки импульсных блоков питания

    1. Меньший размер. По определению импульсные БП меньше и легче, чем трансформаторные.
    2. Высокий КПД. У среднего ЗУ смартфона он будет составляет 98%. Причина в меньших потерях, опять же в связи с генератором и миниатюрным трансформатором.
    3. Цена. ИБП немного дешевле, отчасти из-за меньшего кол-ва меди в составе.
    4. Универсальность. Купить импульсники можно для сверхузких задач. Они все чаще встречаются в робототехнике и электронике, поэтому их разнообразие несопоставимо с трансформаторами или линейниками.

    1. Одноразовость. В схемах дешевых импульсных блоков питания для телефонов гальваническая развязка отсутствует, поэтому ремонту они почти не подлежат. Впрочем, это нивелируется малой ценой.
    2. Помехи. Высокочастотные помехи в импульсниках присутствуют всегда. Правда, в дорогих схемах они активно подавляются.

    Схемы импульсных блоков питания

    Схемотехника импульсных блоков питания поможет, если вы планируете самостоятельный ремонт. Нижеуказанные подсказки помогут разобраться в схематических указаниях.

    Принцип работы и устройство импульсного блока питания

    Давно прошли времена, когда блоки питания на различное оборудование были трансформаторными. Многие молодые люди даже и не знают, как они выглядели. На сегодняшний день очень широкое распространение получил импульсный источник питания (или ИБП), и это не удивительно. Меньшая стоимость, отсутствие посторонних шумов при работе, более компактный размер и в то же время меньшее потребление электроэнергии вследствие более высокого коэффициента полезного действия — все эти преимущества в сумме и решили судьбу трансформаторных блоков, конечно, не в их пользу.

    А все-таки, что такое импульсный блок питания? И каким же образом разработчикам удалось добиться подобного результата? Сейчас попробуем найти ответ на этот вопрос, разобраться в достоинствах (а может быть и недостатках) импульсного источника питания, а также понять схему и принцип работы подобного устройства.

    Как работает импульсный блок питания

    Принцип работы импульсного блока питания в корне отличается от действия обычного, трансформаторного блока питания. Изначально напряжение в 220 В проходит через диодный мост, после чего прямой ток поступает в инвертор, т.е. преобразователь напряжения в токи высокой частоты. Это действие может выполняться либо посредством гальванического отделения питающей сети от входной цепи, либо без такового.

    Если гальваническая развязка присутствует, то высокочастотный ток подвергается ей при помощи трансформатора. Причем, чем выше будет частота импульсов, тем эффективнее будет работать трансформатор.

    Само действие такого БП основывается на применении трех элементов, которые содержит схема импульсного блока. Они четко взаимодействуют между собой в процессе работы. Элементы эти следующие:

    • контроллер широтно-импульсного модулятора;
    • транзисторный блок, который может быть включены по одной из схем — мостовой, полумостовой или же по схеме со средней точкой;
    • импульсный трансформатор, у которого имеется первичная и вторичная обмотки, смонтированные на магнитопроводе.

    При условии отсутствия гальванической развязки высокочастотного трансформатора тока в схеме нет, а сигнал подается сразу на фильтры НЧ. По сути, все схемы импульсных источников питания идентичны.

    Далее попробуем более детально разобрать, как работает каждый из этих трех элементов.

    Контроллер широтно-импульсной модуляции

    Наверное, не нужно объяснять, что контроллер — это управляющее чем-либо устройство. Если разбирать именно ШИМ в импульсном блоке, то тут закладывается задача создания токов с одной частотой, но с различной длительностью включения. Логической единицей выступает, естественно, сам импульс, ну а нулем — его отсутствие.

    Импульсы обусловлены одинаковым периодом колебания, т.е. амплитуда их величин равна. А вот работой электронной схемы позволяет управлять именно отношение продолжительности к самому периоду.

    Для того чтобы проще было понять изложенное, можно обратиться к схематическому изображению.

    Принимая во внимание, что частота тока в сети 220 В равна 50 Гц, можно себе представить, насколько сложна работа, выполняемая контроллером и модулятором ШИМ. Обычно на его выходе образуется ток, с частотой порядка 30-60 кГц.

    Вообще, широтно-импульсная модуляция в наше время применяется во многих устройствах. И самый яркий тому пример — инверторные сварочные аппараты, где как раз при помощи ШИМ удалось снизить габариты и массу устройства в десятки раз по сравнению с обычными трансформаторными агрегатами.

    Транзисторный блок, или каскад силовых ключей

    Мощные полевые или IGBT-транзисторы образуют каскад, который также может управляться и менее мощными элементами либо интегральными драйверами. Собраны эти транзисторы могут быть в одну из трех схем: мостовую, полумостовую либо со средней точкой.

    Вот, собственно, и все, что можно сказать о силовых ключах импульсного блока питания.

    Импульсник, или блок без гальваники

    Импульсник, т.е. высокочастотный трансформатор, может быть собран на основе ферритового или альсиферового кольца, на котором и размещены первичная и вторичная обмотки. Они могут выдавать высокочастотный ток с импульсом до 100 кГц. Их работу дополняют различные фильтрующие элементы и диоды.

    Если же гальваническая развязка в подобном БП отсутствует, то сигнал напрямую будет поступать на низкочастотный фильтр без какой-либо трансформации. Наглядно это показано на схематическом изображении.

    Преимущества и недостатки ИБП

    Конечно, как и любое другое электронное устройство, подобный блок питания имеет как свои достоинства, так и недостатки. Конечно, т.к. этот БП является более высокотехнологичным прибором, положительных качеств в нем намного больше, чем отрицательных, но все же есть необходимость объективного рассмотрения, а потому умалчивать о минусах тоже не стоит. Но все же, для начала перечислим плюсы, а после будем разбирать их подробнее.

    Основными и несомненными достоинствами импульсного блока питания являются:

    • более легкий вес;
    • высокий коэффициент полезного действия;
    • низкая цена;
    • широкий диапазон токов;
    • присутствие защиты от различных факторов.

    Ну а теперь остановимся на каждом из пунктов подробнее.

    Преимущества

    1. Малый вес и габариты достигаются за счет импульсной технологии, повышения частоты тока, а значит и уменьшения трансформаторных установок. В ИИП не требуется крупногабаритных радиаторов и обмоток. Также сокращена и емкость конденсаторов. К тому же схема выпрямления упрощается до элементарной — однополупериодной.
    2. Естественно, что у трансформаторных блоков питания большая часть энергии уходит на прогрев, в результате чего падает КПД. У импульсных БП незначительная часть этой энергии теряется на каскадах силовых ключей. После уже все транзисторы стабильны, а потому коэффициент полезного действия у таких БП может достигать 97%.
    3. Стоимость этих устройств снижается за счет расширения производства элементов для сборки подобной схемы. Они и непосредственно после появления на рынке стоили немного, а сейчас, когда ими насыщены все области продаж, их стоимость падает все ниже. Можно добавить, что и полупроводники возможно использовать менее мощные благодаря управляемым ключам.
    4. Широкий диапазон достигается как раз благодаря импульсным технологиям. Допускается питание разной частоты и амплитуды, что не может не сказаться и на расширении областей их применения.
    5. На основании того, что модули полупроводников достаточно малы, появляется возможность встраивания дополнительных блоков защиты (от короткого замыкания, перегрева, перегрузки и т.п.).

    Недостатки

    Если разговор зашел о плюсах, то не стоит оставлять без внимания и минусы, хотя их и ничтожно мало. Основным недочетом в работе импульсных блоков питания можно назвать высокочастотные помехи. Они естественны, т.к. само устройство работает именно на них. Как раз по этой причине используется различное шумоподавление, которое, впрочем, до конца проблему не решает.

    А потому подобные ИБП не используются на некоторых высокоточных измерительных приборах.

    Еще одним недостатком можно назвать некорректную работу на сверхнизких и сверхвысоких частотах — такие «стрессовые» токи могут либо вывести прибор из строя, либо на выходе он будет выдавать искаженное напряжение, не соответствующее заявленным техническим характеристикам.

    Подведем итог

    Очень хотелось объяснить, что означает импульсный блок питания для чайников, но вопрос этот сложен, а потому получилось ближе к научному пояснению. Если обобщить изложенную информацию, то импульсные блоки питания действительно стали прорывом в своей области электроники. По сравнению с трансформаторными блоками, такие ИБП намного экономичнее, производительнее, меньше и легче. И что самое интересное — при всех своих преимуществах они еще и дешевле аналоговых.

    Конечно, технологии не стоят на месте, прогрессируя с каждым годом. Возможно, что скоро появятся еще более высокотехнологичные зарядные устройства или блоки питания. Но на сегодняшний день ИБП являются верхом инженерной мысли, а потому они стоят нашего внимания.

    Что такое импульсный блок питания и где применяется

    Импульсный блок питания служит для преобразования входного напряжения до величины, необходимой внутренним элементам устройства. Иное название импульсных источников, получившее широкое распространение, — инверторы.

    Что это такое?

    Инвертор — это вторичный источник питания, который использует двойное преобразование входного переменного напряжения. Величина выходных параметров регулируется путем изменения длительности (ширины) импульсов и, в некоторых случаях, частоты их следования. Такой вид модуляции называется широтно-импульсным.

    Принцип работы импульсного блока питания

    В основе работы инвертора лежит выпрямление первичного напряжения и дальнейшее его преобразование в последовательность импульсов высокой частоты. Этим он отличается от обычного трансформатора. Выходное напряжение блока служит для формирования сигнала отрицательной обратной связи, что позволяет регулировать параметры импульсов. Управляя шириной импульсов, легко организовать стабилизацию и регулировку выходных параметров, напряжения или тока. То есть это может быть как стабилизатор напряжения, так и стабилизатор тока.

    Количество и полярность выходных значений может быть самым различным в зависимости от того, как работает импульсный блок питания.

    Разновидности блоков питания

    Применение нашли несколько типов инверторов, которые отличаются схемой построения:

    • бестрансформаторные;
    • трансформаторные.

    Первые отличаются тем, что импульсная последовательность поступает непосредственно на выходной выпрямитель и сглаживающий фильтр устройства. Такая схема имеет минимум комплектующих. Простой инвертор включает в себя специализированную интегральную микросхему — широтно-импульсный генератор.

    Из недостатков бестрансформаторных устройств главным является то, что они не имеют гальванической развязки с питающей сетью и могут представлять опасность удара электрическим током. Также они обычно имеют небольшую мощность и выдают только 1 значение выходного напряжения.

    Более распространены трансформаторные устройства, в которых высокочастотная последовательность импульсов поступает на первичную обмотку трансформатора. Вторичных обмоток может быть сколько угодно много, что позволяет формировать несколько выходных напряжений. Каждая вторичная обмотка нагружена на собственный выпрямитель и сглаживающий фильтр.

    Мощный импульсный блок питания любого компьютера построен по такой схеме, которая имеет высокую надежность и безопасность. Для сигнала обратной связи здесь используется напряжение 5 или 12 Вольт, поскольку эти значения требуют максимально точной стабилизации.

    Использование трансформаторов для преобразования напряжения высокой частоты (десятки килогерц вместо 50 Гц) позволило многократно снизить их габариты и массу и использовать в качестве материала сердечника (магнитопровода) не электротехническое железо, а ферромагнитные материалы с высокой коэрцитивной силой.

    На основе широтно-импульсной модуляции построены также преобразователи постоянного тока. Без использования инверторных схем преобразование было связано с большими трудностями.

    Схема БП

    В схему самой распространенной конфигурации импульсного преобразователя входят:

    • сетевой помехоподавляющий фильтр;
    • выпрямитель;
    • сглаживающий фильтр;
    • широтно-импульсный преобразователь;
    • ключевые транзисторы;
    • выходной высокочастотный трансформатор;
    • выходные выпрямители;
    • выходные индивидуальные и групповые фильтры.

    Назначение помехоподавляющего фильтра состоит в задерживании помех от работы устройства в питающую сеть. Коммутация мощных полупроводниковых элементов может сопровождаться созданием кратковременных импульсов в широком спектре частот. Поэтому здесь необходимо в качестве проходных конденсаторов фильтрующих звеньев использовать разработанные специально для этой цели элементы.

    Выпрямитель служит для преобразования входного переменного напряжения в постоянное, а установленный следом сглаживающий фильтр устраняет пульсации выпрямленного напряжения.

    В том случае когда используется преобразователь постоянного напряжения, выпрямитель и фильтр становятся ненужными, и входной сигнал, пройдя цепи помехоподавляющего фильтра, подается непосредственно на широтно-импульсный преобразователь (модулятор), сокращенно ШИМ.

    ШИМ является самой сложной частью схемы импульсного источника питания. В его задачу входят:

    • генерация высокочастотных импульсов;
    • контроль выходных параметров блока и коррекция импульсной последовательности в соответствии с сигналом обратной связи;
    • контроль и защита от перегрузок.

    Сигнал с ШИМ подается на управляющие выводы мощных ключевых транзисторов, включенных по мостовой или полумостовой схеме. Силовые выводы транзисторов нагружены на первичную обмотку выходного трансформатора высокой частоты. Вместо традиционных биполярных транзисторов используются IGBT- или MOSFET-транзисторы, которые отличаются малым падением напряжения на переходах и высоким быстродействием. Улучшенные параметры транзисторов способствуют уменьшению рассеиваемой мощности при одинаковых габаритах и технических параметрах конструкции.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: