Утепление металлоконструкций

Утепляем металлический гараж

  1. Виды утеплителя
    • Пеноплекс и пенопласт
    • Пенополиуретан
    • Краски «Астратек»
  2. Утепление подвала
  3. Утепление пола
  4. Утепление снаружи

Металлический гараж сильно промерзает зимой. В результате автомобиль трудно завести, а ремонтные работы из-за низкой температуры в помещении и вовсе невозможны. Существуют разные способы утепления металлического гаража, но далеко не все известные материалы подходят для этого. При выборе утеплителя важно учитывать, какую нагрузку монтаж даст на конструкцию гаража, а также на сколько сантиметров уменьшится внутренняя площадь.

Виды утеплителя

Процесс утепления гаража зависит от выбранного теплоизоляционного материала. Где-то монтаж предполагает дополнительные расходы на обрешетку и отделку, в некоторых случаях утеплитель просто наносится на стены. Поскольку гараж железный, он нагревается на солнце и хорошо собирает конденсат. Поэтому материалы следует выбирать наиболее влагостойкие.

Например, минеральная вата в этом случае не подходит. Она начнет гнить, а менять утеплитель придется довольно скоро.

Для железного гаража отлично подойдут в качестве утеплителя следующие материалы:

  • экструдированные пенополистироловые плиты, пенопласт или пеноизол;
  • пенополиуретан;
  • теплоизоляционная краска (например, «Астратек»).

Пенопласт долговечен, устойчив к влаге, утеплять им дешево, но имеет высокую горючесть. Пеноплекс является его разновидностью. Он в два раза дороже, но плиты тоньше, если важна толщина стен, а также не требует дополнительной гидроизоляции. Плитами пеноплекса можно даже утеплять пол, делая бетонную стяжку прямо на нем.

Пеноизол по сути тот же пеноплекс, только в баллоне. Он в два раза дороже и требует специального оборудования. Наносится на стены в виде пены, как и ППУ. Пенополиуретан (ППУ) является дороже, зато нет швов. Экологически безопасен, не горюч.

К недостаткам можно отнести необходимость в оборудовании для распыления пены и уязвимостью к солнечным лучам.

Теплоизоляционные краски не требуют дополнительной отделки стены, поскольку являются одновременно и финишным покрытием. Они морозостойкие, не боятся влаги, быстро наносятся. Слой краски в 1 мм может заменить 5 см минеральной ваты. Для создания необходимой теплоизоляции достаточно нанести два слоя. Такой материал очень дорогой, зато не забирает внутреннее полезное пространство.

Утеплять следует не только стены и потолок, но и пол. Именно через него уходит 20% тепла.

Само утепление железных гаражей производится исключительно изнутри.

Пеноплекс и пенопласт

Перед утеплением поверхность необходимо подготовить. Удалить облупившуюся краску, зачистить ржавчину. Стены и потолок рекомендуется покрасить, чтобы защитить от коррозии. Цвет и выбор краски не важен, ее все равно не будет видно под обшивкой. Поэтому можно сэкономить и купить что-то недорогое. Если гараж из оцинкованного профиля, то делать ничего не нужно.

Если в регионе морозные зимы, то толщина пенопласта должна быть не менее 10 см, пеноплекса – 6–7 см. Более тонкий слой не обеспечит требуемую теплоизоляцию. Материал приклеивается на стены и потолок строительным клеем, например, жидкими гвоздями. Можно клеить и на монтажную пену. В течение часа она будет расширяться, поэтому плиты следует периодически прижимать к стенам. Все щели заделываются монтажной пеной. Для увеличения теплоизоляционных свойств на плиты можно приклеить фольгу.

Если пенопласта получается два слоя, то один из них можно заменить двусторонним фольгинированным изолоном.

Далее необходимо сделать обрешетку. В качестве каркаса можно использовать уже имеющийся металлический каркас гаража. Обрешетка выполняется из дерева шагом 25–30 см. Можно использовать оцинкованный профиль, но тогда выйдет дороже. Утеплитель ни в коем случае не должен выпирать за обрешетку. В качестве отделки можно использовать вагонку, фанеру, влагостойкий гипсокартон, OSB-панели или пластиковый сайдинг. Ворота и дверь утепляются так же, как и стены.

Пенополиуретан

Поверхность стен гаража также должна быть подготовленной, особое внимание к масляным пятнам – их быть не должно. Температура воздуха в гараже должна быть не ниже 10 градусов тепла. Утепляются как стены, так и потолок. ППУ распыляется с помощью специального оборудования под давлением, чем-то напоминает процесс окрашивания. Компоненты смешиваются и на выходе дают ту самую реакцию, благодаря которой образуется пена. Материал затвердевает очень быстро. Отличие ППУ от пеноплекса в том, что он придает дополнительную жесткость конструкции, не требуется клей. Толщина образованной пены должна составлять 3–4 см. Для сравнения это заменяет 5 см минваты.

Еще одно достоинство пенополиуретана заключается в том, что он не требует обрешетку. Покрыть сверху можно краской или штукатуркой. Высокая стоимость ППУ компенсируется экономией на клее, обрешетке и облицовочном материале, не говоря о толщине стен и нагрузке конструкции.

Оставлять ППУ без облицовки нельзя, поскольку солнечные лучи воздействуют на него разрушающе.

Краски «Астратек»

Краска «Астарек» представляет собой мастику, которую можно наносить кистью или при помощи распыления. После высыхания образуется эластичное покрытие. Краска одновременно выступает в роли утеплителя, используется для гидроизоляции, обладает антикоррозийными свойствами.

Отличный вариант для гаражей из ракушек. Например, утеплить гофрированный материал плитами довольно сложно, требуется возведение дополнительного каркаса. Все это еще больше заберет полезной площади постройки. Процесс нанесения теплоизоляционной краски такой же, как и обычной. Поверхность требуется подготовить. Наносить слоем в 1 мм, второй слой только после полного высыхания предыдущего. Двух слоев для утепления вполне достаточно. Краску можно наносить на стены, потолок и ворота. Она не оказывает никакой дополнительной нагрузки на конструкцию постройки.

Читайте также:
Стальная кровля: специфика монтажных работ

Расход материала на 1 кв. м составляет 0,5 л краски. Из-за ее стоимости суммарный расход на утепление гаража выйдет существенный. Зато можно утеплить изнутри своими руками, не прибегая к посторонней помощи. Все работы проводятся быстро, не уменьшается общий объем пространства. Экономия других строительных материалах, например, отсутствие клея, обрешетки и облицовки. Сама краска является финишным покрытием.

Она не боится влаги, стены можно мыть, и приделывать полки. Краской «Астратек» можно утеплить гараж не только изнутри, но и снаружи, чем не могут похвастаться иные виды утеплителя.

Утепление подвала

В некоторых гаражах имеет подвал, погреб или смотровая яма. Будет правильно утеплить и их. Из-за ограниченной площади использовать минеральную вату или пенопласт неудобно. Поэтому стоит обратить снимание на такие материалы, которые требуют возведение дополнительных конструкций. Например, стены можно утеплить ППУ и краской «Астратек». Эти материалы не требуют дополнительной гидроизоляции, что в таких помещениях очень важно. Но ППУ нужно будет покрасить.

Еще один вариант – это теплая штукатурка. Это вспученный вермикулит либо гранулы пенополистерола. Данный утеплитель одновременно является финишный покрытием, но стены должны быть предварительно оштукатурены. На пол можно насыпать керамзит фракцией от 5 до 20 мм. Более крупный вариант даст усадку. Толщина покрытия должна составлять около 10 см.

Ещё можно засыпать пол щебнем (10 см), сверху песком (мягкая прослойка) и залить сверху битумом.

Утепление пола

Если пол земляной, то его тоже можно утеплить. Для этого необходимо снять верхний слой грунта на 15 см. Далее насыпать слой песка или керамзита. Это необходимо для дренажа, чтобы влага не скапливалась под утеплителем, одновременно позволит выровнять поверхность.

Далее укладываются плиты из пеноплекса. Достаточная толщина составляет 5 см. Для данного материала не требуется дополнительная гидроизоляция. Следом на утеплитель насыпается песок толщиной 3–4 см. Поверх конструкции необходимо смонтировать каркас из арматуры в два слоя по 1 см. Он необходим для стяжки. Залить цементным раствором и дать высохнуть.

Вместо стяжки можно положить шпунтованную доску. Для этого на дренаж укладывают деревянные лаги с шагом 30–40 см, между ними располагается пенополистирол или пенопласт. Все щели нужно заделать пеной. Сверху к лагам прикрепить доски. В качестве финишного покрытия можно положить линолеум. Любое утепление гаража лучше начинать именно с пола.

Иначе проделать все работы без повреждения отделки стен будет проблематично и неудобно.

Утепление снаружи

Чаще всего утепляют металлические гаражи изнутри, но если пространство позволяет, то можно сделать все работы снаружи. Это позволит сэкономить внутреннее пространство, особенно если гараж небольшой.

Вокруг гаража возводится каркас для обрешетки. В качестве утеплителя используют пенопласт или пеноплекс. Швы заделываются монтажной пеной. В качестве облицовки применяется сайдинг. Если крыша имеет стропильную систему с одним или двумя скатами, то:

  • при широком шаге утеплять минватой между стропилами и сверху покрыть гидроизоляцией;
  • при частом шаге – утеплитель уложить под стропилами;
  • при наличии чердака, пол засыпать керамзитом.

Если крыша ровная, то снаружи можно покрыть теплоизоляционной краской либо утеплять потолок изнутри.

Способ утепления выбирается исходя из площади и места расположения гаража, а также финансовых возможностей владельца.

При расчете сметы все расходы стоит увеличить на 10%, чтобы был запас материалов на непредвиденный случай.

О том, как утеплить гараж, смотрите далее.

Что делать, чтобы Ваш бизнес не сгорел? Выбирайте огнезащиту металлоконструкций!

Теплоизоляция металлоконструкций

АКТЕРМ Металл

Тепло-энергосберегающее покрытие применяется для теплоизоляции металлоконструкций, резервуаров, контейнеров, трубопроводов, печей с температурой эксплуатации до +200 °С. Эффективно сокращает теплопотери, устраняет конденсат и промерзание, защищает от коррозии, улучшает микроклимат в котельных, обеспечивает безопасность персонала от ожогов.
Подробнее

Предназначение металлоконструкций

Современный интенсивный рост промышленности обеспечил широчайшее разнообразие применяемых в строительстве конструктивных металлических деталей.

Изготовление металлоконструкций подразумевает использование в качестве основного материала стали и алюминия.

Сталь, являясь одним из наиболее доступных и крепких материалов, применяется в строительстве сооружений для военной сферы, промышленности.

А также для возведения таких гражданских построек, как развлекательные, торговые центры, спорт. комплексы, центры отдыха и даже при строительстве дома для гостей.

Алюминий же, благодаря его легкому весу, применяют для изготовления металлоконструкций, предназначенных для использования в качестве ограждающих и несущих.

Практически повсеместное применение металлических конструкций обеспечивается рядом их бесспорных достоинств:

-Доступность металла как одного из наиболее крепких материалов.

-Хороший уровень электропроводимости, теплопроводности.

-Отличные показатели транспортабельности.

-Замечательная скорость монтажа металлических конструкций.

-Высокий уровень надежности и долговечности.

Присутствует, однако, у конструкций из металла и минус, которого нет у кирпичной кладки. Имеется в виду высокий уровень подверженности процессам коррозии изделий из стали, а также из чугуна.

В связи с этим изготовление металлоконструкций обязательно включает такой этап, как обработка готовой продукции одним из защитных средств (специальный лакокрасочных материал либо применение способа горячего цинкования).

Чтоб металлическая конструкция была в большей степени защищена от возникновения разрушающих процессов, место ее хранения должны быть изолировано от источников влаги (грунтовые воды, осадки, разнообразные испарения и т.п.). А также особенной необходимостью является теплоизоляция стен из металлоконструкций.

Читайте также:
Современная и очень красивая мебель

Хранить изделия, выполненные из высокопрочных металлов, допускается в среде, где уровень влажности воздуха менее шестидесяти процентов. Нахождение их в непосредственной близости от агрессивных сред (соли и газы) недопустимо.

Если говорить про изготовление металлоконструкций с использованием алюминиевого либо цинкового покрытия, то с такими изделиями необходимо работать так, чтоб ни в коем случае не нарушить защитный слой.

Когда в ходе монтажа конструкций применяется контактная сварка, требуется выбирать режим, который в наименьшей степени будет повреждать защитное покрытие (т.е. дуговую сварку использовать нельзя).

Если металлическая конструкция применяется для выполнения железобетонных изделий с автоклавным твердением, например свайный фундамент, тогда для защиты металлов применяют такие материалы, как латексно-минеральная обмазка, цементно-битумная или битумно-полимерная мастика и иные подобные средства.

АКТЕРМ Антикор

АКТЕРМ Антикор™ — сверхтонкая жидкая теплоизоляция с антикоррозионными свойствами на органическом растворителе. Применяется для тепловой изоляции и антикоррозийной защиты металлоконструкций, металлических изделий и запчастей, резервуаров, трубопроводов, транспорта, и т.д.
Подробнее

По законам физики теплый воздух поднимается наверх, таким образом, большие теплопотери происходят по причине отсутствия теплоизоляции кровли или недостаточно эффективных свойств используемого теплоизоляционного материала. Даже в том случае, если крыша или чердак не используются как жилое помещение, они должны быть надёжно утеплены для защиты от негативного воздействия ветра, солнечных лучей, низких и высоких температур окружающей среды. Все эти факторы повышают теплопотери и увеличивают затраты на обогрев и содержание внутренних помещений.

Хорошая теплопроводность металла может привести к фатальному побочному эффекту – появлению «тепловых мостиков», которые также увеличивают потери тепловой энергии и наносят ущерб строительству. «Тепловой мостик» – это часть ограждающей конструкции, которая обладает большей теплопроводностью, чем основная металлическая конструкция. Примеры: выступающая балконная плита, козырёк здания, и пр. «Тепловые мостики» приводят к снижению температуры внутренней поверхности здания, вследствие чего увеличивается влажность внутри ограждающей конструкции.

Эффективная изоляция кровли и металлических конструкций помогает в решении следующих задач:

  • Эффективно борется с «тепловыми мостиками»;
  • Способствует предотвращению теплового потока в металлических балках;
  • Защищает металл от коррозии;
  • Сохраняет тепловую энергию зимой и уменьшает нагревание летом;
  • Уменьшает температурное напряжение и сокращает возможный вред для несущих металлических конструкций;
  • Защищает от выпадения конденсата;
  • Защищает от перегревания и переохлаждения для снижения затрат на отопление и кондиционирование помещений, складов;
  • Обеспечивает огнезащиту;
  • Способствует увеличению срока эксплуатации.

Жидкая теплоизоляция АКТЕРМ ® подходит для всех видов металла и различных конструкций крыш. Не требует дополнительных креплений и не создает дополнительную нагрузку на металлические конструкции. Благодаря текстуре и инновационным свойствам, жидкая теплоизоляция АКТЕРМ ® легко наносится даже на труднодоступные участки, создавая ровную, аккуратную поверхность. Финишный слой АКТЕРМ™ можно покрасить любой декоративный цвет, также возможно нанесение логотипов и наименований.

Виды утеплителей


Пенополистирол – один из лучших утеплителей на современном рынке теплоизоляции: высокая степень теплоизоляции, не подвержен гниению, не пропускает влагу.

Пеноизол – известный с прошлого века и недорогой материал. Имеет пористую мелкоячеистую структуру. Приятно радует дешевизной. Может использоваться как в листовом виде, так и способом заливки.

Стекловолокно или стекловата – состоит из длинных и широких волокон, между которыми большое количество пустот, а пустоты заполняет воздух. Этим обеспечивается хорошая термоизоляция, а также защита от шума. Материал прочен и упруг, хорошо переносит воздействие вибрации, долговечен. Стекловолокно не впитывает воду, при этом пропускает пар, устойчиво к химическим и биологическим воздействиям, не горит. Используется для утепления металлических конструкций деревянных домов, кровли.

Минеральная вата базальтовая – производится из базальтовых расплавов, поэтому характеризуется очень длительным сроком эксплуатации. Не меняет своих свойств под воздействием агрессивной химической среды или высокой температуры, будучи при этом безопасной для человека, так как не выделяет токсичные вещества.

Индивидуальный подход

Консультанты компании АКТЕРМ готовы оказать Вампомощь в подборе жидкой теплоизоляции в зависимости от характеристик кровли зданий и сооружений, типа металлических конструкций и требований к ожидаемому результату после применения жидкой теплоизоляции.

Для изоляции металлоконструкций рекомендуются модификации:

  • АКТЕРМ Металл™ – для нанесения на металлические поверхности
  • АКТЕРМ Антикор™ – для высококачественной антикоррозийной обработки
  • АКТЕРМ Гидрофобизатор™ – для гидроизоляции
  • АКТЕРМ Вулкан™ – для нанесения на высокотемпературные металлические поверхности
  • АКТЕРМ Норд™ – для применения в зимнее время
  • АКТЕРМ Антиконденсат™ – для защиты от конденсата
  • АКТЕРМ Стандарт™ – для универсальной тепло, термо- и гидрозащиты
  • АКТЕРМ Plast™ – грунт-эмаль с эффектом «жидкого пластика»

Защита металлоконструкций от пожара на базе плит ROCKWOOL CONLIT SL 150

Система огнезащиты несущих металлоконструкций ROCKWOOL CONLIT SL 150

Развитие строительства многофункциональных торговых комплексов и высотных зданий неразрывно связано с повышенными требованиями к пожарной безопасности подобных сооружений и строгим контролем за их соблюдением. Пределы огнестойкости несущих металлических конструкций могут достигать в подобных зданиях 240 минут.

Для повышения предела огнестойкости стальных конструкций различных по форме сечения и размерам компания ROCKWOOL предлагает простое и экономичное решение – систему CONLIT, которая является частью системы огнезащитных решений ROCKFIRE.

Читайте также:
Сочетание декоративного камня и обоев в прихожей

Данное решение состоит из плит CONLIT SL 150, изготовленных из каменной ваты ROCKWOOL, которыми облицовываются стальные конструкции с использованием специального клея CONLIT GLUE.

Система огнезащиты на базе плит CONLIT обеспечивает предел огнестойкости стальных конструкций от 30 до 240 минут в зависимости от приведенной толщины конструкции и толщины материала.

Преимущества системы:

  • Высокая долговечность покрытия
  • Возможность рассчитывать толщину огнезащиты
  • Возможность использовать декоративные покрытия поверх огнезащитного
  • Легкость ремонтно-восстановительных работ
  • Влагостойкость

Компоненты системы

1. Минераловатные плиты ROCKWOOL CONLIT

Плиты CONLIT изготовлены из каменной ваты ROCKWOOL на основе волокон, полученных в результате плавления горных пород базальтовой группы. Волокна каменной ваты способны выдерживать,не плавясь, температуру выше 1000°C, обеспечивая защиту стальных конструкций от огня и, тем самым, предотвращая их разрушение. Структура каменной ваты обеспечивает изделиям ROCKWOOL безусадочность и стабильность размеров на протяжении всего срока эксплуатации покрытия.

Плиты CONLIT могут выпускаться с покрытием стеклосеткой для удобства последующей декоративной отделки.

2. Клей CONLIT GLUE

Модифицированный силикатный клей CONLIT GLUE предназначен для фиксации минераловатных плит CONLIT на поверхности стальных конструкций, а также между собой. Клей обладает повышенной температуростойкостью и способен выдерживать температуру до 900°C.

Теплоизоляция металлических конструкций

В современном строительстве металлоконструкции используют довольно часто благодаря объединению свойств, недоступных другим материалам: это прочность и надежность и при этом небольшой вес, а при правильной эксплуатации добавляется еще и долговечность использования. Заказчиков радует высокая скорость проведения строительных работ и их низкая стоимость. Но существует и большой недостаток: требуется утепление металлоконструкций, так как металл обладает большой теплопроводностью.

Утепление металлоконструкций изнутри при помощи напыления пенополиуретана, один из лучших вариантов: высокая агрезия с металлом, маленькая теплопроводность.

Основные задачи утеплителя

Значительно снижает стоимость эксплуатации (и повышает комфорт) утепление металлических конструкций. Поэтому утеплитель должен обладать высокими термоизолирующими показателями, но кроме них, желательным будет целый ряд дополнительных свойств:

  • низкая теплопроводность – эффективность предотвращения потерь тепла зимой и защиты от нагревания летом;
  • пластичность. Материал должен ровным слоем покрывать конструкцию любой формы, так как только целостное покрытие способно обеспечить утепление каркаса;
  • отсутствие дополнительных креплений. Адгезия – способность приклеиваться к различным поверхностям;
  • непроницаемость для газов и жидкостей. – защита покрываемой поверхности от негативного воздействия влаги и различных газов;
  • паропроницаемость – способность пропускать пар из помещения; показатель должен быть ниже, чем у материала стен;
  • долговечность. Срок службы утеплителя должен быть таким же, как и срок эксплуатации постройки;
  • экологичность. Недопустимо выделение вредных веществ, для этого нужно использовать натуральные составляющие.

Виды утеплителей

Пенополистирол – один из лучших утеплителей на современном рынке теплоизоляции: высокая степень теплоизоляции, не подвержен гниению, не пропускает влагу.

Пеноизол – известный с прошлого века и недорогой материал. Имеет пористую мелкоячеистую структуру. Приятно радует дешевизной. Может использоваться как в листовом виде, так и способом заливки.

Стекловолокно или стекловата – состоит из длинных и широких волокон, между которыми большое количество пустот, а пустоты заполняет воздух. Этим обеспечивается хорошая термоизоляция, а также защита от шума. Материал прочен и упруг, хорошо переносит воздействие вибрации, долговечен. Стекловолокно не впитывает воду, при этом пропускает пар, устойчиво к химическим и биологическим воздействиям, не горит. Используется для утепления металлических конструкций деревянных домов, кровли.

Минеральная вата базальтовая – производится из базальтовых расплавов, поэтому характеризуется очень длительным сроком эксплуатации. Не меняет своих свойств под воздействием агрессивной химической среды или высокой температуры, будучи при этом безопасной для человека, так как не выделяет токсичные вещества.

Утепление металлической конструкции с использованием минеральной ваты

Минеральная вата отличается хорошей теплозащитой, способностью пропускать водяные пары и возможностью проводить работы в любое время года.

Для монтажа минваты внутри помещения требуется дополнительная перегородка. Чаще всего ее выполняют из гипсокартона, но можно использовать вагонку или другие материалы.

На поверхности стены крепятся скобы, на которые в дальнейшем осуществится монтаж профиля. Расстояние между ними – 50-60 см. Ряды скоб ориентированы по вертикали. Внешние выступы скоб имеют форму “рожек”.

Минвату отрезаем от рулона, учитывая, что длина полоски должна быть больше размера поверхности как минимум на 10 см. Крепим отрезанный кусок на выступы скоб, прижимая вату к поверхности. Заостренный край с легкостью пробьет слой ваты, и она останется в вертикальном положении. Закрепленный слой минваты будет не натянутым, а немного деформированным, на это и понадобятся дополнительные сантиметры длины.

После завершения укладки минеральной ваты монтируем профили для гипсокартона. Если использовалась минвата без фольги, она нуждается в дополнительной гидроизоляции. Для этого используют пленку, закрепленную вкрученными в профили саморезами. После устанавливается гипсокартон.

Утепление конструкций современными методами

Использование пенополиуретана

Современная схема утепления металлоконструкции.

Напыляемая термоизоляция соответствует всем требованиям идеального утеплителя, она является изобретением 21 века. Пенополиуретан чрезвычайно прочен, что позволяет наносить утепление не только изнутри, но и снаружи. Увеличение объема после напыления дает возможность закрывать внутренние щели, а устойчивость перед проникновением посторонних веществ защитит каркас конструкций от большинства внешних факторов. Немаловажна также высокая скорость нанесения, она сокращает сроки проведения работ.

Читайте также:
Цвет стен в дизайне интерьера

Для работы с пенополиуретаном используется специальная установка. Ее задача – смешивание двух компонентов (составляющих пенополиуретана) в нужной пропорции. Защита рабочих обеспечивается спецодеждой и респиратором. Поэтому выполнить данную задачу смогут только специалисты.

Подготовленную поверхность покрывают методом напыления слоя вещества. Сам процесс несложен, он напоминает покраску конструкции пульверизатором, только вместо краски на поверхность попадает вещество, превращающееся в пену. Основная задача – сделать слой максимально равномерным и закрыть всю поверхность.

Через несколько минут после нанесения пенополиуретан вспенивается и застывает. После этого возможно нанесение следующего слоя и так далее, пока не будет достигнута требуемая толщина. Утепленная поверхность не нуждается в дополнительном покрытии. После застывания пены она готова и пригодна для эксплуатации.

Жидкая термоизоляция

Существуют также краски, обладающие свойством теплоизоляции.

Они обеспечивают дополнительную защиту и утепление каркаса металлоконструкции.

Процесс утепления при помощи жидкой термоизоляции состоит из следующих шагов:

  • подготовка поверхности: поверхность должна быть доступна и очищена от грязи и ржавчины;
  • нанесение термоизоляции производится мягкой кисточкой или поролоновым валиком. Толщина нанесенного слоя должна составлять 0,4 мм (она достигается при расходе краски 0,5 л/1м 2 );
  • процесс высыхания: при температуре 10-50°С занимает 24 ч., при нагревании поверхности выше 50°С – 18 ч.

Каждое вещество имеет свои характеристики, поэтому в различных ситуациях утепление конструкций проводится различными материалами. Правильные решения приводят к увеличению скорости постройки и ее удешевлению.

Утепление металлоконструкций различными методами

В современном строительстве металлоконструкции используют довольно часто благодаря объединению свойств, недоступных другим материалам: это прочность и надежность и при этом небольшой вес, а при правильной эксплуатации добавляется еще и долговечность использования. Заказчиков радует высокая скорость проведения строительных работ и их низкая стоимость. Но существует и большой недостаток: требуется утепление металлоконструкций, так как металл обладает большой теплопроводностью.

Содержание:
  • Основные задачи утеплителя
  • Виды утеплителей
  • Утепление металлической конструкции с использованием минеральной ваты
  • Утепление конструкций современными методами
  • Использование пенополиуретана
  • Жидкая термоизоляция

Утепление металлоконструкций изнутри при помощи напыления пенополиуретана, один из лучших вариантов: высокая агрезия с металлом, маленькая теплопроводность.

Основные задачи утеплителя

Значительно снижает стоимость эксплуатации (и повышает комфорт) утепление металлических конструкций. Поэтому утеплитель должен обладать высокими термоизолирующими показателями, но кроме них, желательным будет целый ряд дополнительных свойств:

  • низкая теплопроводность — эффективность предотвращения потерь тепла зимой и защиты от нагревания летом;
  • пластичность. Материал должен ровным слоем покрывать конструкцию любой формы, так как только целостное покрытие способно обеспечить утепление каркаса;
  • отсутствие дополнительных креплений. Адгезия — способность приклеиваться к различным поверхностям;
  • непроницаемость для газов и жидкостей. — защита покрываемой поверхности от негативного воздействия влаги и различных газов;
  • паропроницаемость — способность пропускать пар из помещения; показатель должен быть ниже, чем у материала стен;
  • долговечность. Срок службы утеплителя должен быть таким же, как и срок эксплуатации постройки;
  • экологичность. Недопустимо выделение вредных веществ, для этого нужно использовать натуральные составляющие.

Вернуться к оглавлению

Виды утеплителей

Пенополистирол — один из лучших утеплителей на современном рынке теплоизоляции: высокая степень теплоизоляции, не подвержен гниению, не пропускает влагу.

Пеноизол — известный с прошлого века и недорогой материал. Имеет пористую мелкоячеистую структуру. Приятно радует дешевизной. Может использоваться как в листовом виде, так и способом заливки.

Стекловолокно или стекловата — состоит из длинных и широких волокон, между которыми большое количество пустот, а пустоты заполняет воздух. Этим обеспечивается хорошая термоизоляция, а также защита от шума. Материал прочен и упруг, хорошо переносит воздействие вибрации, долговечен. Стекловолокно не впитывает воду, при этом пропускает пар, устойчиво к химическим и биологическим воздействиям, не горит. Используется для утепления металлических конструкций деревянных домов, кровли.

Минеральная вата базальтовая — производится из базальтовых расплавов, поэтому характеризуется очень длительным сроком эксплуатации. Не меняет своих свойств под воздействием агрессивной химической среды или высокой температуры, будучи при этом безопасной для человека, так как не выделяет токсичные вещества.

Вернуться к оглавлению

Утепление металлической конструкции с использованием минеральной ваты

Минеральная вата отличается хорошей теплозащитой, способностью пропускать водяные пары и возможностью проводить работы в любое время года.

Для монтажа минваты внутри помещения требуется дополнительная перегородка. Чаще всего ее выполняют из гипсокартона, но можно использовать вагонку или другие материалы.

На поверхности стены крепятся скобы, на которые в дальнейшем осуществится монтаж профиля. Расстояние между ними — 50-60 см. Ряды скоб ориентированы по вертикали. Внешние выступы скоб имеют форму «рожек».

Минвату отрезаем от рулона, учитывая, что длина полоски должна быть больше размера поверхности как минимум на 10 см. Крепим отрезанный кусок на выступы скоб, прижимая вату к поверхности. Заостренный край с легкостью пробьет слой ваты, и она останется в вертикальном положении. Закрепленный слой минваты будет не натянутым, а немного деформированным, на это и понадобятся дополнительные сантиметры длины.

Читайте также:
Черновой пол из древесных плит и фанеры

После завершения укладки минеральной ваты монтируем профили для гипсокартона. Если использовалась минвата без фольги, она нуждается в дополнительной гидроизоляции. Для этого используют пленку, закрепленную вкрученными в профили саморезами. После устанавливается гипсокартон.

Вернуться к оглавлению

Утепление конструкций современными методами

Вернуться к оглавлению

Использование пенополиуретана

Современная схема утепления металлоконструкции.

Напыляемая термоизоляция соответствует всем требованиям идеального утеплителя, она является изобретением 21 века. Пенополиуретан чрезвычайно прочен, что позволяет наносить утепление не только изнутри, но и снаружи. Увеличение объема после напыления дает возможность закрывать внутренние щели, а устойчивость перед проникновением посторонних веществ защитит каркас конструкций от большинства внешних факторов. Немаловажна также высокая скорость нанесения, она сокращает сроки проведения работ.

Для работы с пенополиуретаном используется специальная установка. Ее задача — смешивание двух компонентов (составляющих пенополиуретана) в нужной пропорции. Защита рабочих обеспечивается спецодеждой и респиратором. Поэтому выполнить данную задачу смогут только специалисты.

Подготовленную поверхность покрывают методом напыления слоя вещества. Сам процесс несложен, он напоминает покраску конструкции пульверизатором, только вместо краски на поверхность попадает вещество, превращающееся в пену. Основная задача — сделать слой максимально равномерным и закрыть всю поверхность.

Через несколько минут после нанесения пенополиуретан вспенивается и застывает. После этого возможно нанесение следующего слоя и так далее, пока не будет достигнута требуемая толщина. Утепленная поверхность не нуждается в дополнительном покрытии. После застывания пены она готова и пригодна для эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Жидкая термоизоляция

Существуют также краски, обладающие свойством теплоизоляции.

Они обеспечивают дополнительную защиту и утепление каркаса металлоконструкции.

Процесс утепления при помощи жидкой термоизоляции состоит из следующих шагов:

  • подготовка поверхности: поверхность должна быть доступна и очищена от грязи и ржавчины;
  • нанесение термоизоляции производится мягкой кисточкой или поролоновым валиком. Толщина нанесенного слоя должна составлять 0,4 мм (она достигается при расходе краски 0,5 л/1м 2 );
  • процесс высыхания: при температуре 10-50°С занимает 24 ч., при нагревании поверхности выше 50°С — 18 ч.

Каждое вещество имеет свои характеристики, поэтому в различных ситуациях утепление конструкций проводится различными материалами. Правильные решения приводят к увеличению скорости постройки и ее удешевлению.


Приступая к утеплению дома люди, в первую очередь, берутся за стены и крышу, совершенно забывая о фундаменте. Хотя именно, утепление фундамента — это…


Теплоизоляция фундамента – важный и ответственный этап строительства и ремонта дома . Неутепленный фундамент – это не только серьезные теплопотери, но и…


Для поддержания комфортной температуры внутри дома используют не только отопление, камины, кондиционеры , но и более экономичный и, в конечном счете,…

Пошаговая инструкция, как правильно сделать утепленную отмостку вокруг дома

Тёплая отмостка необходима в регионах, для которых характерно промерзание грунта на глубину 50-80 см. Вода внутри почвы замерзает и увеличивается в размерах, происходит деформация, называемая пучнением грунта.

Давление от земляных массивов губительно влияет на фундамент, появляются трещины, куски облицовки отваливаются. Помимо этого, страдает теплоизоляция помещения.

Первый этаж дома становится холодным, полы промерзают, в подполе образуется сырость. На обогрев здания требуется больше ресурсов, растут затраты на отопление.

Согласно исследованиям, наличие утеплённой отмостки повышает температуру внутри строения, позволяет надолго сохранить его целостность и существенно экономит бюджет на обогрев. Чаще всего отмостку утепляют, если дом обладает мелкозаглубленным фундаментом или имеется цокольный этаж.

Как сделать утепленную отмостку вокруг дома своими руками, расскажем в статье.

Когда можно утеплить самостоятельно, а когда стоит обратиться к профессионалам?

Отмостка – один из простых элементов в строительстве частного дома. Справиться с ней самостоятельно может любой домовладелец, который умеет работать руками. Главное, соблюдать технологию устройства и правильно создать «слоеный пирог» из стройматериалов внутри конструкции.

Существует 3 типа отмостки:

  1. Жесткая. В ее основе заливка бетоном или асфальтирование. Здесь рекомендуется участие специалистов, так как технология трудоемкая, потребуется найм техники и вспомогательного инструмента.
  2. Полужёсткая. Финишное покрытие здесь из тротуарной плитки, которая лежит на бетонном основании.

Выкладка материала и заливка основы требуют определенных навыков, самостоятельно не всегда получается качественно произвести процесс с первого раза.

  • Мягкая отмостка. В технологии не участвует бетон, поэтому этот процесс своими руками произвести проще.
  • Соответственно, утеплить отмостку своими руками можно при мягком покрытии, которое не требует участия техники и бетонных работ. Для остальных типов покрытия может потребоваться вмешательство профессионалов, но, если действовать аккуратно и по инструкции, произвести утепление и монтаж покрытия самостоятельно доступно каждому.

    Требования к утеплителю

    Теплоизоляционных материалов на рынке сегодня великое множество. Лучшие варианты для утепления отмостки должны обладать следующими свойствами:

    1. Коэффициент теплопроводности. Имеет значение условия эксплуатации в конкретном регионе. Чем ниже этот показатель, тем лучше утеплители выполняет свою основную функцию.
    2. Влажность и биостойкость. Материал должен быть сухим, количество влаги внутри минимальным, поскольку в противном случае он будет влиять на целостность самой отмостки. От изменения температур его физические свойства не должны меняться. Напрямую наличие влаги в порах влияет на размножение микроорганизмов.
    3. Способность поглощать воду. Чем меньше воды впитывает утеплитель, тем ниже его теплопроводность. Качественный материал для отмостки не должен быть восприимчив к влаге, показатель указывают в процентах. При выборе между одинаковыми утеплителями разных производителей показатель водопоглощения должен стать решающим. Рекомендуется остановиться на том, у которого процент ниже.
    4. Плотность. Для отмостки следует выбирать материалы с высокой плотностью, так как находиться он будет в условиях повышенной влажности и под действием атмосферных явлений. В маркировке отображается в кг/м 3 , максимальное значение 400.
    5. Прочность. Влияет на подверженность механическому воздействию. Пучение грунта не должно влиять на физические свойства утеплителя. Для отмостки выбирают утеплители с прочностью выше 5 МПа. Это влияет также на целостность при транспортировке.
    6. Долговечность и морозостойкость. Для утеплителя отмостки это два самых важных показателя, которые напрямую влияют на сохранность основания здания и самой конструкции. Показатели демонстрируют, какую температуру способен выдержать утеплитель и как долго он прослужит при соблюдении условий эксплуатации.

    Для отмостки используют твёрдые виды утеплителя, эластичные и морозостойкие. Также они не должны давать усадку, так как из-за этого может деформироваться вся конструкция.

    Какой материал выбрать?

    Так как к материалу предъявляются довольно жесткие требования, подходят для утепления отмостки только некоторые. Каждый из них можно установить самостоятельно.

    Пенополистирол

    Разновидность пенопласта, используется чаще остальных материалов благодаря своей универсальности и невысокой стоимости.

    Преимущества:

    • низкие показатели теплопроводности и влагопоглощения;
    • высокопрочный;
    • морозостойкий;
    • гибкий;
    • срок эксплуатации достигает 80 лет.

    Недостатки: горючий, важно надежно запереть его под верхним слоем отмостки и укрыть облицовочным материалом цоколя.

    Подходит для всех видов отмостки, идеален для покрытия из бетона, но необходимо проложить его дополнительным изолирующим материалом (пленкой или геотекстилем), чтобы исключить механическое воздействие и возможность возгорания.

    Пеноизол

    Распыляется на основание здания и на дно траншеи, под отмостку, где проложена подушка из глины, песка и геотекстиля.

    Преимущества:

    • наносится без стыков, однородным слоем из специальной машины с распылителем;
    • плотный, не впитывает влагу;
    • низкая теплопроводность;
    • не пропускает кислород.
    • долговечный, не горючий.

    Недостатки:

    • для нанесения требуется участие специалистов с оборудованием;
    • токсичен, требуется зашита органов дыхания для всех присутствующих и изоляция соседствующей территории (чтобы не повредились растения).

    Пеноизол не рекомендован для регионов с повышенной влажностью и мест, где проходят проливные дожди. Материал не выдерживает избыточного уровня воды и его нанесение стоит дорого. Продаётся в различных формах, в том числе нарезанными пластами.

    Пенопласт

    Один из самых известных материалов, упругий, подходит для укрепления компенсационного шва.

    Плюсы:

    • низкая теплопроводность;
    • доступен по цене;
    • легко уложить и моделировать под нужную форму.

    Минусы:

    • легко повредить механическим путём (при установке требуется участие армированной сетки);
    • подвержен горению;
    • если плотность низкая, высокие показатели влагопоглощения.

    Пенопласт служит гораздо меньше времени, чем остальные утеплители. Зато его просто заменить и легко установить самостоятельно.

    Керамзит

    Самый безвредный, экологически чистый, натуральный материал. Создают его из смеси глины и сланца.

    Преимущества:

    • чтобы использовать, не нужно ничего кроме лопаты – его просто высыпают в траншею;
    • нетоксичный;
    • стоит недорого.

    Недостатки: для жёсткой отмостки не рекомендован. Легкий материал предназначен для утепления конструкций с покрытием из щебня, гравия, газона.

    Как рассчитать необходимое количество стройматериала?

    Если в качестве утеплителя используется пенополистирол, его укладывают в несколько слоев, поскольку стандартной толщины 5 см не хватает для сохранения температуры в грунте.

    Для средней полосы России достаточно 2 слоя, то есть 10 см толщины. Для северных регионов 3 слоя. Количество рассчитывается по квадратным метрам с учётом нахлёстках на стену здания.

    Пример: периметр строения 8*4 метра = (8+4)*2 = 24 м. При стандартной ширине отмостки 1 м, получается, только на эту часть необходимо 24 м 2 пенополистирола. Нахлёст на стену равен тому же периметру, но высота его 30 см.

    Считаем 24*0,3 = 7,2. С запасом 8 м 2 . Итого 32 м 2 пенополистирола необходимо для укладки в 1 слой. Для двойного нижнего слоя нужно 24+24 = 48 м 2 . И 8 м 2 на стены. Всего потребуется 56 м 2 пенополистирола.

    Для пенопласта расчёт идёт по той же схеме, только зависит от толщины материала. Если изначально плитка больше 10 см, то утеплитель кладётся в один слой. Значит, если смотреть по примеру выше, 32 м 2 вместе со стенами.

    Пеноизол рассчитываемся по расходу на 1 м 2 . Толщина слоя не должна быть более 25 см, при стандартной температуре воздуха и обычной зиме (не северные и не южные регионы) достаточно до 15 см. По расчётам производителей требуется 1,3 л на 1 м 2 .

    Пример: по аналогии с предыдущим расчётом. На саму отмостку нужно 24*1*1,3 = 32 л смеси. На стену 24*0,3*1,3 = 10 л. Итого 32 л. Здесь также рекомендуется взять с запасом – 35 л. Керамзит продаётся в кубических метрах, расход считается исходя из высоты слоя.

    Пример: слой керамзита 10 см, параметры здания всё те же. На 1 м 2 расходуется 0,01 м 3 . Считаем 10*24 (площадь отмостки)*0,01 = 2,4*1000 = 2400 литров. Итого: по заданным параметрам понадобится 2400 л керамзита. Он фасуется в мешки по 50 л. Делим 2400 на 50. Значит нужно 48 мешков керамзита.

    К каждому расчету нужно добавить ещё несколько единиц на случай ошибок или недочетов. Если здание имеет крыльцо, около которого не кладут отмостку, значит из периметра нужно вычесть его длину.

    Что потребуется для создания теплой конструкции?

    Для строительства отмостки снаружи дома потребуется:

    • лопаты совковая и штыковая;
    • перчатки;
    • вибромашина;
    • отвес, рулетка, нить, колышки;
    • острый нож;
    • доски для опалубки;
    • правило.

    Материалы:

    • песок;
    • щебень;
    • глина;
    • гидроизоляция;
    • теплоизоляция;
    • геотекстиль;
    • покрытие: бетон, тротуарная плитка, гранитная крошка, газон и др.

    В зависимости от вида отмостки некоторые из перечисленных материалов и инструментов могут не понадобиться.

    Правильная технология утепления

    Первые шаги в процессе строительства отмостки совпадают:

    1. Выкопать канаву глубиной ½ глубины промерзания грунта (примерно 30-40 см). Ширина на 20 см больше, чем ширина свеса кровли. Дно обработать химикатами, препятствующими росту растений и появлению насекомых.
    2. Дно сформировать под углом от здания примерно на 10 градусов. По внешнему краю траншеи прокопать канавку под дренажную трубу.
    3. На дно засыпать увлажнённую глину или песок высотой до 10 см. Утрамбовать вибромашинкой.
    4. Положить гидроизоляцию с нахлестом на стену до 20 см.
    5. Сверху насыпать 10 см щебня в качестве дренажа.
    6. Ещё 10 см влажного песка утрамбовать.

    Далее укладывается слой теплоизоляции. Для каждого используется своя технология:

    1. Пенополистирол укладывается плитами.
    2. Пеноизол наносится распылителем (специальной машиной) равномерно по всему пространству отмостки с небольшим захолону на стену. Он не образует швов, создаёт ещё один дополнительный слой гидроизоляции.
    3. Пенопласт укладывается плитками, равномерно. При необходимости материал разрезают и формируют нужную площадь.
    4. Перед и после керамзита засыпают дронит. Сам керамзит слоем 10 см.

    Между отмосткой и стеной здания должно оставаться 2-3 см свободного пространства, называется оно компенсаторный шов. Его оставляют на случай усадки здания и сезонного расширения натуральных стройматериалов (древесина).

    После этого завершается процесс финишным покрытием:

    1. Заливка бетона. Устанавливается отмостка по всему периметру. На теплоизоляционный слой укладывается армированная решетка. Далее по всему периметру с шагом 2 метра устанавливаются демпферные швы – доски толщиной 2,5 м. Бетон заливают одними слоем под наклоном до 10 градусов от дома. Проводится железнение, полное высыхание с периодическим увлажнением.
    2. Покрытие из тротуарной плитки делают по тому же принципу, только слой бетона в 2 раза тоньше и поверх выкладывается плитка.
    3. Мягкую отмостку выкладывают без армирования и бетона. На утеплитель засыпают слой песка и гравия, покрывают его геотекстилем. И уже на это покрытие кладут финальный слой: гравий, гранитную крошку, дренаж с газоном и другие.

    Слой теплоизоляции также укладывается на нижнюю часть стены, высота его составляет до 30 см. Он пролегает внутри компенсаторного шва и служит смягчающим эластичным упором. На окончательном этапе строительства слой утеплителя покрывается отделкой цоколя.

    Об утеплении отмостки пенополистиролом расскажет видео:

    Какие могут быть ошибки и как их избежать?

    Основные ошибки:

    • укладка пенополистирола в один слой — не стоит экономить, чем надежнее теплоизоляция, тем долговечнее будет вся конструкция;
    • нахлест на стену делается для большей эффективности теплоизоляции и защиты фундамента от промерзания — про него не нужно забывать;
    • пластинчатый утеплитель укладывают ровными слоями, швы соединяются максимально плотно — если положить материал внахлест, образуются щели.

    Утеплитель рекомендован для всех видов отмостки в России, поскольку большинство регионов переживают суровые зимы.

    Отсутствие этой детали губительно для основания здания, от холода оно разрушается быстро, дом становится непригоден для проживания. При возникновении ошибок с укладкой утеплителя, отмостку полностью разбирают и повторяют процедуру верно.

    Расходы

    Расценки на утеплитель средние по России:

    1. Пенополистирол. Цена зависит от толщины и объемов закупки. Поштучно 2 см – от 55 рублей/шт, 5 см – от 115 р/шт, 10 см – от 250 р/шт. Стандартный размер пластины 118,5*58,5.
    2. Пенопласт. 1 кубический метр от 220 рублей.
    3. Пеноизол. Работы проводятся специалистами от 140 р/кубометр. Они привозят готовую для нанесения смесь и распыляют ее, создавая теплоизоляционный слой.
    4. Керамзит. Мешок 50 л от 120 р.

    Много важной и полезной информации об утеплении отмостки вокруг дома найдете в этом разделе.

    Заключение

    Утепление отмостки – несложная процедура, которая проводится в процессе строительства. Благодаря ему основание здание защищено от промерзания, дольше служит, не покрывается трещинками, стены сохраняют свой первоначальный вид.

    Выбор материала зависит от типа отмостки. Утеплить дом собственными руками можно без особых навыков, главное – правильно соблюдать технологический процесс.

    Утепленная отмостка: как сделать своими руками

    Есть ли смысл утеплять отмостку, если дом зимой не отапливается? Спасет ли это от действия сил морозного пучения и от разрушения фундамента? Участник нашего портала с ником Papahomi теперь убежден: утепление отмостки и цоколя обязательны всегда, если речь идет о мелкозаглубленном фундаменте на пучинистых грунтах. И это – независимо от наличия цокольного этажа или подвала.

    Такое убеждение продиктовано нашему пользователю опытом, сыном трудных и довольно дорогостоящих ошибок: по фундаменту пошли трещины, и ему пришлось переделывать отмостку, которая сначала была сделана без утепления.

    На примере этой печальной истории мы подробно рассказываем, как правильно сделать утепление отмостки МЗЛФ и цоколя.

    1—грунт, 2—геотекстиль 2м, 3—песок с уклоном, 4—1/2 труба асб. цемент диаметр 100, 5—экструдированный ППС 80 мм (2 слоя 50+30 с перекрытием стыков), 6— металл сетка сварная с толщиной проволоки 3мм, 7—профилированная мембрана с повышенной способностью водоотведения, размеры 1,5м*20м, 8—щебень, 9—пеностекло 400*475*60, 2 слоя, 10—цоколь

    Пирог утепленной отмостки: решение, предложенное участником форума с ником Vpenkov. Но здесь еще ливнёвка в отмостке по всему периметру, если неактуально, то пункты 4 и 6 убираем.

    Содержание:

    • Утепленная отмостка своими руками
    • Как правильно сделать утепленную отмостку
    • Правильный пирог утепленной отмостки
    • Нужно ли утеплять отмостку
    • Варианты теплой отмостки от участников FORUMHOUSE

    Пирог мягкой отмостки

    Наш пользователь с ником Papahomi построил брусовой дом на МЗЛФ 10х12м: лента 40х80 на тридцатисантиметровой песчаной подушке, заглублена от 10-40 см (из-за уклона).

    Не утепленная мягкая отмостка для отвода воды от фундамента была сделана спустя год.

    Остановился на мягкой отмостке, как на более ремонтопригодной, да и косяков с бетонной всплывало у народа в то время много.

    Конструкция отмостки была сделана из нетканого геотекстиля плотностью 200, геомембраны с прижимным профилем, щебня фракции 20-40 и крупнозернистого песка.

    На первом этапе по периметру фундамента вынули грунт на глубину 20 см. Так как эта отмостка должна была еще работать дорожкой, то в местах с «оживленным движением» ее ширина 140 см, а в остальных – 120.

    По периметру выкопанного корыта устроили канавку глубиной в штык лопаты и задали ей уклончик в сторону естественного понижения уровня земли.

    Уплотнив грунт, песком сделали уклон в направлении от дома к канавке. Песок пролили и утрамбовали. Обычно в этом месте пирога мягкой отмостки кладут геотекстиль, но Papahomi это пропустил: у него плотный материковый грунт, и за эти годы «ничего не осело». Можно было даже обойтись без песка, просто срыв грунт под уклоном.

    На песок уложили мембрану и прижимным профилем прикрепили к фундаменту. Для этого на всем протяжении фундамента через каждые 30-40 см сделали отверстия и закрепили профиль дюбель-гвоздем. С одной стороны мембрана с нахлестом в 15 см легла на фундамент, а с другой – в дренажную канавку.

    Канавку застелили геотекстилем и засыпали щебнем.

    На мембрану засыпали песок (проливая и утрамбовывая).

    На песок уложили еще один слой геотекстиля, а сверху щебень.

    В итоге получилось вот такое основание, на которое планировалась брусчатка.

    Отмостка прослужила всего два года, и вот по двум сторонам фундамента пошли мелкие вертикальные трещины.

    К счастью, до укладки брусчатки на отмостке руки так и не дошли, но все равно, на переделку и утепление отмостки вместе с цоколем ЭППС потребовалось много времени и денег.

    Как сделать утепленную отмостку

    В работе над схемой утепления Papahomi опирался на работу ФГУП «НИЦ Строительство» «Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных при проектировании и устройстве мелкозаглубенных фундаментах на пучинистых грунтах».

    Я делал так: в периметре крыльца и террасы сплошное утепление земли в один слой 50мм, утепление ленты фундамента только со стороны дома. По наружным углам – в 2 слоя на расстояние 1,2м от угла в обе стороны (100мм).

    При выборе ЭППС наш пользователь руководствовался одним критерием: производитель должен быть известным и крупным, это дает уверенность в качестве.

    Перед приклейкой на цоколь Papahomi зашкуривал ЭППС ножовкой с обеих сторон. Самостройщики нередко пренебрегают этой операцией, но именно она обеспечивает хорошее сцепление утеплителя и клея-пены. Клей лучше не экономить.

    После приклейки материал крепился на грибки 120 мм. Впоследствии участники нашего форума указали умельцу на ошибку: у него на квадратный метр материала ушло 6-7 дюбелей, а надо 10-12 штук.

    Сначала Papahomi обклеил ЭППС цоколь. На грунт он укладывал материал с небольшим уклоном от дома и приклеивал к ЭППС на цоколе. Листы на грунте крепились встык к листам на цоколе, под торец они не заводились.

    На утеплитель прижимным профилем к цоколю крепилась мембрана.

    Планку крепил прямо на утеплитель дюбель-гвоздями. Прижимается нормально. Под планкой можно оставить небольшой припуск мембраны, чтобы при засыпке ее не вырвало из-под планки.

    На мембрану насыпался слой песка, потом – геотекстиль и сверху щебень.

    Как сделано водоотведение

    Для отвода воды от отмостки по ее периметру мастер вырыл наклонную канавку и застелил полосой геотекстиля, так, чтобы один конец немного выступал над землей, а другой заходил на уклон отмостки под ЭППС примерно на 30 см. На геотекстиль в виде желоба он уложил полосу баннера так, чтобы тот перехлестывал мембрану отмостки.

    Мудрить с баннером пришлось из-за широкой отмостки. Если бы она была узкой, можно было просто опустить мембрану в канавку и сделать желоб для воды из нее.

    У меня отмостка равна длине листа ЭППС 1,2 м, поэтому ширины мембраны 1,5 м на желоб мне не хватило.

    В желоб из баннера наш участник установил трубы ливневки, насыпал защитный слой песка 5 см, чтобы щебень не прорывал мембрану, на него – геотекстиль и слой щебня.

    Вода стекает по мембране, попадает в канаву, и по ней отводится от дома подальше.

    Нужен ли в этом пироге щебень?

    Вся вода с крыши по трубам будет удаляться в канаву за пределами участка. Как показала проверка гидроуровнем, для этого хватит естественного уклона участка до канавы.

    Трубы укладывал с уклоном 2-3 см/п. м., чтобы выйти на глубину канавы. Всего сделал 2 ветки отвода в канаву – с правого и левого скатов крыши по отдельным магистралям.

    Для водоотведения не обязательно использовать рыжие трубы, как на фото – вполне достаточно гибких двухслойных: они легко режутся простым ножом, проще монтируются и, кстати, стыкуются со стандартными рыжими.

    После утепления периметра наш пользователь оштукатурил цоколь и загрунтовал штукатурку, чтобы закрыть поры штукатурно-клеевой смеси.

    Следующий этап – брусчатка. Выбрали самый бюджетный вариант, расцветку в тон основным цветам дома.

    Предвидя возможные вопросы о пироге под брусчаткой докладываю: щебенка 20-40, расклинцовка щебнем 5-20 и песком, геотекстиль, песок мытый 4 см, брусчатка. Естественно, послойная аккуратная трамбовка виброплитой.

    На схемах, которыми наш пользователь руководствовался, разрабатывая схему отмостки, показано, что утепление должно проводиться проводится на уровне подошвы фундамента. В данном случае утепление получилось на 15-20 сантиметров выше. Неполное заглубление будет компенсировано шириной теплоизоляционной юбки, которая больше рекомендованной.

    Мне было уже проблематично ковырять вглубь.

    Нужно ли утеплять отмостку

    В теме Papahomi ожидаемо разгорелся спор, может ли утепление отмостки предотвратить морозное пучение грунта, если дом зимой не отапливается: технология пришла к нам из Канады, Швеции, Финляндии, а в этих странах понятия «летняя дача» нет вообще, дома отапливаются круглый год.

    Большинством голосов сошлись на том, что да, утеплять надо.

    Если брать конкретно мои условия (низкий уровень грунтовых вод), то утепленная отмостка не даст попасть дождевым и талым водам под фундамент, таким образом значительно уменьшив силу морозного пучения грунта.

    Морозное пучение срабатывает при одновременном наличии под лентой двух факторов: воды и промерзания. Гарантированное устранение одного из них позволит избежать пучения грунта под фундом.

    Первоначально было от фундамента было сделано неполное водоотведение, и верховодка поступала к ленте по глиняному пласту. Исключив промерзание утеплением отмостки и цоколя, и улучшив водоотведение, наш пользователь уверен, что с морозным пучением под фундаментом он больше не встретится. К счастью, такие трещины в фундаменте не критичны для деревянного дома – вот по стенам блочного уже пошли бы трещины.

    Варианты утепления отмостки

    Посмотрим еще на несколько вариантов теплой отмостки от пользователей нашего портала.

    Druzhnyi сделал теплую отмостку ещё в 2013 году, и до сих пор «никаких пучений нет». Единственное: как-то раз он просыпал всю отмостку пескосмесью. Еще момент: мембрана расстелена на всю ширину, на два метра.

    Вот вариант отмостки нашего участника с ником ArtBern

    Фундамент – плита, под плитой ЭППС 10 см. Дренаж на расстоянии 120 см, глубина 50 – 80 см. Утепление цоколя – зашкуренный ЭППС. В стык листов ЭППС уложил трубный утеплитель, песком выровнял основание для ЭППС отмостки. Везде выдерживаем уклон. Песок с трамбовкой и проливкой, основание под сухую смесь. Углы, выводы ливневки за пределы отмотки.

    Ddg26 сделал утепленную мягкую отмостку для бани.

    Получилось вот такая мягкая отмостка для бани и слив заодно. Пенополистирол, может, и зря положили, но тут уж кто как.

    Выводы

    После этой истории наш пользователь убежден, что:

    • утеплять фундамент надо сразу при его заливке;
    • теплую отмостку нужно делать сразу же, в первый год.

    В моем случае фунд продержался три зимы и треснул. Не хотите экспериментов, делайте сразу после заливки.

    На FORUMHOUSE можно больше почитать по теме устройства отмостки мелкозаглубленного фундамента, познакомиться с инструкцией по обустройству утепленной отмостки с экструзионным пенополистиролом (XPS). Узнайте, каким должен быть правильный пирог теплой отмостки. Посмотрите наше видео про утепление цоколя и отмостки XPS.

    Утепление отмостки при мелко заглубленном фундаменте Для чего утепляется отмостка вокруг дома

    Утеплённая правильным образом отмостка представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких слоев: гидроизоляционного материала, утеплителя, дренажа. Утепление отмостки предотвращает разрушение фундамента и стен дома, вымывание грунта, а также при постройке здания на пучинистых грунтах помогает избежать разрушительного влияния промерзания почвы.

    «Пирог» утепления отмостки

    Чтобы правильно сделать утепление отмостки своими руками, нужно знать устройство и соблюдать очередность слоев «пирога».

    Самый нижний слой (выравнивающий) составляет песок 100-150 мм.

    • Поверх песочной насыпи кладется слой утеплителя.
    • Следующий слой – сетка армировочная.
    • Бетон, марка не менне М200.

    Для чего утепляется отмостка вокруг дома

    Утепление отмостки нужно для того чтобы уберечь ее от преждевременного разрушения вследствие пучения грунта в зимний период.

    Есть у этого мероприятия и другие важные функции:

    • Снижение расходов на отопление дома;
    • Уменьшение сдвигов отмостки по отношению к цоколю здания.
    • Улучшение водонепроницаемости отмостки;
    • Возможность сократить глубину заложения фундамента.

    На пучинистых грунтах глубина промерзания грунта имеет самое значимое значение для определения величины заглубления фундамента, даже если технические требования допускают меньшее заглубление.

    И, наоборот: на малопучинистых грунтах глубина закладки фундамента не зависит от величины промерзания грунта вглубь. Глубина его залегания продиктована конструктивными особенностями дома.

    Утепление отмостки при мелкозаглубленном фундаменте

    Утепление отмостки мелкозаглубленного фундамента дома является обязательным условием при строительстве на пучинистых грунтах.

    Утепление – затратное мероприятие, но неразумная экономия может привести к бесполезности всех усилий. Работы будут иметь смысл только при параллельном утеплении отмостки, цоколя и фундамента.

    Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистиролом (плитами пеноплекс)

    Оптимальным вариантом будет утепление отмостки экструдированным пенополистиролом. Утепление пеноплексом производят в таких местах, где невозможно применение иных утеплителей. Например, в избыточно влажных.

    Кроме того он имеет другие преимущества:

    • высокую прочность на сжатие;
    • нулевой показатель водопоглощения и паропроницаемости;
    • долговечность;
    • легкость;
    • морозостойкость;
    • слабую горючесть;
    • экологичность.

    Для утепления пеноплексом нужно применять 50 мм листы в один слой.

    Утепление пенополиуретаном (ППУ)

    Пенополиуретан можно наносить на любую сложную поверхность и поэтому в домостроении его применяют практически везде.

    Положительные свойства ППУ:

    • Имеет низкую теплопроводность;
    • Биологически резистентен;
    • Устойчив к разложению;
    • Используется как при низкой, так и при высокой температуре;
    • Требует 2-3 часа на выполнение всех работ;
    • Устойчив к воспламенению;
    • Имеет низкое водопоглощение;

    Слой нанесения имеет целостность, без зазоров.Недостаток состоит в токсичности одного из составляющих материала, что требует защитных мер при распылении средства.

    Утепление керамзитом

    Это один из самых распространенных материалов для утепления своими руками разных частей дома. Он эффективен и пожаробезопасен. Отличается величиной гранул (от 2 до 40 мм): гравий, щебень и песок. Керамзитовый песок используется как наполнитель для растворов бетона. Керамзитовый гравий более морозостоек и водостоек, чем песок и щебень. Его используют в основном для утепления подвалов, гаражей, а также цоколя и отмостки.

    Утепление отмостки керамзитом не требует больших затрат и особых знаний. В выкопанное углубление для отмостки закладывается слой гидроизоляции, сверху песок и дорнит, как защита от проседания. Затем керамзит, гидроизоляция и снова слой дорнита и песка. Сверху щебень для дизайна территории. Между слоями обязательно геотекстиль для долговечности всей конструкции.

    Керамзит абсолютно безвреден, но теряет часть своих теплоизоляционных свойств при намокании. Поэтому он должен быть укутан в гидроизоляцию. А при высоком уровне грунтовых вод (примерно 1 м) вокруг дома должен быть сделан дренаж.

    В удалении от основания дома выкапывают траншею, в нее кладут геотекстиль, слой щебня и трубы. Дренажные трубы закрывают слоем щебня, краями геотекстиля и засыпают песком.

    Устройство отмостки своими руками

    Утепленная отмостка важна для обустройства домов на влажных пучинистых грунтах. Напитанная влагой почва с наступлением сильных морозов может начать сдвигаться, подниматься и разрушать фундамент. С потеплением начинается обратный процесс – почва оседает, что также негативно влияет на основу здания.

    Основная цель утепления – предотвратить эти процессы. Если известна схема укладки слоев и основные этапы работы, то сделать утепление сможет даже новичок. Утеплитель пеноплекс самый подходящий для работы и эффективно защищает нижние элементы здания от холода.

    Ширина отмостки должна быть: при глинистых грунтах — не менее 100 см; при песчаных грунтах — не менее 70 см

    Процесс работы включает в себя следующие этапы:

    1. Производится выемка грунта на глубину слоев отмостки за минусом 100 мм. Тщательно убирается вся растительность, поскольку в дальнейшем она будет разрушать своей корневой системой отмостку.
    2. В готовое корыто укладывается слой песка толщиной 100-150 мм с последующим увлажнением и уплотнением.
    3. Вырытое углубление обносят по периметру опалубкой. Защиту от проникновения влаги следует сделать из глины, которая распределяется по канаве и трамбуется слоем в 25 см.
    4. На песчаную подушку укладывается экструдированный пенополистирол слоем 50 мм.
    5. Поверх полистирола помещается армировочная сетка с толщиной прутка 3-5 мм и ячейкой 100х100 мм или 200х200 мм.
    6. Производится укладка бетонной смеси слоем 80-100 мм, с уклоном от 1 до 10%. Наружный край отмостки должен возвышаться над уровнем земли на 60-80 мм.
    7. На глинистых почвах по наружному краю отмостки делается глиняный замок. Чтобы вода не проникала в фундамент через песчаную подушку.

    Слой щебня поверх слоя песка укладывается только под отмостку из асфальта или тротуарной плитки. Так как бетон и так имеет достаточную прочность.

    К работам по обустройству утепления отмостки своими руками нужно тщательно подготовиться и определиться в выборе теплоизоляционного материала. Возможность применения какого-либо конкретного материала решается индивидуально в каждом частном случае. Если все сделать качественно и правильно с технологической точки зрения, то результат работы будет радовать долгие годы.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: